Buna ziua. Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea de unelte, dar s-a dovedit oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și designul, ci și despre funcționarea instrumentelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Mai rău încă- basist. Întrucât, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot să comand un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să refac chitare de producție, uneori în ateliere, alteori pe cont propriu. Chiar și acum, obținerea unui adevărat „stangaci” de marcă este o mare problemă.

Tot ce se spune în acest articol nu se preface în niciun caz a fi dogmatic. Repet încă o dată: acestea sunt impresiile mele personale și pot fi eronate. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre instrumentul numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, totul de mai jos este scris special despre instrumentele din gama contrabasului. Voi încerca să includ note de subsol acolo unde este posibil, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât ar fi imposibil să scrieți despre toate se înregistrează într-un articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de anumite companii, modele și oameni. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit de cel descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați la orientări specifice de acțiune din acest articol și instrucțiuni pas cu pas. Acest articol nu este altceva decât scurtă prezentare generală, dar dacă ai ceva experiență și dorință, ea este destul de capabilă să te ajute să faci singur o chitară.

LEMN

Specii de lemn

Nu am întâlnit instrumente făcute din nicio rasă exotică, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, mai important, destul de accesibile:

• Arțar și soiurile sale:
  • Arțar înflamat
  • Arțar laminat
  • Maple matlasat
  • arțar burled
  • Birdseye este o varietate de arțar foarte exotică și controversată.

  Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.

• Mahon
  Acum am un Charvel fals, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Durabil și foarte greu. Mahonul merge și pe tastatură.
• Tei (Lemn de tijol)
  Traducerea literală din engleză este bass tree. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun și merge pe punți.
• Arin
  Material clasic pentru placa de sunet.
• Lemn de trandafir și soiurile sale:
  • Lemn de trandafir african
  • Lemn de trandafir brazilian
  • Lemn de trandafir bolivian
  • Cocobolo este deja exotic

  lemn de trandafir - material clasic pentru tastatură. Lemn foarte dur și greu. De asemenea, uneori folosit pentru suprapuneri abanos(Abanos), dar din cauza costului mare, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este des folosită în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (o suprafață lucioasă absolut netedă).

• Plop
  Mai mult varianta ieftina arini Material destul de moale.
• Frasin
  Foarte rezistent si material greu. Există soiurile sale, care sunt folosite și în producția de chitare.

Aceasta este o scurtă listă a speciilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de plăci de sunet acustice, care folosesc specii de conifere, în special molid (Molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarelor, de multe ori se aude ceva de genul următor: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... La chitarele bas, mahonul este deloc folosit...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz specific este selectat materialul necesar, bazat pe dorințele și capacitățile clientului, precum și pe asigurarea celui mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Numai că va costa și cântări atât de mult încât este puțin probabil să intereseze pe cineva. Apropo, vorbind de greutate, chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește doar butoiul și nu întregul lucru, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt umpluți cu un compus pe tăieturile ferăstrăului (pentru a preveni „scurgerile” de umiditate prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitarele personalizate foarte scumpe se folosesc lemn care a fost învechit în condiții speciale timp de 60 (!) ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va merge nicăieri. Producția muzicală a lemnului este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele industriale de uscare care folosesc cuptoare speciale, deși permit uscarea lemnului în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materiale de constructie, deoarece distrug structura copacului. Și acest lucru este inacceptabil pentru instrumentele muzicale.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie sa prezinte noduri sau fisuri, iar fibrele de lemn trebuie pozitionate strict longitudinal fata de taietura.

Pentru a rezuma: Dacă vă gândiți să vă faceți o chitară, atunci știți că lemnul de la baza materialelor de construcție nu este deloc potrivit pentru dvs. Cea mai realistă modalitate de a găsi lemn „muzical” este direct de la meșteșugari care produc sau repară instrumente (nu neapărat chitare – tot felul de conservatoare au cu siguranță astfel de meșteri).

De propria experiență Eu zic: gasesti copacul potrivit Este posibil, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, reprelucrarea instrumentelor gata făcute (chiar și a celor majore) în acest caz este mai de preferat.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice alt proces de prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri în detaliu asupra tăietorilor, burghiilor și a altor pile. Putem spune doar că acuratețea în această chestiune este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că vor avea un efect negativ asupra aspectului instrumentului, dar pot „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal lipici organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au o bună aderență la lemn și o „rigiditate” aproximativ egală. Nu același lucru se poate spune despre rășini epoxidice(nu numai EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care îngheață „în sticlă”. Aceasta duce la faptul că în timpul măcinare manuală produse lipite, cusătura se macină mai încet și începe să iasă în afară. Vă pot spune din proprie experiență: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de reparare a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați suprafețele de lipit și degresat...”, așa cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția adezivului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, slab reproductibilă în afara unui anumit atelier.

Pentru a picta chitarele sunt folosite diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, ei pictează cu un spray și nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și utilizarea lor sunt puține și contradictorii. Am întâlnit utilizarea lacurilor poliuretanice și nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. Lacul de nitroceluloză este mai convenabil de utilizat, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit o mulțime de pași în procesul tehnic de realizare a chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisaje. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se aplică doar procesării oricăror produse din lemn, nu doar chitare, așa că găsirea acestor informații nu va fi dificilă. În acest articol aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Sunt maeștri meșteri care șlefuiesc pe cont propriu cuiele și mașinile. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele exemple de mecanică pe care le-am întâlnit erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nici măcar nu ți-ar trece prin minte să stai cu o țesătură de gimp și să înfășurați sforile cu mâna, nu-i așa? Aici este cam la fel. Acest lucru se aplică la tunere, punte (mașină), fir de fret și pickup-uri. Singurul loc unde poți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de producție pot fi complet reconstruite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. În conformitate cu aceste criterii, ele disting:

• Chitare pliabile (fixarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
• Chitare neseparabile (gât lipit)
• Chitare cu gât întreg („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare, iar instrumentele similare sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este ca două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată astfel:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” diferite rase lemnul, care este și apanajul uneltelor scumpe. La fel ca, de fapt, acoperirea cu lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, deoarece chitaristul „cântă” la gât. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Desenul unei chitare obișnuite (pe mâna dreaptă) arată astfel:

Hai să demontam chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită împreună din două părți. Nu este recomandat un număr mai mare (excepțiile sunt plăcile de sunet exotice „setate” și, desigur, plăcile de sunet pentru chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea prelucrării viitoarei punți pentru a evita posibile dezaliniri, adică arată astfel:

Prelucrarea și modelarea conturului plăcii de sunet, precum și pregătirea scaunelor, ar trebui efectuate după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la lungimea scalei instrumentului și, în consecință, la marcajele gât. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că până la fabricarea puntea este necesar să aveți toate elementele de suspendare și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să vă avertizez: este mai bine să copiați forma oricărei chitare în serie, deoarece placa de sunet a formei „coșmar” poate pur și simplu să nu sune.

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și cea căreia voi încerca să-i acord cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (ilustrare schematică):

Elementele marcajelor (punctele) de la bord nu sunt prezentate în mod convențional aici, din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. În mod standard, următoarele freturi sunt marcate pe chitarele electrice: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca al 12-lea).

În condiții de autoproducție, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul monolitic, dintr-o singură bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Acest gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă ești foarte norocos, poți achiziționa o punte combinată cu șuruburi și este și mai bine dacă vine cu o clemă de snur de marcă. Adică trebuie să cauți asta:

Dacă nu ați putut găsi un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori se întâlnesc foarte variante interesante snururi de fixare pe un gât „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele pentru precizia fabricării pieselor gâtului.

Acum să dezasamblam gâtul în părți.

Frets (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să faceți o tastatură/gât lățimea dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Ne vom uita unde exact mai jos.

Suprapunere

Spre deosebire de unele chitare acustice, tastatura unei chitare electrice nu este complet plată. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, acesta este de aproximativ 35 cm (14″), pentru un bas cu 5 corzi și o chitară electrică cu o lungime a scării de 25,5″ - 40,5 cm (16″). Frumusețea de a face singur un cauciuc este că puteți varia această valoare „pentru a vă potrivi”, ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se producă un profil asferic al suprapunerii (o elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), care nu este acceptabil pentru producția de masă, deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când pickguardul a fost făcut nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!), îmbinate sub frete. La „atingere”, acest design nu a fost diferit de cel obișnuit, acest fapt a fost descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate atunci când sunt complet uzate).

Este dat programul pentru calcularea dimensiunilor suprapunerii

O parte foarte importantă a digestiei. Denumit și truss rod sau bolțul de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (facute independent; cu producție industrială sunt mult mai multi). Nu stiu care este mai bun. Ambele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5 inchi și este în general considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, ancora este o tijă metalică din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandari generale la instalarea acestuia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn pentru lansetă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi mutată fie în cap sau spre placa de sunet. Imi place mai mult a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată astfel încât să asigure fixarea fiabilă a ancorei și să împiedice răsucirea acesteia. De regulă, este o cruce. La chitarile pe care le folosesc, taietura pentru ancora se face pe partea din spate a gatului, si are o adancime aproape pana la pickguard (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șipcă. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Am o atitudine extrem de negativă față de asta și iată de ce:

• Deoarece tija este curbată în jos, este necesar să tăiați prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
• Când ancora este tensionată, aceasta se îndreaptă și va încerca să „smulge” tamponul și, în final, va reuși.
• Șurubul este situat mai aproape de corzi decât de spatele gâtului (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tensionat, VA FLEXI GÂTUL ÎN ACEEAȘI DIRECȚIE CU COORZILOR! Acest lucru duce la faptul că bara începe să se miște în „valuri”, adică. în zona celor 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în zona 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „greșit” și gâtul se va îndoi. Când văd o astfel de situație, maeștrii spun: „îndoire în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală pe gât cu schimbarea tijei de ancorare.

  Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce este un mare plus în favoarea acestui design.

  În acest capitol am menționat ancorele de casă. La producție industrială Sunt folosite și alte tipuri de chitare. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICĂ

În acest capitol voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să vă avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă să calculați singur instrumentul! Cea mai bună soluție, în acest caz, va lua un instrument gata făcut (de preferință unul de marcă) și îl va măsura cu atenție și exactitate. Nu încercați să creați o copie exactă. Frumusețea de a-l face singur este abilitatea de a varia anumite valori „pentru a te potrivi”. Dacă aveți foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faceți mai întâi un „transplant fără sânge”, adică să faceți, de exemplu, o nouă placă de sunet pentru chitara dvs. veche. După ce ați rearanjat gâtul și toate piesele de schimb pentru creația dvs., vă puteți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarceți totul în „patria” sa și începeți să faceți un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajele tapiței. Să începem cu asta.

Următoarele valori sunt considerate valori standard ale scării pentru chitare:

• Bas – 34 inchi (863,6 mm)
• Chitara electrică - 27″ (685,8 mm) [uneori numită „bariton”]
• Chitară electrică – 25,5″ (647,7 mm) [uneori numită „tenor”]

Să ne uităm la ce este o „valoare standard”. Ce ne împiedică să ne creștem scara? Există mai multe motive:

• Corzile pot să nu fie suficient de lungi
• Este imposibil să faci un bar lung de înaltă calitate
• Distanța dintre pereții fretului, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu va fi posibil să se joace.

Este imposibil să scurtați lungimea scalei din următoarele motive:

• Corzile acordate vor fi tensionate foarte slab și, pur și simplu, vor atârna
• Distanța dintre deflectoarele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Pe baza tuturor celor de mai sus, permiteți-mi să rezuma: abaterea admisibilă a lungimii scalei de la „standard” este de maximum ±10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea gâtului pentru frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun că acestea sunt „secrete de familie”, „extrem de dificile”, etc. etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice tastatură cu orice lungime de scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să se calculeze exact valoarea și nu este necesar, la o aproximare suficientă, aceasta va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașină (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la primul fret. Apoi, împărțim din nou rezultatul primei diviziuni la numărul nostru și apoi scădem valoarea rezultată din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. Și așa mai departe. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la fret la fret. LA MARCAREA ACULUI TREBUIE SĂ URMĂȚI ACEȘI SISTEM PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: Marcați gâtul unei chitare bas cu o lungime a scării de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - distanța de la mașină la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la fret zero la prima
2a. 814.993/1.05964=769.122 - distanța de la mașină la al 2-lea fret
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - distanța de la fretul zero la a doua

Și așa mai departe. La efectuarea calculelor, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact în jumătate, iar al 24-lea fret este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, al cărui link se află la sfârșitul articolului. Formatul fișierului este pdf (Adobe Acrobat), precizia de calcul nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea tabliei trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că cel puțin va trebui să faceți o nouă tabliță.

O altă problemă foarte controversată este lățimea gâtului la fretul zero (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

• Bas cu 4 corzi, chitara electrica cu scara 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• Bas cu 5 corzi - 1,85 inchi (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standardele stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile exterioare până la marginile mânerului, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă îți faci o chitară, atunci nimeni nu îți va interzice să faci gâtul, astfel încât să fie cât mai confortabil pentru tine. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru tastatură, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu vă așteptați ca chitara asamblată să fie perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și chiar și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un muzician specific în special.

În acest articol, nu am acordat nicio atenție pickup-urilor și altor componente electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata pregătiți decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Aș dori să sper că acest articol vă va ajuta să vă faceți sau să reparați instrumentul. Autoproducție Cântatul la chitară necesită grijă, precizie și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

Postarea nu este in format kadabra, imi cer scuze anticipat. Motorul Kadabra este familiar și convenabil pentru a scrie postări lungi, așa că s-a decis să-l folosească. În plus, este un „oprior” pentru comunicarea pe orice subiect. De ce să nu vorbim despre chitare cu locuitorii din Kadabrovsk)

Toată viața mea la chitară am fost interesat de procesul de creare a unui instrument. Am citit despre fabrici, am vizionat videoclipuri despre departamentele de magazine personalizate, am urmărit cum s-au născut din bucăți de lemn formele obișnuite și familiare ale suporturilor și podelelor din lemn. Gândurile pluteau în jur - ar trebui să încerc la cumpărături? materialele necesareși decupează-ți propria chitară făcută manual ca Papa Carlo. Mai mult, a fost făcut exact așa cum vreau eu și nu așa cum a decis departamentul de marketing al vreunui brand cunoscut. Oprit de lipsa unui număr de instrumente și echipamente scumpe - ar fi necesar mașină de frezat cel puţin. Mai mult, abilitățile necesare pentru a lucra cu aceste instrumente și echipamente nu a fost în mod clar zero.

Dar totul este atât de fără speranță.

S-a dovedit că există produse precum Guitar Kit. Adică este doar un set de piese mai mult sau mai puțin gata făcute, din care oricine știe să manevreze o șurubelniță poate asambla o unealtă complet funcțională. De obicei, include un corp și un gât care au fost deja prelucrate și pregătite pentru vopsire (fretele sunt deja umplute în gât și este introdusă o ancoră), un set de accesorii (punte, tunere) și electronică. În unele seturi nivel de intrare electronica va fi deja lipită, iar în timpul asamblarii trebuie doar să conectați conectorii, adică. Nici măcar nu trebuie să știi cum să folosești un fier de lipit.

La balenele mai avansate, capul vulturului este lăsat necioplit și poate fi modelat în orice formă dorită

Fără ezitare, am achiziționat un Harley Benton Les Paul Kit - a fost chiar vândut într-unul dintre magazinele din Sankt Petersburg și nici nu a trebuit să aștept livrarea. Prețul de emisiune este de aproximativ 4500 de ruble.

Mai multe detalii

Vine într-o cutie ca aceasta

În interior sunt ambalate un corp les-floor, gât, punte tune-o-matic, tunere, butoane cu curele, electronice lipite, capace, elemente de fixare - destul de toate.

Prezent instrucțiuni vizualeîn germană și engleză. M-a amuzat că există discrepanțe între cele două versiuni ale instrucțiunilor: în versiunea în limba engleză, cheii se înșurubează cu o cheie, iar în versiunea germană, se înșurubează în hardcore cu un clește.))

Corpul, din păcate, spre deosebire de Tru-Gibson-Les Paul, este făcut din tei. Top - arțar. Dar vârful are o formă canonică convexă a arcului. Au existat temeri că se va dovedi plat, dar nu - totul este așa cum ar trebui să fie.

Toate cavitățile, canalele și găurile necesare sunt frezate și găurite în corp, marginile de plastic sunt lipite în jurul perimetrului, lemnul este șlefuit și acoperit cu grund - adică totul este gata pentru vopsire și asamblare. Apropo, doar corpul este pregătit din cutie pentru vopsire, gâtul ar trebui să fie lăsat așa cum este, există chiar și un mic strat de lac mat pe el.

Cu toate acestea, există unele imperfecțiuni care necesită ceva muncă. Bavuri, așchii și rumeguș ies în cavități

Apropo, corpul este lipit împreună din trei bucăți, ceea ce este foarte vizibil din partea din spate)

Metoda de fixare a gâtului în cazul nostru este cu șuruburi. Buzunarul pentru gât necesită, de asemenea, îmbunătățire - suprafața este neuniformă, iar plasturele de contact cu gâtul va lăsa mult de dorit. Mai mult decât atât, unghiul gâtului, dacă nu facem nimic cu buzunarul, va fi aproape de 0 grade, ceea ce este fundamental greșit pentru o chitară de tip LP. Avem nevoie de o valoare de aproximativ 4 grade - gâtul să fie plin, pentru că avem un arch-top și tune-o-matic. Așadar, fie șlefuim buzunarul și călcâiul gâtului, fie plasăm niște așchii subțiri de grosimea necesară sub călcâi mai aproape de al 22-lea fret. Fără aceasta, va fi imposibil să cântați confortabil, deoarece corzile vor atârna prea sus deasupra gâtului, chiar și cu puntea îngropată cât mai mult posibil.

Gâtul este din arțar, materialul pentru digestie este lemn de trandafir.

Capul este foarte asemănător cu podeaua pădurii și, dacă doriți, îl puteți face identic decupând așa-numita „carte deschisă” la capăt.

Standard pentru LP 22 frete, margine, incrustație trapezoidală sidef - pentru un instrument de buget, arată destul de frumos

Din păcate, există și stâlpi. Una dintre freturi este lipită incorect - rămâne niște lipici ieșind de sub el. În general, fretele vor trebui șlefuite pentru a obține cea mai mică acțiune posibilă (înălțimea corzilor) pentru a juca confortabil fără sunet.

Nici călcâiul barei nu merge bine. În general, există sentimentul că aceste balene bugetare folosesc gâturi care au fost respinse pe linia de asamblare Harley Benton și au fost introduse în truse de buget. Cu toate acestea, acest lucru nu este deosebit de critic și poate fi remediat.

Dar totul este în regulă cu ancora - funcționează impecabil, nu se blochează, iar deformarea gâtului este reglată corect.

Locul în care capul este lipit de gât este făcut cu mare atenție. Nu există teamă că capul va crăpa și va cădea.

În general, gâtul nu este lipsit de defecte, dar poți trăi cu el. Nu același lucru se poate spune despre electronică.

În primul rând, acestea sunt pick-up-uri fără nume de neînțeles. În al doilea rând, ideea minunată de conectare a componentelor pe conectori este ruptă de calitatea implementării - lipirea este slabă, contactul în conectori nu este de încredere - dacă veți cânta la chitară de mai multe ori un an, este mai bine să scăpați de conectori și să lipiți totul corect.

Odată asamblată chitara, s-a descoperit că circuitul de lipit pentru potențiometrele de volum era complet incorect - acestea funcționează ca rezistențe variabile și nu ca potențiometre, ceea ce în mod natural strică sunetul și face imposibilă orice lucru adecvat cu butoanele. Prin urmare, pentru un sunet normal veți avea nevoie cu siguranță de un fier de lipit.

Pictura

Deoarece nu este bine să lăsați chitara nevopsită, începem să pregătim corpul și gâtul. Mai întâi trebuie să vă decideți asupra materialelor de pictură. Ai putea scrie un tratat separat pe această temă, așa că voi încerca să prezint totul concis și clar.

Nu ar trebui să urmăm instrucțiunile, care ne spun că putem merge la orice magazin de hardware și vopsim caroseria cu vopsea spray. Este o mare concepție greșită că unei chitare electrice nu îi pasă din ce material este făcută - da, vibrațiile corzilor sunt captate de un pickup, dar natura acestor vibrații depinde direct de materialul cu care interacționează coarda - acesta este lemn de nuci, punte, corp și gât și acoperirea acestora. Prin urmare, orice instrument muzical nu poate fi vopsit.

Puteți folosi vopsele nitro, poliuretan și vopsele pe bază de apă. În consecință, lacurile sunt, de asemenea, utilizate fie pe o bază nitro, fie pe poliuretan. Nitro este mai canonic (toate instrumentele vechi sunt acoperite cu lac nitro), are mai puțin efect asupra sunetului, dar este mai puțin durabil. Poliuretanul este mai puternic, dar are un efect mai puternic asupra sunetului.

Am ales vopsea pe bază de apă, sau mai exact, nu chiar vopsea, ci pata Tury în culoarea „prune”. Lacul a decis să folosească nitroceluloză TEX NTs-218.

Începem să pregătim corpul prin șlefuire și îndepărtarea stratului de grund - deoarece am decis să folosesc pată, ar trebui să fie aplicat fără grund, astfel încât să se poată absorbi în lemn și să-l vopsească. În același timp, în această etapă am ajustat profilul gâtului - era mai aproape de forma de D și l-am rotunjit puțin, apropiindu-l de forma de C care mi-a fost convenabilă. După aceasta, sigilăm cavitățile cu bandă de mascare și începem să pictăm.

Din cauza faptului că mi-a fost prea lene să șlefuiesc bine corpul, pe alocuri a rămas ceva pământ, așa că pata nu a vrut să fie absorbită

A trebuit să-l frec furios cu un tampon, altfel s-ar scurge pur și simplu de pe suprafață fără urmă.

Am petrecut câteva zile pe acest proces

Locul de munca)

Din păcate, încercarea mea de a crea un efect de rază de soare a eșuat. Poate alta data...

Am decis să pictez și peste gât cu pată.

Ca rezultat, etapa de aplicare a vopselei s-a încheiat cu ceva de genul acesta:

Nu totul a ieșit așa cum mi-aș dori - vina este lenea mea, nepăsarea și mâinile strâmbe. Teoretic, totul ar putea fi făcut mai frumos. Dar, în principiu, aspectul vintage-vechi și ponosit rezultat mi s-a potrivit destul de bine, era și ceva amuzant la el)

Apoi a fost aplicarea lacului. Din moment ce totul s-a întâmplat pe teritoriu apartament obișnuit, a fost necesar să se rezolve problema cu ventilația - lacul nitro este toxic și urât mirositoare. Mai mult, în acel moment era iarnă, iar lucrul cu acest lac necesita o temperatură strict definită. Prin urmare, au fost achiziționate aparate de respirație și balconul a fost transformat temporar într-un improvizat cabina de pulverizare. Termometru atârnat și instalat pistol termic pentru a menține temperatura dorită.

Am înșurubat o bandă de lemn în buzunarul gâtului al corpului, astfel încât să existe ceva care să întoarcă corpul în timp ce aplicam lac și am atârnat întreaga structură pe o scară.

Bara a fost pur și simplu plasată deasupra scării.

Am încercat să fac straturile cât mai subțiri posibil și am folosit doar 4-5 straturi - am vrut cea mai subțire acoperire posibilă. Rezultatul este acest gât și corp strălucitor, lucios.

Încercând

Desigur, nu poți lăsa așa. Lacul necesită șlefuire. Mai întâi trebuie să așteptați până când straturile de lac s-au uscat complet și se întăresc. ÎN surse diferite citeste despre date diferite pentru lac nitro - unii spun cam o saptamana, iar altii cam 2 luni. Am așteptat puțin mai puțin de o săptămână, poate că acest lucru nu este foarte corect, dar am vrut să asamblez și să cânt la chitara mult așteptată cât mai curând posibil)

Pentru șlefuire, au fost achiziționate foi de șmirghel cu granulație de la 400 la 2500, nu voi descrie tehnologia în detaliu, deoarece nu îmi amintesc exact cât de mult a trebuit să șlefuiesc cu fiecare gradare. Am acționat intuitiv, încercând să nu exagerez, să nu supraîncălzim lacul - l-am șlefuit manual, fără mașină, totuși am încercat totuși să nu îmi asum riscuri. Apă uzată. A durat câteva seri pentru a lustrui.

La final, s-au folosit cârpe pentru lustruire auto și microfibră. Treptat, chitara a căpătat un aspect mai mult sau mai puțin civilizat

Rămân ultimele retușuri ale etapei de vopsire - aplicarea vopselei grafit în cavitățile unde vor fi amplasate electronicele pentru ecranare. Acest lucru poate fi neglijat, totuși, dacă vrem să obținem absența fundalului, interferențelor și să scăpăm de ascultarea radioului Mayak printr-un amplificator de chitară, merită făcut acest lucru.

Mai rămâne doar să instalați suporturile curelei și capacele pentru cavități. Un set de corzi este, de asemenea, inclus în kit, așa că haideți să strângem corzile și să trecem la acordarea inițială. Dacă ați făcut totul corect, ar trebui să obțineți acest rezultat:

P.S.

În mod surprinzător, instrumentul rezultat este destul de utilizabil. Da, aceasta nu este pardoseală din lemn, dar ne amintim că am plătit doar 4500 pentru asta (fără a lua în calcul vopseaua și lacurile). Sună la nivelul chitarelor din categoria de la 10.000 la 20.000 Am decis să-l compar cu Schecter Revenger 7, cumpărat cu 12.000, în care au fost instalate pickup-uri EMG81-7 (707) și s-au făcut o serie de modificări. a fost bucuros că Les Paul de casă, în principiu, nu a sunat mai rău (ajustat pentru senzori)

Mai târziu am înlocuit pick-up-ul noname pe bridge cu un Seymour Duncan JB. Rezultatul înlocuirii poate fi auzit în videoclipul de mai jos:

Drept urmare, având în arsenal Shecter Revenger 7 și Washburn Dime 332, încă mai joc de cele mai multe ori pe un Les Paul de casă, s-a dovedit a fi atât de convenabil și de plăcut.

Producția în serie de chitare a început în țara noastră la mijlocul secolului al XX-lea. La început, producția acestor instrumente muzicale populare a fost realizată de artele semi-artizanale (în Shikhovo, regiunea Moscova și Leningrad). Atunci s-au deschis fabricile din Lvov și Cernigov în Ucraina. Capacitatea lor de producție era foarte mică, iar tehnologiile folosite nu erau practic diferite de cele moderne.

Începând cu anii 60, producția de chitare a început să se dezvolte într-un ritm rapid, care a fost asociat cu popularitatea tot mai mare a acestor instrumente muzicale în rândul consumatorilor. Pentru a organiza producția de masă a fost dezvoltat echipamente speciale. Adevărat, pentru a optimiza procesul și a reduce costul produsului finit, a fost necesar să se sacrifice detaliile inutile, decorațiunile și calitatea: chiar și gâturile de chitară au fost realizate din placaj îndoit.

Chitarele au fost fabricate în Izhevsk, Ivanovo, Sverdlovsk, Vladikavkaz, Borisov, Kuibyshev și în alte orașe în fabrici de chitare și piane. Astăzi, majoritatea acestor afaceri nu mai există. Fabricile rămase sunt departe de a fi în cea mai bună stare (Borisov, Arfa, Etude-Ural, Vladikavkaz). Produsele lor nu se disting prin calitatea înaltă și varietatea sortimentului, iar tehnologiile utilizate nu s-au schimbat cu greu de-a lungul mai multor decenii.

Singurul producător autohton care a reușit să stabilească producția de masă de chitare de aspect european și calitate competitivă (și categoria de preț corespunzătoare) este fabrica Renome, care a apărut în 1996 la Lviv. Mica fabrică Lada din Sankt Petersburg este și ea unul dintre noii producători. Produce chitare cu corpuri din plastic. Compania din Moscova Muzdetal și-a ales nișa de piață și asamblează chitare din piese produse în diferite fabrici. Există și meșteri individuali care practic lucrează manual chitare la comandă.

Materiale pentru fabricarea chitarelor

Sunetul pe care îl face o chitară este în mare măsură determinat de tipul de lemn din care este făcută. Gâtul instrumentului este de obicei din arțar, iar tastatura este tot din arțar, lemn de trandafir sau abanos. Pentru producerea corpului chitarei (tabla de sunet) se folosește număr mare tipuri de lemn. Diferența este exprimată nu numai în preț, ci și în sunet diferit. Cel mai popular material pentru corpurile de chitară este arinul. Molidul este cel mai adesea folosit pentru producția de chitare electrice semi-acustice. Acest material oferă un sunet uniform, cu toate acestea, costă mult mai mult decât arinul.

Cele mai sonore chitare sunt considerate a fi instrumente ale căror corpuri sunt făcute din arțar sau frasin. Lemnul de nuc este folosit pentru a face chitare acustice scumpe și de înaltă calitate. Cu toate acestea, în producția de chitare electrice, nucul este folosit numai pentru producția de panouri și pentru acoperirea furnirului corpurilor. Chitarele din plop nu au o calitate ridicată a sunetului și sunt folosite, în cele mai multe cazuri, pentru a învăța să cânte la aceste instrumente muzicale. Mahogany oferă cel mai bun sunet low-end și este folosit pentru a face corpuri de chitară pentru stiluri „grele”.

Pe lângă aceste tipuri de materiale, specii de arbori exotici sunt folosite pentru a produce instrumente muzicale (de exemplu, paduac, koa, bubinga etc.). Pentru a proteja unealta de mediuși impact mecanic, se folosește lac industrial bicomponent din poliuretan pur. Are o bună capacitate de acoperire și proprietăți de rezistență. În plus, nu afectează sunetul instrumentului. Adevărat, acest lucru se aplică producției semi-artizanale. Și în producția continuă, grosimea lacului poate ajunge până la un milimetru și jumătate (cu grosime optimă 1,5-2 zecimi de milimetru), care „încărcă” sunetul.

Componente pentru chitară

O chitară acustică este formată din următoarele componente: corp (spre și spate, laterale, piuliță și călcâi), gât, pickguard, freturi, suport, mecanism de acordare etc. Corpul gâtului chitarelor scumpe este de obicei realizat din arțar tăiat radial. . Astfel de semifabricate se disting prin calități superioare ale sunetului și o durată de viață mai lungă în comparație cu tăierea tangențială, care este utilizată în producția de masă. Acesta din urmă este mai ieftin decât tăierea radială.

În fabrici, corpul gâtului este realizat din mai multe părți, ceea ce îi crește rigiditatea și duce la o deteriorare a calității sunetului. Meșteri care fac chitare semi-artizanale realizează corpul gâtului dintr-o singură bucată de lemn. Penele (capetele) în chitarele din fabrică de buget sunt lipite cu lipire oblică în zona celui de-al treilea fret. Experții consideră că, deși această metodă este mai profitabilă din punct de vedere economic în producția continuă, are dezavantajele sale: din acest punct de vedere, sunetul notelor se deteriorează, iar fiabilitatea instrumentului scade.

O ancoră este utilizată pentru a menține o deformare optimă a gâtului. In varianta clasica, ancora este o tija din otel elastic. În cele mai multe cazuri, căptușelile sunt realizate din tipuri scumpe de lemn - abanos sau carpen. Pentru instrumentele din linia bugetară se folosesc Lim și Wenge. De regulă, fretele pentru chitarele din fabrică sunt importate din Belarus. Fretele Minsk se disting prin rezistență bună la uzură și calitate înaltă a profilului.

Anterior, chitarele de fabricație rusă erau produse cu un gât de ridicare pe un șurub. Acest design este încă folosit în modelele bugetare cu șiruri metalice. Pentru instrumentele muzicale casnice se folosesc corzi de alamă sau bronz de tensiune medie cu o a treia coardă răsucită. Dezavantajul corzilor din cupru, alamă și argint este că în timp, dacă nu se cântă la chitară, acestea se pot închide la culoare. Corzile înfăşurate subţiri se rup rapid pe fret şi se blochează. În toate aceste cazuri, șirurile vor trebui modificate ulterior.

Productie de chitara electrica

Să aruncăm o privire mai atentă asupra procesului de producție semi-automatizată a chitarelor electrice într-o fabrică. În primul rând, semifabricatele sunt tăiate din lemn. Sunt întrebați grosimea necesară. De regulă, variază de la 5 la 10 cm. Apoi piesele de prelucrat sunt marcate și trimise în camera de uscare. Această etapă este foarte importantă, deoarece lemnul brut se deformează la uscare. Piesele de prelucrat sunt păstrate în camera de uscare până când conținutul de umiditate din lemn scade la 6%. Acest lucru necesită mult timp. Uscarea poate dura câteva luni (dar, în medie, două).

Când lemnul este complet uscat, piesele sunt lipite împreună. Pentru aceasta, se folosește lipici pe bază de apă, care saturează din nou lemnul cu umiditate. Prin urmare, semifabricatele lipite sunt trimise din nou în camera de uscare, unde rămân încă două luni. După scoaterea din camera de uscare, piesele de prelucrat sunt fixate pe dispozitivul de prindere. O mașină de perforat automată, care utilizează opt accesorii diferite în rotație, decupează treptat forma corpului din piesa de prelucrat.

Modelele electro-acustice au goluri în corp, astfel încât producția lor durează mai mult. Suprafața carcasei este apoi șlefuită cu atenție manual, iar marginea carcasei este tăiată la un unghi de 45 de grade folosind o lamă de oțel. După această procedură, suprafața carcasei este din nou prelucrată cu o mașină de șlefuit. Apoi sunt introduse în lemn prinderi metalice, în care vor fi înșurubate șuruburile care leagă corpul și gâtul.

Pentru a face un gât, un bloc de mahon sau arțar dur este tăiat în două părți folosind burghiu cu diamant. O foaie subțire de placaj de arțar (grosimea sa este de doar 1,27 milimetri) este lipită de o parte a gâtului, care va fi partea din față. Această parte a gâtului este apoi răsturnată și lipită de cealaltă jumătate.

Acest lucru schimbă direcția fibrei lemnului, rezultând o structură mai puternică a gâtului, care îi permite să țină corzile întinse. Placajul de arțar, care este lipit de zona lipită, nu doar maschează, ci îl și întărește, mărind durata de viață a chitarei. Componentele lipite sunt prinse într-o menghină timp de trei ore până când lipiciul este complet uscat. O matriță automată decupează forma plăcii și o canelură de-a lungul acesteia. O ancoră de oțel este apoi plasată în această locașă. Ancora este necesară pentru a îndrepta gâtul, care se îndoaie sub tensiune mare a coardelor.

În etapa următoare de la negru, lemn de trandafir, paltin sau lemn de trandafir, tastatura este intoarsa. Este lipit deasupra ancorei. Întreaga structură este plasată în presa de vid, care extrage aer, transformând toate componentele barei într-un singur întreg. Odată ce adezivul s-a uscat, gâtul este plasat înapoi într-o mașină automată de tăiat cu matriță cu 22 de accesorii, care sunt folosite pentru a tăia forma finală.

Un ferăstrău cu 22 de tăieturi taie apoi simultan caneluri pentru 22 de frete - șaile metalice de pe tabliță. Partea din spate a tablei este prelucrată pe o mașină de șlefuit presa de bandă. Apoi fretele sunt tăiate în gât. Sunt fabricate din nichel și plumb. În partea de jos a fiecăruia se află dinții, cu ajutorul cărora se fixează în lemn. La sfârșitul acestei etape de producție, marginile mânerului sunt finisate mașină de șlefuit, vârfurile șeilor sunt tăiate, iar marginile tapiței sunt rotunjite. Folosind o imprimantă de ecran, logo-ul producătorului este aplicat pe corp. Vopseaua se usucă în câteva secunde când este expusă la lumina ultravioletă.

În primul rând, corpul este acoperit cu un compus special - un etanșant, care închide porii. Acest lucru vă permite să reduceți costurile materiale de vopsea si lacși crește durata de viață a acoperirii. Și apoi se aplică pe corp 22 de straturi de vopsea și lac, care protejează lemnul și dau produs finit atractiv aspect. După o lună și jumătate în camera de uscare, vopsire și lăcuire, corpul este tratat într-un mediu umed. sablare. Este lustruit până la un finisaj în oglindă și frecat cu parafină.

Fiecare șa de pe tăbliță este vopsită cu un marker și frecată cu șmirghel cu granulație fină. Pe neregulile proeminente, vopseaua este ștearsă, iar proeminențele în sine sunt netezite imediat. Dar, deoarece tăierea netezește, printre altele, marginile pragurilor, acestea sunt apoi rotunjite cu ajutorul unei pile speciale. În etapa următoare, pragurile sunt prelucrate cu șmirghel și mai fin pentru a îndepărta urmele de pilitură. În cele din urmă, tastatura este umezită cu ulei. Pe de o parte, uleiul creează o suprafață netedă și oferă lemnului un aspect atractiv, iar pe de altă parte, protejează materialul de crăpare atunci când se usucă.

Pentru a îndrepta gâtul, truss rod este strâns folosind o cheie hexagonală. Cu un dispozitiv special măsurați deformarea barei. Când acul ajunge la zero, bara se îndreaptă. Apoi, șase taste de acordare sunt instalate pe tastatură - câte una pentru fiecare șir. În funcție de model, cheile sunt acoperite cu vopsea aurie, nichel sau neagră. Folosind un contor digital, înălțimea șailor de sus și de jos este măsurată folosind plăci subțiri de plastic cu șase caneluri pentru șir. Gâtul este apoi atașat de corpul chitarei.

La fabricarea chitarelor electrice, următoarea etapă a producției este instalarea componentelor electronice în corp. Acest proces începe cu butoanele de control de sudură pentru reglarea volumului și a tonului la selectorul de preluare. Unii producători de chitare plasează un pickup deasupra podului. La el sunt atașate un magnet și o bobină pentru fiecare șir. P

Folosind șablonul, sunt găurite în corpul chitarei pentru a instala piulița. Este atașat cu șuruburi, deasupra acestuia este instalat un pick-up, apoi pickup-ul corpului și gâtului. Apoi, un tremolo este atașat de corp - un mecanism de pârghie cu un set de arcuri de oțel care slăbesc temporar corzile. După aceea, butoanele de control al volumului și al tonului sunt instalate în carcasă. Apoi se înșurubează selectorul de preluare și conectorul pentru conectarea cablului la amplificator.

Pentru a verifica calitatea ansamblului, fiecare pickup este bătut, iar în cele din urmă corzile sunt întinse pe chitară: corzile de oțel sunt fixate de șa din spate, trase prin șa din față și înșurubate pe chei folosind un burghiu cu un atașament special. Chitara finită este trimisă pentru testare într-o cameră complet izolată fonic. Acolo este reglat folosind un tuner digital și se efectuează un test de funcționare. În cele din urmă, chitara care îndeplinește standardele specificate este ambalată și trimisă la depozit.

Producție de chitare acustice

Procesul de fabricație pentru chitarele acustice arată oarecum diferit. Folosind o presă de 30 de tone, care decupează forma după un șablon, sunt realizate componentele corpului viitoarei chitare. După care se decupează un rezonator în placa de sunet. Dimensiunile sale pot varia, deoarece calitatea sunetului instrumentului depinde de acestea: cu cât diametrul orificiului este mai mare, cu atât notele de vârf sunt mai puternice, cu atât diametrul este mai mic, cu atât basul este mai puternic.

O rozeta din lemn poate fi decorata, in functie de model, cu incrustatie sau (in varianta bugetara) autocolante de hârtie. Apoi, părțile laterale ale corpului - scoici - sunt realizate. Pentru a face acest lucru, fâșii lungi și subțiri de lemn sunt scufundate în apă clocotită timp de aproximativ 15 secunde și apoi așezate pe o presă încălzită pentru a face o îndoire. Presa încălzește lemnul de jos și de sus timp de un minut.

Ambele părți sunt legate prin șipci din mahon sau plop. Unul este lipit pe partea de jos, celălalt în partea de sus. Apoi meșterii lipesc și asamblează cadru de lemn, cu ajutorul cărora scoicile sunt atașate de puntea superioară și inferioară. Crestăturile le conferă elasticitate la îndoire. Cu mașină manualăÎn cadru sunt realizate crestături cu grijă, de care sunt apoi atașate patru console de lemn pentru a fixa partea din spate a chitarei.

Locația corectă Bracetul permite vârfului chitarei să susțină tensiunea corzilor și egalizează frecvența sunetului controlând vibrația diferit în diferite puncte. După ce presa de vid fixează capsele în anumite locații, punțile de sus și de jos sunt lipite. Corpul chitarei asamblat este trimis la presă și apoi uscat pentru o lungă perioadă de timp. Pentru a proteja marginile chitarei, bandă de plastic este lipită de ele. Corpul este lustruit și trimis la o mașină cu un senzor special care determină unghiul exact la care vor fi conectate ulterior gâtul și corpul chitarei. Unghiul are mare valoare, deoarece afectează calitatea sunetului. Aparatul face găuri și lustruiește cu grijă piesele.

Apoi li se aplică lac în 4-8 straturi, în funcție de finisaj. Fretele metalice sunt atașate la panou, care este fabricat din alte lemne (cum ar fi abanosul sau lemnul de trandafir). În gât, ca și în producția de chitare electrice, se face o adâncitură pentru o tijă de metal - o ancoră. Tastatura este lipită de tastatură și plasată într-o presă cu vid. După ce lipiciul s-a uscat, se instalează chei pe el, pe care sforile sunt ulterior înfășurate. Ancora este introdusă în orificiul de pe corp împreună cu gâtul. Gâtul este apoi înșurubat și prins până când lipiciul se usucă. Capul, care se află la capătul de sus al gâtului, este realizat dintr-o singură bucată de lemn și acoperit cu o placă subțire (de obicei lemn de trandafir). Două găuri longitudinale sunt tăiate în el, fiecare dintre ele traversată de trei chei cu mecanism cu șurub.

Următorul pas este să lipiți suportul, fixându-l cu șuruburi temporare și o clemă. Piulița de plastic care ține sforile este lipită de tastatură. După aceea, sunt atașate o șa și cuie, care fixează sforile pe suport, iar sforile în sine sunt tensionate folosind un dispozitiv special. Este nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru a face o chitară. Acesta este timpul necesar pentru ca lipiciul să se usuce complet. Experții spun că cu cât chitara este mai veche, cu atât sună mai bine.

Desigur, fiecare muzician are propriile caracteristici și preferințe. Ele se referă la lățimea gâtului, materialul din care este fabricat instrumentul, prelucrarea acestuia, diametrul rezonatorului etc. Deoarece în formatul de producție din fabrică este imposibil să se țină cont de toate aceste dorințe și să se extindă. gama de modele prin schimbarea caracteristicilor individuale ale instrumentului, mulți producători interni și străini preferă să deschidă mici ateliere în care chitarile sunt produse aproape manual, folosind echipamentul necesarși unelte. Astfel de chitare sunt mult mai scumpe decât modelele din fabrică.

Va fi nevoie de cel puțin 400 de mii de ruble pentru a achiziționa echipamentul necesar organizării producției de chitare. Cea mai mare dificultate este să găsești meșteri. Este destul de dificil să găsești oameni care sunt familiarizați cu toate nuanțele de a face instrumente muzicale, cum ar fi chitare. Și va fi nevoie de mult timp și bani pentru a pregăti începătorii. Perioada de rambursare pentru o întreprindere de producție de chitare acustice este de doi ani.

Sysoeva Lilia
- portal de planuri de afaceri și manuale

Dacă cânți de mult timp la chitară electrică și vrei un instrument nou bun, dar nu îți poți permite, atunci probabil te-ai întrebat „ cum să faci o chitară cu propriile mâini acasă?".

Iată ce veți avea nevoie: material (lemn), lipici organic (clei pentru oase, carne sau pește) sau lipici de tâmplărie de înaltă calitate, pickup-uri, baterii (dacă există elemente care necesită energie), șa, comenzi de volum (și altele - la discreția dumneavoastră), aerosoli de grafit, vopsea, lac.

Lemnul trebuie să fie uscat și fără defecte precum fisuri și noduri. Puteți comanda de pe Internet special pentru placa de sunet și gât pentru chitară, sau vă puteți descurca varianta bugetara: dezasamblați mobilierul inutil din lemn puternic, uscat.

Tipul de lemn va afecta atât proprietățile acustice, cât și cele mecanice ale instrumentului.

A face o tastatură acasă este destul de dificil...

Gâtul este destul de greu de făcut, așa că Este mai bine să comandați una gata făcută sau să găsiți o chitară uzată/stricată.

Cum să alegi o chitară acustică pentru începători

De asemenea pentru tine va fi nevoie router de mână cu un set de tăietoare, foi de șmirghel diferit, șablon de punte din plastic (acril sau din lemn).

Puteți alege singur forma și dimensiunile punții și puteți face un desen într-un program special, apoi îl duceți la o companie care produce cutii publicitare din acril. Puteți lua desenele de pe chitara electrică finită sau le puteți găsi pe Internet.

Preprocesare chitara...

Primul pas este prelucrarea materialului. Dacă ați comandat o grindă nouă, puteți începe imediat lucrul la prelucrarea și lipirea platformei.

Dacă îl faceți din material folosit, mai întâi trebuie să îndepărtați lacul/vopseaua. Dacă aveți mai multe plăci subțiri, atunci trebuie să le lipiți împreună, să le puneți pe cleme și să așteptați două până la trei zile până când lipiciul se usucă.

Piesele de lipit trebuie să fie rindeluite cu un plan. pentru a face o linie de lipici bună, uniformă. Pe placa rezultată trebuie să fixați șablonul și să tăiați semifabricatul cu ajutorul acestuia.

Acest lucru se poate face folosind un router folosind un șablon sau cu un ferăstrău stoc, urmat de procesarea cu un router. Rotunjirea nervurilor punții se face manual folosind șmirghel sau un tăietor special.

Care sunt cele mai bune coarde pentru o chitară acustică?

De asemenea, pe punte trebuie să tăiați cavitățile pentru electronice. Mai întâi trebuie să conturați locația exactă a pieselor, apoi să tăiați totul cu atenție. Cavitățile trebuie, de asemenea, șlefuite, astfel încât să fie uniforme.

Faceți un gât de chitară...

Când pachetul este gata, puteți începe să faceți gâtul. Realizarea gâtului nu este practic diferită de realizarea plăcii de sunet, singura dificultate este să instalați ancora în ea.

Pentru aceasta va trebui să faceți o canelură longitudinală în gât pentru ancora, instalați-l și lipiți capacul fretului deasupra. Trebuie să faceți semne pe tastatură pentru a instala fretele, apoi faceți cu grijă tăieturi cu o lamă subțire.

Fretele sunt introduse încet în gât, cu grija, la aceeasi adancime pe toate laturile si fixat cu adeziv cu uscare rapida.

Odată ce fretele sunt instalate, acestea trebuie șlefuite. Ele trebuie să fie la aceeași înălțime, astfel încât chitara să nu se „înțelegă”. Puteți verifica acest lucru punând o riglă metalică lungă pe fretele de-a lungul gâtului.

Pictând chitara...

Următorul pas este pictura. Înainte de vopsire, chitara trebuie să fie perfect netedă și uscată, fără crăpături sau zgârieturi, șlefuită și lustruită cu șmirghel fin.

Acordarea chitarei - toate modurile de a acorda o chitară

Este mai bine să pictezi cu o sticlă de pulverizare(pistol de pulverizare). Este necesar să aplicați mai multe straturi de vopsea, uscându-se bine după fiecare pentru a preveni formarea de bule. După vopsire, trebuie lăcuit.

Vă rugăm să rețineți că dacă chitara alb, atunci lacul ar trebui să fie complet transparent. Lacul se aplică treptat în mai multe straturi uniforme, sau într-un strat relativ gros. După uscare, lacul poate fi șlefuit și lustruit până la o strălucire a sticlei.

Acum tot ce trebuie să faci este să instalezi corect electronica, instalați cuiele, cordierul, piulița și snururile. Este important de reținut că lacul se usucă foarte lent și chitara nu trebuie atinsă o perioadă de timp înainte de a instala electronica.

Acest lucru completează crearea chitarei electrice și vă puteți bucura de noul instrument!

Toate fotografiile din articol

Este posibil să faci o chitară din placaj Aceasta este o întrebare frecventă? Și aici va exista cu siguranță un răspuns pozitiv, deoarece plăcile de sunet ale instrumentelor muzicale sunt realizate cel mai adesea din acest material.

Dar alegerea materialului nu este atât de simplă - problema este că rezonanța creată de unul sau altul tip de lemn va fi diferită, iar volumul și timbrul sunetului unui instrument muzical depind de acest lucru. Să încercăm să ne dăm seama ce material este cel mai bine să folosiți și cum să faceți acest lucru și, în plus, veți găsi un videoclip în acest articol.

Instrumente cu coarde pentru placa de sunet

Tipuri de executare

Nota. Chitarele clasice sunt clasificate după materialul din care sunt fabricate.
Adică depinde de.
În plus, placarea punților cu furnir de lemn valoros a devenit populară în timpul nostru.

Trei tipuri de instrumente clasice:

1. Toate părțile - fund, carcasă și punte din placaj.
2. Fund și laterale din placaj, blat și fund din molid masiv sau cedru.
3. Toate piesele sunt realizate din plăci din lemn masiv.

Tip 1:

• un astfel de instrument, poate, aparține clasicilor cu o oarecare întindere, deoarece aici se obține calitatea minimă a rezonanței în comparație cu lemnul masiv;
• în cele mai multe cazuri, este folosit ca instrument pentru predare sau pentru acompaniament, deoarece o astfel de chitară este foarte convenabilă de luat în drumeții datorită greutății sale reduse;
• în plus, acest lucru produce un corp destul de durabil, iar prețul este cel mai mic dintre analogii săi (poate fi și o balalaika do-it-yourself din placaj);
• Adesea, problema cu acest tip de produs constă în abordarea neglijentă a producătorului cu privire la opțiunea bugetară.

Tip 2:

• aici, în timpul producției, instrucțiunile implică faptul că numai puntea superioară (și ocazional cea inferioară) este realizată din lemn masiv;
• furnirarea fundului și a lateralelor este adesea realizată din, deși poate fi și din molid;
• în cele mai multe cazuri, aici se obține un sunet excelent, care poate fi uneori chiar mai bun decât cel al unei chitare obișnuite realizate în întregime din lemn masiv;
• Acest instrument muzical este perfect pentru școală primară joc clasic, și este folosit și de barzi, dar nu pentru campanii, ci pentru săli de concerte.

Tip 3:

• această opțiune este considerată cea mai bună pentru stilul clasic;
• sunt utilizate în principal specii valoroase lemnul și cu cât sunt mai scumpe, cu atât sunetul este mai bun, dar acest lucru este determinat și de clasa producătorului maestru.

Dependența calității de furnir

Nota. Indiferent de furnir din care este fabricat placajul, în orice caz trebuie să fie de elită, calitate superioara E.
Aici nu sunt permise defecte naturale (ramuri de orice dimensiune, putregai) sau defecte de fabricatie (fisuri, delaminare).

În cele mai multe cazuri, dacă doriți să vă faceți propria chitară sau poate căutați cum să faceți o balalaika din placaj, veți alege molid. Cert este că aici vibrațiile nu se atenuează în placa de sunet din cauza frecării, datorită densității adecvate a lemnului (frecare minimă).

In plus, gama de frecvente reproduse de corzi este destul de larga. Cu toate acestea, acest lucru este mai bine indicat de indicatorii din caracteristici comparative pe care vi le oferim în tabelele de mai jos.

Modulul de elasticitate, densitate și constante

Masa derivata din furnir de molid

Lipirea punții

Nota. Ne vom da seama doar cum să asamblam placa de sunet, iar gâtul, cu piulițe și cuie, precum și suportul cu piuliță, folosim unul din fabrică, dintr-un instrument vechi spart.
Dar acest lucru este posibil numai dacă gâtul este la nivel.

Deci, vom folosi placaj de furnir de molid de calitate premium de 3 mm. Pentru a evita problemele cu acordarea instrumentului, care se vor întâmpla dacă calculați incorect distanța de la piulița superioară (pe digestie) la piulița inferioară (pe placa de sunet), vom folosi parametrii HOHNER (alții sunt posibili) .

Mai întâi, să determinăm parametrii punții superioare și inferioare:

• lungime – 480 mm;
• lățime în partea de sus – 280 mm;
• ecran de jos – 370 mm;
• talie - 235 mm;
• de sus la axa taliei – 185 mm;
• lățimea carcasei – 90 mm;
• diametru priza – 87 mm;
• de sus la priză – 15 mm.

Conform dimensiunilor indicate mai sus, tăiem cu mare atenție două punți și cochilii cu un ferăstrău. Dar există o nuanță aici - faptul este că placajul se rupe la tăiere și marginea se termină cu așchii, ceea ce, în mod natural, va afecta calitatea lucrării.

Pentru a evita un astfel de defect, trebuie să tăiați linia cu un cuțit de pantof sau o lamă de ascuțit obișnuită de la o lamă de ferăstrău până la o adâncime de 1,5 mm (puțin mai groasă decât furnirul), iar acest lucru se face cel mai bine pe ambele părți - așchii pe nici partea greșită nu este necesară.