Materijal ćemo vam poslati e-poštom
Ako sastavite domaći tokarski stroj za metal vlastitim rukama, možete dobiti na raspolaganju funkcionalnu opremu za obradu metala bez dodatni troškovi. Radi objektivnosti, razmotrit ćemo ne samo proces montaže, već i trenutne ponude na tržištu gotovih proizvoda. Dolje navedene informacije pomoći će vam da budete ispravni komparativna analiza uzimajući u obzir financijske mogućnosti, profesionalne vještine i druge osobne karakteristike.
Visokokvalitetna domaća ni na koji način nije inferiorna tvorničkoj kolegi
Što možete učiniti s domaćim tokarilom za metal vlastitim rukama
Uz pomoć stolnog tokarskog stroja za metal možete brzo i učinkovito obavljati razne radne operacije:
- suočavanje, žljebljenje sa prava razina točnost;
- proširenje postojećih konusnih i cilindričnih rupa (razvrtanje);
- točno rezanje praznina prema duljini utvrđenoj planom;
- stvaranje reljefne površine valjanjem;
- rezanje standardnih i specijalnih navoja (vanjski/unutarnji).
Da biste odabrali potrebnu točnost kretanja čeljusti, promijenite korak navoja glavnog vijka. Reže se matricom na stroju za rezanje vijaka. Za jačanje strukture, spojevi se izrađuju zavarivanjem. Kutije za glavu izrađene su od kanala (br. 12/14).
Kako odabrati pravi motor za vaš tokarski stroj
Gore predstavljeni projekt dizajniran je za korištenje agregata snage 450-600 W s maksimalnom brzinom radnog vratila - 2500-3500 o / min.
Takva rješenja su sasvim prikladna ako odaberete radni motor dovoljne snage.
Kako ne biste pogriješili, možete proučiti primjere tvorničkih strojeva za metal, uspješna domaća izrada. Na temelju takve mini studije lako je zaključiti sljedeće omjere: za obradu dijelova promjera 8–12 cm i duljine 60–80 cm koriste se električni motori snage 600–800 W. odgovarati standardni modeli asinkroni tip sa zračno hlađen. Preinake kolektora se ne preporučuju. Oni naglo povećavaju brzinu uz smanjenje opterećenja na osovini, što će biti nesigurno. Da biste spriječili takve situacije, morat ćete koristiti mjenjač, što će komplicirati dizajn.
Treba istaknuti jednu prednost remenskog pogona. Sprječava izravno mehaničko djelovanje alata na osovinu u poprečnom smjeru. Time se produljuje vijek trajanja potpornih ležajeva.
Stručno gledište
Viktor Isakin
Specijalist za odabir alata za maloprodajnu mrežu "220 Volt"
Pitati pitanje„Električni motori istosmjerna struja razlikuju se u velikim dimenzijama. Ali oni se mogu povezati prema relativno jednostavnoj shemi, koja će osigurati glatku kontrolu brzine.
Montažni red
Ovaj algoritam objašnjava redoslijed radnji pri radu s gornjim crtežima. Korištenje druge projektne dokumentacije podrazumijeva odgovarajuće izmjene u procesu montaže.
Počevši od prednje glave. Ugradite vreteno u njega. Zatim je cijeli sklop pomoću vijaka spojen na tekuću cijev. Preliminarno se na dijelovima za pričvršćivanje režu navoji. Prilikom izvođenja ove operacije pažljivo se kontrolira poravnanje dijelova.
U sljedećoj fazi sastavlja se okvir snage iz kanala. Kada je okvir napravljen, na njega se postavlja držač. Ovdje također morate pažljivo kontrolirati paralelnost trkaće cijevi i dugih dijelova okvira. Točno označite. Rupe se buše sekvencijalno s dodatnim provrtom za razvrtanje, provjeravajući svaku točku pričvršćenja. Jedna ili dvije pogreške neće neopravdano narušiti snagu kanala, pa je bolje napraviti novu. fina rupa drugdje, ako je potrebno.
Bilješka! Ne zaboravite ugraditi podloške od opružnog čelika, koje osiguravaju pouzdanost vijčanih spojeva u uvjetima visokih vibracija.
Prilikom sastavljanja ovog sklopa posebnu pozornost treba obratiti na točnost postavljanja središnjih osi vretena (1) i pinola (2). Ako se napravi pogreška, prilikom obrade obradaka dobit će se konusne površine umjesto cilindričnih. Također provjerite paralelnost ovih elemenata tekuće cijevi. Potporna šipka (3) sprječava okretanje konjića. Za podešavanje visine mogu se koristiti čelični odstojnici.
Dijelovi čeljusti postavljaju se sekvencijalno u skladu s dijagramom crteža sklopa. Ovdje nije potrebna posebno velika točnost, budući da su osigurana brojna podešavanja. Ako se očekuje teška uporaba, razdvojite pojedinačne sklopove kako bi se potrošni dijelovi mogli zamijeniti bez dodatnih troškova.
U završnoj fazi instaliran je električni motor, spojen na mrežu prema odabranoj shemi. U praksi vlastitim rukama provjeravaju funkcionalnost tokarilice za metal. Za poboljšanje izgleda i zaštitu od korozije, neki dijelovi su premazani temeljnim premazom i bojom.
Kako vlastitim rukama napraviti tokarski stroj od bušilice
Za , plastiku, ostalo meki materijali dovoljna je snaga tipičnog kućanskog električnog alata. Ovaj primjer pokazuje kako napraviti funkcionalan stroj vlastitim rukama u 15-20 minuta. Pomoću nedavne fotografije tablica opisuje stvaranje poboljšanog dizajna:
| Fotografija | Redoslijed montaže s preporukama autora |
|---|---|
 | Kao osnova korištena je serijska bušilica. Pretpostavlja se obrada relativno malih pripravaka. Za krevet je u ovom slučaju odabran list šperploče koji je fiksiran na stolu. Bilo koja druga dovoljno jaka i ujednačena baza će poslužiti. |
 | Potrebno je sigurno pričvrstiti električni alat u prikladnom položaju kako ga ne biste pokvarili tijekom rada. Ovaj problem se može riješiti upotrebom pomoćnog tijela. Izrađen je od debele šperploče (20 mm), uzimajući u obzir odgovarajuće ukupne dimenzije. |
 | Odvojeni dijelovi konstrukcije pričvršćeni su samoreznim vijcima. U prednjem dijelu ugrađen je element s figuriranim izrezom. Ovo sjedište izrađeno je s oblikom i dimenzijama koje su prikladne za montažu izbočenog dijela čvrstog tijela bušilice (označenog strelicama). |
 | Baza je pričvršćena vijcima na ploču stola na pravom mjestu. Unutra su ugrađeni električni alati. Za krutu fiksaciju koristi se stezaljka. Kao potporna šipka, u blizini je pričvršćena drvena ploča. |
 | Rezač se može napraviti od stare datoteke. Standardna brusilica prikladna je za obradu ovog obratka. |
 | Jaka čelična šipka umetnuta je u uložak. Na njega je pričvršćen komad drveta. |
 | Zatim provjerite performanse stroja. |
 | Ako rezač ukloni malu debljinu sa svakim prolazom, bit će moguće obraditi izratke iz prilično tvrdih materijala. Završna površina izrađena je brusnim papirom. |
 | Za obradu većih obradaka, možete izraditi stroj s čeonim i stražnjim krakom. Fotografija prikazuje glavne elemente strukture. Električni alat je sigurno fiksiran, ali se, ako je potrebno, može ukloniti za korištenje za namjeravanu svrhu. |
 | Ovdje je ugrađen nosač s metalnim umetkom (rukohvat), koji pomaže u preciznom i preciznom pomicanju rezača. |
Video: tokarski stroj za 15 minuta
Značajke izrade tokarilice za metal vlastitim rukama
Prethodno poglavlje govorilo je o najjednostavnijim dizajnima koji će vam pomoći da napravite tokarski stroj od bušilice koristeći jeftine improvizirane materijale. U nekim slučajevima čak i ne trebate detaljni crteži. Ovaj pristup je dovoljan pri radu s drvenim prazninama, kada nije potrebna velika točnost.
Povezani članak:
Ali neće uspjeti ako trebate vlastitim rukama izraditi tokarski stroj za obradu metala. Video prikazuje ne samo potencijal visokokvalitetne opreme u ovoj kategoriji, već i zadatke koje je riješio autor projekta:
Kako možete samostalno nadograditi tokarski stroj
Gore razmotreni crteži vremenski su testiran projekt. Uz njihovu pomoć možete napraviti funkcionalni mini tokarski stroj za metal vlastitim rukama. Ali neka moderna poboljšanja bit će prikladna:
- Pogon remena trebao bi biti pokriven kućištem kako bi se spriječila potencijalna opasnost.
- Za hitno isključivanje napajanja, posebna tipka je instalirana na vidljivom mjestu (na udaljenosti od neposredne dostupnosti).
- Umjesto rešetke koristi se zaštitni zaslon od prozirnog polimera.
- Žarulja sa žarnom niti mijenja se u ekonomičnu, mehanički otpornu LED žarulju.
- U strujnom krugu elektromotora ugrađeni su automati (senzori, osigurači) koji sprječavaju pregrijavanje i druge hitne slučajeve.
- Okvir je postavljen na prigušne jastučiće, smanjujući razinu buke i vibracija.
- Pokretna stezna glava mijenja se u prikladniju verziju s tri čeljusti, koja automatski centrira obradak tijekom procesa stezanja.
- Stezanjem u steznoj glavi brusne ploče proširuju se mogućnosti obrade.
Bilješka! Da biste vlastitim rukama stvorili visokokvalitetnu glodalicu za metal, morate primijeniti druga dizajnerska rješenja.
Značajke rada na domaćim tokarilicama
Ovladavanje obradom metala je tema za poseban članak. Da biste dobili željeni rezultat, uzmite u obzir viskoznost i lomljivost, druge karakteristike metala i radnih rubova. Tehnologija je optimizirana uzimajući u obzir brzinu rotacije obratka, temperaturni režim.
Video metalnih tokarilica (savjet iskusnog majstora):
Sigurnosne mjere pri radu s domaćim tokarilom i pravilna njega
Nakon montaže potrebno je provjeriti da nema kvarova prije spajanja na mrežu. Provjerite slobodno okretanje vretena, odsutnost kašnjenja u radu pogonskih mehanizama i vanjske buke. Točnost se pažljivo kontrolira. Potrebno je da parametri napajanja odgovaraju potrebama agregata u režimu najveće potrošnje energije, kada je uključen.
Prije početka rada provjerite prisutnost (upotrebljivost) zaštitnih zaslona, kućišta. Novi alat se postavlja sa zaustavljenim motorom koristeći sve standardne pričvrsne elemente. Pridržavajte se načina obrade koji odgovaraju parametrima rezača i obratka.
Nakon završetka radova otpad se odvozi. Pravodobno obavljajte podmazivanje i druge radove predviđene propisima o održavanju.
Tržište metalnih tokarilica nudi: sorte, cijene, dodatnu opremu
| Marka/model | duljina* Širina* Visina, cm / Težina, kg | Potrošnja energije, W | Cijena, trljati. | Bilješke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Mlaznica/ BD-3 | 50*30*39/ 16 | 260 | 31500− 33400 | Minijaturni metalni tokarski stroj za kućnu radionicu. Stezna glava s tri čeljusti (50 mm). Promjer tokarenja - do 100 mm. Dodatna oprema s uzdužnim posmakom. |
44
590 | 55200− 57600 | Tokarilica za metal poluprofesionalnu kategoriju. Glatko podešavanje brzina vretena (100-3000 o/min). Zupčanici za narezivanje navoja kao standard. |
 Kraton/ MML-01 | 69,5*31*30,5/ 38 | 500 | 51300− 54600 | Brzina vretena - od 50 do 2500 o / min. Dimenzije obratka: do 180*300 mm. |
|||
Kraton MML-01 |
|||||||
Kraton MML-01
Trebali biste pažljivo procijeniti proces stvaranja domaćeg tokarskog stroja vlastitim rukama. Uzimajući u obzir stvarne troškove, može se pokazati manje ekonomičnim od kupnje gotovog proizvoda. Točni zaključci mogu se izvući samo uzimajući u obzir stvarne uvjete. U svakom slučaju, osobna realizacija projekta podrazumijeva potencijalna prilika stvaranje opreme s jedinstvenim tehničkim karakteristikama.
Uštedite vrijeme: istaknuti članci svaki tjedan poštom
Kanal TOKARKA prethodno je demonstrirao proces proizvodnje. Majstor će pokazati kako je napravio posebnu mlaznicu za to, s kojom možete obavljati isti posao kao i s konvencionalnom bušilicom. Kako bez tokarilice i strojno obraditi adapter za steznu glavu na vretenu motora.
Uređaj se može koristiti kao najjednostavnija primitivna bušilica ako se motor napaja iz izvora napajanja. Ako je pričvršćen u stegu ili na drveni blok, poput domaćeg mikrošiljila.
Prvo što ćemo obraditi je aluminijski ugao, koji je dostupan u bilo kojem građevinskom super marketu ili građevinsko tržište. Treba mu malo veća širina od motora. U njemu je motor fiksiran. Ako nemate glodalicu, poslužit će obična turpija ili pila za metal.
Metal se uklanja kako bi proizvod imao lijep izgled. Ako uredi kut kakav jest, nemojte ga odrezati. Ako želite napraviti bušilicu, onda kut nije potreban. Također možete uzeti čelik. Aluminij je uzeo, dobro provodi toplinu i lako se obrađuje.
Ako želite učiniti Stroj za mljevenje, dovoljno je uzeti bilo koji metalna ploča i pričvrstiti u tesk ili pričvrstiti vijcima na drvenu šipku.
Čeljustom sam izgrebao crtu na kojoj će biti tri rupe od kojih su dvije za montažne vijke. Postavljen je tako da je motor bio otključan od potplata za par milimetara.
Nakon što sam postavio razmak između osi rupe za vijke, podijelio sam ga na pola. Također sam postavio središte na kut, postavio ovu udaljenost sa svake njegove strane.
Automatska jezgra. Praktično je raditi - jedna ruka ostaje slobodna. Piercing se radi prije bušenja. Ako se to ne učini, bušilica može ići u stranu, obradak je oštećen. Prikladan stroj i bušilica ili odvijač. Majstorov stroj je vlastita izrada male snage. Za veći promjer, rupe je potrebno okruglom turpijom dovesti do željenog kalibra.
Rupe za pričvrsne vijke malo zaoštrite tako da vijci slobodno ulaze. Prilikom obavljanja posla nije potrebna super-visoka točnost, ali morate pokušati to učiniti točnije.
Motor od 40 volti iz pokvarenog printera, snažan. Našao sam motor bez kućišta i zupčanika na osovini. Ako želite ukloniti zupčanik, onda uz pomoć datoteke, uključite motor. Ako nema stezne stezne glave ili stezne glave s tri čeljusti, alat se može pričvrstiti na remenicu motora pomoću električnog priključnog bloka. Prodaju se u elektro trgovinama, ali nisu najbolja opcija- batinanje. Ako ste morali koristiti terminalni blok, skratite nogu alata što je više moguće.
Ovo je stara bušilica Proxon FBS 240 E. Motor joj je izgorio, skupa je. Da izađem iz situacije - uzeo sam napajanje od 40 volti iz pisača, ugradio motor unutar bušilice. Ako je moguće kupiti mali uložak, kao na bušilici, idealno će stati ispod motora, ima malu masu. Originalni je bio puno veći i morao sam sam napraviti dva posebna plastična stalka kako bi motor bio točno u sredini. Na vrat, iz kojeg izlazi osovina motora, zamotao je papir i sve natopio epoksi smola, promjer se počeo poklapati. Na osi izvornog motora nalazio se poseban zupčanik koji je morao biti uklonjen. Ušla je u recipročnu nazubljenu rupu na vretenu. Takvi blokovi i motori nisu jako skupi. Ako uspijete kupiti slomljenu bušilicu na tržištu, možete je popraviti. Izvrstan praktičan uređaj.
Ovo je brusilica koja radi. Stalno je viđamo u raznim videima. Ima prekidač u obliku poluge, što se pokazalo zgodnim. Snažan motor i stezna glava u kojoj je alat sigurno stegnut savršeno bi odgovarali akumulatorskom odvijaču od 12 V. Ima malu brzinu vrtnje, ali veliki moment. Ali za njegov rad potrebna je dovoljno velika struja, koja se može osigurati iz baterije ili napajanja računala, dok radi odlično, ima prisilno hlađenje.
Sada ćemo pokazati kako napraviti adapter od komada okruglog mjedenog drveta za pričvršćivanje uloška na osovinu motora. Ako u kućanstvu nije bilo mjedi, prikladno mekočelik, odnosno nekaljen ili komad plastike. Promjer oblog drveta je oko 10 mm.
Da bih točno označio središte, uzeo sam oštro šilo, stavio duralumin ploču debljine 5 mm. Nacrtao sam 4 linije u obliku plusa. Izgrebao sam ovu oznaku na oba kraja kako bih napravio precizno bušenje. Kvadrat formiran u središtu sjecišta linija - točno središte izratka. Nanosimo nekoliko udaraca u istu točku tako da udubina postane najveća dubina.
Radni komad je sigurno fiksiran u steznoj glavi bušilice. Sama bušilica je uključena na srednju brzinu, a bušilica je stegnuta u ručnom škripcu. Iz razloga što je osovina motora promjera 3,2 mm, uzeo sam bušilicu od 3 mm. Tijekom bušenja, rupa će sigurno malo puknuti. Izazov je izbušiti obradak nešto više od polovice dubine. Onda ćemo to promijeniti obrnuta strana i ponovno bušenje. Ako na farmi nemate ručni škripac, poslužit će i stezna glava, ali bušilicu morate dobro zategnuti u njoj. Pretjerani pritisak ne bi trebao biti, kako ne bi slomio bušilicu.
Imajte na umu da je rupa na početku kanala malo slomljena, slobodno sjedi na osovini motora, iako 3 mm. Ako je svrdlo 3,2 mm, onda je kanal preširok.
Ako je adapter izrađen od plastike, svakako koristite brtvu, na primjer, plastični čep. To je zato da se ne razbije jednostavno čekićem. Na mesingu od izravnih udaraca čekićem nastaju udubljenja, možete ih brusiti, ali se povećava brzina montaže.
Otvor u steznoj glavi za pričvršćivanje na vreteno alata ima stožasti oblik. Majstor brusi velikom turpijom u obliku stošca. Strojna obrada je dobra jer ne zahtijeva tokarski stroj, a adapter će, ako se pravilno izvede, ispasti ravnomjeran i radit će bez udaranja. Ispostavilo se da vrh adaptera slobodno ulazi u rupu, a sam uložak se naslanja na ostatak. To je ono što ćemo sada dotjerati. Tijekom obrade nemojte previše pritiskati turpiju. Mesing nije tvrd metal i s njim se lako radi. Nakon isprobavanja uloška, pokazalo se da sjedi dovoljno duboko. Za daljnju obradu uzeo sam okruglu turpiju s velikim zubom i njome izrezao udubljenje u sredini tako da je sjedište uloška imalo dvije točke oslonca na adapteru. Zatim dobijete konus, vrlo precizno pristajanje. Imajte na umu da pri slijetanju leti u stražnji dio adaptera, a vrh slobodno visi unutra. To znači da stražnji dio treba izoštriti, ali to ne treba učiniti najvećom turpijom, već srednjom. Operacija se naziva fino uklapanje. Puno je sporiji od grubog pilinga, ali postiže visoku točnost.
Kraj adaptera još uvijek visi unutra, ali puno manje. Zatim ćemo koristiti turpiju s najmanjim zarezom.
Tokarenje je završeno, naliježe savršeno, stezna glava čvrsto sjedi i ne visi. Sada je vrijeme da očistite datoteke od čipova. Koristite četku s mesinganim čekinjama. Četka s čeličnom dlakom bolje pristajati. Nije bilo vibracija kada je uključen. To znači da se uložak okreće bez udarca, što znači da je posao obavljen ispravno. Bilo koja trostruka čeljust u tokarskom stroju i bušilici može se snažno zategnuti bez primjene brutalne sile ako se svaki brijeg posebno zategne.
Provjerimo vibracije umetnutim alatom za . Zbog činjenice da krug i krak nisu baš precizno napravljeni, centrifugalna sila dovodi do vibracija. Ako želite napraviti mali stroj za mljevenje, ali ne želite se petljati s uglom, tada u trgovini vodoinstalatera možete kupiti nekoliko stezaljki za cijevi, zavrnuti ih u šipku i popraviti motor u njima. Za daljnji rad uložak mora biti uklonjen. Potreban je komad kvadrata kako bi se motor na uglu mogao normalno učvrstiti u električnoj ručki. Saznajte kako će izdržati. Ploča se zabije u utore na dršci, a rupe su potrebne kako bi kroz njih mogli proći vijci koji će se zavrnuti u kvadrat.
Dural kvadrat je fiksiran na ploču s dva vijka, a na njega će se odozgo pričvrstiti ugao na koji je fiksiran motor. Super ljepilom sam zalijepila kvadratić na ploču, sada rupa promjera 2,5 mm. Od kvadrata do kuta sa super ljepilom. Dodirnite navoj M3. Uz pomoć razvrtala sam dovoljno duboko zakosio rupe da skriveni klobuci ne strše puno. Mlaznica s motorom drži se prilično sigurno, ne pomiče se u jednom ili drugom smjeru.
Zadnje što preostaje je brusiti uglove na uglu tako da pogled bude uredan i da se na njima ne ozlijedi. Mlaznica je potpuno spremna. Namotao sam električnu traku na motor - nemojte je ogrebati. Zalemio sam dvije žice, umetnuo ih u stezaljke, sada sve radi. Nažalost ovo maksimalni napon, koji je istisnut iz pretvarača, odnosno ukupno 22 volta. To znači da motor radi samo s pola snage, iako je pretvarač davao do 40 volti bez opterećenja. Vjerojatno je razlog tome pretežak uložak, koji preuzima najveći dio snage.
Mnogi domaći majstori razmišljaju o tome kako sami napraviti tokarski stroj za metal. Takva se želja objašnjava činjenicom da je uz pomoć takvog uređaja, koji će koštati prilično jeftino, moguće učinkovito izvesti veliki popis operacija tokarenja, dajući metalnim prazninama potrebne dimenzije i oblik. Čini se da je mnogo lakše nabaviti najjednostavniji stolni stroj i koristite ga u svojoj radionici, ali s obzirom na znatnu cijenu takve opreme, ima smisla potrošiti vrijeme na izradu sami.
Domaći tokarski stroj - sasvim je stvaran
Korištenje tokarilice
Tokarski stroj, koji se jedan od prvih pojavio u liniji opreme za obradu dijelova iz različitih materijala, uključujući i od metala, omogućuje vam proizvodnju proizvoda razne forme i veličine. Uz pomoć takve jedinice moguće je tokariti vanjske i unutarnje površine izratka, bušiti rupe i bušiti ih na potrebnu veličinu, rezati vanjske ili unutarnji navoj, izvedite narezivanje kako biste površini proizvoda dali željeni reljef.
Serijski tokarski stroj za metal je uređaj velikih dimenzija kojim nije lako upravljati, a njegovu cijenu je vrlo teško nazvati pristupačnom. Korištenje takve jedinice kao desktop opreme nije jednostavno, pa ima smisla to učiniti sami. Pomoću takvog mini-stroja možete brzo okretati izratke izrađene ne samo od metala, već i od plastike i drva.
Na takvoj opremi se obrađuju dijelovi koji imaju okruglog presjeka: osovine, drške alata, kotači, strukturni elementi namještaja i proizvodi za bilo koju drugu namjenu. NA sličnih uređaja obradak se nalazi u vodoravnoj ravnini, dok se okreće, a višak materijala uklanja se rezačem, sigurno pričvršćenim u nosač stroja.
Unatoč jednostavnosti dizajna, takva jedinica zahtijeva jasnu koordinaciju kretanja svih radnih tijela kako bi se obrada izvršila s najvećom točnošću i najbolja kvaliteta izvršenje.
Primjer domaćeg tokarskog stroja s crtežima
Razmotrimo detaljnije jednu od radnih opcija sklopljenih na svoju ruku tokarski stroj, lijepa visoka kvaliteta koji s pravom zaslužuje najveću pažnju. Autor ovog domaćeg proizvoda nije čak ni ograničio crteže prema kojima je ovaj uređaj uspješno proizveden.
Naravno, ne treba svatko tako temeljit pristup poslu, često se jednostavnije strukture grade za kućne potrebe, ali kao donator za dobre ideje ovaj stroj savršeno pristaje.
Izgled stroj Glavne komponente Čeljust, držač alata i stezna glava
Bočni pogled na konjicu Pogled odozdo na konjicu
Vodeće osovine Dizajn čeljusti Pogon motorom
Crtež #1 Crtež #2 Crtež #3
Strukturni čvorovi
Svaki, uključujući domaći, tokarski stroj sastoji se od sljedećeg konstruktivni elementi Sastav: noseći okvir - ležište, dva centra - vodeći i pogonski, dva čeona nosača - prednji i stražnji, vreteno, čeljust, pogonska jedinica - elektromotor.
Svi elementi uređaja postavljeni su na okvir, to je glavni nosivi element tokarilica. Nosač je fiksni konstrukcijski element na kojem se nalazi rotirajuće vreteno jedinice. Ispred okvira nalazi se prijenosni mehanizam stroja, uz pomoć kojeg su njegovi rotirajući elementi povezani s elektromotorom.
Zahvaljujući ovom prijenosnom mehanizmu obradak dobiva rotaciju. Konjica, za razliku od prednje strane, može se kretati paralelno sa smjerom obrade, uz njegovu pomoć je fiksiran slobodni kraj obratka.
Domaći tokarski stroj za metal može biti opremljen bilo kojim električnim motorom, čak ni previše visoka snaga, visoki napon, ali takav se motor može pregrijati prilikom obrade izradaka velikih dimenzija, što će dovesti do njegovog zaustavljanja i, eventualno, kvara.
Obično se električni motori ugrađuju na domaći tokarski stroj, čija je snaga u rasponu od 800–1500 vata.
Čak i ako takav elektromotor ima mali broj okretaja, problem se rješava izborom odgovarajućeg prijenosnog mehanizma. Za prijenos okretnog momenta s takvih elektromotora obično se koriste remenski pogoni; vrlo rijetko se koriste trenje ili lančani mehanizmi.
Mini tokarilice kojima su opremljene kućne radionice možda čak nemaju takav prijenosni mehanizam u svom dizajnu: rotirajuća stezna glava jedinice pričvršćena je izravno na osovinu motora.
Postoji jedan važno pravilo: oba središta stroja, vodeća i pokretana, moraju biti smještena strogo na istoj osi, što će izbjeći vibracije obratka tijekom njegove obrade. Osim toga, potrebno je osigurati pouzdanu fiksaciju dijela, što je posebno važno za modele frontalnog tipa: s jednim vodećim središtem. Problem takve fiksacije rješava se uz pomoć bregaste stezne glave ili prednje ploče.
Zapravo, tokarski stroj "uradi sam" također se može napraviti s drvenim okvirom, ali u pravilu se za te svrhe koriste metalni profili. Visoka krutost okvira tokarilice neophodna je tako da mehanička opterećenja ne utječu na točnost položaja vodećeg i pogonskog središta, a njegova konjica a čeljust s alatom se slobodno kretala duž osi jedinice.
Prilikom sastavljanja tokarilice za metal važno je osigurati da su svi njegovi elementi sigurno pričvršćeni, uvijek uzimajući u obzir opterećenja kojima će biti izloženi tijekom rada. Koje će dimenzije imati vaš mini-stroj i od kojih će se strukturnih elemenata sastojati, ovisit će o namjeni opreme, kao io veličini i obliku izradaka koji se na njemu planiraju obrađivati. O ovim parametrima, kao io planiranom opterećenju jedinice ovisit će snaga elektromotora koji ćete morati koristiti kao pogon.
Za opremanje tokarilica za metal, ne preporuča se odabrati kolektorske motore koji se razlikuju u jednom karakteristična značajka. Broj okretaja osovine takvih elektromotora, kao i centrifugalna sila koju obradak razvija, naglo se povećavaju sa smanjenjem opterećenja, što može dovesti do toga da dio jednostavno izleti iz stezne glave i može ozbiljno ozlijediti operatera.
Takvi elektromotori mogu se koristiti ako planirate obrađivati srednje velike i lagane dijelove na svom mini-stroju. Ali čak iu ovom slučaju, potrebno je opremiti mjenjačem koji će spriječiti nekontrolirano povećanje centrifugalne sile.
Praksom i proračunima dizajna već je dokazano da je za jedinice za tokarenje koje će obrađivati metalne izratke duljine do 70 cm i promjera do 10 cm najbolje koristiti asinkrone elektromotore snage 800 W ili više. Motore ove vrste karakterizira stabilnost brzine vrtnje u prisutnosti opterećenja, a kada se smanji, ne povećava se nekontrolirano.
Ako ćete sami napraviti mini-stroj za tokarenje metala, svakako biste trebali uzeti u obzir činjenicu da ne samo poprečno, već i uzdužna opterećenja. Takva opterećenja, ako nisu predviđena remenskim prijenosom, mogu uzrokovati uništenje ležajeva motora koji za njih nisu predviđeni.
Ako nije moguće koristiti remenski pogon, a vodeći centar uređaja je izravno povezan s osovinom motora, tada se mogu poduzeti brojne mjere za zaštitu njegovih ležajeva od uništenja. Takva mjera može biti graničnik koji ograničava uzdužno kretanje osovine motora, a može se koristiti kao kugla postavljena između kućišta motora i stražnjeg kraja njegove osovine.
U konjiću tokarilice nalazi se njegovo pogonsko središte koje može mirovati ili se slobodno okretati. Najviše jednostavan dizajn ima fiksno središte: lako ga je izraditi na temelju konvencionalnog vijka, oštreći i brušeći ispod konusa onaj njegov dio koji će biti u kontaktu s obratkom. Uvrtanjem ili odvrtanjem takvog vijka koji se kreće kroz navojnu rupu u stražnjem dijelu, bit će moguće podesiti udaljenost između središta opreme, čime se osigurava sigurna fiksacija obratka. Takva fiksacija također je osigurana pomicanjem samog konjića.
Kako bi se obradak mogao slobodno okretati u tako fiksnom središtu, šiljasti dio vijka koji dolazi u dodir s njim morat će se prije početka rada namazati strojnim uljem.
Danas nije teško pronaći crteže i fotografije tokarilica, prema kojima možete samostalno izraditi takvu opremu. Štoviše, lako je pronaći razne videozapise koji pokazuju proces njihove proizvodnje. To može biti mini-CNC stroj ili vrlo jednostavan uređaj, koji će vam ipak omogućiti da brzo i uz minimalan rad proizvedete metalne proizvode različitih konfiguracija.
Stalci najjednostavnijeg metalnog tokarilice mogu biti izrađeni od drveta. Morat će se sigurno pričvrstiti na okvir jedinice pomoću vijčanih spojeva. Sam okvir, ako je moguće, najbolje je napraviti od metalni uglovi ili kanal, koji će mu pružiti visoku pouzdanost, ali ako nisu pri ruci, možete pokupiti i debele drvene šipke.
Video ispod prikazuje proces samoproizvodnja oslonac za tokarski stroj.
Oštrimo kod kuće bez stroja: kratki vodič za tokarenje za početnike (iz osobnog iskustva).
Dosta često u modeliranje nastaje situacija kada trebate tokariti neke dijelove ili elemente modela na strugu. Za početnike ovo postaje nerješiv zadatak - mašina vrlo često nedostupan, a naručivanje kod tokara nije uvijek moguće. Da, i često samo želite učiniti sve sami ... Što učiniti u takvoj situaciji?
Ovaj kratki članak predstavlja moje osobno iskustvo, ne tvrdim da sam u svemu točan, ali svejedno nam gore navedene metode omogućuju rješavanje većine problema.
Gdje početi?
Počeo sam tokariti s običnom ručnom bušilicom na ručni pogon (s ručkom sa strane ;-), to je bilo prije 20-ak godina). Drška svrdla stegnuta je u škripcu, radni komad je umetnut u steznu glavu (stiropor ili drvena šipka, ponekad aluminij, kao i mjed i čelik - ali to je vrlo rijetko) i okrenut u željeni oblik. Kasnije sam prešao na električna bušilica a zatim na laboratorijskoj mehaničkoj miješalici. Sva ova oprema ima nedostatke. ručna bušilica- svi radovi se izvode samo jednom, desnom (ljevoruki-ljevoruki), rukom, a lijeva (desna) se istovremeno dobro pumpa (;-)). Okretanje izratka također je određeno vašim mogućnostima, kao i trajanjem "pristupa" u radu.
Električna bušilica - duljina izratka je ograničena, do maksimalno 10 cm, a zatim s poteškoćama (zašto - objasnit ću u nastavku), mehanička mješalica - maksimalni promjer stezanja je 7,5 mm, ali osovina je šuplja , možete sigurno obraditi izratke od 20-25 cm, a ponekad i više, ako je stražnji kraj izratka fiksiran od udaranja. Zamjena uloška neće pomoći, budući da je 7,5 mm unutarnji promjer šuplje osovine. Sada sam završio montažu šuplje osovine unutarnjeg promjera 15 mm, postavljene na 3 ležaja, i uloška s maksimalnim promjerom stezanja 13 mm, pogonjene remenskim pogonom pomoću 220 V sinkro motora s modulom za kontrolu brzine. Potonje je vrlo korisno, kao i korištenje selsyna - lako je kontrolirati broj okretaja (od 10 do 2500 na mom motoru) i promijeniti smjer vrtnje jednim prekidačem. Veliki "+" selsyna je to što ne gubi snagu kada se brzina smanji. Nažalost, još ne mogu dati fotografiju, sve se u tvornici finalizira za okvir od čelične ploče. Po iskustvu za obradu drvo i polistiren optimalno 1000-1200 o / min (ako je više, tada stablo gori, a polistiren se topi); duraluminij, mesing, čelik - 1800-2200. Glavni zahtjev za takve pogone (nazovimo ih tako) je maksimalno moguće odsustvo zazora, kako aksijalnog, tako i posebno poprečnog.
Usput, o alatnim strojevima - ne uvijek kupljeni daju najbolji rezultat, pogotovo ako su proizvedeni u Srednjem Kraljevstvu. Plastični strukturni elementi (posebno krevet i okvir, pogledajte oglas Unimat u M-Hobbyju) omogućuju vam da sigurno odbijete kupiti takvu stvar, krutost je nedovoljna. I ne pružaju sve aluminijske legure potrebnu strukturnu krutost (pogotovo ako štede na proizvodnji kako bi smanjili troškove). Dobri alatni strojevi proizvedeni u Njemačkoj (isti Proxxon PD230 i PD400) i Češkoj, kao i sasvim normalni proizvodi iz Nebeskog Carstva (postoji takva stvar, i to puno, ali isporučuju nam se izuzetno rijetko) sreo u prodaji po cijeni od 1500 $ i više, što nije dostupno svim modelarima, čak ni početnicima. Kupnja na stranim aukcijama i online trgovinama također nije uvijek dobra i prikladna - dostava može rezultirati s 50 (još uvijek je vrlo jeftino!) I više dolara. Da, i tada je potrebno dostaviti ne poštom, već prijevoznicima kao što su UPS, DHL, FedEx, a to je još skuplje.
Materijal
U principu, bilo što može biti materijal za kućno tokarenje - polistiren, drvo, aluminij i njegove legure, bakar, mjed, bronca, čelik (štoviše, moguće je obraditi otvrdnute, što tokarski stroj obično radi s poteškoćama, a ne svaki rezač će povući, ali dijamantne svrdla i igla turpija- sasvim normalno). Iz vlastitog iskustva mogu reći da su tvrđi (mjed, duraluminij, čelik) materijali bolji, jer je teže pogriješiti - odbrusiti više nego što je potrebno. Da i skok alat ostavlja samo lako uklonjivu ogrebotinu. No njihova obrada također traje puno duže. Za testiranje preporučujem uzimanje polistirena - kapija od modela. Na njemu je najlakše "napuniti ruku".
Potreban alat - datoteke, turpije za igle (obične i dijamantne), brusilice za zube (ako postoje svrdlo), burs s obložen dijamantom(prilikom obrade metalnih dijelova), bušilice (pronađite sovjetske od P9, P12 i P18 - nevjerojatno ste sretni!), koža razne veličine zrna, filc, grubo platno (fiberglas), za drvo i polistiren - noževi, dlijeta (potrebno je pažljivo raditi s noževima - samo s korijenskim dijelom, i to samo ako je nemoguće raditi s drugim alatom, a za dlijeta je potrebno dodatno napraviti oslonac, kao na tokarilici za drvo). Ponekad za obradu aluminija, duraluminija i mesinga koristim razvrtač od brzorezni čelik i datoteke ubodne pile s finim zubom - prikladno je ukloniti dovoljno debeli sloj materijal, postavljajući ih pod kutom od 45 stupnjeva i pritiskajući oštricu na radni komad.
Ako je potrebno izraditi dugačke proizvode (praznine tenkovskih topova itd.), vrijedi ih, IMHO, razbiti na nekoliko dijelova (dijelova). Na primjer, cijev tenkovskog topa u toplinski izolacijskom kućištu s injektorom - dio od cijevi do injektora, injektor, dio od injektora do kupole. U ovom slučaju vrijedi razmisliti o povezivanju dijelova. Ovaj pristup će smanjiti troškove materijala i pojednostaviti obradu. Slično, njuška kočnica - cijev treba biti izrađena odvojeno od nje, inače ćete morati ukloniti puno materijala - uostalom, promjer DT-a je 2 ili više puta veći od promjera cijevi. I ovo je sve što morate samljeti.
Dakle, opisao sam sve što je potrebno za početak rada (čini se da nema ništa krajnje nedostupno, osim mehaničke miješalice ispod 1000 eura, ovdje nema ničega).
Onda počnimo
Iako ću vas prije početka opisa procesa podsjetiti na potrebu poštivanja sigurnosnih propisa i potrebu za sredstvima osobna zaštita posebno pri radu s metalima. U najmanju ruku, najbolje je nositi naočale od polikarbonata. Također vrijedi staviti nešto za skupljanje čipsa, na primjer, pladanj za mačji pijesak (ako životinja nema ništa protiv ;-)). Optimalan položaj pri radu, koliko god čudno zvučalo, je sjedenje. I po mogućnosti u udobnoj fotelji. Pogon mora biti sigurno fiksiran na stolu, ostavljajući radni prostor za vaše ruke. Alat uredno položite pored njega kako bi vam uvijek bio pri ruci.
Pa, sad počnimo.
1. Odaberite potreban materijal prema vašim mogućnostima i zahtjevima za dio. Kod upotrebe električne bušilice odrežemo izradak potrebne duljine (obično uzimam duljinu izratka unutar stezne glave + do 5 maksimalnih promjera izratka, moguće je i više, ali nije poželjno - što je veći prepust obradak iz stezne glave, to je veće odstupanje u početnoj fazi obrade). U prisutnosti šuplje osovine, duljina izratka može biti bilo koja. Poželjno je da duljina izratka bude 5-10 mm duža od duljine finalni proizvod. Optimalni promjer obratka je jednak ili maksimalno 1,5-2 mm veći od maksimalnog promjera proizvoda (optimalno 0,5-1 mm više - tolerancija obrade), inače ćete morati puno i dugo oštriti. Ranije sam pisao o tome kako možete centrirati rupu na kraju obratka. Pokušajte stegnuti obradak tako da strši maksimalno 1 (jedan) promjera izvan prednjeg kraja stezne glave (moguće je i do 5, pokušajte, ali teže je), inače je teško centrirati i pokrenuti obrada izradak odbacuje - dolazi do udaranja. Ako je još potrebno oštriti iz duga gredica(strši više od 10 promjera, zatim napravite krutu potporu - stavite komade gumenih cijevi na par ležajeva i čvrsto ih pričvrstite ispod obratka, a razmak između osi ležajeva manji je ili jednak njihovim (ležajima) radijusa, a ugrađuju se u uzorak šahovnice. Ovo će zamijeniti stražnju osovinu tokarilice - dat će dodatnu potporu.
Možete koristiti više ovih nosača i malo promiješati obradak kako biste obradili područje u području nosača. Ali tada će oslonci također trebati postaviti visinu u procesu rada. Ali to nije odmah, ne za prve uzorke. Usput, konjica na tokarilici ne pomaže mnogo u obradi vrlo dugih dijelova - pri obradi otprilike u sredini duljine detalj i dalje se savija, a što rezač više pritišće, to je savijanje veće. Obrađujete kraj izratka ravnom turpijom, a zatim turpijom. Ako je potrebno, centrirajte i izbušite rupu - rotirajućim obratkom i stegnutim u steznoj glavi ili kliještima, oštrim, pravilno naoštrenim (ovo je glavna stvar, inače vodi svrdlo, lomi i izvodi rupu) bušilicom, bušenje rupe dubine 12-15 promjera svrdla nije problem, a lakše je u čeliku i mesingu nego u polistirenu (!). Ne pritiskajte jako bušilicu i ne pokušavajte odmah izbušiti rupu. Bolje je početi s tanjim svrdlom, a zatim postupno povećavati promjer do potrebnog. I bušite prvo na 1-1,5 promjera svrdla, pogledajte centriranje. Ako je sve u redu - nastavite, a ako nije - ponovno obradite kundak i središte.
Mali pomak (u području od 0,05-0,1 mm) nije strašan, praktički se ne primjećuje. Nešto veći pomak može se izravnati - izbrusiti na izratku (ako je njegov promjer barem 1-1,5 mm veći od proizvoda) stranu suprotnu od pomaka rupe (obradu treba izvršiti za oko 1/3 opseg, smanjujući rez na "NE"). Prilikom obrade, ovaj rez pile se brusi, rupa će biti u sredini krug proizvoda. I ne pokušavajte, ako je moguće, bušiti duboke rupe (više od 5 promjera) na čeonoj površini cilindričnih ili šesterokutnih izradaka s rotirajućom bušilicom kada izradak miruje - to je vrlo teško učiniti i obično bušilica zahtijeva puno . Rupa u izratku je luk. 
2. U ovoj fazi također možete napraviti profilnu rupu - konusnu, stepenastu, sa sfernim proširenjem - koristeći odgovarajuće svrdla, turpije i rezače, uz malo iskustva, to nije teško učiniti. Za konusni samo izbušite nekoliko koncentričnih rupa, najmanja ima najveću dubinu, a zatim što je veći promjer, to je rupa plića. Zatim površinu obradite turpijom za igle ili konusnim svrdlom, a zatim brusite brusnim papirom.
3. Započnite obradu izratka s ruba koji strši. Mentalno ili na crtanje(ovo je bolje) razbijte ga na dijelove duljine 0,8-1,2 promjera, ponekad do 2 početna promjera izratka. Obrada se izvodi s grubim turpijama, iglenim turpijama, svrdlima (rezačima) stegnutim u svrdlu (uključeno). Ne držite turpiju i turpiju na jednom mjestu, stalno im uzvraćajte - tako bolje režu materijal, površina obratka je čišća i glatkija, a sam alat se manje začepljuje. Položaj igle i turpije tijekom obrade, eksperimentalno odaberite njegov kut u odnosu na os izratka, pogledajte kako se proces obrade odvija na različitim položajima. Prvo pokušajte grubo, turpijom ili rezačem, dati obratku najveći promjer u ovom području, a zatim približiti željeni oblik. Zatim, s iglenim turpijama odgovarajućeg dijela, obradak se precizno obrađuje.
Ovdje mogu dati jednu preporuku, ako dio ima površine dvostruke zakrivljenosti, na primjer, njuška i zatvarač pušaka 18-19 stoljeća, ne pokušavajte to učiniti točno prema crtežu, više vjerujte fotografijama. Učinite to prema načelu "slično - za razliku", "sviđa mi se - ne sviđa se" umjesto uobičajenog "odgovara - ne odgovara". Što ste bliže željenom profilu proizvoda, manji je pritisak na alat (igla i turpija). Bolje je ne koristiti bušilicu i rezače u ovoj fazi - postoji velika vjerojatnost da ćete ukloniti previše materijala, a iskakanje rezača može ozbiljno oštetiti proizvod. To je često nemoguće popraviti.
Na temelju vlastitih opažanja mogu reći da ne postoje dvije apsolutno identične turpije i turpije. Svi su malo drugačiji i drugačije se ponašaju. Profil datoteke igle za obradu određenog mjesta mora se odabrati na temelju vlastito iskustvo Teško je dati konkretne preporuke. Na primjer, dobro je izrezati tanke utore trokutastim i obraditi čeonu površinu stepenastim proizvodom. Pravokutna datoteka ne dopušta vam da tako precizno obradite rub "koraka". 
4. Nakon završetka obrade ovog dijela, isključite pogon i izvucite izradak na duljinu dijela koji se obrađuje, ponovite obradu ponovo. Na crtežu (ako ga koristite) korisno je staviti promjere na početku i kraju obratka, kao i širinu i visinu (dubinu) izbočina (pojasa) i utora, njihov položaj od kraja dijela. To će ubrzati proces obrade. Položaj remena i utora na izratku (nakon obrade prema najvećem promjeru u ovom području) dobro je označiti najprije tankim markerom, a zatim izbrusiti rubom trokutaste iglene turpije - tako ćete vidjeti ih u procesu i dobiti priliku za navigaciju u njima.
5. Nastavite s izvođenjem koraka 3 do kraja proizvoda. Zatim tankom turpijom i šmirglom uklonite tragove prijelaza tijekom obrade, ako ih ima. U ovoj fazi kontrolirate konačni izgled proizvoda. Izbrusite obradak, po potrebi ga polirajte (filc, fiberglas (za čelik, aluminij, mesing - to je to!), Samo gruba tkanina, zatim filc ili filc s GOI pastom ili analogima).