Izolirajte tlo ispod grijane kuće- dodatni gubitak truda i novca, jer u osnovi hladnoća prodire u podzemni prostor kroz podrum zgrade. Stoga, za izolaciju poda drvena kuća Prije svega, potrebno je organizirati izolaciju podruma temelja. Zatim hladan zrak neće prodrijeti ispod poda i ohladiti ga. Imajte na umu da naši preci u selima nisu izolirali podove, već su kod kuće hodali bosi ili u čarapama. To je zato što su kuće imale brane, koje su potrebne ne samo za sjedenje na njima i ljuštenje sjemena. Osim toga, za izolaciju podruma, a time i podova, moguće je dodati tlo ili trosku i unutra temelj. Takva izolacijska podloga izvodi se duž vanjskih zidova ispod poda u širini do jednog metra i debljini sloja od 250-300 mm.
Tijekom rekonstrukcije izolacija poda mora se imati na umu da visina podzemlja mora biti najmanje 500 mm. Ventilacija podzemnog prostora u ljetnoj sezoni provodi se kroz otvore u zidovima podruma veličine 200-250 mm, koji se nalaze na udaljenosti od 4000-5000 mm jedan od drugog sa svih strana. Vlaženje vodovodne cijevi i zida iz nje ukazuje na to da ventilacija podzemlja nije na odgovarajućoj visini, zbog čega su u njemu narušeni uvjeti temperature i vlažnosti. A pri visokoj vlažnosti u podzemlju, vlaga se taloži u obliku kondenzata na hladna cijev. U hladnom jesensko-proljetnom razdoblju godine, ventilacijske otvore treba zatvoriti, odnosno začepiti čepom od toplinsko-izolacijskih materijala.
Kod vlažnih tla potrebno je ispod zemlje ugraditi hidroizolacijski sloj koji može biti od zgužvane gline, betona, polietilenske folije i drugih materijala, a kota površine ovog sloja ne smije biti niža od kote tla izvan objekta. U tom slučaju, gornja površina tla u podzemlju mora biti oslobođena od vegetacijskog sloja i očišćena od ostataka.
Za izolaciju poda, unutarnji prostor između greda je ispunjen toplinski izolacijski materijal, za koje je najbolje koristiti nezapaljive grijače na temelju mineralna vuna od staklenih ili bazaltnih vlakana. Obično se u tu svrhu koriste proizvodi u obliku prostirača koji se postavljaju na grubi pod.
Upotrebi pjenastog polistirena i sličnih materijala iz unutrašnjosti prostorija kao grijača mora se pristupiti s oprezom. Gotovo svi oni, ako ne gore, onda podržavaju izgaranje, dok se oslobađaju otrovne tvari koja je bremenita ekstremne situacije smrti ili gubitka zdravlja.
Naravno, možete odabrati nešto od domaćeg jeftini materijali: kao što je suhi krupni pijesak, piljevina ili troska. Samo imajte na umu da ih prvo morate pripremiti: tretirati antiseptikom, osušiti i pomiješati s pahuljastim vapnom kako biste zaštitili zatrpavanje od razmnožavanja glodavaca u njemu. Istodobno, trebao bi biti najmanje 10% volumena materijala za zatrpavanje. Smjesa se temeljito miješa dok sastav nije potpuno homogen. Za ravnomjernije miješanje organski materijali vapnom u prahu, sve komponente se izliju na drveni ili metalni štit i okreću lopatama dok se potpuno ne izmiješaju.
Kada je podna konstrukcija izolirana lokalnim materijalima, crni pod se namaže glinenim mazivom u sloju debljine 15-20 mm, na koji se nakon sušenja nasipa suhi krupni pijesak, piljevina ili sitna troska do visine nešto iznad polovice. od greda. Pijesak ili šljaka se prelije centimetarskim slojem tekućine vapnena žbuka, dobro osušite i tek nakon toga položite daske čistog poda.
Pri uporabi lokalnih materijala za zatrpavanje treba obratiti pozornost na njihovu toksičnost. Ako se ti materijali ne testiraju na toksičnost, može se pokazati da vi, a da to ne sumnjate, postavljate ekološku bombu u dizajn svog doma, što kasnije može utjecati na zdravlje članova obitelji. Kako se to ne bi dogodilo, najbolje je koristiti provjerene izolacijske materijale čiju kvalitetu i sigurnost jamče odgovarajući certifikati.
Preko izolacije postavlja se sloj parne brane za zaštitu od pare vlage. Treba napomenuti da se na vrhu sloja parne brane mora ostaviti zračni raspor, au kutovima prostorija treba osigurati otvore za ventilaciju zatvorene rešetkom. U malim sobama, rupe bi trebale biti u dva kuta dijagonalno, au velikim sobama - u svakom kutu. Osim toga, na vrhu greda, nakon 500-600 mm, treba napraviti nekoliko rezova s dubinom ne većom od 20 mm. To treba učiniti za slobodnu cirkulaciju zraka u podzemnom prostoru. Umjesto otvori za ventilaciju s rešetkama možete koristiti posebne rubne letvice i ostaviti razmak od 15-25 mm između poda i zidova. Osim toga, ovaj razmak je neophodan za zvučnu izolaciju poda.
svi drvene konstrukcije podovi su izrađeni od suhog drva, čiji sadržaj vlage ne smije biti veći od 18%. Osim toga, prilikom ugradnje podova od dasaka potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje infekcije drva crvotočinama, kućnim gljivicama, truleži i plijesni. Stoga, podne ploče s stražnja strana, i podne ploče, niže krune kuće, grede i trupci sa svih strana moraju se tretirati antiseptičkim spojevima. U distribucijskoj mreži dostupni su kao spremni za upotrebu zaštitna oprema, i "poluproizvodi", koje treba pripremiti strogo prema uputama priloženim na pakiranju.
Dodano: 29.05.2012 20:38
Rasprava na forumu:
Je li moguće postaviti izolaciju i hidroizolaciju direktno na tlo, a onda na podove uopće ništa? Čini se da je ventilacija u podzemnom podrumu normalna, ali zid u blizini vodovodne cijevi i sama vodovodna cijev uvijek su ljeti mokri.NA opći dizajn proširenja tako da je sve rađeno na metalnim stupovima ukopanim i betoniranim zakrpama u zemlju. Okvir i sami zidovi bili su pričvršćeni za ove stupove, ali nema temelja kao takvog. Nekada je tu ležao pod na paroli - negdje željezo, negdje kamenčići, pod balvane su se stavljale cigle. Točnije, nije bilo ni zaostajanja, nego su bili zaslijepljeni od onoga što je bilo - negdje zdrava greda, negdje široka daska, negdje opća praznina i sve je propalo. Općenito, sve je dugo istrunulo i tiho se razumije. Budući da nisam htio ništa učiniti. I još nisam shvatio kako to učiniti kako treba.
Općenito, postojale su dvije dugačke tračnice i cijev kao nosači. Planirano je ne samo da se stave na zemlju, već da se postave na stupove od opeke ili male dijelove ispunjene betonom. A onda se te platforme nekako namještaju po visini na jednu razinu, postavljajući cigle ili komade drveta željene debljine.
Položite te tračnice paralelno na njih, a preko njih položite balvane.
Samo sam u početku na jednom mjestu našao da vam za pod treba greda od 150 do 100, po mogućnosti, a na njoj već postoje daske. I planirao sam postaviti ove šipke u koracima od 1 metar
Jučer sam na drugom mjestu čitao o podovima od šperploče. I to pišu optimalna veličina zaostatak 40 na 100 mm. I postavljaju se u koracima od 40-50 cm.
Dobro, 40 cm je možda predebelo, ali o ovoj opciji, uzeti tanje šipke poput njihovih, i staviti ih češće - u koracima od 50 cm - sad razmišljam.
Ali svoje podove postavljaju na betonsku ploču. I tu je oslonac gotovo na cijeloj površini poda, a ja dobivam samo na tri točke - krajevi greda na tračnicama, a cijev je okrugla 4 metra u sredini, kao treća točka, tako da trupci nemojte se puno savijati. Hoće li mi takav dio biti dovoljan, s obzirom da će razmak između točaka biti nešto veći od 2 metra?
Ili se ne zamarati ovim tračnicama i češće objavljivati postove?
Kako je tko to učinio?
I drugo pitanje, pošto je tu zemlja gola, a vjetar fijuče, puše kroz sve, potrebno je nekako napraviti hidroizolaciju.
Općenito, sada sam odlučio početi sipati malu traku "temelja" već ispod postojećih zidova. Tamo do pijeska nije jako duboko - ima 20-30 centimetara - lako se skine sloj zemlje do pijeska, i baci tako usku traku - oko 10-15 cm široku točno ispod zida da kišnica iz ulica ne teče s krova ispod kuće, ispod ovog kata. I tek tada ću početi nešto izrađivati unutra. Možda trebate položiti krovni materijal na tlo? Ili će ionako biti suho ako se pukotine s ulice zatvore sa svih strana ovom trakom?
Želim najjeftinije ekonomična opcija, ali i da za 5-10 godina ne morate to ponovno raditi, i ne žalite što je sve već zašrafljeno, pregrade stoje, a trebate rastaviti pod kuće. podovi.
puše sve
najviše jeftina opcija- postaviti temeljne blokove i na njima napraviti pod
razmislite, ako postoji izmjena zraka ispod poda, je li uopće potrebno tamo nešto raditi ....
ali ako ventilacijske otvore zatvorite trakom, ne zaboravite napraviti rupe za ventilaciju
najjeftinija opcija je postaviti temeljne blokove i na njima napraviti pod
Stoga sam sklon opciji lijevanja ovih platformi na licu mjesta. Bit će isti beton. S lopatom ću već nekako svladati. Prije sam ispunjavao male sveske.
Pa, temeljni blokovi su skupi i vrlo teški. Ovdje je potrebna ili oprema, ili 10 zdravih ljudi koji će ih pomoći okrenuti. I dostava također glavobolja. I nema nikoga da mi pomogne. Ili jedan sve ili brat na jedan dan, najviše, nešto teško će se dovezti da ga vuče.
Stoga sam sklon opciji lijevanja ovih platformi na licu mjesta. Bit će isti beton. S lopatom ću već nekako svladati. Prije sam ispunjavao male sveske.
ne razmišljaš o tome
blok 20*20*40 teži oko 30 kg.
ne razmišljaš o tome
blok 20*20*40 teži oko 30 kg.
A ne znam ni koju debljinu armature da uzmem. Vjerojatno ću uzeti 8mm.
A, dobro, ako jesu... Treba vidjeti koliko u prosjeku koštaju. A onda, spojeve između njih svejedno moram prekriti. Voda će teći kroz ove zglobove - 100 posto, a onda će od ovog dizajna biti malo smisla. Neće spasiti od mraza, samo od vjetra?
I zemlja također ima takvo svojstvo - hoda kad se smrzava i odmrzava. Mislim da će ti blokovi bez svoje armature sami od sebe rasti i padati. To će biti katastrofa, a ne temelj.
Želim uzeti dugu armaturu - duž cijelog zida kuće, i staviti ih u ovu traku dvije šipke odjednom. Tako će hodati barem kao cjelina, a ne po dijelovima. Iako oko dvije trake - stvarno želim - koliko je potrebno - ne znam sigurno. Možda je jedan dovoljan za oči.
A ne znam ni koju debljinu armature da uzmem. Vjerojatno ću uzeti 8mm.
zatvorite postolje ravnom zakovicom
koštaju 50-60 rubalja vjerojatno po komadu.
Mislio sam koristiti ove blokove - kao obloge za trupce, a ne postaviti traku od njih ...
ispod blokova, prirodno je prethodno pripremiti mjesto - ukloniti tlo i napraviti jastuk od pijeska i šljunka, na bloku krovnog materijala, na trupcima krovni materijal
zatvorite postolje ravnom zakovicom
I s kojim korakom se postavljaju sami zaostaci?
Razumijem. Bit će već tucanika, ima tu pijeska. Moramo vidjeti koliko koštaju. Dakle, može biti i kako zalijepiti stupac, staviti ga na kraj? Ili su postavljeni horizontalno?
Pa, to nije najveći problem - neću pronaći ove blokove - možete ih lijevati na licu mjesta. Ali koliko bi trebali biti udaljeni? Ako, kao što sam mislio, na početku, na kraju sobe iu sredini, tada će udaljenost između nosača biti 4,7 na pola = 2,35 metara. Ovo je u redu? Ili da ih stavim više? Na kojem presjeku treba biti greda na takvoj udaljenosti da se ne slomi, a ne treba mi velika zaliha - ne planiram tamo držati slonove. Maksimalno će biti veliki teški ormari sa svim vrstama smeća, kauč. Unutarnje pregrade također će visjeti na nosačima, odnosno neće biti vezane za pod.
I s kojim korakom se postavljaju sami zaostaci?
ali to prvenstveno ovisi od čega će biti pod i kakvo će biti opterećenje...
pa nisi napisao površinu))
Ja sam pristalica korištenja trupca 50 * 150 nakon 60-70 cm.
ali to prvenstveno ovisi od čega će biti pod i kakvo će biti opterećenje...
U idealnom slučaju, ja bih općenito napravio dvije točke oslonca i to je to. Srednji se stupovi, uostalom, također mogu dizati i spuštati tijekom vremena od zime do ljeta, a pod će se ili uleknuti ili ispupčiti s grbom. Ili se samo zaostajanje neće oslanjati na sve točke.
50 do 150 ... I oni su postavljeni, koliko sam shvatio, na rubu? Ili stan? (sa uskim dijelom stojeći ili ležeći?) Upravo sam pogledao jedan video - oni su radili suprotno. Nakon toga sam se potpuno zbunio.
I koliko podrške imate ispod ovih lagova? Kolike su bile dužine?
U idealnom slučaju, ja bih općenito napravio dvije točke oslonca i to je to. Srednji se stupovi, uostalom, također mogu dizati i spuštati tijekom vremena od zime do ljeta, a pod će se ili uleknuti ili ispupčiti s grbom. Ili se samo zaostajanje neće oslanjati na sve točke.
dimenzije sobe?
ispod svakog bloka, kao što sam već napisao, napravite jastuk kako biste smanjili dizanje
dimenzije sobe?
naravno, zaostatak je postavljen sa strane, pokušavam imati uporište svaka 2 metra, ponekad 1,5
ispod svakog bloka, kao što sam već napisao, napravite jastuk kako biste smanjili dizanje
Ukupna dužina prostorije je 4,7 metara, (za ovu dužinu planiraju se trupci) širina je svugdje drugačija - početak je 5,5 metara, zatim se sužava na 3,5
stavio bih 4 bloka ispod laga
Tako da ću vjerojatno to učiniti.
Ravni škriljevac, naravno, također je opcija - zatvoriti bazu. Ali ne znam koliko će trajati. Nikada nisam vidio da ih je netko zatvorio. I onda sam pogledao dimenzije - 1,5 metara je maksimalna duljina. Opet, morate nekako sastaviti dijelove. Ili preklopiti u dva sloja da voda ne curi.
Što je bolje izolirati? Čitam - sipaju ekspandiranu glinu. Ali minimalna debljina sloj bi trebao biti 10-15 centimetara. Ako uzmemo moje područje, ono prema najkonzervativnijim procjenama iznosi 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 kubnih metara. Čini se da je 1 kocka ekspandirane gline 1800r = 4650r - samo je izlijte na zemlju nigdje. Bit će bolno debelo. Moramo smisliti nešto ekonomičnije i učinkovitije. Prostorija je planirana kao stambena grijana. Tamo se isporučuje plin. I nitko neće dopustiti da se utopi ulica. (dakle, opet mislim da škriljevac nije baš dobra opcija)
Glavna stvar kod kašnjenja je visina. Duljina raspona (od nosača do nosača) za 150 mm - ne više od 2,5 metra. Pa 3, ali će se već malo igrati. Odnosno, za 4,7 - dva raspona, tri stupa (kamenje, rubnjaci).
Ili možete srušiti dva 100x150 (kako biste uštedjeli na vertikali, možete uzeti 50x150) sa slovom T "naopako". Prema opterećenjima, trebalo bi biti dovoljno za 5 metara (ne sjećam se točno, moram podići formule, pogledajte naznačena mjesta). Stavite dva nosača na udaljenosti od 4-4,2 metra (prepust u blizini zida, uzimajući u obzir debljinu stupa, neće igrati ulogu). Donja greda može se koristiti samo kao polica za podlogu. Stavite takve trupce na udaljenosti od 70-80 cm (između ravnina). Ovdje se između podloge i završnog poda može koristiti ekspandirana glina.
Opet, kao opciju, postavite normalan betonski trakasti temelj na pješčani jastuk odmah ispod okvira (kako bi se kompenzirali slučajni pokreti) s izbočinom prema unutra. I na njega stavite trupce visine 250 mm (iste montažne).
Mnogo opisa opcija poda, trupaca, temelja itd.
Na rubu možete staviti trupce 50x150. Ili napravite pakete. Ili "kanal". Ovisi o duljini raspona dostupnih materijala, podne obloge.
Kao obloge možete uzeti fragmente rubnjaka. Prije par godina bilo je puno na rubu klanca iza Stroydepa i desno nakon kafića. Slijevali su se sa svih strana grada. U skladu s tim, poduzetni ljudi regrutirali za sebe. Možda sada postoji.
Kamenje ispod trupaca može se uliti izravno u razinu u oplatu od dasaka i / ili šperploče pomoću crijeva s vodom. Pa, ili odmah oplata do razine da se napravi i ulije uz rub.
Glavna stvar kod kašnjenja je visina. Duljina raspona (od nosača do nosača) za 150 mm - ne više od 2,5 metra. Pa 3, ali će se već malo igrati.
Temelj se može napraviti s hrpom ravni škriljevac i pijesak. Oko pola metra već će biti dobro. Škriljevac je ovdje samo limitator. Izolacija - pijesak. Proizvodi, na primjer, iz kanalizacijska cijev. Kroz dvije ploče škriljevca i pijeska.
Ako je sve okolo poplavljeno vodom, onda je bez normalne odvodnje sve ovo beskorisno. Moramo početi s njim. Ili vodoravno preusmjerite ili izbušite drenažne bunare.
I ja tako mislim - izlijte stupove odmah na razini u oplatu, kako ne biste mnogo patili s pristajanjem. Tamo sam se naprezao s daskama - svi su dobri krenuli na posao, ali ne želim ostaviti trulež u zemlji i ne znam hoće li se potreban broj dasaka ukucati u oplatu. Ali stari škriljevac uklonjen s krova, hrpe. Mislim da je pogodan za oplatu, da se tu ostavi sa krajevima, a ne vadi? Samo nikad nisam pokušao piti. Želim ga pokušati izrezati na željenu veličinu pomoću brusilice. Pa, ako je uboden, morat ćete odustati od ove ideje.
u 30.4.2014, 15:15
Odgovor
3-4 okomite šipke promjera 8-12 mm. Vrlo poželjno od odmrzavanja.
Tu možete izbušiti rupe, zalijepiti okrugle ventilacijske kanale (150 mm) kao oplatu. Kolumne će biti pravi praznik za oči. Ali skuplje, naravno.
Pročitajte na internetu pravila za rezanje škriljevca. Tamo je potrebno navlažiti liniju pile. I još uvijek postoje nijanse.
Oh ... sjetio sam se, još uvijek imam azbestnu cijev. (negdje oko 20 cm u promjeru) Istina je mala. Nije dovoljno za mnoge stupce. Ali ovo je ideja. Vidio sam ovo. Ulijte i to je to. Ali opet, vjerojatno nije važno kako je škriljevac piljen. Treba probati.
I zašto je, zapravo, armatura unutar cijevi? Čini mi se da će biti jako. Pa ako ostanu ostaci, naravno da ću ih ugurati. A za tako mali promjer, 4 šipke su vjerojatno pretjerano. Jedna ili dvije su dovoljne.
Dakle, evo problema: gradimo drvenu kuću od šipke. kuća na trakasti temelj. Već postoji krov, prozori, vrata, napravljen je nacrt poda (vidi) s izolacijom i počinjemo postavljati završni pod. U proljeće, nakon što se snijeg otopi, primjećujem da su daske obložene odozdo do podloga postali vlažni, pa čak i prekriveni plijesni, gljivicama (unatoč činjenici da su tretirani biosigurnošću).
Što učiniti u ovom slučaju, ako se ispod poda u drvenoj kući pojavila vlaga, vlaga ili čak plijesan?
Nakon pregledavanja hrpe stranica na internetu, razgovora s iskusni ljetni stanovnici i pojedinačnih programera, prikupio sam za sebe sljedeći kompleks relativno jednostavne mjere za uklanjanje vlage ispod poda. O čemu sada želim pisati.
Prvo, treba napomenuti da postoje dva razloga zašto je pod vlažan:
Prodiranje vlage. Voda prolazi van kroz zemlju, ispod temeljne trake i iznutra se diže na površinu, otuda i vlaga.
Usput, već sam napisao kako sam to učinio. Dakle, temeljne zidove iznutra također treba prekriti mastikom za hidroizolaciju. Kako se vlaga ne bi "digla" po njima.
Loša ventilacija. U našoj uobičajenoj klimi uvijek će biti vlage (u zraku, u zemlji). Ako ventilacija nije pravilno uređena, tada se ta vlaga neće odvoditi ispod poda, pa otud osjećaj vlage, plijesni, gljivica itd.
Upravo na otklanjanju tih uzroka (odnosno minimiziranju njihovog utjecaja) trebate usmjeriti svoje napore.
Napominjem da imam priliku zavući se ispod poda, jer. uzdignuta je iznad tla, iako ne baš visoko. Samo mi omogućuje da nešto učinim. Druga stvar koju sam osigurao su otvori u podu kroz koje možete sići. Ali ono što nisam učinio (ali mogao sam) - nisam uklonio sloj crnog tla sa zemlje ispod kuće, nisam sipao ekspandiranu glinu. Rečeno je da bi to moglo poboljšati stanje vlage u podzemlju.
Dakle, što učiniti ako ispod poda ima vlage, vlage i plijesni
Aktivnosti su navedene u nastavku, ali ih nije potrebno raditi redoslijedom koji je ovdje dat, a ne možete ništa raditi ako se bez njih postigne učinak.
1. Stavite polietilen na tlo
Bolje je uzeti debeli polietilen debljine 150 mikrona ili više.U teoriji bi trebao zaštititi od isparavanja vlage s površine zemlje i spriječiti klijanje biljaka (ako se plodni sloj ne ukloni). Polietilen se može zamijeniti ruberoidom. Ali puzanje ispod poda na krovnom materijalu mnogo je manje udobno. Druga mogućnost je parna brana (tip C ili D), pogotovo jer ona u pravilu ostaje tijekom procesa izgradnje.
Polietilen se uzima u roli i razvalja tako da se preklapa, tj. tako da se komadi međusobno preklapaju 15-20 centimetara.
Postoji još jedno opažanje - vlaga ne može doći samo odozdo, iz tla, već se može kondenzirati i iz vlažnog zraka. Kao rezultat toga, na polietilenu (krovni materijal) će se pojaviti lokve koje ne mogu ići u zemlju. Možete ih se riješiti samo a) probušivanjem rupe i ispuštanjem vode u zemlju, b) zbog normalnih vremenskih uvjeta, jednostavno govoreći propuha.. Dakle, pokrivanje površine zemlje bez osiguravanja odgovarajuće ventilacije (vidi točku 3) je Ne baš dobra idejašto čak može pogoršati stvari.
2. Riješite se plijesni ako se pojavila unutra ispod poda
Kao što sam rekao, dobio sam plijesan.
Pokušavam pokriti drvenih površina nešto poput katrana nije dalo ništa. Zatim sam kupio sredstvo protiv plijesni (mislim da je bio Neomid), uzeo prskalicu Zhuk (ovdje pumpaš zrak, a onda, kao iz pištolja za prskanje, prskaš pod pritiskom sve što ti treba - daske, drveće, grmlje itd. .), popeo se s njim pod pod i poprskao sve daske odozdo.
Da, ne zaboravite na respirator i čak iu njemu kontrolirajte svoje blagostanje bez miješanja ispod poda!
Ako plijesan ne nestane odmah, operaciju je potrebno ponoviti. Pripazite na odabir prskalice koja nije mala, ali nije ni velika - s velikom će biti teže puzati. I, naravno, morate se snabdjeti zaštitnom opremom - naočalama, maskom. I (važno) - pobrinite se da zrak ulazi ispod poda, praveći na vrijeme pauze (ponovo pogledajte stavak 3.) kako se tamo ne bi ugušili.
3. Omogućite ventilaciju ispod poda
Napravite dodatne rupe - otvore u temelju. Ovo je ključna točka za osiguranje ventilacije tako da se vlaga i vlaga ventiliraju ispod poda.
Jasno je da je prilikom izlijevanja temelja potrebno osigurati ventilaciju, u mom slučaju to je učinjeno. Ali pokazalo se da nije dovoljno.
Postoje norme i formule za izračun broja i površine proizvoda, informacije o tome možete pronaći na Internetu.
Napomenut ću da građevinske ekipe u pravilu sve rade ne vodeći računa o tim normama i općenito kao da su pljunule na te norme i pravila.
Općenito, u mom slučaju, temelj je bio pravokutnik sa zidom u sredini i dijelom pričvršćenim na njega ispod trijema-verande. A u njemu su bila samo tri otvora promjera 110 mm.
Probleme sam riješio jednostavno - pozvao sam stručnjake s dijamantnom opremom za bušenje, koji su u nekoliko sati dodali nekoliko otvora na moj temelj promjera oko 120 mm (iako je cijena svake rupe iznosila oko tisuću rubalja).
Dijagrami pokazuju što je bilo i što se dogodilo s otvorima u temeljima.
.jpg)
Valja napomenuti da se nakon ovih dodataka ispod poda već osjetno osjetio dašak vjetra. Iako, sada bih napravila još više proizvoda – mogla bih dodati kroz rupe također preko duge strane kuće.
4. Napravite slijepo područje
Možda je glavni događaj nakon prozračivanja da se riješite vlage ispod poda slijepo područje duž cijelog perimetra temelja. Što dalje od temelja skrenemo vodu u zemlji, to će manje prolaziti ispod temelja u kuću.
Ako ima puno vode i slijepo područje ne štedi, morat ćete napraviti dodatne jarke za navodnjavanje u zemlji. Opća ideja je sljedeća - voda iz kuće, sa zidova, s krova i jednostavno od kiše duž slijepog područja odlazi od temelja i ulazi u utor ili cijev posebno napravljenu duž slijepog područja, koja se može skriven pod zemljom. A onda otječe negdje daleko u stranu. Ne zaboravite osigurati željeni nagib takve drenaže.
Usput, relativno jednostavno slijepo područje može se napraviti bez izlijevanja betona, pomoću profilirane membrane, ovaj video pokazuje kako:
Na sljedećoj fotografiji prikazan je fragment temelja, koji prikazuje dvije mogućnosti zatvaranja otvora (različite su, jer su otvori napravljeni u drugačije vrijeme i ispalo različitog promjera), plus još nije doveden do dorada slijepo područje od iste profilirane membrane:
5. Glineni dvorac
Vlaga i vlaga mogu proći ispod temelja ne samo duž površine zemlje, već i unutra, duž zemlje. To se posebno odnosi na slučajeve kada se parcela s nagibom, pa čak i tlo ispod poda, dobije ispod razine površine parcele. Voda od kiše ili topljenja snijega u proljeće prirodno prolazi ispod trake temelja i diže se na površinu unutar kuće, ispod poda. Kao rezultat toga, pod je vlažan i vlažan. U ovom slučaju, uobičajeno slijepo područje poboljšat će situaciju, ali možda neće potpuno isključiti vodu. Jarci za navodnjavanje mogu izgledati previše glomazni i teški za organiziranje. Pokušajte sljedeće.
Da bi se isključio takav put prodiranja vlage ispod kuće, uređuju se tzv. glineni dvorac"- to jest, od zbijene gline čine prepreku za vodu u tlu. Ako se to ne radi izravno ispred temeljne trake, onda se to može učiniti nakon postavljanja slijepog područja. Kopamo uski jarak duž ojačano područje do dubine sloja gline (na našim teritorijima to je obično unutar 50 cm) i tamo ulijte glinu, nabijajući je.
Umjesto gline, možete koristiti istu membranu - samo je postavite okomito i naručite. Dakle, formirajući se u gornjem sloju tla, formira se zid koji ne dopušta prolaz vode.
Jasno je da se te aktivnosti provode tamo gdje se samo tlo sastoji od gornjih plodnih dijelova (vodopropusni "černozem") i donjih, glinastih i vodonepropusnih dijelova.
6. Napravite oluke
Još važna točka, što vam omogućuje značajno smanjenje vlage oko kuće (čak i ako već postoji slijepo područje) - to su oluci. Ako još uvijek nemate oluke na krovu, onda ih morate napraviti. Zatim voda s krova (i unutra kišovito vrijeme puno) otići će od kuće uz oluke.
7. Zaštitite podne ploče odozdo od vlage s parnom branom
Još jedna dodatna opcija, koju još nisam isprobao, omogućuje zaštitu ploča odozdo od vlage i isparavanja vlage iz zemlje.
Ova je opcija predložena u trgovini - kupite film za parnu branu (tip B), na primjer, isospan B, i pričvrstite ga na ploče odozdo. Tako će ploče biti zaštićene od isparavanja s površine zemlje, neće se smočiti i pljesniviti.
Kako bi se osigurala ventilacija u isto vrijeme, parna brana mora biti pričvršćena s ugibom, što će osigurati kretanje zraka između filma i ploča.
Koju stranu spustiti film - glatku ili hrapavu? Nedvosmisleno ću reći da ona ne propušta paru ni u jednom slučaju. Hrapavost je osmišljena kako bi se osiguralo nakupljanje najmanjih kapljica vlage neravna površina, skupila se u velike kapi i na kraju pala natrag. Stoga je bolje raditi grubu stranu prema dolje, a glatku stranu prema daskama.
Međutim, nećete morati štititi ploče od vlage ako uopće ne skupljate vlagu. Ali ako su poduzete sve mjere, ali nije bilo moguće potpuno se riješiti vlage, tada ova točka može postati posljednja linija obrane.
Napomena nakon isteka vremena: ako je teško i dugotrajno napraviti parnu branu od dna dasaka, pljunite na ovu stvar - čini se da u tome nema puno smisla.
Usput, jesu li ploče impregnirane biosigurnošću?
U teoriji, sve ploče podloge trebale bi biti tretirane biološkom zaštitom prije postavljanja. Imajte na umu da to ne sprječava stvaranje plijesni na vrhu ploča. Ali ako biološka zaštita uopće nije učinjena, mora se izvršiti obrada. Obavezno koristite respirator i budite izuzetno oprezni ispod poda, što je manje moguće u podzemnom prostoru.
To je vjerojatno sve. Trebalo bi raditi. Ako možete ponuditi svoje ideje, materijale i radnje za uklanjanje vlage ispod poda - pošaljite poštom [e-mail zaštićen] mjesto za objavljivanje ovdje.
p.s. Što ako ništa ne pomogne?- Pokušajte prisilna ventilacija. U trgovinama koje prodaju sve vrste ventilatora i ventilacijskih cijevi, možete kupiti ventilator - od najjednostavnijeg, koji se stavlja u kadu kod kuće, do moćnijih. Možete pokušati s najjednostavnijim, ali od toga će biti malo smisla (iako će za male površine učinak biti vidljiv nakon dan ili dva rada). U rupu temelja s unutarnje strane ubacite ventilator, da izvlači zrak, napravite produžni kabel i uključite ga na duže vrijeme. Može se postaviti i ispod zemlje toplinski pištolj i pokušajte ga osušiti. Jasno je da ga nećete uključiti cijelo vrijeme, samo neko vrijeme i ne zaboravite na električnu sigurnost u vlažnoj prostoriji.
P.P.S. Još jednom bih vam skrenuo pozornost na činjenicu da je vrijedno urediti otvore u kući tijekom izgradnje poda. I to u tolikoj količini da se kroz njih moglo popeti u željeni dio sobe. Međutim, zapamtite da će zimi ova vrata zahtijevati izolaciju, stoga nemojte pretjerivati.
U početku je tlo u svojim fizičkim svojstvima ispod poda bilo koje zgrade stalni izvor vlage. S blagim produbljivanjem, suho izgled podzemna zemlja "otvara" vlagu i loš miris istrunuti. svi negativni utjecaji, primijenjen na objekte i ljude iz vlažnog podzemlja, nećemo opisivati u ovom članku. Analizirat ćemo kako se može riješiti vlaga ispod poda zgrada.
Koji su izvori prekomjerne vlage i vlage?
Put jedan
U nedostatku dobrog slijepog područja ( mješavina cementa i pijeska, asfalt betonska smjesa na vrućem bitumenu), voda s krova konstrukcije kroz pukotine temelja sigurno će se nakupljati ispod poda.
Visina uspona vode kroz kapilare (pukotine u temeljima) je od 300 mm do 500 mm, zbog čega je potrebno napraviti vertikalnu izolaciju (zalijepiti sloj krovnog materijala vrućim mastikom na zid kuće i na cementni estrih prije polaganja vanjskog dijela slijepe površine, pod kutom od 90 stupnjeva). Kasnije ćete završiti postolje ukrasni materijali, a krovni materijal ostat će unutra, kao osiguranje od vanjske vode.
Drugi način
Podzemne vode se nalaze visoko. Posebno u jesenskim i proljetnim razdobljima. Kretanje vode bit će prema najmanjem otporu, odnosno vama ispod poda. Izlaz je dodatna drenaža (vidi dolje).
Kompetentno izvedeni drenažni radovi, zajedno s zajedničkim uređenjem olujni sustav, zajamčeno osigurava odsutnost vlage ne samo u podzemlju iu kući, već iu susjednom području, što zauzvrat ima pozitivan učinak na travnjak, grmlje i drveće.
Treći način
Topli i vlažni zrak prodire kroz otvore u podzemlje. Na hladnim zidovima kondenzira se i taloži u obliku rose.
U nefunkcionalnom podzemlju vlaga može doseći 80 posto. Međutim, vlažnost do 50 posto smatra se normom, a 30-50 posto je idealno.
Problem sirovog podzemlja rješava se na sljedeći način
Prvi način
Brtvljenje zidova temelja iznutra. Dodatno visokokvalitetno betoniranje s naknadnim lijepljenjem zidova i poda podzemlja polietilenskom armiranom folijom. Glavna poteškoća u izvođenju takvog rada je brtvljenje spojeva filma do hermetičkog stanja, posebno u kutovima. Potrebno je koristiti posebne brtvila i mastike. Film je fiksiran u gornjem dijelu zida plastičnim tiplama.
Za zaštitu od mehanička oštećenja na foliju se postavlja dodatni sloj betona. Naravno, to je lako učiniti na podu, ali morate petljati kada postavljate film na zidove. Moguće je da beton neće držati veliku površinu zidova, u tom slučaju su obloženi ciglama u jednom redu ili zaštićeni plastičnim pločama.
Drugi način
Stvaranje učinkovite ventilacije. Ako a dovodna i ispušna ventilacija ne nosi se sa svojim funkcijama, instaliran je prisilni.
Ipak, još uvijek je poželjno da prirodna dovodna i ispušna ventilacija rade.
Kroz ventilacijske otvore će teći svježi zrak, i izlaz kroz cijev prilično impresivnog promjera (do 0,5 m). Štoviše, dno cijevi, koje djeluje kao ispušna napa, trebalo bi polaziti gotovo od dna podzemlja, tako da će hladni zrak koji se nalazi ispod težiti uzdizanju.
Pod, ispod Niži dio dimnjak, ispod dimnjaka možete neko vrijeme postaviti upaljenu svijeću. Toplina koju generiraju svijeće bit će dovoljna da ubrza izmjenu zraka stvaranjem dodatne vuče. Tako se podzemlje može relativno brzo osušiti.
Treći način
Izvođenje drenaže podzemne vode. Za sličnu drenažu temelja, duž perimetra temelja podzemlja, utori su napravljeni na nagibu prema jednom od uglova zgrade. Voda kroz cijev iz ovog kuta ulazi u zatvoreni odvodni bunar koji se nalazi izvan kuće. S vremena na vrijeme morat će se ispumpati voda iz bunara.
Četvrti način
Opcija po vlastitom nahođenju. U hladnoj sezoni zatvorite otvore pjenastim čepovima.
Stvar je u tome da vanjski topli zrak može sadržavati mnogo više vlage od hladnoće.
Kao rezultat toga stvara se dodatna vlaga zbog kondenzacije na zidovima podzemlja.
Nedostaci ove metode: što učiniti s naglim promjenama temperature?
U podzemlju se, kao posljedica nedostatka ventilacije, mogu značajno aktivirati procesi plijesni i truljenja. Međutim, ovu metodu vrijedi isprobati jer ju je vrlo jednostavno implementirati.
Peti način
Najlakši, ali prilično učinkovita metoda uklanjanje vlage na nedostupnim mjestima - prekriti tlo ispod poda zgrade jednim od hidroizolacijskih materijala: plastičnom folijom, ruberoidom i sl. Međutim, to je najbolje učiniti tijekom razdoblja izgradnje, prije početka podloge. Ili potkopati i ponovno postaviti podove. Vlaga se neće moći dići iz zemlje, što znači da neće prodrijeti kroz hidroizolaciju. Pritisnite film na nekoliko mjesta. Tako da se film ne može pomaknuti iz bilo kojeg razloga (sveprisutni madeži, propuh kroz zrak itd.).
Treba napomenuti da postoje i druge metode rješavanja vlažnog podzemlja. Nadamo se da će vam opisane mogućnosti dati ideju i pomoći u rješavanju problema borbe visoka vlažnost zraka ispod poda vaše kuće!
Hidroizolacija je neophodna za svaku zgradu. Ulazak vlage u prostoriju može učiniti drvene dijelove kuće neupotrebljivim, pospješiti pojavu gljivica i razmnožavanje mikroorganizama i insekata. Sve to može dovesti do zdravstvenih problema, uništenja dijelova kuće i potrebe za neplaniranim popravcima, pa čak i djelomičnom obnovom cijele kuće. Posebno je važna hidroizolacija, uključujući hidroizolaciju poda na tlu u kućama izgrađenim u područjima gdje postoji značajna količina podzemne vode.
Svrha
Podzemne vode nalaze se u gotovo svim regijama naše zemlje iu svim klimatskim zonama. Čak iu najsušnijim područjima tlo sadrži vlagu. Jedina je razlika koliko je dubok. Dubina njegove pojave naziva se razina podzemne vode (GWL). Prema visini njihove pojave razlikuju se sljedeće razine:
- visoka - dubina do dva metra od površine zemlje;
- nizak - više od dva metra.
Na bilo kojoj razini podzemne vode, vlaga će se postupno dizati iz tla na površinu kroz kapilare prisutne u svakom tlu. Prema zakonima fizike, visina vode u kapilarama može doseći 12 m. To je dovoljno ne samo da navlaži zidove, već i potpuno poplavi neke prostorije. Također treba uzeti u obzir da će izgradnja kuće nužno podići GWL u građevinskoj zoni, opet - prema zakonima fizike. Često postoje slučajevi kada stanovnici privatnih kuća, koji su desetljećima živjeli u suhoći i udobnosti, iznenada pronađu svoje podrume poplavljene odmah nakon izgradnje višekatnice u blizini.
Fizika objašnjava i jedan, na prvi pogled, paradoksalan fenomen - što je tlo gušće, voda se bolje diže. To je zbog činjenice da su pore u takvom tlu tanke i uske, što uzrokuje veći pritisak tekućine u njima, a posljedično i veću brzinu porasta vlage.
Što je veći GWL, to je veća vjerojatnost da će vlaga iz tla ući u prostoriju, to bi hidroizolacija trebala biti ozbiljnija. Iz kapilara u tlu voda ulazi u kapilare temeljnog betona ili u pore dr. Građevinski materijal sa svim (doslovno) posljedicama. Ulazak vlage u pore zidova prepun je još jedne nevolje - kada se smrzava, voda se širi, što dovodi do pukotina i uništavanja zidova ili temelja.
Uređaj
Za pravilnu hidroizolaciju neće biti dovoljno samo položiti list krovnog materijala ispod premaza. Hidroizolacija na tlu ispod kuće je složena višeslojna struktura.
Glavni slojevi hidroizolacije su:
- Tlo je najviše zbijeno i zbijeno. To se mora učiniti za izravnavanje površine za sljedeće slojeve;
- Drobljeni kamen debljine desetak centimetara;
- Pijesak je sloj iste debljine.
Posljednja dva sloja treba pažljivo zbijati. Oni su prva veća prepreka vlazi.
Preostali slojevi moraju se izvesti ovisno o razini podzemne vode:
- Hidroizolacija - možete koristiti valjane bitumenske materijale, bitumenske mastike;
- Betonski estrih - sloj armiranog betona debljine 4-5 cm;
- Parna barijera - također možete koristiti bitumenski valjani materijal na bazi stakloplastike;
- Toplinska izolacija - polistiren ili polistiren.
Završni sloj je još jedan ojačan betonski estrih na koje se može nanijeti premaz. Međutim, kao što je već spomenuto, prisutnost ovih slojeva ovisi o razini podzemne vode ispod kuće.
Niska razina podzemne vode
Uz nisku razinu podzemne vode, to može biti dovoljno da se spriječi ulazak vlage u donje prostorije kuće. U ovom slučaju, oni to rade: na zatrpavanje se postavlja sloj suhe gline, koji se također pažljivo zbija. Nedavno se umjesto gline u prodaji pojavio premaz u obliku dva tanka sloja mineralnih vlakana i sloja suhe gline između njih. Međutim, ovaj materijal nije raširen zbog nekih problema tijekom instalacije.
Sljedeći sloj je betonski estrih. Estrih je ojačan posebnom mrežom. Nakon što se estrih osuši, na njega se nanosi sloj bitumenske mastike, koji služi ne samo kao neovisna hidroizolacija, već i kao ljepljiva baza za polaganje ploča krovnog materijala.
Visoka razina podzemne vode
Ovisno o visini GWP-a, primijeniti razne načine hidroizolacija:
- Na razini od dvadeset centimetara ili manje, zidovi temelja su prekriveni bitumenska mastika. Ispod betonskog estriha položen je sloj gline debljine 10 cm;
- Ako je GWL od dvadeset centimetara do pola metra, dva sloja valjanog bitumenskog materijala polažu se na betonski estrih. Iznad - još jedan betonski estrih;
- Na razini većoj od pedeset centimetara potrebno je napraviti hidroizolaciju od tri sloja valjanog materijala. Na vrhu se mora postaviti betonska ploča. Spojevi ploče i zidova izolirani su polimernom trakom s bitumenskim premazom.
Kao grijač koristi se stiropor ili ekstrudirana polistirenska pjena. S obzirom na krhkost ovih materijala, kao i činjenicu da će se na njih postaviti betonski estrih, izolacijski sloj je prekriven plastičnom folijom. To se mora učiniti kako bi se izbjeglo oštećenje materijala tijekom instalacije i tijekom rada.
Neki obrtnici radije koriste prostirke od stakloplastike kao izolaciju. Međutim, postavljanje betona može uzrokovati sabijanje slojeva stakloplastike, uzrokujući gubitak čvrstoće vune. svojstva toplinske izolacije, a njegova otpornost na vlagu će se smanjiti.
Hidroizolacija temelja
Kako bi se osigurala najučinkovitija izolacija cijele strukture od vlage, bolje je hidroizolirati temelj čak iu fazi njegove izgradnje.
Postoje sljedeće vrste hidroizolacije temelja:
- okomito - obrada temeljnih zidova hidroizolacijskim materijalima;
- horizontalno - uključuje stvaranje sustava odvodnje, kao i polaganje hidroizolacijskih materijala između trake i zidova temelja.
sustav odvodnje
sustav odvodnje treba učiniti ako je razina podzemne vode na razini temelja ili više. Također je potrebno kada se podzemna voda nakuplja zbog slabe propusnosti tla ispod kuće.
Sustav odvodnje izgleda kao jarak širine tridesetak centimetara i dubine tridesetak centimetara, iskopan po obodu temelja na udaljenosti od oko metar od njegovih zidova.
Dno ovog jarka prekriveno je slojem geotekstila, čija je širina jednaka obodu zidova rova. Na tkaninu je položen sloj šljunka od pet centimetara. Zatim se tamo postavlja posebna azbestna cijev za odvod podzemne vode. Odozgo je prekriven šljunkom i sve je omotano rubovima geotekstila. Završna faza- rov je prekriven zemljom.
Vertikalna izolacija
Obrada temeljnih zidova je neophodna kako bi se spriječio prodor vlage u prostoriju kroz temeljne zidove. Za to se koriste sljedeći materijali:
- bitumenski mastiks - nanosi se na zidove, može se koristiti i samostalno i kao međusloj;
- smotan krovni materijali- krovni materijal ili ruberoid;
- suhe građevinske mješavine - žbuka.
Bitumenska mastika se proizvodi od naftnog bitumena uz dodatak plastifikatora i punila. Ispunjava pore materijala od kojeg su izgrađeni temeljni zidovi i sprječava prodor vlage kroz njih u prostoriju. Za najbolji učinak mastiks se nanosi u dva do četiri sloja. Prednosti ove metode uključuju:
- jednostavnost primjene- nanosi se jednostavnim slikarskim alatom;
- učinkovitost - metoda pouzdano štiti sobu od vlage;
- svestranost- može se koristiti kao samostalna hidroizolacija, a prije polaganja drugih materijala, na primjer - krovnog materijala;
- trošak - jedan od najjeftinijih izolacijskih materijala.
Mane:
- brzo sušenje- zahtijeva veliku brzinu rada, vrući mastiks se mora obaviti neposredno prije rada;
- krhkost– Svakih nekoliko godina mora se napraviti novi sloj.
Materijali u rolama koriste se za polaganje između zidova i temeljne trake, kao i za nanošenje na zidove.
Prednosti metode uključuju:
- dostupnost - širok raspon takvih materijala uključuje mnoge razne vrste hidroizolacija u različitim cjenovnim kategorijama;
- trajnost - radni vijek doseže pedeset godina.
Kao nedostatke, vrijedi spomenuti probleme s polaganjem rolni materijali na okomite površine. To zahtijeva obradu zidova drugim materijalima, na primjer, isti mastiks, kao i dostupnost posebnih alata i vještina za takav rad.
Suhe mješavine
Suhe mješavine jedna su od najčešćih vrsta hidroizolacije. Pridonosi ne samo hidroizolaciji, već i izravnava zidove prije nanošenja drugih premaza.
Ima sljedeće prednosti.