După ce ați finalizat construcția unui gard în jurul unei case sau cabane private, vă apropiați inevitabil de instalarea unei porți de intrare. În mod ideal, dimensiunile și metoda de instalare ale acestora trebuie gândite în prealabil pentru a instala stâlpi puternici pe părțile laterale ale deschiderii pentru agățarea pânzelor. Dar, pe lângă designul tradițional cu două foi, există și alte opțiuni pe care le puteți implementa singur. Care este mai bine să alegeți și cum să faceți apoi o poartă cu propriile mâini - acestea sunt întrebările care sunt abordate în articolul nostru.
Tipuri de desene
Toate porțile instalate la intrarea în curte diferă în două moduri: metoda de deschidere a ușilor și materialele utilizate pentru fabricație. De regulă, alegerea materialelor nu ridică întrebări - de obicei pânzele sunt realizate din metal, lemn sau o combinație. În structurile ieftine, cadrul de fier este acoperit cu lemn, plasă - zale sau foi ondulate. Mai scump și frumoasa varianta- cadru din elemente forjare la rece, căptușit cu policarbonat, așa cum se arată în fotografie.
Conform metodei de deschidere a porților, există următoarele:
- uși duble batante cu poartă separată sau încorporată;
- recul;
- agăţat;
- consola (glisant)
Referinţă. Există un alt tip de poartă instalat în garaje și boxe - porți basculante. Sunt produse cu pânze solide și secționale, dar nu sunt utilizate pentru căile de acces din curte din cauza restricțiilor de înălțime.
Datorită faptului că multe companii au stăpânit producția de diverse acționări electrice, oricare dintre tipurile de porți enumerate poate fi transformat în porți automate. Pentru a face acest lucru, va trebui să comandați sau să cumpărați componente cu automatizare și să le instalați corect în conformitate cu diagrama.
Porti duble
Datorită popularității porților cu două foi articulate, designul lor este bine cunoscut de toată lumea și nu necesită descriere detaliată. Prin urmare, vom enumera imediat avantajele lor:
- acesta este cel mai ieftin design (dacă nu folosiți piese forjate și alte materiale scumpe);
- este ușor de implementat și nu ocupă spațiu suplimentar de-a lungul gardului;
- in functie de pozitia balamalelor, usile se pot deschide atat spre interior cat si spre exterior;
- toate elementele structurale pot fi din lemn;
- Este posibil să se automatizeze deschiderea utilizând acționări electrice.
Nota. Portile batante automate se deschid liber manual dacă nu există electricitate.
Principalul dezavantaj al acestei opțiuni este căderea panourilor în timp, motiv pentru care părțile încuietorilor și supapelor nu se potrivesc și încep să se blocheze. Prin urmare, suporturile verticale trebuie să fie foarte fiabile, iar canelurile ușoare. Din același motiv, poarta nu este încorporată în poartă, ci așezată separat.
Sisteme de glisare și suspendare
Am combinat aceste două opțiuni pentru că funcționează în mod similar. În primul caz, singura frunză care blochează intrarea se deplasează pe role de-a lungul unei șine așezate pe pământ, iar în al doilea, se deplasează pe o grindă orizontală instalată deasupra deschiderii. Ambele structuri glisante vă permit să automatizați procesul de deschidere și nu necesită spațiu pentru deschiderea ușilor.
Deoarece cerceveaua se sprijină în orice caz pe un mecanism cu role și se deplasează în lateral sub influența unei acționări electrice, greutatea sa nu joacă un rol special. Deci pânza sistemului de glisare poate fi realizată în întregime din metal și decorată cu forjare, fără teama că stâlpii se vor lăsa. Din punct de vedere al securității, astfel de porți sunt considerate foarte fiabile.
Fiecare dintre aceste modele are un dezavantaj semnificativ, din cauza căruia rareori cineva face porți suspendate și glisante cu propriile mâini:
- Șina, care este la nivelul suprafeței de beton, se înfundă cu murdărie și resturi vara, iar iarna se înfundă cu zăpadă și gheață. Trebuie curățat constant.
- O grindă superioară cu mecanism de suspendare nu numai că limitează dimensiunea vehiculelor care sosesc, ci și strică aspect partea din față a gardului.
Trebuie să înțelegeți că costul componentelor pentru astfel de porți - motoare electrice, acționări și mecanisme - este destul de mare. Pentru aceiași bani, este mai bine să sudați și să instalați un sistem de alunecare, care este descris mai jos.
Versiunea consolei
Aici, clapeta sistemului consolei se mișcă și în lateral la deschidere. Dar, în același timp, nu este în niciun fel conectat la pământ și nu este suspendat de o grindă și, prin urmare, nu are dezavantaje porti culisante. Pânza este ținută înăuntru poziție orizontală datorita unei fundatii din beton armat situata in afara deschiderii de intrare, iar miscarea acesteia este asigurata de un mecanism cu role cu motor.
Dispozitivul de consolă culisant prezentat în imagine asigură fixarea cercevelei suspendate în stare închisă. În acest scop, pe suportul opus sunt instalate supape speciale - prindetoare. Pentru ca motorul electric să poată deschide deschiderea pe toată lățimea sa, o cremalieră este atașată la partea inferioară sau mijlocie a foii, care se integrează cu angrenajul de antrenare.
Dintre toate tipurile de porți, porțile cantilever sunt cele mai convenabile de utilizat. Nu necesita intretinere frecventa sau curatare de zapada, iar intreaga piesa electromecanica este protejata de o carcasa care impiedica udarea acesteia. Opțiune de casă designul este destul de posibil, deși pentru aceasta va trebui să cumpărați gata setat echipamentele și mecanismele electrice prezentate în videoclip. Auto-fabricarea porților cantilever este conturată pas cu pas.
Facem porți batante
Dacă știți cum să gestionați sudarea, atunci cea mai ușoară cale este să construiți o structură ușoară cu două foi din țevi dreptunghiulare acoperite cu foi ondulate. Pentru a acoperi o deschidere standard de 3,5 m lățime până la o înălțime de până la 2,5 m, veți avea nevoie de următoarele materiale:
- teava profil 10 x 8 cm cu grosimea peretelui de 4-5 mm - pentru suporturi verticale;
- profil 60 x 40 x 3 mm pentru montaj cadru;
- tabla ondulata de perete C8…C20 din metal cu grosimea de 0,4-0,5 mm;
- tablă pentru viziere, balamale și șuruburi.
Schema de asamblare porți
Sfaturi. Pe stâlpi, în loc de țevi pătrate, puteți folosi un colț de 9 x 9 cm, sudat în perechi într-o „cutie”.
Pregătiți și nisip, piatră zdrobită și ciment Portland M400 pentru betonarea suporturilor la montarea porții. Acum să începem producția.
Etapa întâi - instalarea suporturilor
În primul rând, pregătiți stâlpii tăind profilul metalic la lungimea necesară. Se calculează după cum urmează: partea subterană ar trebui să fie 1/3, partea supraterană ar trebui să fie restul de 2/3. Adică, cu o înălțime a gardului de 2 m, lungimea piesei de prelucrat pe suport va fi de 3 metri. Apoi procedați astfel:
- Săpați sau găuriți găuri de adâncimea necesară cu o secțiune transversală de 350-400 mm, umpleți fundul cu piatră zdrobită și compactați-l.
- Instalați stâlpii, aliniați-i vertical pe ambele părți și fixați-i în această poziție (le puteți îngheța cu o piatră sau sudați un suport de oțel).
- Înfășurați pereții gropilor cu un strat de material de acoperiș pentru a impermeabiliza viitoarea fundație.
- Do amestec de betonîn raport de 2,5 găleți de nisip + 4,5 găleți de piatră zdrobită la 1 găleată de ciment. Umpleți găurile cu mortar.
În timp ce betonul se întărește complet (3-4 săptămâni), ai timp să începi să faci cercevele.
Pasul doi - asamblarea pânzelor
Această etapă începe la fel ca și cea anterioară - cu profile de tăiere. Luați ca bază desenul de mai jos, marcați și tăiați țevile în 2 uși identice. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți singur este să ajustați desenul la dimensiunile de deschidere.
Cum să faci foi de porți batante:
- Așezați toate spațiile libere ale primei pânze în poziția de proiectare pe o zonă plană.
- Conectați piesele cu chinuri, folosind un pătrat. Verificați lungimea diagonalelor și, dacă este necesar, reglați cadrul, apoi lipiți oglinda pentru rigiditate.
- Sudați complet toate cusăturile, atașați șuruburile și mânerele.
- Curățați cadrul de rugină și vopsiți-l cu o cutie de aerosoli de 2 ori.
Acest desen rezolvă problema tasării stâlpilor prin consolidarea acesteia cu o legătură subterană
În cele din urmă, tăiați tabla ondulată la dimensiune și înșurubați-o pe cadru cu șuruburi autofiletante cu cap vopsit la cheie. În același mod, asamblați al doilea canat și poarta.
Ultima etapă este asamblarea
Este recomandabil să instalați porți stradale împreună cu un asistent ridicarea și alinierea pieselor dimensionale este incomod. Mai întâi, așezați pânzele finite pe stâlpi și legați toate structurile cu sârmă. Apoi urmați această ordine:
- Aliniați clar toate elementele în poziția de proiectare folosind un nivel de clădire și căptușeli diferite înălțimi. Distanța minimă dintre nivelul solului și cercevea este de 5 cm.
- Atașați buclele de stâlpi una câte una și asigurați-le cu sudură. Apoi prindeți copertinele de partea de deschidere.
- Verificați funcționarea porții deschizând-o complet, apoi sudați în final balamalele.
- Curățați toate elementele nevopsite - stâlpii și profilele din jurul copertinelor. Aplicați grund și 2 straturi de vopsea pe ele.
Odată ce asamblarea este finalizată, reglați piesele de blocare astfel încât să se potrivească. Sudați baldachinele deasupra stâlpilor pentru a preveni pătrunderea apei înăuntru. Pentru a proteja capetele tablei ondulate de coroziune, puteți instala pe ele profile speciale în formă de U din metal vopsit (disponibil în comerț).
Concluzie
Pentru un proprietar priceput, realizarea porților batante de țară nu va fi o problemă. Principala abilitate care este necesară pentru aceasta este capacitatea de a suda metalul cu șuruburi nu va funcționa aici. Lucrările pot fi efectuate într-o ordine diferită, de exemplu, agățarea ramelor fără foi ondulate pe stâlpi și apoi atașarea unei foi profilate. Urmăriți videoclipul pentru această metodă de instalare:
Postări înrudite:
Leagăn. În acest articol vă vom spune cum să faceți porți batante cu propriile mâini, să priviți exemplul de realizare a porților metalice și automate și să vă oferim fotografii explicative, diagrame și desene.
Indiferent de designul ales, vă rezervați dreptul de a alege metoda de deschidere a acestora - în curte sau în exterior. A face porți batante nu este deloc dificilă. Forma clasică de porți batante are o serie de caracteristici distinctive:
- Funcționalitate.
- Ușurință în utilizare.
- Compactitate.
- Fără grinzi sau role de ghidare.
- Nu există restricții de dimensiune.
- Posibilitate de utilizare materiale diferite pentru fabricatie.
- Posibilitatea de a folosi tot felul de detalii pentru decor.
Tipuri de structuri metalice
Înainte de a începe să faceți porți, este important să decideți asupra designului acestora. Alegerea depinde de frecvența utilizării lor. Mai multe tipuri de porți pot fi realizate din metal, vom lua în considerare fiecare separat.
Acest tip de design nu este la fel de popular. Sunt o singură țesătură continuă. Pentru ca acestea să funcționeze bine, pilonul de sprijin trebuie consolidat în mod fiabil, ceea ce va necesita mulți bani. Dacă astfel de porți sunt instalate pe un garaj, atunci este necesar să construiți un cadru metalic puternic și balamale întărite. Mai mult, dezavantajul este că este necesar să se asigure spațiu suficient pentru a deschide porțile batante cu un singur canat.
Cel mai comun și convenabil tip de poartă batantă. Fără niciun efort, pot fi făcute acasă. Mai mult, designul lor include două pânze identice. Prin urmare, un cadru este realizat din două rame, învelite material din tabla. Spre deosebire de designul anterior, este necesar mai puțin spațiu liber pentru deschidere.
Pentru utilizarea zilnică, aceste porți sunt foarte convenabile. Mai mult, sunt realizate după același principiu ca și porțile obișnuite cu două canape. Singura diferență este că în la locul potrivit Pe una dintre uși atașați o grindă suplimentară și un suport pentru instalarea porții. Dacă o poartă de acest tip este montată pe un garaj, atunci se folosește o poartă de tip mortare. În acest caz, orificiul necesar este tăiat într-una dintre foile porții și ușa este instalată.
Porțile batante forjate sunt făcute mai mult pentru un efect estetic. Dacă structura este realizată sub formă de elemente închise, atunci se folosește forjare decorativă, dar se folosește adesea un tip deschis de poartă.
În ceea ce privește garajul, pentru construcția acestora se folosește un tip de poartă predominant închis, cu elemente individuale de forjare.
Indiferent de tipul de construcție, ușile de garaj pot fi izolate. Din acest motiv, căldura va fi reținută în garaj. Și mașina dumneavoastră nu va fi supusă coroziunii din cauza schimbărilor bruște de temperatură.
Urmând ghidul de mai jos, veți putea face porți batante metalice cu propriile mâini. Dar pentru aceasta este important să respectați îndeaproape desenul/diagrama designului pe care l-ați ales. Dacă vă este dificil să proiectați propriul desen porti batante, apoi la finalul articolului vei gasi multe diagrame care pot fi luate ca baza. Baza porții va fi un cadru metalic, a cărui fixare se realizează în deschiderea de intrare. Dacă decideți să faceți o poartă în curtea dvs., atunci puteți proiecta imediat o poartă cu o poartă încorporată. Dar pentru a face acest lucru, va trebui să instalați stâlpi puternici care vor susține greutatea canapelor suplimentare. De asemenea, trebuie să instalați suporturi, pentru aceasta veți avea nevoie de:
- nivelul clădirii și bandă de măsură;
- teava metalica 3 buc. Ø 100 mm;
- lopată;
- caramida parata (in cazul in care suporturile vor fi acoperite);
- ciment, nisip, piatra sparta si apa;
- plumb
Instalarea suporturilor
Lucrarea de realizare a suporturilor arată astfel:
- Măsurați deschiderea de intrare dintre marginile gardului.
- Plasați marcaje pentru instalarea stâlpilor.
- În locația aleasă, săpați o groapă pentru a instala un stâlp de sprijin.
- Grosimea țevilor de susținere este selectată în funcție de greutatea porților batante.
- După instalarea stâlpilor în gaură, reglați-i la nivel. Dar mai întâi umpleți fundul găurii cu piatră zdrobită.
- Stâlpii instalați trebuie umpluți cu beton pregătit.
- Pentru ca stâlpii să stea în siguranță inițial, ar trebui să fie căptușiți cu cărămizi în orificiul propriu-zis și, în același timp, să reglați nivelul vertical.
- Așadar, a fost finalizată montarea și betonarea stâlpilor de susținere.
Dacă poarta are o înălțime de 2 m, atunci adâncimea gropii ar trebui să fie de aproximativ 1 m, iar diametrul trebuie să fie cu 100 mm mai lat decât diametrul țevii.
Acum este momentul să începeți să faceți cadrul porții. Pentru a face acest lucru veți avea nevoie de:
- tablă metalică, grosime 2–3 mm;
- profil metalic, unghi și țeavă;
- instrumente de măsură (nivelă, bandă de măsurare);
- bucle metalice;
- aparat de sudura.
Dacă faceți porți batante pentru un garaj, atunci în primul rând trebuie să faceți un cadru și să îl instalați în deschidere. Este realizat din colț metalic dreptunghiulară sau formă pătrată, in functie de deschiderea garajului.
În ceea ce privește realizarea unui cadru pentru un garaj, este mai bine să le faci în duplicat. Asigurați unul cu exterior deschidere, iar al doilea din interior. Ele sunt conectate între ele prin benzi metalice și prin sudură.
Procesul de fabricație a foilor de poartă este următorul:
- Așezați colțurile pe o suprafață plană sau țeavă de profilși sudați forma cercevelei conform desenului.
- Pentru a crește rezistența structurii, întăriți canelurile rezultate cu grinzi diagonale.
- Când cadrul este gata, îl puteți înveli.
- Pentru a acoperi poarta folosiți o tablă de metal de 2 mm grosime. Nu este recomandat să luați foi prea groase, deoarece în acest caz va fi necesară întărirea stâlpilor de susținere.
- Apoi, trebuie să instalați balamalele. Sudați o jumătate a balamalei în locul potrivit pe tocul porții, iar cealaltă pe stâlpul de susținere.
- În sfârșit, tot ce rămâne este să instalați broasca cu mortareși o poartă realizată după același principiu ca și cadrul principal.
- Vopsirea porților batante se efectuează pe sol sau deja în poziție suspendată. Nu este mare diferență. Singurul lucru demn de luat în considerare este că vopsirea în stare suspendată poate provoca formarea de picături și lasare. Prin urmare, aveți grijă când efectuați acest proces de lucru.
Fiecare persoană are o dorință de confort. Și acest lucru se aplică chiar și în cazul utilizării porților. Tehnologiile moderne au făcut posibilă automatizarea procesului de deschidere a porților batante. Și există multe avantaje în acest sens. De exemplu, atunci când vă grăbiți, nu trebuie să pierdeți timpul coborând din mașină pentru a deschide/închide obloanele. Dacă afară plouă, puteți evita să vă udă ieșind din nou afară. Reflectând asupra acestora aspecte pozitive, va invitam sa luati in considerare tehnologia de fabricatie si cateva caracteristici ale portilor automate.
Mai întâi, să evidențiem câteva dintre caracteristicile unei astfel de structuri:
- Rezistenţă.
- Versatilitate.
- Durată lungă de viață.
- Mecanismul este nepretențios și simplu.
- Viteza de deschidere/închidere este de aproximativ 15 s.
De dragul obiectivității, luați în considerare dezavantajele:
- Dacă există un obstacol în cale în timpul deschiderii/închiderii foilor porții, aceasta va dezactiva automatizarea și canaturile se vor bloca.
- Este necesar să verificați în mod regulat calea de deschidere a porții, altfel defecțiunea este inevitabilă.
În plus, merită evidențiate defecțiunile frecvente ale automatizării. Deși producătorii susțin că acest sau acel mecanism este extrem de fiabil, nimic nu durează pentru totdeauna. Cu toate acestea, efectuând lucrări preventive, orice necazuri pot fi evitate.
Dacă în timpul funcționării automatizarea nu mai funcționează, atunci nu ar trebui să închideți forțat poarta. Poate fi necesar să inversați procesul de la deschidere la închidere. Când este apăsat din nou, mecanismul poate începe să funcționeze.
Deși acest lucru nu rezolvă problema în toate cazurile. De multe ori trebuie să apelezi la specialiști pentru a repara automatizările. Având în vedere toate acestea, nu vă fie frică de acest design. După cum se spune: „Dacă ți-e frică de lup, nu te duce în pădure”. Nu ar trebui să renunți la beneficiile confortului.
Merită remarcat imediat că procedura de instalare a porților automate necesită o forță de muncă destul de mare. Acest lucru necesită anumite calificări, acuratețe și precizie. Prin urmare, dacă te îndoiești de abilitățile tale, este mai bine să alegi o companie care va face totul eficient și rapid. Dacă aveți experiență în astfel de muncă, atunci urmând ghidul, vă veți putea atinge scopul.
Procesul de fabricație al porților batante a fost descris mai sus. Prin urmare, ne vom dedica atenție deosebită automatizare, care este echipată în conformitate cu anumite standarde.
Deci, atunci când instalați automatizări, este necesar să luați în considerare următorii indicatori:
- pozitia supapelor fata de coloana de sustinere;
- dacă automatizarea este utilizată fără utilizarea întrerupătoarelor de limită, atunci se utilizează o oprire a cercevelei.
Fără a lua în considerare acești factori importanți, automatizarea va eșua, ceea ce va duce la ruperea suportului, defectarea motorului electric și alte consecințe neplăcute.
Dacă vrei cu adevărat, poți să-ți faci singur un deschizător automat de poartă. Mai ales pentru amatori, această afacere va deveni un adevărat hobby. Acest lucru este valabil mai ales pentru acei oameni care doresc să economisească bani.
În orice caz, baza unei astfel de unități va fi mecanismul care este instalat pe poarta de la antena satelit. Acesta, la rândul său, este echipat cu un angrenaj melcat. Ca rezultat, aceasta va înlocui complet motorul electric convențional.
Sistemul de televiziune prin satelit are un mecanism în design acțiune rotativă(acest lucru se aplică sistemelor de tip vechi). Acest mecanism este un motor electric care poate fi folosit pentru instalare pe porti batante. În ceea ce privește angrenajul melcat, principiul său de funcționare este similar cu motorul. Dar în ceea ce privește prima opțiune (angrenaj melcat), este mai profitabilă, deoarece o tensiune de 36V este suficientă pentru funcționarea acesteia, unitățile de magazin convenționale necesită o tensiune de 220V.
Vorbind din punct de vedere al siguranței, utilizarea unui astfel de plan de transformator descendente este mai profitabilă. Mai mult, dacă tensiunea crește, atunci deschiderea/închiderea foilor de poartă crește. Cu toate acestea, cu creșterea prelungită a tensiunii, mecanismul poate eșua.
Așadar, pentru a asambla automatizarea de casă, luați 2 unități de pe o antenă parabolica în stare de funcționare. Dați preferință celor care au tulpini lungi.
Acest mecanism poate fi achiziționat la un preț relativ mic de la o firmă specializată. În plus, va trebui să cumpărați o telecomandă și un transformator cu o putere de 36–40V.
Telecomanda va actiona ca un semnal catre actionarea electrica pentru a deschide/inchide poarta prin canatului. Acest sistem poate fi instalat și pe uși de garaj. Raza de acțiune a telecomenzii poate ajunge până la 50 m Întreaga unitate este asamblată în 6 ore. Pentru a vă asigura că toate automatizările funcționează corect, completați-o cu un releu de curent. Va preveni posibile avariiîn cazul în care o piatră sau un alt obiect ajunge sub foaia porţii. Automatizarea va întoarce ușile înapoi. Dacă releul lipsește, după mai multe ori motorul se poate arde și foaia ușii poate deveni inutilizabilă.
Acesta este modul în care vă puteți realiza propria automatizare pentru porți batante. Dacă nu aveți ocazia și dorința de a face toate acestea, atunci puteți cumpăra un mecanism gata făcut.
În primul rând, ar trebui să luați în considerare metoda de deschidere a porților batante. De exemplu, ușile se pot deschide spre interior sau spre exterior. Pe baza acestui lucru, ar trebui să selectați automatizarea adecvată. Imediat înainte de instalare, pregătiți următoarele materiale și instrumente:
- ciocan;
- bandă izolatoare;
- ruletă;
- şurubelniţă;
- cleşte;
- burghiu.
De asemenea, este selectată o unitate electrică adecvată. Vine în două tipuri:
- Liniar.
- Pârghie.
Cum să determinați care dintre ele aveți nevoie? Dacă distanța internă dintre stâlpii de susținere este de până la 1,5 m, atunci este necesară una liniară. În acest caz, automatizarea nu va avea pârghii și, în consecință, va ocupa mai puțin spațiu pe poartă. Dacă distanța este mai mare de 1,5 m și ajunge până la 3 m, atunci ar trebui să achiziționați un mecanism de pârghie. Această unitate este, de asemenea, nepretențioasă și este concepută pur și simplu pentru sarcini grele. Printre altele, ar trebui să selectați componentele necesare. Pentru a face acest lucru, este necesar să țineți cont de sarcina vântului.
În timpul instalării, asigurați-vă că ușile se deschid liber. Este foarte important să monitorizați acest lucru, deoarece după instalarea unității electrice poate fi prea târziu pentru a configura ceva.
Dacă descoperiți că mișcarea supapelor este dificilă, atunci identificați problema și remediați-o imediat. Una dintre posibilele probleme este deplasarea obloanelor în afara nivelului. Motivul pentru aceasta este coloana de sprijin înclinată. Ca rezultat, acest lucru afectează negativ automatizarea. Când toate deficiențele au fost eliminate, puteți începe instalarea automatizării pe poartă.
Dacă ați cumpărat automatizarea porții într-un magazin, atunci urmați cu atenție instrucțiunile producătorului atunci când o instalați. În acest caz, va funcționa corect pentru o lungă perioadă de timp.
Se crede că deschiderea porții în curte este schema standard. Prin urmare, orice unitate va fi potrivită pentru acest proiect. Deci, dacă stâlpii de susținere sunt din oțel, atunci este de preferat să folosiți o acționare liniară. Este cu totul altceva dacă aveți suporturi din cărămidă și porțile batante sunt situate în centrul coloanei. În acest caz, un actuator liniar nu este adecvat. Va trebui să instalați și să cumpărați o acționare electrică cu pârghie. Automatizarea în sine este montată pe stâlpi, iar pârghiile vă vor permite să deschideți porți batante, chiar dacă distanța de la stâlp la poartă este de 200 mm.
Dacă le comparăm între ele, atunci atât cele liniare, cât și cele cu pârghie sunt potrivite pentru deschiderea externă a porților. Dar, pe baza prețului, preferința, desigur, cade pe o acționare electrică liniară. Singurul lucru de luat în considerare este metoda de atașare a unității la stâlp la deschiderea din exterior.
În cele mai multe cazuri, unitatea este atașată de o cărămidă, care se poate prăbuși rapid. Este mai rău dacă unitatea este montată pe un stâlp aproape distrus. În astfel de condiții, automatizarea va dispărea împreună cu o parte din stâlp.
Luând în considerare acest lucru, un astfel de pilon necesită o întărire suplimentară. De exemplu, puteți suda în jur cadru metalic. Apoi, unitatea, care se deschide spre exterior, este setată pe modul manual, iar consolele de montare sunt atașate la poartă prin sudare. Dacă utilizați un antrenament liniar, după sudare, deschideți complet poarta și lăsați mișcarea liberă până la 1 m După aceasta, verificați mișcarea canatului și funcționarea corectă a motorului. Dacă totul funcționează corect, atunci puteți conecta automatizarea și conecta motorul.
Toate automatizările și telecomanda sunt configurate conform instrucțiunilor atașate. Dacă una dintre uși se deschide în direcția greșită, atunci doar mutați firul în conexiune. Dar dacă urmați schema de conectare, atunci nu ar trebui să apară probleme.
Deci este important să faci alegere corectă automatizarea necesară, ținând cont în ce direcție se vor deschide porțile batante. Din acest articol ați învățat că este posibil să faceți singur automatizarea. O opțiune mai ușoară este achiziționarea unui kit gata făcut. Dar un lucru este cert, indiferent de alegerea pe care o faci, a avea porți automate îți va ușura viața. Prin urmare, atunci când construiți o poartă într-o casă de țară, gândiți-vă la ce metodă de deschidere va fi - automată sau manuală. Dacă ai propria experiențăîn amenajarea porților automate, apoi scrieți comentarii la acest articol.
Video
Videoclipul oferit spune mai detaliat despre fabricarea porților batante:
Fotografie
Fotografiile arată opțiuni posibile porti batante:
Scheme și desene
Diagramele vă vor ajuta să vă proiectați propriul model de porți batante:
1. Trim porți:
Placarea poate fi din lemn, metal, policarbonat sau o structură forjată.
Pentru a vă asigura că alegerea materialului este corectă, trebuie luate în considerare următoarele nuanțe:
- Porti din tabla ondulata si altele structuri metalice au o serie de avantaje, sunt ușoare și accesibile, materialul este disponibil într-o gamă largă de structuri și nuanțe, dar în ceea ce privește caracteristicile estetice nu se vor potrivi tuturor;
- Poarta din fier forjat sunt cochete, dar vor costa un bănuț frumos, deși, fără îndoială, vă vor rezista cel mai mult.
Pe cabane de vara mai des se văd ușile batante poarta de lemn . Pentru a prelungi durata de viață a acestora, lemnul este pre-tratat cu compuși speciali și plasat într-un cadru metalic. Propun sa luam in calcul varianta de a face porti batante din material ușor– tabla profilata.
2. Opțiuni de material pentru cadru:
- Constructie din metal, sudata- cea mai fiabilă și durabilă opțiune, perfectă pentru materiale grele placare, pentru porti neautomate Va sfatuiesc sa o alegeti.
- Cadru metalic cu șuruburi- mai usor de construit, spre deosebire de precedentul, dar fii pregatit ca acest design sa nu fie la fel de durabil.
- Aluminiu și alte metale ușoare- poate fi folosit Doar pentru porti cu placare usoara! chiar acesta este cazul când utilizarea unui astfel de material poate fi cauzată NUMAI de alegerea unui profesionist (de obicei pentru porți automate).
- Cadru poarta din lemn- un clasic, învechit din punct de vedere moral, dar un clasic. Totul este simplu aici: dacă vrei tu și repede - lemn, nu - metal. Nu va dura mult, vei suferi!
3. Stâlpi pentru porți batante:
- Stâlpi de lemn - usor de folosit si material ieftin. Dezavantajul este că nu sunt durabile, iar porțile metalice grele nu pot fi agățate corect de ele :)
- Stâlpi de cărămidă- in urma cu aproximativ 10 ani erau considerate un indicator de status si erau folosite acolo unde nu erau necesare. Arată frumos, dar cele din beton nu sunt în niciun fel inferioare lor și sunt chiar superioare ca durabilitate. Pot sustine destul de mult greutate, recomand in interior stâlpi de cărămidă construiți în jurul celor metalice (acoperiți-le cu cărămizi), balamale de sudură și alte elemente structurale la stâlpul miezului metalic.
- Stâlpi de azbest- usor de folosit, produs finit(uneori sunt confundate cu beton), mai bune decât cele din lemn, dar după părerea mea semnificativ inferioare celor din metal.
- Stâlpi de beton- beton armat, masiv, nobil și, spre deosebire de cărămidă, ușor de utilizat reparatii cosmetice. Dacă vrei ca stâlpii să fie nu numai element structural, dar și ca parte a designului gardului, vă sfătuiesc să mergeți cu această opțiune.
- Stalpi metalici- Pentru structurile ușoare sunt instalate pur și simplu în pământ, dar chiar și pentru porțile nu cele mai grele ar trebui folosite fundație de beton la cel puțin 20 de centimetri distanță de stâlp și la cel puțin un metru adâncime (ideal, la o jumătate și jumătate, adâncimea înghețului solului în zona noastră climatică), astfel încât dacă solul din jurul stâlpului se udă, acesta nu va duce.
- Stalpi metalici pe o bază de beton sau cărămidă- un hibrid destul de comun ( fundație de bandă 30 sau mai mult de centimetri ieșind deasupra solului și stâlpii care ies din acesta), atât din punct de vedere estetic, cât și economic, iar partea superioară a gardului și a porții poate fi destul de „ușoară”.
Cunoașterea casei începe de la poartă. În esență, aceasta este cartea de vizită a proprietarilor. Prin urmare, aspectul lor ar trebui, prin definiție, să fie solid și frumos. Dar, în același timp, scopul lor principal este de a asigura siguranța și securitatea private case de tarași dachas.
Cum să combinați aceste două scopuri împreună? Cum să faci porți batante pentru casa ta frumoase, fiabile și funcționale. Ce tipuri de porți batante există și care sunt cele mai bune de ales? Cum se face și se instalează. Despre toate acestea în detaliu instrucțiuni pas cu pasîn articolul nostru.
Înainte de a trece la descrierea procesului de instalare a porților, ne vom concentra asupra avantajelor și dezavantajelor acestora.
Avantajele porților batante:
- design simplu;
- preț relativ scăzut;
- nesolicitant în întreținere;
- durată lungă de viață;
- rezistenţă;
- ușurință în operare;
- alegere nelimitată solutii de proiectareși forme;
- nu este nevoie de betonarea șantierului. De exemplu, sub rolele pentru;
- posibilitatea de a instala automatizare.
Defecte:
- necesitatea de a oferi destul de mult spațiu pentru deschidere și închidere;
- necesitatea de a lua în considerare încărcarea vântului din regiune.
Aritmetica simplă arată că porțile batante au mult mai multe avantaje. Iar deficiențele sunt amovibile sau nu sunt critice. Istoria lungă a existenței lor nu face decât să confirme fiabilitatea sistemului.
Design poarta batanta
Indiferent ce materiale apar, indiferent de modul în care se schimbă moda pentru decorarea porților, principiul de bază al amenajării lor rămâne neschimbat. Dispozitiv structural:
- stâlpi (rack-uri). De fapt, nu sunt porți, ci sunt suporturi pentru fixarea lor;
- cadru pentru porti batante. Lemnul sau metalul pot fi folosite la fabricarea acestuia. Acesta din urmă este mai popular deoarece confera cadrului o rigiditate mai mare;
- material de finisare (placare) pentru placare;
- bucle;
- zăvoare și încuietori.
Deci, am decis ce sunt porțile batante și de ce caracteristici diferă.
Realizarea portilor batante - unelte si materiale
Ne-am asigurat că le putem face noi înșine, vom începe construcția.
Unelte necesare pentru realizarea portilor batante si consumabile la el.
Instrument
Obligatoriu pentru fabricarea cadrului și aranjarea rafturilor:
- Bulgar. Proiectat pentru tăierea și șlefuirea pieselor metalice;
- discuri filetate;
- discuri de slefuit;
- aparat de sudura;
- electrozi;
- ruletă;
- nivelul clădirii;
- colţ;
- ciocan;
- lopată;
- mistrie.
Auxiliar:
- compresor, pistol de pulverizare sau perii pentru vopsit rafturi și/sau porți;
- burghiu. Dacă este necesar pentru fixarea garniturii porții;
- nit, precum și nituri pentru acesta.
Material
- teava pentru realizarea unui cadru. Este de preferat să folosiți o țeavă profilată 60x40x1,5. 40x20x1,5 va fi de asemenea. Alegerea finală depinde de materialul de finisare și ținând cont de sarcina vântului;
- teava pentru realizarea rafturi. Aici ar trebui să fii ghidat și de greutatea porții finite.
- Greutatea porții este de 150 kg. si mai jos. Este potrivită o țeavă de 80x80x4;
- greutatea portii de la 150 kg la 300 kg. Teava - 10x100x5;
- Greutatea porții depășește 300 kg. Teava -140x104x5.
Sfat: Puteți folosi cărămidă, beton sau chiar lemn pentru rafturi. În orice caz, corelați proprietățile materialului cu sarcina așteptată.
- balamale pentru porti batante. Ele pot fi reglabile sau nereglementate. Trebuie făcut din material de calitateși au capacitatea de a rezista la sarcini semnificative;
- încuietori Poate fi mecanic sau electromecanic. Alegerea este discreționară;
- colorant. Necesar pentru vopsit rafturi și/sau garnituri;
- învelitoare Există, de asemenea, libertate completă de alegere aici. Principalul lucru este că este pe placul tău și accesibil;
- automatizari pentru porti batante. Pentru a putea face porti automate. Nu îl puteți instala deloc sau îl puteți instala mai târziu. Dar, dacă se așteaptă instalarea sa, chiar și în viitorul îndepărtat, este mai bine să faceți cadrul porților batante mai durabil.
Cum să faci porți batante cu propriile mâini
Nu credeți că făcut în casă este un sinonim pentru cuvintele „urât” și „nesigur”. Dimpotrivă - porțile batante de casă înseamnă creativitate, individualitate și preocupare pentru propria ta siguranță.
Secvența de lucru.
- etapă - montaj rafturi pentru porți suspendate.
- etapa - fabricatie porti batante.
Etapele, desigur, pot fi schimbate. Dar rafturile instalate (stâlpi pentru porți batante) trebuie să dureze cel puțin o săptămână. Pentru a nu prelungi placerea, timpul de asteptare poate fi ocupat prin sudarea portii.
Etapa 1 - instalarea stâlpilor porții batante
Următoarele pot fi folosite ca suport:
- țeavă de profil. Alegerea secțiunii transversale a țevii este justificată mai sus în secțiunea „materiale”;
- stâlp de beton - achiziționat sau turnat pe șantier;
- cărămidă sau piatra naturala. Acesta din urmă este folosit mai mult pentru placare datorită dimensiunilor sale nestandard;
- grinda de lemn (100x100).
Metode de instalare a stâlpilor/rack-urilor:
Conducta poate fi condusă la o adâncime de aproximativ un metru și jumătate
Această metodă de instalare este cea mai rapidă, cea mai rentabilă (fără costuri concrete) și este posibil să înlocuiți suportul. Principalul lucru atunci când construiți stâlpi folosind această metodă este menținerea nivelului. Acest lucru va împiedica poarta să se încline.
Material pregătit pentru site-ul www.site
Întăriți stâlpul de susținere cu beton (betonare), adică. face, un fel de fundație pentru baza porții.
Pe al doilea îl vom descrie, pentru că primul necesită forță brută și sol adecvat.
Instalarea stâlpilor porților
Secvența de execuție:
- Sapați sau forați cu un foraj de pământ o groapă de cel puțin 1 metru adâncime. Diametrul burghiului trebuie să fie de cel puțin 200 mm, cu o secțiune transversală a țevii de 100x100.
Adâncimea depinde de adâncimea înghețului solului din regiunea de instalare. Lățimea laturilor este determinată de calitatea solului și de dimensiunile suporturilor (țeavă, lemn, beton).
- Aranjam o perna de nisip si piatra zdrobita sub beton. Înălțimea sa este de 150-200 mm. Scopul este de a preveni adâncirea stâlpului și de a crea o fundație pentru betonare.
- Instalăm stâlpul și îl nivelăm folosind un nivel de clădire.
- Pregătiți betonul și turnați suportul.
Stâlpii de beton trebuie să reziste timp de 7 zile, nu mai puțin. Betonul trebuie să se întărească bine. În timp ce betonul se întărește, umeziți-l periodic cu apă. Desigur, crăpăturile într-o zonă atât de mică nu sunt la fel de periculoase ca, de exemplu, fisurile din fundația unei case. Dar este mai bine să le eviți.
Sfat: Dacă utilizați cărămidă sau beton mai degrabă decât o țeavă, adâncimea adâncimii va fi, de asemenea, de 1 m.
Pentru fiabilitate, rafturile trebuie întărite. Și, de asemenea, scoateți în avans două sau trei elemente de armare pentru atașarea balamalelor.
Etapa 2 - producția de porți batante
Secvența dispozitivului independent.
Locul de instalare și aspectul porților batante
Acesta este punctul de plecare de la care începe toată munca. Adesea, locația de instalare are un impact direct asupra aspectului structurii.
De exemplu, trebuie să instalați o poartă în curtea din spate, la intrarea în grădină sau să îngrădiți un viitor șantier. Atunci atât materialul, cât și designul vor fi cât mai simplificate posibil.
Daca este poarta din fata sau garaj, atunci costurile vor fi mai mari.
Dimensiuni porti batante
Ideal este ca poarta sa fie realizata impreuna cu gardul. Cu toate acestea, dacă aveți, de exemplu, gard viu sau extindeți aleea și aveți nevoie de o poartă nouă - ar trebui să măsurați cu precizie dimensiunile.
Sfat: Încercați să faceți porți batante în aceeași soluție stilistică ca și gardul.
Este important să măsurați înălțimea și lățimea deschiderii pentru poartă. Când măsurați înălțimea, rețineți că un gol tehnic este de obicei lăsat în partea de jos a porții. Valoarea acestuia depinde de acoperirea drumurilor de acces. Daca in zona portii aveti asfalt, gresie sau beton, atunci este suficient 5-7 cm de degajare. Dacă solul nu este întărit (iarba crește) și suprafața nu este plană - atunci este necesar și un spațiu tehnic de aproximativ 10 cm pentru a reduce sarcina de vânt, dacă viitoarea poartă este solidă, fără goluri de ventilație.
De asemenea, este necesar să se asigure că există suficient spațiu între cercevele. Acest lucru va nivela deplasarea ușoară a rafturilor.
Desen porți batante
Având la dispoziție un desen și o diagramă de proiectare a porților batante, este ușor să calculați cantitatea de material necesară.
Încercați să faceți un cadru pentru poartă, astfel încât dimensiunile acestuia să corespundă dimensiunilor materialului de finisare dorit. Acest lucru va ușura procesul de instalare pentru dvs. și va evita conectarea cusăturilor pe suprafața frontală a porții. De exemplu, latime standard tabla ondulata PS-10 1.100 mm.
Sfaturi. Când faceți calcule, utilizați lățimea de lucru, și nu totală, a materialului de finisare.
Figura prezintă o diagramă a unui cadru pentru porți batante, pe care o vom lua ca bază.
Folosind acest desen ca bază, puteți calcula cantitatea de material, punctele de atașare și parametrii țevilor și materialelor de finisare.
În exemplul nostru, cadrul este o structură sudată. Se va realiza din teava sau profil metalic. Dar poți folosi și lemn. Dacă, de exemplu, aveți o poartă complet din lemn.
Imaginea arată că cadrul are un aspect pătrat și jumperi interni. Sunt necesare pentru a conferi rigiditate cadrului.
Vă rugăm să rețineți că această diagramă este prezentată pentru porțile batante care nu sunt echipate cu wicket. Poarta este amplasată separat. Dacă decideți să economisiți spațiu și să încorporați poarta în poartă, luați în considerare această necesitate atunci când creați un desen al cadrului pentru porțile batante.
Calculul portilor batante
Pentru cadrul prezentat în diagramă veți avea nevoie de următorul material:
- țeavă profil 60x40 - 22 metri - pentru perimetrul cadrului și buiandrugi. Această țeavă va fi atașată de rafturi și va susține întreaga structură;
- teava profil 40x20 - 15 metri - pt cadru intern(armare perimetrală). Și anume, materialul căptușelii porții va fi atașat de această țeavă.
De obicei se vând țevi metri liniari, așa că este mai bine să luați imediat dimensiunile de care aveți nevoie. Printre altele, acest lucru vă va ușura livrarea.
Tăierea și șlefuirea țevilor
În această etapă, are loc fabricarea componentelor cadrului. Țevile sunt tăiate la lungimea necesară și lustruite.
Măcinarea este necesară pentru a îndepărta rugina de pe țevi. Dacă metalul este lubrifiat cu ulei, acesta trebuie îndepărtat folosind un solvent (de obicei benzină).
Sudarea portilor batante
La implementare lucrari de sudare, amintiți-vă măsurile de siguranță. Este mai bine atunci când acest tip de muncă este efectuat de un specialist. Astfel calitatea îmbinărilor sudate va fi mai mare. Și aspectul este mai frumos.
La sudare, este important să se facă îmbinări în așa fel încât să protejeze conducta de scurgerile de apă. În caz contrar, apa sau zăpada vor intra în el. Iarna va îngheța, iar odată cu încălzirea va începe să se extindă. Acest lucru va duce inevitabil la extinderea pereților conductei. Și, ca urmare, la deformarea întregii structuri.
În exemplul nostru, țevile interne sunt sudate sub formă de pătrate. Dar acest lucru nu are o importanță fundamentală.
Pasul de prindere prin sudare a cadrului extern și interior (țevi 60x40 și țevi 40x20) este de 250-300 mm. Observați ordinul de șah. În acest fel, țevile nu vor rupe cusătura de sudură în timpul expansiunii termice.
Mai jos sunt prezentate câteva desene ale cadrelor pentru porți batante.
Cu cât nervurile sunt mai rigide, cu atât este mai mare sarcina de vânt la care poarta ta poate rezista.
Dacă coaseți un gard cu material de finisare, sudați țeava în mijlocul celei exterioare. În acest fel, este mai ușor să marcați locul unde este atașată carcasa.
Grund
Nu contează ce material a fost folosit pentru a face cadrul - metal sau lemn - trebuie amorsat. Un grund va prelungi durata de viață a vopselei și va face procesul de aplicare mai plăcut.
Zonele de sudare sunt amorsate cu deosebită atenție.
Zavor si balamale pentru porti batante
Balamalele sunt sudate pe cadru și pe rafturi (stâlpi). Dacă suportul este din cărămidă și nu a fost prevăzută îndepărtarea armăturii, atunci trebuie mai întâi să atașați canalul de cărămidă cu un diblu, apoi să sudați bucla.
Varietăți de bucle sunt afișate în fotografie
Mecanismul de supapă pe care îl alegeți este cel pe care îl preferați. Cel mai comun și mai ușor de fabricat este cel prezentat în fotografie.
Finisarea portilor batante
- Pictura cadrului
Cadrul trebuie mai întâi șters de praf. Orice vopsea este potrivită pentru vopsire. Este mai bine să aplicați vopseaua cu un pistol de pulverizare, astfel încât aceasta va rămâne mai netedă și munca va merge mai repede. Puteți folosi și o perie. În acest caz, procesul va fi oarecum întârziat, iar consumul de vopsea va fi mai mic.
Este mai bine să aplicați vopsea în mai multe straturi.
- Material de finisare de fixare
Acoperirea porții este posibilă înainte și după instalarea cadrului pe stâlpi. Pentru a face acest lucru, atașăm carcasa la conducta interioară (40x20, în exemplul nostru). Metoda de fixare și fixare depinde de materialul de finisare.
Cum să acoperiți porțile batante
Se folosesc următoarele materiale:
Tabla ondulata
Avantaje - pret mic, gama larga de culori, greutate redusa. Dezavantajele includ: dificultatea înlocuirii (este dificil să alegeți culoarea, deoarece foaia se estompează ușor, plus, nuanța depinde de lot și producător). Și, de asemenea, posibilitatea de deteriorare în timpul instalării și vântul mare.
Copac
Avantaje - accesibilitate, aspect frumos lemn natural, ușurință de înlocuire. Dezavantaje: cerințe ridicate de întreținere. În timp, lemnul se poate usca, ducând la fisuri.
Tablă de metal
Avantajul este durabilitatea. Dezavantajul este greutatea semnificativă.
Forjare
Avantaje: design nelimitat. Dezavantajul este ce trebuie făcut porți forjate Numai specialiștii o pot face cu propriile mâini.
Plasă de oțel
Avantaje: cost redus, viteză mare, greutate redusă. Dezavantaj - proprietăți estetice scăzute, transparența gardului face ca întregul teritoriu al curții să fie accesibil pentru vizionare.
Plasă de zale
Caracteristicile sunt aceleași. Mai potrivite pentru instalarea portilor tehnice.
Combinate
Baza acestei combinații este cel mai adesea forjarea, ceea ce vă permite să dați porții orice formă. Și se închid prin căptușirea interiorului cu lemn, metal, foi ondulate sau policarbonat. Exemple de astfel de porți în fotografie
Montare porti batante
Deci, rafturile sunt gata, cadrul este sudat, material de finisare fix. E timpul să atârnăm poarta.
Concluzie
Sperăm că sunteți convinși că instalarea porților batante cu propriile mâini nu este o sarcină dificilă. Dacă aveți materiale și instrumente, instalarea porții nu va dura mai mult de o săptămână. De la montarea stâlpilor până la montarea porților. Iar daca te gandesti ca dureaza 7 zile pana se aseaza stalpii de beton, atunci in general o zi. Mult succes pentru tine!
Porți batante - fotografii cu diferite opțiuni de dispozitiv
Timp de citire ≈ 14 minute
Dacă vorbim despre ușurința de execuție, atunci este cel mai ușor să faci uși batante, în plus, aceasta este cea mai populară opțiune pentru conducerea unei mașini. Dar dacă nu ați fost niciodată nevoit să faceți acest lucru înainte, atunci nu o puteți face fără îndrumări adecvate, așa că în articol veți găsi desene, diagrame și schițe modele diferite. În plus, atunci când principiul de instalare este clar pentru dvs., puteți face propriile ajustări la dimensiunile sau designul canelurilor.
Porti batante forjate
Totul despre porți batante
Porți batante, Aceasta varianta clasica gard, folosit din cele mai vechi timpuri și nu și-a pierdut actualitatea și popularitatea astăzi. Un astfel de dispozitiv poate fi deschis/închis folosind una sau două uși, dintre care una are uneori o poartă încorporată. În plus, uneori folosesc control automat dar mecanismul nu este ieftin, ceea ce crește semnificativ costurile de instalare.
Materialele pentru cercevele sunt de obicei folosite:
- țeavă de profil de secțiune transversală rotundă, ovală, pătrată și/sau dreptunghiulară;
- folie ondulată (de obicei achiziționată opțiunea de perete, deoarece există o undă mai mică în configurația foii);
- tablă de oțel (neagră sau zincată);
- Plasă de plasă (dimensiunea celulelor este aleasă la discreția dvs.);
- tije de oțel (armătură netedă sau ondulată);
- elemente de forjare;
- cherestea (cherestea, bloc, scândură).
Video: Realizarea și instalarea unei structuri cu propriile mâini
Avantajele și dezavantajele porților batante
Obloanele ondulate se deschid automat
Designul porților batante în sine este destul de simplu și acesta, poate, este principalul motiv pentru popularitatea lor. Dar, oricum ar fi, nu se întâmplă niciodată asta, împreună cu caracteristici pozitive au lipsit calitati negative dispozitive, iar aici există atât avantaje, cât și dezavantaje.
Ce poți spune despre avantaje:
- ușurință de construcție, mai ales dacă există instrucțiuni pas cu pas pentru asamblare și instalare;
- rezistența mecanică ridicată se menține pe toată perioada de funcționare dacă toate recomandările au fost respectate în timpul asamblarii și instalării;
- cele mai multe cea mai buna varianta Pentru conditiile climaticeîn latitudinile nordice;
- dacă se dorește, deschiderea/închiderea poate fi automatizată și controlată de la o telecomandă;
- În comparație cu alte modele, acesta are cel mai mic cost.
Ce poți spune despre dezavantaje:
- atunci când utilizați funcția de deschidere, este necesar mult spațiu liber (mai ales vizibil în structurile cu un singur canat);
- în cazul instalării automatizării, efectuați reparații pe cont propriu in cele mai multe cazuri este imposibil si trebuie sa apelati la un specialist.
Opțiuni pentru stâlpii de susținere și instalarea acestora
Principiul instalării stâlpilor de sprijin din profile metalice
De regulă, baza suporturilor este un profil metalic:
- rotund – ø80-100 mm;
- pătrat - 80×80 sau 100×100 mm;
- dreptunghiular – 80×40 sau 100×60 mm.
În acest caz, stâlpii pot ieși direct din pământ, așa cum se arată în fotografia din dreapta sus, sau un dulap din cărămidă poate fi montat în partea inferioară, ca în fotografia din stânga sus. Desigur, un astfel de profil nu rămâne neprotejat împotriva coroziunii - este acoperit materiale de vopsea si lac. De asemenea, profilele galvanizate sunt uneori folosite pentru suporturi - este mai scump, dar nu trebuie să-l vopsiți.
Metode de montare a suporturilor: 1) îngropare în pământ, 2) betonare parțială (partea superioară a fundului), 3) captare, 4) umplere completă a fundului cu beton
În primul rând, trebuie să vă amintiți unul dintre cele mai importante principii pentru instalarea stâlpilor de susținere: 1/3 din stâlp trebuie să fie sub pământ, iar 2/3 la suprafață. De exemplu, dacă intenționați să lăsați doi metri de sprijin deasupra solului, atunci fundul îngropat sub nivelul solului ar trebui să aibă cel puțin un metru înălțime. Din punct de vedere tehnologic, cel mai mult opțiune de încredere Montarea stâlpilor presupune umplerea completă a fundului cu beton (Nr. 4 din imaginea de sus).
Nota. Aceste patru metode de instalare se aplică și suporturilor din lemn (cherestea sau cherestea rotundă). Dar, deoarece lemnul se teme de umiditate, stâlpii sunt tratați în mod necesar cu antiseptice, iar fundul este acoperit suplimentar cu bitum de construcție (rășină topită la foc).
Un profil de țeavă de orice secțiune transversală este gol, astfel încât umiditatea poate pătrunde din două margini - de jos ape subterane, și precipitații deasupra. Pentru a evita coroziunea, stâlpul trebuie etanșat pe ambele părți. Pe partea cap la cap, cel mai bine este să sudați o placă de oțel a cărei zonă este mai mare decât secțiunea profilului - acest lucru nu numai că va înfunda cavitatea, dar va crește și stabilitatea. De asemenea, puteți suda o placă deasupra, dar puteți aborda această problemă și din punctul de vedere al designerului și să sudați, de exemplu, o minge sau să cumpărați un dop de plastic cu un fel de formă.
Important! După instalarea suporturilor, nu puteți agăța imediat cercevelele, deoarece greutatea acestora va crea o sarcină laterală, iar betonul neîntărit se va crăpa. Întărirea completă a betonului are loc după 28 de zile și acest timp poate fi folosit pentru asamblarea canapelor și montarea copertinelor.
Un suport lat de o cărămidă și jumătate
Pentru a face uși batante prezentabile, suporturile din profile vopsite sau galvanizate sunt puțin probabil să fie adecvate. În astfel de situații, suporturile de cărămidă arată cel mai bine, care pot fi căptușite și cu clincher sau placi ceramice sau tencuiala decorativa.
Dimensiunile standard ale unei cărămizi pline obișnuite sau nisip-var sunt 250x120x65 mm și dacă construiți un stâlp ca în imagine (o cărămidă și jumătate), lățimea acestuia va fi lungime plus lățime plus cusătură egală cu 250+120+10= 380 mm. În centrul zidăriei veți obține o gaură de 120+10=130 mm - ar trebui folosită ca loc de armare, iar ca tijă ar trebui folosită o grămadă cu șurub sau o țeavă de oțel 80x80 100x100 mm.
Nu uitați de creditele ipotecare pentru sudarea copertinelor
Important! Ipotecile ar trebui să fie amplasate la o astfel de înălțime încât să coincidă apoi cu copertinele care vor fi pe cercevele. Desigur, nu puteți obține o precizie deosebită aici, dar cunoscând înălțimea porții, puteți determina câte balamale vor fi pe o singură frunză și la ce distanță vor fi. Este imperativ să lăsați un spațiu de 10-20 cm între partea inferioară a cadrului și suprafața solului - va ajuta atunci când există înclinări și va face deszăpezirea mai ușoară.
O altă opțiune pentru instalarea unui credit ipotecar
Dacă o grămadă cu șuruburi este înșurubată direct în pământ fără nicio pregătire suplimentară, atunci aceasta nu va funcționa cu o țeavă. Va trebui să faceți o gaură de 70-100 cm adâncime (cel mai bine cu un burghiu de grădină ø120 mm), să introduceți o țeavă acolo și să umpleți gaura cu beton, verificând nivelul vertical. După aceasta, a zidărie, dar din moment ce este imposibil să sudezi copertine la o cărămidă, ci la o țeavă sau grămadă cu șuruburi piesele înglobate puternice sunt sudate în prealabil. Sunt fixate cu o racordare cu șuruburi și/sau sudate pe tijă. Numărul de credite ipotecare (două sau trei bucăți) depinde de numărul de bucle.
| Tip de caramida de fatada | Dimensiuni standard, mm | Greutate, 1 bucată/kg |
| ceramică | 250x120x65 | 2,3; 2,6-2,7 (gol) |
| 250x120x65 | 3,6-3,7 (corp plin) | |
| 250x85x65 | 2,1-2,2 (gol) | |
| Ceramica ingrosata | 250x120x88 | 3,2; 3,6-3,7 gol) |
| 250x85x88 | 3,0-3,1 (gol) | |
| Clincher | 250x120x65 | 4.2 (complet) |
| 250x90x65 | 2.2 (gol) | |
| 250x60x65 | 1,7 (gol) | |
| Clinker extins | 528x108x37 | 3?75 |
| Hiper-apasat, neted, plin de corp | 250x120x65 | 4,2 |
| 250x60x65 | 2,0 | |
| 250x90x65 | 4,0 | |
| Hiper-apasat plin de corp neted, ingrosat | 250x120x88 | 6,0 |
| Ceramica lucrata manual | 188x88x63 | 1,9 |
Tabel de parametri cărămidă decorativă
Acordați atenție tabelului de mai sus - acolo veți găsi parametrii cărămizilor decorative. În cazul în care pentru suporturi nu sunt prevăzute tencuieli decorative sau gresie, cel mai bine este să folosiți astfel de cărămizi pentru construcția zidăriei. Puteți alege dimensiunea standard a materialului la discreția dvs., dar cel mai adesea este de 250x120x65 mm. Pe suportul din partea de sus este instalată o tetieră - poate fi achiziționată de la magazinele care vând materiale de construcție.
Cum să faci cingătoare
Pentru porți, trebuie să alegeți un profil de țeavă potrivit pentru cadru și rigidizări, dar secțiunea transversală aici va depinde de lățimea porții, de prezența elementelor de forjare sudate și de posibilele sarcini ale vântului din zona dvs. Mai jos este un tabel care te poate ajuta să alegi cel mai mult material adecvatținând cont de GOST 8639-82.
| Secțiunea, mm | Grosimea peretelui, mm | Greutate kg/m liniar |
| 20x20 | 1,0 | 0,620 |
| 20x20 | 1,5 | 0,930 |
| 20x20 | 2,0 | 1,225 |
| 25x25 | 1,0 | 0,793 |
| 25x25 | 1,5 | 1,178 |
| 25x25 | 2,0 | 1,554 |
| 30x30 | 1,0 | 0,942 |
| 30x30 | 1,5 | 1,401 |
| 30x30 | 2,5 | 2,296 |
| 40x40 | 1,0 | 1,24 |
| 40x40 | 1,5 | 1,849 |
| 40x40 | 2,0 | 2,447 |
| 50x50 | 1,5 | 2,34 |
| 50x50 | 2,0 | 3,10 |
| 50x50 | 2,5 | 3,86 |
| 60x60 | 1,5 | 2,8 |
| 60x60 | 2 | 3,72 |
| 60x60 | 2,5 | 4,63 |
| 80×80 | 2,0 | 5,04 |
| 80×80 | 2.5 | 6,08 |
| 80×80 | 3.0 | 7,22 |
| 80×80 | 4,0 | 9,42 |
| 80×80 | 6.0 | 13,5 |
| 100×100 | 4,0 | 11,96 |
| 100×100 | 5,0 | 14,58 |
| 100×100 | 6,0 | 17,22 |
| 30x20 | 1,5 | 1,178 |
| 30x20 | 2 | 1,554 |
| 40x20 | 1.5 | 1.401 |
| 40x20 | 2.0 | 1.853 |
| 40x25 | 1.5 | 1.554 |
| 40x25 | 2.0 | 2.057 |
| 50x20 | 1.5 | 1.660 |
| 50x20 | 2.0 | 2.198 |
| 50x25 | 1.5 | 1.778 |
| 50x25 | 2.0 | 2.355 |
| 50x30 | 1.5 | 1.849 |
| 50x30 | 2.0 | 2.449 |
| 50x40 | 1.5 | 2.100 |
| 50x40 | 2.0 | 2.790 |
| 50x40 | 2.5 | 3.470 |
| 60x20 | 1.5 | 1.849 |
| 60x20 | 2.0 | 2.449 |
| 60x20 | 2.5 | 3.020 |
| 60x25 | 1.5 | 2.037 |
| 60x25 | 2.0 | 2.700 |
| 60x25 | 2.5 | 3.320 |
| 60x30 | 1.5 | 2.108 |
| 60x30 | 2.0 | 2.794 |
| 60x40 | 1.5 | 2.340 |
| 60x40 | 2.0 | 3.100 |
| 60x40 | 2.5 | 3.860 |
| 70x30 | 1.5 | 2.340 |
| 70x30 | 2.0 | 3.100 |
| 70x30 | 2.5 | 3.860 |
| 70x40 | 1.5 | 2.580 |
| 70x40 | 2.0 | 3.420 |
| 70x40 | 2.5 | 4.260 |
| 80x30 | 1.5 | 2.580 |
| 80x30 | 2.0 | 3.420 |
| 80x30 | 2.5 | 4.260 |
| 80x40 | 1.5 | 2.800 |
| 80x40 | 2.0 | 3.720 |
| 80x40 | 2.5 | 4.630 |
| 80x40 | 3 | 3,83 |
| 80x40 | 3,5 | 4,39 |
| 80x40 | 4 | 4,93 |
| 80×60 | 2 | 4,84 |
| 80×60 | 3 | 7,13 |
| 80×60 | 4 | 9,33 |
| 80×60 | 5 | 11,44 |
| 80×60 | 6 | 13,46 |
| 80×60 | 7 | 15,38 |
Tabel cu parametrii profilului de țeavă utilizat pentru porțile batante
Notă la tabel. Iată profile de țevi care sunt potrivite pentru fabricarea canapelor, dar aceasta nu este întreaga gamă de metal laminat de acest tip. Industria produce țevi cu secțiuni mai mici și mai mari, dar sunt folosite pentru porți zona suburbana nu are rost.
Cel mai probabil, porțile batante pe care intenționați să le faceți cu propriile mâini vor fi cu două foi, deși acest lucru nu schimbă principiul sudării cadrului - acum principalul lucru este să alegeți un profil cu o secțiune transversală adecvată. Dar înainte de a lua o decizie, priviți desenele, diagramele și schițele diferitelor modele. De exemplu, dacă lățimea porții în ansamblu este de 3 m, atunci jumătățile vor fi mai mici de 150 cm, deoarece trebuie să țineți cont și de nevoia de goluri și dacă acestea sunt căptușite cu plasă de zale sau table ondulate, apoi un profil de 30x20 sau 40x20 mm cu grosimea peretelui de 1 este destul de potrivit pentru ramele .5-2 mm. Dacă cadrul se dovedește a fi mai mare, atunci, în mod firesc, va trebui să utilizați o secțiune mai mare, de exemplu 50x20, 50x30 mm sau 60x20, 60x30 mm cu o grosime a peretelui de 2-2,5 mm și așa mai departe.
Este mai bine să îmbinați profilele pentru cadru la un unghi de 45⁰
Acum să vorbim despre cum să sudăm corect cadrul și acest lucru se aplică îmbinărilor de colț. Indiferent de profil folosit, unghiurile cadrului ar trebui să fie de 90⁰, iar acest lucru se poate realiza folosind un colț de construcție. Uneori, sudarea îmbinărilor se face astfel: pe un profil se aplică un altul conform principiului „de la capăt la margine”, dar astfel cavitatea uneia dintre țevi nu va fi înfundată, apa va ajunge acolo în timpul precipitațiilor și oțelul. va începe să se deterioreze din cauza coroziunii. Pentru a astupa cavitățile, marginile profilelor sunt tăiate la un unghi de 45⁰ și îmbinate „pe mitra”, așa cum se arată în fotografia de mai sus. Dacă nu ați tăiat niciodată astfel de colțuri înainte, este mai bine să utilizați o cutie de oglindă. După sudarea celor două fragmente, curățați cusătura cu o râșniță.
Coastele de rigidizare sunt situate diferit
Rigiditatea supapelor depinde nu numai de dimensiune secţiune transversală si grosimea peretelui, dar si pe nervurile de rigidizare, mai exact, pe amplasarea acestora. Imaginea de sus arată șase opțiuni care sunt cel mai des întâlnite în timpul instalării.
- Cadrul este împărțit în două triunghiuri printr-o punte diagonală. Dacă plasa Chainlink este folosită pentru placare, atunci un astfel de rigidizare este destul de suficient.
- Cadrul este împărțit transversal în două dreptunghiuri identice. Aici este deja posibil să acoperiți porțile cu folie ondulată, și nu doar plasă, dar cu condiția să nu existe vânt puternic periodic în zona dvs.
- Cadrul este împărțit transversal în patru triunghiuri, dar există puncte slabe. Dacă cerceveaua este fixată pe partea de susținere prin copertine, atunci pe partea de sprijin există colțuri slăbite și vânt puternic poate provoca deformare.
- Și aici, două colțuri ale fiecărei supape de la joncțiune rămân slăbite.
- Cadrul are aceleași dezavantaje ca și în opțiunile nr. 3 și nr. 4.
- Opt triunghiuri pentru fiecare frunză - aceasta este cel mai bun design din toate cele șase exemple prezentate. Datorită nervurilor de rigidizare poziționate frecvent și corect, astfel de porți pot rezista chiar și la vânturile furtunoase.
Agățarea canapelor și montarea fitingurilor
Copertine demontate (sus) și asamblate (dedesubt)
Fotografia dublă prezintă copertinele în formă dezasamblată și asamblată, iar acolo unde balamalele sunt asamblate, urechile sunt deja sudate, cu care balamalele vor fi atașate de balamalele și cercevele. Funcționarea corectă a canelurilor depinde, așadar, de aceste părți autoproducție astfel de unități sunt extrem de nedorite, deoarece acasă este dificil să centrați știftul în raport cu cilindrul, care este sudat pe cadru. Pentru ușile ușoare, de 1,5-1,7 m înălțime și nu mai mult de un metru și jumătate lățime, de obicei sunt sudate doar două copertine pe fiecare parte, dar cu o creștere a masei, se adaugă un alt baldachin în mijloc.
În cazul în care pe fiecare jumătate sunt instalate doar două copertine, acestea sunt adesea fixate cu o mică adâncitură, la aproximativ 10-15 cm de colțurile superioare și inferioare ale cadrului. Prin urmare, în primul rând, sudați jumătatea superioară a buclei (cilindrului) la profilul vertical, retrăgându-se cu distanta necesara. Pentru a menține simetria, faceți un pas înapoi cu 100 mm față de partea de sus, plasați un semn în partea superioară a cilindrului și fixați-l. Pentru a face un semn de jos, va trebui să asamblați baldachinul și să puneți un semn pe fundul jumătății cu știftul.
Următorul pas este transferul dimensiunilor pe suport, dar nu uitați de distanța dintre poartă și suprafața solului de 10-20 cm (am vorbit deja despre această distanță în secțiunea „Opțiuni pentru stâlpi de sprijin și instalarea lor ”). Dacă există îndoieli că veți putea transfera cu precizie dimensiunile de fixare a copertinelor de la cadru la stâlp, atunci procedați după cum urmează:
- sudați toate (două sau trei) jumătăți ale copertinei pe canapea și transferați doar marcajul superior pe suport - aceasta este distanța de la partea de sus a cadrului până la partea de jos a cilindrului;
- de-a lungul acestui marcaj, atașați jumătatea inferioară cu știftul la încastre, astfel încât marcajul să coincidă cu marginea superioară a cilindrului cu știftul (știftul va fi mai înalt decât marcajul de control);
- După ce ați sudat cealaltă jumătate a baldachinului, puneți canapea pe ea și marcați elementele inferioare și mijlocii folosind metoda aplicată - nu puteți greși.
Cealaltă frunză poate fi sudată folosind aceeași metodă aplicată, iar marcajul de sus pentru știftul de pe celălalt stâlp poate fi transferat folosind un laser sau un nivel de apă. Dar acest lucru se aplică doar marcajului superior, deoarece pot exista ușoare inconsecvențe în sudarea copertinelor la cercevea opusă. Puteți programa deschiderea ușilor în una sau ambele direcții. În primul caz, jumătate din copertina este sudată de cadrul pe marginea marginii profilului vertical pe partea în care va avea loc rotația. Dacă aveți nevoie de un leagăn pe ambele părți, atunci cilindrul trebuie sudat în mijlocul profilului vertical al cadrului, dar urechea nu mai este necesară aici.
Recomandare. Dacă, în ciuda tuturor eforturilor dvs., unul dintre copertine nu se așează complet (există un mic spațiu între cilindri), atunci aceasta nu înseamnă că trebuie să tăiați și să digerați una dintre jumătăți. Puneți una sau două șaibe acolo grosimea necesară iar decalajul va dispărea.
Când decalajul dintre caneluri este prea mare, este foarte ușor să îl închideți, iar cei neinițiați nici măcar nu vor bănui că există un fel de gol acolo. Pentru a face acest lucru, o bandă de oțel de o astfel de lățime trebuie sudată vertical pe fiecare frunză, dar pe părți opuse, astfel încât să facă punte de gol. Adică, de pe stradă puteți, de exemplu, să instalați un ornament de ușă pe canapea din stânga, iar din partea curții - pe cea dreaptă.
Șurub orizontal de casă
Constipațiile verticale se fac similar cu cele orizontale, dar într-un plan diferit
Poarta trebuie să fie închisă cumva, iar pentru aceasta în 99% din cazuri se fac șuruburi orizontale și verticale. Ca piese puteti folosi doua bucati de teava ø15 mm si fitinguri netede ø12 mm, ca in fotografia de mai sus. O altă opțiune sunt două profile de 30×30 sau 40×40 mm și 15×15 sau 20×20 mm, unde canelura va fi un profil cu o secțiune transversală mai mare, iar robinetul va avea o secțiune transversală mai mică. Trebuie doar să sudați un știft pe supapă - acesta va servi atât ca mâner, cât și ca zăvor. Constipațiile verticale se fac similar cu cele orizontale, dar într-un plan diferit. Astfel de șuruburi se vor potrivi cu ușurință în gaură și chiar și un vânt puternic nu va putea deschide poarta.
Videoclipul prezintă imagini de mare viteză ale instalării porților batante
Concluzie
În acest articol, ați învățat despre principiile de bază ale asamblarii și instalării porților batante cu propriile mâini, dar aici nu există desene, diagrame și schițe pas cu pas ale niciunui design. Faptul este că astfel de structuri sunt realizate cu referire la un anumit sit și exteriorul acestuia.