Izolați solul sub o casă încălzită- o risipă inutilă de efort și bani, deoarece frigul pătrunde în principal în spațiul subteran prin subsolul clădirii. Prin urmare, pentru izolarea podelei casa de lemnÎn primul rând, este necesar să se aranjeze izolarea părții de subsol a fundației. Apoi aer rece nu va pătrunde sub podea și nu o va răci. Vă rugăm să rețineți că strămoșii noștri din sate nu izolau podelele, ci se plimbau prin casă desculți sau în șosete. Acest lucru se datorează faptului că casele aveau moloz, care erau necesare nu numai pentru a sta pe ele și a decoji semințele. În plus, pentru a izola baza și, prin urmare, podelele, puteți adăuga pământ sau zgură și interior fundaţie. Acest așternut izolator este realizat de-a lungul pereților exteriori de sub podea până la o lățime de până la un metru și o grosime a stratului de 250-300 mm.
În timpul reconstrucției izolarea pardoselii Trebuie avut în vedere faptul că înălțimea subteranului trebuie să fie de cel puțin 500 mm. Aerisirea spațiului subteran în timpul verii se realizează prin orificiile de ventilație din pereții subsolului de 200-250 mm, care sunt situate la o distanță de 4000-5000 mm unul de celălalt pe toate părțile. Udarea conductei de alimentare cu apă și a peretelui din aceasta indică faptul că ventilația subteranului nu este la înălțimea potrivită, motiv pentru care condițiile de temperatură și umiditate din acesta sunt perturbate. Și cu umiditatea ridicată a aerului în subteran, vaporii de umiditate se depun sub formă de condens teava rece. În perioada rece de toamnă-primăvară a anului, orificiile de ventilație ar trebui închise, sau mai degrabă, astupate cu un dop din materiale termoizolante.
Pentru solurile umede, este necesar să instalați un strat de hidroizolație în subteran, care poate fi realizat din argilă mototolită, beton, folie de plastic și alte materiale, iar nivelul suprafeței acestui strat nu trebuie să fie mai mic decât nivelul solului în afara clădirii. . În acest caz, suprafața superioară a solului din subteran trebuie eliberată de stratul vegetal și curățată de resturi.
Pentru a izola podelele, spațiul interior dintre grinzi este umplut cu material termoizolant, pentru care cel mai bine este să folosiți izolație neinflamabilă pe bază de vata minerala din fibre de sticlă sau bazalt. În mod obișnuit, în acest scop, produsele sunt folosite sub formă de covorașe, care sunt așezate deasupra podelei aspre.
Utilizarea spumei de polistiren și a materialelor similare în interiorul spațiilor ca izolație trebuie abordată cu prudență. Aproape toate, dacă nu ard, atunci susțin arderea, în timp ce emit substante toxice, care este plin de situatii extreme moartea sau pierderea sănătăţii.
Desigur, puteți alege ceva din local materiale ieftine: cum ar fi nisip grosier uscat, rumeguș sau zgură. Trebuie doar să țineți cont de faptul că acestea trebuie mai întâi pregătite: tratate cu un antiseptic, uscate și amestecate cu var pufos pentru a proteja umplutura de reproducerea rozătoarelor în el. În acest caz, ar trebui să fie cel puțin 10% din volumul de material pentru umplere. Amestecul se amestecă bine până când compoziția este complet omogenă. Pentru o amestecare mai uniformă materiale organice cu var pudra, se toarna toate componentele pe o placa de lemn sau metal si se rastoarna cu lopeti pana se amesteca complet.
La izolarea unei structuri de podea cu materiale locale, pardoseala este lubrifiată cu lubrifiant de argilă cu o grosime a stratului de 15-20 mm, pe care, după uscare, se toarnă nisip grosier uscat, rumeguș sau zgură fină la o înălțime puțin mai mare de jumătate din grinzi. Nisipul sau zgura se toarnă cu un strat centimetru de lichid mortar de var, se usucă bine și numai după aceea se pun scândurile curate de podea.
Când utilizați materiale locale pentru umplere, ar trebui să acordați atenție toxicității acestora. Dacă aceste materiale nu sunt verificate pentru toxicitate, atunci se poate dovedi că, fără să știi, plasezi o bombă de mediu în structura casei tale, care poate afecta ulterior sănătatea membrilor familiei. Pentru a preveni acest lucru, cel mai bine este să folosiți materiale de izolare dovedite, a căror calitate și siguranță sunt garantate de certificate corespunzătoare.
Un strat de barieră de vapori este așezat deasupra izolației pentru a o proteja de vaporii de umezeală. Trebuie remarcat faptul că este necesar să lăsați un spațiu de aer deasupra stratului de barieră de vapori și să asigurați orificii de ventilație acoperite cu grilaje în colțurile camerelor. În camerele mici, găurile ar trebui să fie în două colțuri în diagonală, iar în camerele mari - în fiecare colț. În plus, în partea superioară a grinzilor, la fiecare 500-600 mm, trebuie să faceți mai multe tăieturi cu o adâncime de cel mult 20 mm. Acest lucru ar trebui făcut pentru a asigura circulația liberă a aerului în spațiul subteran. În loc de orificii de aerisire Puteți folosi plinte speciale cu grătare și lăsați un spațiu de 15-25 mm între podea și pereți. În plus, acest gol este necesar pentru izolarea fonică a pardoselii.
Toate structuri din lemn Podeaua este din lemn uscat, a cărui umiditate nu trebuie să depășească 18%. În plus, la instalarea podelelor din scânduri, trebuie luate măsuri pentru a preveni infectarea lemnului cu gândaci plictisitori, ciuperci de casă, putregai și mucegai. Prin urmare, scânduri cu partea din spate, și scândurile de pardoseală, coroane inferioare casele, grinzile și buștenii din toate părțile trebuie tratate cu compuși antiseptici. Disponibil în lanțul de vânzare cu amănuntul ca gata de mâncare echipament de protectie, și „produse semifabricate”, care trebuie preparate strict conform instrucțiunilor incluse în pachet.
Adăugat: 29.05.2012 20:38
Discuție a problemei pe forum:
Este posibil să puneți izolație și hidroizolație direct pe sol și apoi să nu puneți nimic pe podele? Ventilația la subsol pare a fi normală, dar peretele de lângă conducta de apă și conducta de apă în sine sunt întotdeauna umede vara.ÎN design general Prelungirea a fost de așa natură încât totul s-a făcut pe stâlpi metalici săpați și betonați cu pete în pământ. Cadrul și pereții înșiși au fost atașați de aceste coloane, dar nu a existat nici o fundație ca atare. Acolo obișnuia să stea podeaua, pe termen lung - undeva erau bucăți de fier, undeva pietricele, cărămizi erau puse sub grinzi. Mai exact, nici măcar nu erau bușteni acolo, dar erau pietruite împreună din ceea ce era acolo - undeva o grindă sănătoasă, undeva o scândură largă, undeva complet goală și totul a căzut. În general, totul a putrezit de mult timp și se demontează în liniște. Așa cum a fost, oricum nu vreau să o fac. Inca nu m-am hotarat care este corect.
În general, erau două șine lungi și o țeavă ca suport. Planul nu este doar să le așezi pe pământ, ci să le așezi pe stâlpi de cărămidă sau pe zone mici umplute cu beton. Și apoi aceste platforme sunt cumva ajustate în înălțime la un nivel prin așezarea de cărămizi sau bucăți de lemn de grosimea necesară.
Așezați aceste șine paralele cu ele și apoi așezați buștenii peste ele.
Doar la început am găsit pe un site că pentru podea ai nevoie de cherestea de 150 pe 100, de preferință, și apoi scânduri pentru ea. Și am plănuit să așez aceste bare în trepte de 1 metru
Pe un alt site am citit ieri despre așezarea unei podele din placaj. Și ei scriu acolo că dimensiune optimă buștean 40 pe 100 mm. Și sunt așezate în trepte de 40-50 cm.
Ei bine, 40 cm poate fi prea gros, dar acum mă gândesc la această opțiune, să iau bare mai subțiri ca ale lor și să le așez mai des, în trepte de 50 cm.
Dar își instalează podelele pe o placă de beton. Și există sprijin pe aproape întreaga suprafață a podelei și am doar trei puncte - capetele grinzilor pe șine și o țeavă rotundă de 4 metri în mijloc, ca un al treilea punct, astfel încât buștenii să facă sa nu sas prea mult. O astfel de secțiune îmi va fi suficientă, având în vedere că distanța dintre puncte va fi puțin mai mare de 2 metri?
Sau nu vă deranjați cu aceste șine și faceți mai multe coloane?
Cum a făcut-o cine?
Și a doua întrebare, deoarece acolo este pământ gol și vântul fluieră, suflă totul, trebuie să-l impermeabilizăm cumva.
În general, acum am decis să încep prin a turna o mică fâșie de „fundație” sub pereții existenți. Nu este foarte adânc acolo, până la nisip - aproximativ 20-30 de centimetri adâncime - este ușor să îndepărtați stratul de pământ până la nisip și să aruncați o bandă atât de îngustă - aproximativ 10-15 cm lățime - chiar sub perete, ca apa de ploaie de pe strada, de pe acoperis, sa nu curga pe sub casa, pe sub acest etaj. Și apoi voi începe să mă gândesc la ceva în interior. Poate că pâsla de acoperiș ar trebui așezată pe pământ? Sau oricum va fi uscat dacă crăpăturile de pe stradă sunt închise pe toate părțile cu această bandă?
Am nevoie de cel mai ieftin varianta economica, dar și pentru a nu fi nevoit să o refaci în 5-10 ani, și să nu regreti că totul este deja înșurubat, pereții despărțitori sunt acolo și trebuie să demontați podeaua casei pentru a reface aceste podele.
zdrobește totul
cele mai multe varianta ieftina- așezați blocuri de fundație și faceți o podea pe ele
Gândește-te bine, dacă există schimb de aer sub podea, este necesar să faci ceva acolo...
dar dacă acoperiți orificiile de ventilație cu bandă adezivă, nu uitați să faceți găuri de ventilație
cea mai ieftină opțiune este să așezi blocuri de fundație și să construiești o podea pe ele
Prin urmare, sunt înclinat spre opțiunea de a turna aceste platforme pe site. Va fi același beton. O să mă descurc cumva cu o lopată. Înainte de asta am completat volume mici.
Ei bine, blocurile de fundație sunt atât scumpe, cât și foarte grele. Aici aveți fie nevoie de echipament, fie de 10 bărbați sănătoși care vă vor ajuta să le mutați. Și cu livrare durere de cap. Și nimeni de acolo nu mă va ajuta cu adevărat. Fie o persoană va face totul, fie un frate va veni cu ceva greu pentru o zi cel mult și va ajuta să-l tragă.
Prin urmare, sunt înclinat spre opțiunea de a turna aceste platforme pe site. Va fi același beton. O să mă descurc cumva cu o lopată. Înainte de asta am completat volume mici.
nu te gandesti la asta)))
un bloc de 20*20*40 cântărește aproximativ 30 kg.
nu te gandesti la asta)))
un bloc de 20*20*40 cântărește aproximativ 30 kg.
Și nici nu știu ce grosime de armătură să iau. Probabil voi lua 8 mm.
Ei bine, dacă sunt așa... Trebuie să vedem cât costă în medie. Și apoi, mai trebuie să acoper articulațiile dintre ele. Apa va curge prin aceste îmbinări 100%, iar apoi acest design va fi de puțin folos. Nu te va salva de îngheț, doar de vânt?
Și pământul are și această proprietate - se mișcă atunci când îngheață și se dezgheață. Cred că aceste blocuri, fără întărirea lor, se vor ridica și vor cădea de la sine. Rezultatul va fi probleme, nu o fundație.
Vreau să iau o armătură lungă de-a lungul întregului perete al casei și să pun două tije din ele în această bandă. În acest fel, cel puțin ea va merge în întregime, și nu pe părți. Deși îmi doresc foarte mult două lansete, de câte sunt necesare, nu știu sigur. Poate că va fi suficient pentru un ochi.
Și nici nu știu ce grosime de armătură să iau. Probabil voi lua 8 mm.
sigilați baza cu un fior plat
Probabil costă 50-60 de ruble pe bucată.
Am vrut să folosesc aceste blocuri ca căptușeli pentru grinzi și să nu pun bandă de pe ele...
sub blocuri este firesc să pregătiți în prealabil locul - îndepărtați solul și faceți o pernă de nisip și pietriș, pâslă de acoperiș pe bloc și bușteni pe pâslă de acoperiș
sigilați baza cu un fior plat
Și cu ce pas sunt așezați buștenii înșiși?
Înțeles. Oricum va fi piatră zdrobită, acolo este nisip. Trebuie să vedem cât costă. Deci îl poți înfige ca pe o coloană - îl pui la capăt? Sau sunt așezate orizontal?
Ei bine, aceasta nu este cea mai mare problemă - nu găsesc aceste blocuri - pot fi turnate pe site. Dar la ce distanță ar trebui să le plasăm? Dacă, așa cum am planificat, la început, la capătul camerei și la mijloc, atunci distanța dintre suporturi va fi de 4,7 la jumătate = 2,35 metri. Asta e bine? Sau trebuie să instalăm mai multe dintre ele? Ce secțiune transversală ar trebui să fie fasciculul la o astfel de distanță, astfel încât să nu se rupă și nu am nevoie de o cantitate mare - nu intenționez să țin elefanții acolo. Cel mult vor fi dulapuri mari, grele, cu tot felul de gunoaie și o canapea. Perețiile interioare vor fi, de asemenea, atârnate pe suporturi, adică nu vor fi legate de podea.
Și cu ce pas sunt așezați buștenii înșiși?
dar asta depinde în primul rând de ce va fi făcută podeaua și de ce sarcină va fi pe ea...
Ei bine, nu ai scris suprafața podelei))
Sunt adeptul folosirii lag 50*150 la fiecare 60-70 cm.
dar asta depinde în primul rând de ce va fi făcută podeaua și de ce sarcină va fi pe ea...
Doar că, în mod ideal, aș face două puncte de sprijin și atât. La urma urmei, coloanele din mijloc pot să se ridice și să coboare de-a lungul timpului, de la iarnă până la vară, iar podeaua fie se va lăsa, fie se va bomba într-o cocoașă. Sau pur și simplu jurnalul nu se va sprijini pe toate punctele.
De la 50 la 150... Și din câte am înțeles, sunt așezate pe margine? Sau plat? (cu partea îngustă în picioare sau întinsă?) Am vizionat doar un videoclip - au făcut totul invers. După aceea am fost complet confuz.
Câte suporturi aveți sub aceste grinzi? Cât timp erau?
Doar că, în mod ideal, aș face două puncte de sprijin și atât. La urma urmei, coloanele din mijloc pot să se ridice și să coboare în timp, de la iarnă până la vară, iar podeaua fie se va lăsa, fie se va bomba într-o cocoașă. Sau pur și simplu jurnalul nu se va sprijini pe toate punctele.
dimensiunile camerei?
sub fiecare bloc, așa cum am scris deja, faceți o pernă pentru a minimiza zgomotul
dimensiunile camerei?
firesc bustenul este asezat pe o parte, incerc sa am puncte de sprijin la fiecare 2 metri, uneori cate 1,5
sub fiecare bloc, așa cum am scris deja, faceți o pernă pentru a minimiza zgomotul
Lungimea totală a camerei este de 4,7 metri (buștenii sunt planificați să fie atât de lungi), lățimea este diferită peste tot - începe de la 5,5 metri, apoi se îngustează la 3,5
Aș pune 4 blocuri sub buștean
Deci probabil asta voi face.
Ardezia plată este, desigur, și o opțiune - pentru a închide baza. Dar nu știu cât va dura. Nu am văzut pe nimeni să sigileze fundul cu ea. Și apoi m-am uitat la dimensiuni - 1,5 metri este lungimea maximă. Din nou, piesele trebuie adunate cumva. Sau suprapuneți-l în două straturi pentru ca apa să nu se scurgă.
Care este cel mai bun mod de a izola? Am citit că se toarnă argilă expandată. Dar grosimea minima Stratul trebuie să aibă 10-15 centimetri. Dacă luăm zona mea, iese, conform celor mai conservatoare estimări, 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 metri cubi. 1 cub de argilă expandată pare să fie de 1800 de ruble = 4650 de ruble - doar turnați-l pe pământ oriunde. Va fi dureros de gras. Trebuie să venim cu ceva mai economic și mai eficient. Spațiile sunt planificate ca spații rezidențiale încălzite. Acolo se transportă gaz. Și nimeni nu va permite ca strada să fie inundată. (de aceea cred din nou că ardezia nu este o opțiune foarte bună)
Principalul lucru despre bușteni este înălțimea. Lungimea deschiderii (de la suport la suport) pentru 150 mm nu este mai mare de 2,5 metri. Ei bine, 3, dar se vor juca deja puțin. Adică pentru 4,7 - două trave, trei stâlpi (pietre, borduri).
Sau poți doborî două 100x150 (pentru a economisi pe verticală, poți lua 50x150) cu litera T invers. În ceea ce privește încărcările, ar trebui să fie suficient pentru 5 metri (nu-mi amintesc exact, trebuie să ridic formula, vezi site-urile indicate). Așezați două suporturi la o distanță de 4-4,2 metri (proplodul de lângă perete, ținând cont de grosimea stâlpului, nu va juca un rol). Grinda inferioară poate fi folosită doar ca raft pentru pardoseală. Așezați astfel de bușteni la o distanță de 70-80 cm (între avioane). Aici puteți folosi argilă expandată între pardoseală și podeaua de finisare.
Din nou, ca opțiune, puneți o fundație normală de beton pe o pernă de nisip chiar sub cadru (pentru a compensa mișcările aleatorii) cu o proeminență spre interior. Și puneți pe el bușteni de 250 mm înălțime (aceiași prefabricați).
Există multe descrieri ale opțiunilor de pardoseală, grinzi, fundații etc.
Puteți așeza bușteni de 50x150 pe margine. Sau face pachete. Sau „canal”. Depinde de lungimea deschiderii, materiale disponibile, pardoseli.
Puteți folosi fragmente de borduri ca căptușeli. În urmă cu câțiva ani, era mult de-a lungul marginii râpei în spatele Stroydepo și în dreapta după cafenea. Oameni din tot orașul s-au înghesuit acolo. În consecință, oameni întreprinzători au recrutat pentru ei înșiși. Poate va fi unul acum.
Pietrele de sub grinzi pot fi turnate direct în nivel în cofrajele din scânduri și/sau placaj folosind un furtun cu apă. Ei bine, sau doar nivelați cofrajul și turnați-l de-a lungul marginilor.
Principalul lucru despre bușteni este înălțimea. Lungimea deschiderii (de la suport la suport) pentru 150 mm nu este mai mare de 2,5 metri. Ei bine, 3, dar deja se vor juca puțin.
Fundația poate fi făcută din grămezi de ardezie plată si nisip. Aproximativ jumătate de metru va fi bine. Ardezia de aici este doar un limitator. Izolație - nisip. Produse, de exemplu, de la conducta de canalizare. Prin două foi de ardezie și nisip.
Dacă totul în jur este inundat cu apă, atunci fără drenaj normal, totul este inutil. Trebuie să începem cu el. Fie deviază orizontal, fie forează puțuri de drenaj.
Și eu cred că da - turnați stâlpii direct în nivelul cofrajului, pentru a nu trebui să vă faceți prea multe griji cu privire la montare. A fost mult stres cu plăcile - toate cele bune au intrat în acțiune, dar nu vreau să las putregai în pământ și nu știu dacă va exista numărul necesar de plăci pentru cofraj. Dar ardezia veche luată de pe acoperiș era îngrămădită. Cred ca va fi potrivit pentru cofraj, ca sa poata fi lasat acolo fara a-l scoate? Pur și simplu nu am încercat niciodată să tai. Vreau să încerc să-l tăiem la dimensiune cu o polizor. Ei bine, dacă te doare, va trebui să renunți la această idee.
la 30.4.2014, ora 15:15
Răspuns
3-4 tije verticale cu diametrul de 8-12 mm. Foarte de dorit de la dezghețare.
Puteți face găuri și puteți lipi în ele canale rotunde de ventilație (150 mm) ca cofraj. Coloanele vor fi doar o priveliște pentru ochi dornici. Dar mai scump, desigur.
Citiți regulile pentru tăierea ardeziei pe Internet. Acolo este necesar să umeziți linia ferăstrăului. Și încă mai sunt nuanțe.
Oh... mi-am amintit, am și o țeavă de azbest. (aproximativ 20 cm în diametru) Adevărat, mic. Nu va fi suficient pentru multe coloane. Dar asta e o idee. Am văzut asta. Turnați-l în el și atât. Dar din nou, probabil că nu taie bine, la fel ca ardezia. Trebuie să încercăm.
De ce există în esență fitinguri în interiorul țevii? Mi se pare că va fi puternic. Ei bine, dacă au mai rămas resturi, bineînțeles că le voi pune. Și pentru un diametru atât de mic, probabil că 4 tije sunt prea mult. Una sau două sunt suficiente.
Deci, iată problema: construim o casă de lemn din cherestea. Casa pe fundație bandă. Avem deja acoperiș, ferestre, uși, s-a făcut o pardoseală brută (vezi) cu izolație și începem să punem podeaua finisată. Primăvara, după ce s-a topit zăpada, observ că scândurile s-au căptușit de jos spre pardoseala au devenit umede și chiar s-au acoperit cu mucegai și mucegai (în ciuda faptului că au fost tratate cu bioprotecție).
Ce să faci în acest caz, dacă există umiditate, umiditate sau chiar mucegai sub podea într-o casă de lemn?
După ce m-am uitat la o grămadă de site-uri de pe Internet, am vorbit cu rezidenți de vară cu experiențăși dezvoltatori individuali, am colectat pentru mine următorul complex măsuri relativ simple pentru a scăpa de umezeala de sub podea. Despre care vreau să scriu acum.
În primul rând, trebuie remarcat faptul că există două motive pentru care podeaua este umedă:
Pătrunderea umezelii. Apa trece prin pământ în exterior, sub banda de fundație, și se ridică în interior la suprafață, de aici și umiditatea.
Apropo, am scris deja cum am procedat. Deci, pereții interiori ai fundației trebuie, de asemenea, acoperiți cu mastic pentru impermeabilizare. Pentru ca umiditatea să nu „crească” de-a lungul lor.
Ventilatie slaba. În climatul nostru normal, va exista întotdeauna umiditate (în aer, în pământ). Daca nu aranjati o ventilatie corespunzatoare, atunci aceasta umezeala nu va fi indepartata de sub podea, de unde senzatia de igrasie, mucegai, mucegai etc.
Pentru a elimina aceste cauze (sau mai precis, pentru a minimiza influența lor) trebuie să vă îndreptați eforturile.
Voi nota că am ocazia să mă târăsc sub podea, pentru că... este ridicat deasupra solului, deși nu foarte sus. Acest lucru îmi permite doar să fac ceva. Al doilea lucru pe care l-am pus la dispoziție sunt trape în podea prin care poți coborî. Dar ceea ce nu am făcut (dar s-ar fi putut face) a fost să nu îndepărtez stratul de pământ negru din pământ de sub casă, să nu turnam argilă expandată. Ei spun că acest lucru ar putea îmbunătăți umiditatea în spațiul de acces.
Deci, ce poți face dacă există umiditate, umezeală și mucegai sub podea?
Activitățile sunt enumerate mai jos, dar nu trebuie să fie făcute în ordinea enumerată aici, iar unele lucruri pot fi omise deloc dacă efectul este obținut fără ele.
1. Așezați polietilenă pe pământ
Este mai bine să luați polietilenă groasă cu o grosime de 150 de microni. În teorie, ar trebui să protejeze împotriva evaporării umidității de la suprafața pământului și să împiedice germinarea plantelor (dacă stratul fertil nu este îndepărtat). Polietilena poate fi înlocuită cu pâslă de acoperiș. Dar să te târești sub podea pe pâslă de acoperiș este mult mai puțin confortabil. O altă opțiune este aburul și hidroizolarea (tip C sau D), mai ales că aceasta, de regulă, rămâne în timpul procesului de construcție.
Luați polietilena într-o rolă și întindeți-o astfel încât să se suprapună, adică. astfel încât piesele să se suprapună între ele cu 15-20 de centimetri.
Mai există o observație - umiditatea nu poate veni numai de dedesubt, din sol, ci și se poate condensa din aerul umed. Ca urmare, pe polietilenă (pâslă de acoperiș) vor apărea bălți care nu pot intra în pământ. Puteți scăpa de ele doar a) făcând o gaură și eliberând apă în pământ, b) din cauza intemperiilor normale, pur și simplu, un curent de aer.. Acoperirea deci suprafața pământului fără a asigura o ventilație adecvată (vezi punctul 3) nu este foarte bun bună idee, ceea ce poate chiar înrăutăți situația.
2. Scapa de mucegai daca apare in interior sub podea
După cum am spus, am mucegai.
Încercând să acopere suprafete din lemn ceva ca gudron nu a dat nimic. Apoi am cumpărat anti-mucegai (cred că a fost Neomid), am luat un pulverizator Zhuk (acesta este unul în care pompezi aer și apoi, ca dintr-o sticlă de pulverizare, pulverizezi tot ce ai nevoie sub presiune - scânduri, copaci, tufișuri etc.), s-a urcat cu el pe sub podea și a stropit toate scândurile de dedesubt.
Da, nu uitați de aparatul respirator și chiar și cu el pornit vă puteți controla starea de bine fără a fi sub podea!
Dacă mucegaiul nu dispare imediat, operația va trebui repetată. Acordați atenție alegerii unui pulverizator care nu este mic, dar nu mare - cu unul mare va fi mai dificil de târât. Și, desigur, trebuie să vă asigurați cu echipament de protecție - ochelari, o mască. Și (important) - asigurați-vă că aerul curge pe sub podea, făcând pauze în timp (din nou, vezi punctul 3.) pentru a nu vă sufoca acolo.
3. Asigurați ventilație sub podea
Faceți găuri suplimentare - orificii de ventilație în fundație. Aceasta este cheia pentru asigurarea ventilației, astfel încât umezeala și umezeala să fie îndepărtate de sub podea.
Este clar că este necesar să se asigure ventilație la turnarea fundației, în cazul meu, acest lucru s-a făcut. Dar nu s-a dovedit suficient.
Există standarde și formule pentru calcularea numărului și a zonei de aerisire; informații despre aceasta pot fi găsite pe Internet.
Voi observa că echipajele de construcții, de regulă, fac totul fără să țină cont de aceste standarde și, în general, se pare că nu le pasă de astfel de norme și reguli.
În general, în cazul meu, fundația era un dreptunghi cu un perete în mijloc și o parte atașată de acesta pentru o verandă-pridvor. Și erau doar trei orificii de aerisire cu un diametru de 110 mm.
Am rezolvat problema simplu - am invitat specialiști cu o instalație de foraj cu diamant, care în câteva ore au adăugat mai multe găuri în fundație cu un diametru de aproximativ 120 mm (cu toate acestea, costul fiecărei găuri a fost de aproximativ o mie de ruble).
Diagramele arată ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat cu orificiile de ventilație din fundație.
.jpg)
Trebuie remarcat faptul că, după aceste adăugiri, o suflare de vânt se simțea deja vizibil sub podea. Deși, acum aș face și mai multe produse - aș putea adăuga prin găuri tot peste partea lungă a casei.
4. Faceți o zonă oarbă
Poate că pasul principal după ventilație pentru a scăpa de umiditatea de sub podea este o zonă oarbă de-a lungul întregului perimetru al fundației. Cu cât deviem mai mult apa din pământ de la fundație, cu atât mai puțină va trece sub fundație în casă.
Dacă este multă apă și zona oarbă nu ajută, va trebui să faceți șanțuri suplimentare de irigare în pământ. Ideea generală este aceasta - apa din casă, din pereți, de pe acoperiș și pur și simplu din ploaie de-a lungul zonei oarbe, se îndepărtează de fundație și ajunge într-o canelură sau țeavă special făcută de-a lungul zonei oarbe, care poate fi ascuns sub pământ. Și apoi curge de-a lungul ei undeva mai în lateral. Nu uitați să furnizați panta necesară pentru un astfel de drenaj.
Apropo, o zonă oarbă poate fi realizată relativ simplu, fără a turna beton, folosind o membrană profilată, acest videoclip arată cum:
Următoarea fotografie arată un fragment al fundației, pe care sunt vizibile două opțiuni de închidere a orificiilor de ventilație (sunt diferite, deoarece orificiile de ventilație au fost realizate în timpuri diferiteși s-a dovedit a fi diferite diametre), plus încă nu adus la finisare zonă oarbă din aceeași membrană profilată:
5. „Castelul de lut”
Umiditatea și umezeala pot trece pe sub fundație nu numai de-a lungul suprafeței pământului, ci și în interior, de-a lungul solului. Acest lucru este valabil mai ales în cazurile în care amplasamentul are o pantă și chiar și pământul de sub podea se află sub nivelul suprafeței amplasamentului. Apa din ploaie sau topirea zăpezii primăvara trece în mod natural pe sub banda de fundație și se ridică la suprafață în interiorul casei, sub podea. Ca urmare, podeaua este umedă și umedă. În acest caz, o zonă oarbă convențională va îmbunătăți situația, dar poate să nu elimine complet apa. Șanțurile de irigare pot părea greoaie și dificil de instalat. Încercați următoarele.
Pentru a elimina această cale de pătrundere a umidității, așa-numitul " castel de lut" - adică fac o barieră pentru apă în pământ din argilă compactată. Dacă acest lucru nu se face imediat înainte de banda de fundație, atunci se poate face după instalarea zonei oarbe. Săpăm un șanț îngust de-a lungul zonei care urmează să fie întărit, adânc până la stratul de argilă (în teritoriile noastre, acesta este de obicei la 50 cm) și turnați lutul acolo, compactându-l.
În loc de argilă, puteți folosi aceeași membrană - instalați-o pe verticală și comandați-o. Astfel, formând un perete în stratul superior al solului care nu permite trecerea apei.
Este clar că aceste activități se desfășoară acolo unde solul însuși este format din părți precum partea superioară fertilă („sol negru”) permeabil la apă și cea inferioară, argilosă și impermeabilă la apă.
6. Faceți jgheaburi
Altul punct important, care pot reduce semnificativ umiditatea din jurul casei (chiar dacă există deja o zonă oarbă) sunt jgheaburi. Dacă încă nu aveți jgheaburi instalate pe acoperiș, atunci cu siguranță trebuie făcute. Apoi apa de pe acoperiș (și e înăuntru vreme ploioasă mult) va trece prin jgheaburi departe de casă.
7. Protejați podeaua de dedesubt de umezeală folosind o barieră de vapori
O altă opțiune suplimentară, pe care nu am încercat-o încă, vă permite să protejați plăcile de dedesubt de umezeală și evaporarea umidității din sol.
Această opțiune a fost sugerată în magazin - cumpărați o peliculă cu barieră de vapori (tip B), de exemplu, isospan B, și atașați-o pe plăci de jos. Astfel, plăcile vor fi protejate de evaporarea de pe suprafața pământului, nu se vor uda și nu se vor mucegăi.
Pentru a asigura ventilația, bariera de vapori trebuie să fie atașată cu înclinare, acest lucru va asigura mișcarea aerului între peliculă și plăci.
Pe ce parte să faceți filmul în jos - netedă sau aspră? Voi spune fără echivoc că nu lasă să treacă aburii în niciun fel. Rugozitatea este concepută pentru a permite să se acumuleze mici picături de umiditate suprafață neuniformă, s-a adunat în picături mari și în cele din urmă a căzut înapoi în jos. Astfel, este mai bine să o faceți cu partea aspră în jos și partea netedă către scânduri.
Cu toate acestea, nu va trebui să protejați plăcile de umiditate dacă umiditatea nu se adună deloc. Dar dacă toate măsurile au fost luate, dar nu a fost posibil să scapi complet de umiditate, atunci acest punct poate deveni ultima linie de apărare.
O notă după trecerea timpului: dacă realizarea unei bariere de vapori din partea de jos a plăcilor este dificilă și necesită multă muncă, renunțați la această chestiune - nu pare să fie de mare folos.
Apropo, plăcile sunt impregnate cu bioprotecție?
În teorie, toate plăcile de pardoseală ar fi trebuit să fie tratate cu bioprotecție înainte de instalare. Rețineți că acest lucru nu împiedică formarea mucegaiului pe partea de sus a plăcilor. Dar dacă biosecuritatea nu a fost făcută deloc, trebuie efectuat tratamentul. Asigurați-vă că utilizați un respirator și fiți extrem de atenți sub podea, rămânând cât mai puțin posibil în spațiul subteran.
Probabil asta e tot. Ar trebui să funcționeze. Dacă vă puteți oferi ideile, materialele și acțiunile pentru a scăpa de umezeala de sub podea, trimiteți-le la stroim@site pentru publicare aici.
P.S. Dacă nimic nu ajută?- Încearcă ventilație forțată. În magazinele care vând tot felul de ventilatoare și țevi de ventilație, puteți cumpăra un ventilator - de la cel mai simplu, care se pune în cada acasă, până la altele mai puternice. O poți încerca pe cea mai simplă, dar va fi de puțin folos (deși pentru zone mici efectul se va observa și după o zi sau două de muncă). Introduceți ventilatorul în orificiul din fundație din interior, astfel încât să tragă aerul afară, faceți un prelungitor și porniți-l mult timp. Poate fi amplasat și în subteran pistol termicși încearcă să-l usuci cu el. Este clar că nu îl vei porni tot timpul, doar pentru o perioadă și fără a uita de siguranța electrică într-o cameră umedă.
P.P.S Încă o dată aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că merită să instalați trape în casă atunci când construiți podeaua. Și în astfel de cantități încât să puteți urca prin ele în partea dorită a camerei. Cu toate acestea, amintiți-vă că iarna aceste trape vor necesita izolație, așa că nu exagerați.
Inițial, datorită proprietăților sale fizice, solul de sub podeaua oricărei clădiri este o sursă constantă de umiditate. Cu o ușoară adâncire este uscată aspect solul subteran „deschide” umezeala şi miros urât putred. Toată lumea impacturi negative daunele cauzate structurilor și oamenilor dintr-un subteran umed nu vor fi descrise în acest articol. Să vedem cum puteți face față umidității de sub podelele clădirilor.
Care sunt sursele de exces de umiditate și umiditate?
Prima cale
În absența unei zone oarbe bune ( amestec de ciment-nisip, amestec de beton asfaltic pe bitum fierbinte), apa de pe acoperișul structurii va începe cu siguranță să se acumuleze sub podea prin fisurile de fundație.
Înălțimea apei care urcă prin capilare (fisuri în fundații) este de la 300 mm la 500 mm, ceea ce forțează izolarea verticală (un strat de material de acoperiș este lipit cu mastic fierbinte de peretele casei și sapa de cimentînainte de a așeza partea exterioară a zonei oarbe, la un unghi de 90 de grade). Mai târziu vei termina plinta materiale decorative, iar materialul de acoperiș va rămâne în interior, ca asigurare împotriva apei exterioare.
A doua cale
Apele subterane sunt situate la înălțime. Mai ales în perioadele de toamnă și primăvară. Mișcarea apei se va face pe calea cu cea mai mică rezistență, și anume spre podeaua dumneavoastră. Soluția este drenajul suplimentar (vezi mai jos).
Lucrări de drenaj efectuate corespunzător, împreună cu amenajarea comună sistem de furtună, sunt garantate pentru a asigura absența umidității nu numai în subteran și în casă, ci și în zona adiacentă, care la rândul său are un efect benefic asupra gazonului, arbuștilor și copacilor.
A treia cale
Aerul cald și umed pătrunde prin orificiile de ventilație în subteran. Pe pereții reci se condensează și se depune sub formă de rouă.
Într-un subteran disfuncțional, umiditatea poate ajunge la 80 la sută. Cu toate acestea, umiditatea de până la 50 la sută este considerată normală, iar 30-50 la sută este ideală.
Problema umezelii subteranelor se rezolvă după cum urmează
Prima cale
Etanșarea pereților de fundație din interior. Betonare suplimentară de înaltă calitate, urmată de lipirea pereților și podelei subteranei cu folie armată cu polietilenă. Principala dificultate în efectuarea unor astfel de lucrări este etanșarea îmbinărilor filmului până când acestea sunt etanșe, în special în colțuri. Este necesar să folosiți etanșanți și mastice speciale. Filmul este fixat pe partea superioară a peretelui folosind dibluri de plastic.
Pentru a proteja împotriva deteriorare mecanică Un strat suplimentar de beton este plasat deasupra peliculei. Desigur, a face acest lucru pe podea este ușor, dar va trebui să mânuiești atunci când așezi pelicula pe pereți. Este posibil ca betonul să nu reziste pe o suprafață mare de pereți, caz în care acestea sunt acoperite cu cărămizi într-un rând sau protejate cu foi de plastic.
A doua cale
Crearea unei ventilații eficiente. Dacă ventilație de alimentare și evacuare nu face față funcțiilor sale, se instalează una forțată.
Cu toate acestea, este încă de dorit ca alimentarea naturală și ventilația de evacuare să funcționeze.
Un aflux va curge prin orificii de ventilație aer curat, și iese printr-o conductă de diametru destul de impresionant (până la 0,5 m). Mai mult, fundul conductei, care acționează ca o hotă de evacuare, ar trebui să înceapă aproape de la fundul subteranului, astfel, aerul rece situat dedesubt va tinde să se ridice.
Sub partea de josțeava de evacuare, puteți plasa o lumânare aprinsă sub țeava de eșapament pentru un timp. Căldura creată de lumânări va fi suficientă pentru a accelera schimbul de aer prin crearea unui curent suplimentar. Astfel, subteranul poate fi uscat relativ rapid.
A treia cale
Efectuarea drenajului ape subterane. Pentru a efectua un astfel de drenaj al fundației, se fac șanțuri de-a lungul perimetrului fundației subterane într-o pantă spre unul dintre colțurile clădirii. Apa printr-o conductă din acest colț intră într-un puț de drenaj etanș situat în afara casei. Din când în când, apa din fântână va trebui să fie pompată.
A patra metodă
Opțiune la discreția ta. În timpul sezonului rece, închideți orificiile de ventilație cu dopuri de spumă.
Ideea este că exteriorul aer cald poate conține mult mai multă umiditate decât frigul.
Ca urmare, creează umiditate suplimentară din cauza condensului pe pereții subterani.
Dezavantajele acestei metode: ce să faci în cazul schimbărilor bruște de temperatură?
În subteran, ca urmare a lipsei de ventilație, procesele de formare a mucegaiului și putrezire pot fi activate semnificativ. Cu toate acestea, această metodă merită încercată deoarece este foarte ușor de implementat.
A cincea metodă
Cel mai ușor, dar destul mod eficient eliminarea umezelii în locurile în care este imposibil de accesat - acoperiți solul de sub podeaua clădirii cu unul dintre materialele de hidroizolație: folie de plastic, pâslă de acoperiș etc. Cu toate acestea, este mai bine să faceți acest lucru în perioada de construcție, înainte de a începe pardoseala. Sau rupeți și așezați din nou podelele. Umiditatea nu se va putea ridica din sol, ceea ce înseamnă că nu va pătrunde prin materialul de impermeabilizare. Apăsați filmul în mai multe locuri. Pentru ca filmul să nu se poată mișca din orice motiv (alunițe omniprezente, curenți prin orificii de aerisire etc.).
Trebuie remarcat faptul că există și alte metode de a face față umidității în subteran. Sperăm că opțiunile descrise vă vor oferi câteva idei și vă vor ajuta să rezolvați problemele de combatere umiditate ridicată sub podeaua casei tale!
Hidroizolația este necesară pentru orice structură. Umiditatea care intră în cameră poate face inutilizabile părțile din lemn ale casei, favorizează apariția ciupercilor și proliferarea microorganismelor și insectelor. Toate acestea pot duce la probleme de sănătate, distrugerea unor părți ale casei și pot provoca necesitatea unor reparații neprogramate și chiar reconstrucție parțială a întregii case. Hidroizolația este deosebit de importantă, inclusiv hidroizolarea podelei la sol în casele construite în zonele în care există o cantitate semnificativă de apă subterană.
Scop
Apele subterane se găsesc în aproape toate regiunile țării noastre și în toate zonele climatice. Chiar și în zonele cele mai uscate, solul conține umiditate. Singura diferență este la ce adâncime se află. Adâncimea apariției sale se numește nivelul apei subterane (GWL). În funcție de înălțimea apariției lor, se disting următoarele niveluri:
- înalt – adâncime de până la doi metri de la suprafața pământului;
- joasă - mai mult de doi metri.
La orice nivel al apei, umiditatea se va ridica treptat de la sol la suprafata prin capilarele prezente in orice sol. Conform legilor fizicii, înălțimea apei care se ridică în capilare poate ajunge la 12 m. Acest lucru este suficient nu numai pentru a umezi pereții, ci și pentru a inunda complet unele camere. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că construcția unei case va ridica în mod necesar nivelul apei subterane în zona de construcție, din nou, conform legilor fizicii. Există adesea cazuri în care locuitorii caselor private, care au trăit în uscăciune și confort timp de multe decenii, își găsesc brusc subsolurile inundate imediat după construirea unei clădiri cu mai multe etaje în apropiere.
Fizica explică și un fenomen paradoxal, la prima vedere - cu cât solul este mai dens, cu atât se ridică mai bine apa. Acest lucru se explică prin faptul că porii din astfel de sol sunt subțiri și înguste, ceea ce determină o presiune mai mare a lichidului în ei și, în consecință, o rată mai mare de creștere a umidității.
Cu cât GWL este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de a pătrunde umiditatea din sol în încăpere, cu atât impermeabilizarea ar trebui să fie mai serioasă. Din capilarele din sol, apa intră în capilarele betonului de fundație sau în porii altor materiale de constructii cu toate consecințele care decurg (la propriu). Umiditatea care pătrunde în porii pereților este plină de o altă problemă - la îngheț, apa se extinde, ceea ce duce la fisuri și distrugerea pereților sau a fundației.
Dispozitiv
Pentru o impermeabilizare adecvată, nu va fi suficient să așezați pur și simplu o foaie de pâslă de acoperiș sub acoperire. Hidroizolarea la sol sub casă este o structură complexă cu mai multe straturi.
Principalele straturi de hidroizolație sunt:
- Solul este cât se poate de compactat și compactat. Acest lucru trebuie făcut pentru a nivela suprafața pentru următoarele straturi;
- Piatră zdrobită de aproximativ zece centimetri grosime;
- Nisipul este un strat de aceeași grosime.
Este mai bine să compactați bine ultimele două straturi. Ele sunt primul obstacol serios în calea umezelii.
Straturile rămase trebuie realizate în funcție de nivelul apei subterane:
- Hidroizolație - puteți folosi materiale bituminoase laminate, mastic bituminal;
- Sapa de beton – un strat de beton armat de 4-5 cm grosime;
- Bariera de vapori - se poate folosi si material rulou de bitum pe baza de fibra de sticla;
- Izolație termică - polistiren sau spumă.
Stratul final este altul ranforsat sapa de beton, pe care se poate pune stratul de acoperire. Cu toate acestea, după cum sa menționat deja, prezența acestor straturi depinde de nivelul apei subterane de sub casă.
Nivel scăzut al apei subterane
Dacă nivelul apei subterane este scăzut, acest lucru poate fi suficient pentru a preveni pătrunderea umezelii în zonele inferioare ale casei. În acest caz, ei fac acest lucru: pe așternut se pune un strat de lut uscat, care este, de asemenea, compactat cu grijă. Recent, în loc de argilă, a apărut la vânzare un strat sub formă de două straturi subțiri de fibre minerale și un strat de argilă uscată între ele. Cu toate acestea, acest material nu a fost primit răspândită din cauza unor probleme în timpul instalării acestuia.
Următorul strat este șapa de beton. Șapa este armată cu o plasă specială. După ce șapa s-a uscat, se aplică un strat de mastic de bitum, care servește nu numai ca material de hidroizolație independent, ci și ca bază adezivă pentru așezarea foilor de pâslă pentru acoperiș.
Nivel ridicat al apei subterane
În funcție de înălțimea nivelului apei subterane, se folosește diverse moduri hidroizolatie:
- La un nivel de douăzeci de centimetri sau mai puțin, pereții fundației sunt acoperiți mastic de bitum. Sub șapa de beton se așează un strat de lut de 10 cm grosime;
- Dacă nivelul solului este de la douăzeci de centimetri până la jumătate de metru, două straturi de material bituminal laminat sunt așezate pe șapa de beton. Deasupra este o altă șapă de beton;
- La un nivel de peste cincizeci de centimetri, hidroizolația trebuie să fie realizată din trei straturi de material laminat. Deasupra trebuie așezată o placă de beton. Îmbinările plăcii și pereților sunt izolate cu bandă polimerică cu un strat de bitum.
Ca izolație se utilizează spumă de polistiren sau spumă de polistiren extrudat. Având în vedere fragilitatea acestor materiale, precum și faptul că deasupra acestora va fi așezată o șapă de beton, stratul de izolație este acoperit cu folie de plastic. Acest lucru trebuie făcut pentru a evita deteriorarea materialului în timpul instalării și în timpul funcționării.
Unii meșteri preferă să folosească covorașe din fibră de sticlă ca izolație. Cu toate acestea, așezarea betonului poate determina micșorarea straturilor de fibră de sticlă, ceea ce face ca vata să își piardă proprietățile. proprietăți de izolare termică, iar rezistența sa la umiditate va scădea.
Hidroizolarea fundației
Pentru a asigura cea mai eficientă izolație a întregii structuri de umiditate, este mai bine să impermeabilizați fundația în etapa de construcție.
Distinge următoarele tipuri hidroizolarea fundatiei:
- verticală – tratarea pereților de fundație cu materiale hidroizolatoare;
- orizontală - include realizarea unui sistem de drenaj, precum și așezarea materialelor de hidroizolație între bandă și pereții fundației.
Sistem de drenaj
Sistem de drenaj trebuie făcut dacă nivelul apei subterane este la nivelul fundației sau mai sus. De asemenea, este necesar atunci când apele subterane se acumulează din cauza permeabilității slabe a solului de sub casă.
Sistemul de drenaj ia forma unui șanț de aproximativ treizeci de centimetri lățime și adâncime, săpat de-a lungul perimetrului fundației la o distanță de aproximativ un metru de pereții acesteia.
Fundul acestui șanț este acoperit cu un strat de geotextil, a cărui lățime este egală cu perimetrul pereților șanțului. Un strat de cinci centimetri de pietriș este așezat deasupra țesăturii. Apoi o conductă specială de azbest este plasată acolo pentru a scurge apa subterană. Este acoperit cu pietriș deasupra și totul este învelit în marginile de geotextil. Ultima etapă– șanțul este acoperit cu pământ.
Izolație verticală
Tratarea pereților fundației este necesară pentru a preveni pătrunderea umezelii în cameră prin pereții fundației. Pentru aceasta sunt folosite următoarele materiale:
- mastic de bitum - aplicat pe pereti, poate fi folosit fie independent, fie ca strat intermediar;
- rostogolire materiale de acoperiș– pâslă de acoperiș sau pâslă de acoperiș;
- amestecuri uscate de constructii - ipsos.
Masticul de bitum este fabricat din bitum de petrol cu adaos de plastifianți și materiale de umplutură. Umple porii materialului din care sunt construiți pereții fundației și împiedică pătrunderea umezelii prin ei în cameră. Pentru cel mai bun efect, masticul se aplică în două până la patru straturi. Avantajele acestei metode includ:
- ușurință de aplicare– aplicat cu instrumente simple de vopsire;
- eficiență - metoda protejează în mod fiabil camera de umiditate;
- versatilitate– poate fi folosit ca hidroizolație independentă, sau înainte de așezarea altor materiale, de exemplu, pâslă de acoperiș;
- cost – unul dintre cele mai ieftine materiale izolante.
Defecte:
- uscare rapidă– necesită viteză mare de lucru, mastic fierbinte trebuie aplicat imediat înainte de lucru;
- fragilitate– la fiecare câțiva ani este necesar să se facă un nou strat.
Materialele laminate sunt folosite pentru așezarea între pereți și banda de fundație, precum și pentru aplicarea pe pereți.
Avantajele metodei includ:
- accesibilitate - o gamă largă de astfel de materiale include multe diverse tipuri hidroizolatii in diverse categorii de pret;
- durabilitate - durata de viață ajunge la cincizeci de ani.
Ca dezavantaje, este de remarcat problemele de instalare materiale de rulare pe suprafete verticale. Acest lucru necesită tratarea pereților cu alte materiale, de exemplu, același mastic, precum și disponibilitatea unor instrumente și abilități speciale pentru efectuarea unor astfel de lucrări.
Amestecuri uscate
Amestecuri uscate sunt unul dintre cele mai comune tipuri de hidroizolație. Nu numai că promovează impermeabilizarea, ci și nivelează pereții înainte de aplicarea altor acoperiri.
Are următoarele avantaje.