uor 07-10-2010 21:47
Prezint publicului metoda de prelucrare a unui mâner de topor, adică a unui mâner de topor. Această metodă a fost arătată de bunicul meu. Sarea este la final. După ce a dat mânerului toporului forma dorită, partea de lovire a toporului este plasată de jos pe mânerul toporului.
Finisarea mânerului toporului are loc după cum urmează.
Luați sticlă care este chiar pentru ferestre (nu sticla sticlei), spargeți-o, luați un ciob de sticlă, iar cu acest ciob, la un unghi de aproximativ 90 - 130 de grade (selectat în funcție de topografia mânerului), șlefuiți toporul mâner. Acest lucru elimină așchiile foarte fine. Desigur, s-ar putea să nu arate la fel de frumos ca și cum ar fi fost șlefuit, dar prinderea devine foarte fiabilă. Mânerele toporului astfel tratate nu se schimbă timp de 5-8 ani (mă refer la utilizare zilnică în mediul rural, unde trebuie să tăiați lemne în fiecare zi). Din experiență pot spune că un mâner de topor realizat folosind această metodă se simte ca un os în timp.
Și ceea ce este cel mai uimitor este că nu putrezește!!! Infecţie!
Cum crezi că se va comporta mânerul unui cuțit făcut în mod similar?
motiv4k 07-10-2010 22:21
M0squit0 07-10-2010 22:39
Lemnul tăiat de fapt putrezește mai puțin decât lemnul șlefuit sau pur și simplu tăiat, datorită faptului că, la o astfel de prelucrare, porii par să fie înfundați, iar lemnul este mai puțin susceptibil la umiditate. Deși când utilizare frecventă Porii se vor înfunda deja cu grăsime și murdărie.
ceasornicar 07-10-2010 23:34
Am văzut cum au fost prelucrate lopețile într-un mod similar.
rm129 08-10-2010 12:19
Abraziunea sticlei a venit din trecutul îndepărtat și este răspândită aproape pe toată planeta... strămoșii șlefuiau lemnul cu fragmente de obsidian... pur și simplu nu exista șmirghel... mânerul de lemn al oricărei unealte trăiește atâta timp cât este folosită acea unealtă. .. merita sa-l arunci ca (fie slefuit cu sticla sau hartie abraziva) crapa, putrezeste, crapa...etc. dar în ceea ce privește topoarele, aceasta este o problemă separată... Mânerele topoarelor au fost întotdeauna făcute dintr-o alegere de lemn puternic... așa că trăiesc mai mult... IMHO (am scris ceva pe larg... Presupun că îmi doresc o unealtă)
kU 08-10-2010 12:21
răzuirea este o metodă de tratare a suprafețelor folosită de oameni încă din epoca de piatră. „la țară” este popular dintr-un motiv simplu: încă trebuie să cauți șmirghel (și acum un secol nu era deloc), dar o bucată de sticlă - iată-l.
uor 08-10-2010 12:22
pe mânerul toporului există de obicei un strat drept, ei bine, în cazuri extreme, partea de fund a trunchiului și chiar o poți șlefui cu sticlă pentru a-i da „netezime” dacă nu putrezește, atunci este departe; adus, putrezește și crăpă ca orice alt lemn, încercați să „slefuiți” o șlefuire de arțar în acest fel sau suvel și burla de mesteacăn pe mânerul figurat al unui cuțit și veți înțelege de ce nu o folosesc
Am uitat să spun că pentru mânere se folosesc: fag, stejar, carpen, uneori, foarte rar nuc. Indiferent ce spune cineva, mânerele durează foarte mult timp.
amaru 08-10-2010 12:30
Bicicletele sunt folosite și astăzi și nu numai în mediul rural, în principal de cioplitori și ebanisti.
uor 08-10-2010 12:34
Și totuși, cum te uiți la îmbrăcămintea mânerelor cuțitului (de exemplu, curmalele) în acest fel?
Kuzya 08-10-2010 03:09
Un cuțit este mai rezistent decât un topor
Ei aduc adesea cuțite cu o cerere de a înlocui mânerul cu ceva mai nobil.
Ei bine, fără gheață pentru oameni, plexiglas
Aici din aceeași operă.
Anterior, au făcut din tot ce aveau.
De ce acum...
NII înțeleg
PySy: Unele stocuri sunt lustruite cu o tijă de sticlă.
AIS1947 08-10-2010 09:38
citat: răzuire - dintr-un motiv simplu: mai trebuie să cauți șmirghel (și acum un secol nu era deloc), ci o bucată de sticlă - iată-l.
Adevărul absolut. Toate acestea provin din „sărăcie”. Nu există „știi cum” aici.
Iar motivul durabilității mânerelor este minuțiozitatea prelucrării, atunci când zgârieturile sunt reduse la minimum și porii sunt „sigilați”. Cu siguranţă. DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE.
Alexandrisenko 20-07-2014 18:57
Buna seara tuturor!
Am făcut-o pentru mine taiga ax. În timpul procesării, stratul original a fost îndepărtat în mod natural. A devenit genial. Dar, în același timp, ruginește imediat într-un mediu umed.
Am văzut topoare forjate din carbon cu un fel de acoperire gri închis. Cum se poate realiza acest lucru acasă (garaj)? Cum poți proteja un topor de coroziune? Și chiar și după ce stă întins în garaj, după un timp devine acoperit cu un strat roșu fin
Vova_N 20-07-2014 19:01
Gravați în clorură ferică, sulfat de fier sau ceva acid.
Alexandrisenko 20-07-2014 19:02
citat: Postat inițial de Vova_N:
Gravați în clorură ferică, sulfat de fier sau ceva acid.
Acoperit cu clorură ferică. La început părea că merge. Dar o zi mai târziu am venit în garaj și am văzut că toporul se înroșise)) poate am greșit cu ceva? Cum să faci asta corect?
Pavel Bykov 74 20-07-2014 19:13
Incearca acid fosforic...
Alexandrisenko 20-07-2014 20:10
citat: Postat inițial de Pavel Bykov 74:
Incearca acid fosforic...
Ce va oferi și cum să-l folosească corect? Dar clorura ferică? Cum funcționează de fapt?
domnule Draibalit 20-07-2014 20:24
Există suficient acid fosforic în Coca-Cola. Adică degresați-l, puneți-l în cola peste noapte și veți fi fericit))) și nu este greu de reînnoit.
Nosych 20-07-2014 21:08
Am pus deja această întrebare aici, o voi întreba din nou de când a apărut subiectul: am gravat-o într-o soluție ortofosforică cuțit de bucătărie de la un tăietor rapid, la început a fost uniform gri, dar în șase luni a devenit negru (dar nu a ruginit). Cum să oprești acest proces?
domnule Draibalit 20-07-2014 21:22
Dacă nu mă înșel, acoperirile cu fosfat au o structură fin poroasă (fosfatarea este una dintre opțiunile pentru prepararea metalelor înainte de vopsire), încercați să înmuiați un strat proaspăt cu ulei vegetal, poate păstra o culoare uniformă.
Lesnoi 94 20-07-2014 23:56
Mi-am făcut un topor de taiga.
și arată?
Svyatoy 21-07-2014 12:41
După tratamentul în acid, nu uitați să-l coborâți într-o soluție de sifon. ca opțiune, utilizați soluția de albastru „trifoi” (dacă nu mă înșel)
bodygard 21-07-2014 07:58
citat: „trifoi” (dacă nu mă înșel)
trifoiul, dacă memoria îmi servește corect, nu este bun pentru sănătate, așa că nu poți tăia carnea și alte produse alimentare cu un astfel de topor...
vanator rus- 21-07-2014 08:24
citat: Postat inițial de Lesnoi 94:
și arată?
serge-vv 21-07-2014 09:25
după lichidarea cronică, nu aveți nevoie de sifon, ci de amoniac. Cel mai bine este să folosiți o soluție de azot de 10%, apoi să clătiți bine (sau într-o soluție de sifon) și să împrăștiați cu ulei. Personal, am făcut asta.
autorul-1 21-07-2014 11:38
Intrebare pe subiect. Și dacă doar o pictezi (văd că topoarele armatei suedeze sunt toate vopsite în verde).... Dar cu ce? Primul lucru care îmi vine în minte este Kuzbasslak, dar se pare că este pentru stocare pe termen scurt (până la 6 luni) http://www.kraska-sale.ru/lak_bt-577.html
Nosych 21-07-2014 15:37
citat: Postat inițial de MrDraibalit:
... încercați să saturați stratul proaspăt cu ulei vegetal, acest lucru poate ajuta la menținerea unei culori uniforme.
Ce înseamnă „impregnare cu ulei” Cât durează să sature o peliculă subțire de oxid? Aplicați și ștergeți sau lăsați peste noapte? Sau la soare pentru a polariza uleiul vegetal? Întreb serios pentru că mă interesează nu numai „ce să fac”, ci și principiul de funcționare al metodei alese. De ce ulei vegetal?
Alexandrisenko 21-07-2014 21:01
citat: Postat inițial de russian-hunter-:Și după tratamentul la rece, asigurați-vă că vă clătiți cu sifon. Și după uscare completă, lubrifiați cu ulei.
Svyatoy 21-07-2014 22:02
citat: Postat inițial de Nosych:
principiul de funcționare al metodei alese
Îți voi spune presupunerile mele. ulei pentru a stoarce apa. legume sau alimente. Sunt sigur că și untura va funcționa)
citat: Postat inițial de Alexanderishenko:
Cum să procesezi corect frigul?
scufundați în soluție
citat: Postat inițial de bodigard:
trifoiul, dacă memoria îmi servește corect, nu este bun pentru sănătate
bicarbonatul de sodiu neutralizează reziduurile acide de la suprafață. ștergeți după întregul proces după uscare
Alexandrisenko 22-07-2014 07:39
citat: Postat inițial de Svyatoy:
Nu știu, am văzut cum faimoșii damaschini îi otrăvesc.
bicarbonatul de sodiu neutralizează reziduurile acide de la suprafață. ștergeți după întregul proces după uscare
Ce concentrație ar trebui să fie de clorură ferică? Cât timp ar trebui să rămână un topor în soluție? Este posibil să-l ștergeți pur și simplu cu un tampon umezit pentru a obține rezultate?
bodygard 22-07-2014 08:22
citat: Nu știu, am văzut cum faimoșii damaschini îi otrăvesc.
Ei bine, l-am cumpărat și pentru ceea ce l-am vândut Aici, acum câțiva ani, a fost o discuție despre ce să otrăvească și au fost de acord că după trifoi se formează un fel de rău care, în contact cu produsele alimentare, „nu este foarte util” pentru corp, prin urmare, dacă cuțitul este pe raft, atunci de ce nu, dar dacă nu merită...
iar pentru topor l-am gravat cu ce aveam la indemana, fie el CJ, fie ortofosfor, fie doar in Sprite-Coca-Cola pana a avut o culoare gri inchis, apoi l-am clatit bine intr-o solutie de sifon, apoi doar în apă pentru a îndepărta sifonul, apoi încălzit-o unde - până la 140-160, astfel încât toată apa să se evapore, și chiar pe partea fierbinte cu generozitate ulei de in, apoi lăsați-l la soare încă o săptămână
nu este un panaceu, desigur, dar ar trebui să înceteze să ruginească în aer după asta
scuze pentru multele bug-uri
bodygard 22-07-2014 08:39
citat: Întreb serios pentru că mă interesează nu numai „ce să fac”, ci și principiul de funcționare al metodei alese. De ce ulei vegetal?
după gravare, se formează un „burete liber” pe suprafața metalului, după spălarea cu pasiune într-o soluție de sifon, „slăbirea” este spălată și rămâne doar un burete și saturăm acest „burete” relativ puternic cu ulei;
ceva de genul acesta
Nosych 22-07-2014 10:17
Saturăm acest „burete” relativ durabil cu ulei.
Și cât timp rămâne uleiul acolo? Cât de des reînnoiți impregnarea?
bodygard 22-07-2014 10:30
citat: Și cât timp rămâne uleiul acolo? Cât de des reînnoiți impregnarea?
și asta depinde de ulei, dacă uleiul polimerizează, cum ar fi semințele de in, de exemplu, atunci se va desprinde împreună cu „buretele” ...
Nosych 22-07-2014 15:58
citat: Postat inițial de bodigard:
și asta depinde de ulei, dacă uleiul polimerizează, cum ar fi semințele de in, de exemplu, atunci se va desprinde împreună cu „buretele” ...
Mulțumesc pentru știință!
Un topor în gospodăria unui oraș modern, sincer vorbind, nu este cel mai necesar lucru. Desigur, nu pot vorbi în numele întregului Odesa - există întotdeauna excepții. Cu toate acestea, dulgherii sunt acum greu de găsit în oraș în timpul zilei. Încălzirea, dacă vorbim de o casă privată, este în principal pornită gaz natural. Așa că tot ce rămâne este să tăiați lemne pentru grătar de câteva ori pe lună în timpul sezonului cald și să organizați un foc într-o excursie de camping.
Dar există ceva atractiv, masculin și primitiv la ei (topoare). Nu degeaba internetul este plin de forumuri (inclusiv străine) dedicate axelor. De aici și numărul mare de tipuri de axe care sunt complet inaplicabile în viata reala - topoare de luptă, topoare de aruncat, topoare la modă „taiga” (pe care adevărații locuitori din taiga nu le foloseau niciodată) etc.
Așa că am decis să mă afund puțin în tema toporului și, în același timp, să-mi pun în ordine topoarele.
Am trei topoare. Și toți sunt mai în vârstă decât mine. Și după cum puteți vedea în fotografie, toate, până de curând, erau într-o stare deplorabilă.
Topoarele sunt cele mai obișnuite - bunuri de consum sovietice fără clan sau trib. Dar ceea ce atrage atenția este sunetul caracteristic de la un topor care lovește lama - lung și înalt. Dintre aceștia, doar unul era în funcțiune - cel înfipt în țeapă pe mânerul toporului. Trebuie să spun că, în ciuda aspectului deprimant, a făcut față sarcinilor sale.
În general, un mâner de topor este consumabile iar prețul este destul de ieftin - cumpărați un mâner de topor de mesteacăn și puneți un topor pe el, îngățându-l în diagonală cu o pană de fier. Acest topor va rezista cu ușurință câțiva ani.
În același timp, mulți o fac și mai simplu - dacă este necesar, pur și simplu cumpără un nou ansamblu de topor. Sincer, atunci când prețurile pentru topoare încep de la 300-400 de ruble, această abordare este destul de justificată.
Dar am decis să nu caut căi ușoare și, după cum se spune, să „dau ceva sens” topoarelor mele.
Am cumpărat trei topoare de la piața locală de păsări.
Desigur, ar fi mai interesant dacă le-aș face eu. Acele topoare pe care le-am găsit pe piață au fost decupate dintr-o placă solidă și apoi s-au dat semifabricatelor curbele necesare folosind un șablon folosind o freză, după care marginile au fost rotunjite cu o freză de turnare - asta-i tot toporul, nimic complicat. Cu toate acestea, atunci când întâlniți acest subiect pentru prima dată, forma toporului cu toate îndoirile și îngroșările este cea care ridică întrebări. Prin urmare, pentru prima dată am decis să cumpăr gata făcute.
Cel mai bine este să luați un mâner de topor din mesteacăn, pentru că... Când este lovit, nu „uscă” mâna. Dar îmi place mai mult cenușa. Cel mai important lucru la care trebuie să acordați atenție atunci când alegeți un mâner de topor este direcția bobului. Fibrele trebuie să circule neîntrerupt de-a lungul întregului mâner toporului și, privite de la capăt, să fie paralele cu lama toporului (în cel mai rău caz, să fie la 45 de grade și în niciun caz perpendicular pe aceasta). Judecând după fotografiile diferitelor axe sparte de pe Internet, producătorii de modele ieftine ignoră adesea această regulă, pictând peste topor pentru a ascunde defectele.
Din moment ce m-am hotărât să rafinesc topoarele, am început prin a îndepărta resturile vopsea vecheși rugină.
La prima etapă a trebuit să lucrez cu o polizor unghiular și o roată de curățare.
și în cele din urmă a întins suprafața capului cu un șlefuitor
Ca urmare, pe pânză au apărut niște urme care nu erau vizibile înainte - c. 70 de copeici, ștampila OTK și altceva indistinct.
și transferați-l la capătul mânerului toporului.
Utilizați o daltă pentru a regla forma mânerului toporului.
În continuare, punem capul toporului până se oprește, după care îl scoatem și folosim o daltă pentru a îndepărta o parte din material în locurile în care apar lovituri și alte urme pe capul toporului de pe capul toporului sprijinit de mânerul toporului. Punem din nou fierul de călcat. Merge puțin mai adânc. Și din nou îndepărtăm materialul în locurile în care apar zgârieturi și zgârieturi și așa mai departe. Până când mânerul toporului se potrivește strâns în ochiul capului toporului și iese în afară aproximativ 1,5 centimetri. Sună plictisitor, dar în practică procedura durează 20 de minute.
Facem același lucru cu al doilea topor (pur și simplu nu am ajuns la al treilea în acea zi).
Ochiul are o formă de pană și se lărgește spre vârf. Pentru ca toporul să se țină bine de mânerul toporului, capătul mânerului toporului trebuie să fie înțepat.
În același timp, o pană, chiar și una condusă în diagonală, clar nu este suficientă, pentru că va fixa mânerul toporului într-un singur plan, dar trebuie să fie în două. Lățimea toporului în partea largă poate fi astfel încât fibrele să nu se depărteze fără a se forma fisuri (mai multe despre aceasta mai jos). Prin urmare, toporul este de obicei plasat pe cinci pene. O pană este condusă de-a lungul fibrelor și încă patru peste.
Pentru pene din mânerul toporului, se fac tăieturi la 2/3 din lățimea toporului. Pentru a preveni crăparea mânerului toporului, capetele tăieturii sunt găurite. Pentru a face acest lucru, nu terminați tăierea la 5 mm din lungimea de tăiere necesară - atunci devine clar unde trebuie să faceți gaura și nu veți rata. După găurire, faceți o tăietură până la capăt.
Rămâne doar să facem pene. De obicei, sunt fabricate din același material ca și mânerul toporului.
Deseori se recomandă utilizarea rășinii epoxidice la montarea unui topor. Nu mi-a plăcut această idee. Mai devreme sau mai târziu, mânerul toporului va deveni cu siguranță inutilizabil (cu excepția cazului în care toporul dvs. este o piesă de muzeu), iar apoi alegerea resturilor de rășină epoxidice nu va aduce prea multă bucurie. Am citit chiar și sfaturi de a arunca topoarele în foc, astfel încât epoxidul rămas să se ardă.
Prin urmare, la înțeparea toporului, nu am folosit nici un epoxidic sau tifon. Tocmai am picurat puțin lipici de lemn în tăieturi pentru a fixa pene.
Prima clătită a ieșit puțin cocoloase. Nu am reușit să introduc pene uniform și au intrat la adâncimi diferite. De aceea desenul nu a iesit prea bine. 
După cum se spune, nu afectează viteza))
Dar cu toporul mic a fost o problemă completă. Am reușit să introducem pene uniform și modelul a ieșit destul de frumos.
Dacă nu ar fi crăpătura apărută din tăietura de-a lungul mânerului toporului. Nici măcar găurirea la sfârșitul tăieturii nu a ajutat. Cel mai probabil, eșecul s-a produs din cauza faptului că lemnul a fost suprauscat. Sau pene erau prea puțin adânci. Într-un fel sau altul, lucrarea va trebui refăcută.
După ce toporul este asamblat, trebuie să stabilizați lemnul mânerului toporului. Aceasta înseamnă să-l protejați de umiditate, făcându-l rezistent la fluctuațiile de temperatură, mai dens și mai solid, nu influențat raze ultraviolete, uleiuri tehnice, solvenți organici.
Stabilizarea, sau după cum se spune, conservarea lemnului se realizează prin impregnarea lemnului cu special compuși chimici urmată de uscare, timp în care porii lemnului sunt înfundați și agentul de impregnare este polimerizat (întărit) în fibrele și capilarele lemnului.
Alegerea compoziției pentru impregnare oferă libertate completă imaginației. Există un număr imens de produse populare și industriale speciale: uleiuri uscate, ceară și alte șelac. Imi doream ceva natural si old school, asa ca am optat pentru uleiul de in.
Să luăm în considerare materialul.
Uleiul de in este un ulei de uscare.
Viteza de uscare a uleiului depinde de o serie de factori: temperatura camerei, gradul de iluminare, umiditatea aerului etc. De exemplu, în întuneric, uleiul de in se usucă practic în mai mult de 60 de zile, în lumină difuză - în 5 -6 zile, vara cu iluminare intensa pe termen lung si temperatură ridicată- pentru 3 zile(http://slvm.ru/masla.htm).
De obicei pe forumuri procesul de uscare și întărire a uleiurilor se numește polimerizare.
În literatura de specialitate, polimerizarea uleiurilor se referă la tratamentul termic al uleiurilor la 250-300°C, care se realizează cu acces limitat la oxigen din aer sau aproape fără oxigen. absență completă. Dar tranziția uleiului de la starea lichidă la starea solidă se numește formarea peliculei de uleiuri.
De asemenea, forumurile sfătuiesc să gătiți puțin uleiul înainte de aplicare. Aceasta se numește oxidare a uleiului. Oxidarea se efectuează cu oxigen atmosferic la temperaturi de la 90 la 150 °C timp de câteva ore. Procesul se desfășoară de obicei în prezența unui uscător.
Uscatoarele sunt săruri solubile în ulei ale unor metale grele (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V etc.). Efectul catalitic al uscătorului este determinat de ionul metalic. Anionul de sare favorizează dizolvarea uscătorului în ulei.
Ca rezultat al polimerizării sau oxidării uleiuri vegetale obține uleiuri uscate. Există uleiuri de uscare naturale și compactate. Uleiurile naturale de uscare sunt uleiuri ușor oxidate sau ușor polimerizate cu adăugarea unui uscător. Uleiurile sicative compactate sunt soluții în solvenți organici (de cele mai multe ori în white spirit) de produse de oxidare profundă sau polimerizare, cu o vâscozitate de 30-40 de ori mai mare decât cea utilizată în uleiurile naturale sicante (tot cu adaos de uscător).
Când se evaluează uleiurile de uscare ca agenți formatori de peliculă, este necesar să se țină seama de următoarele. Uleiurile uscate necesită un consum excepțional de mare de ulei pentru producerea lor. În același timp, proprietățile filmelor de lac pe bază de uleiuri de uscare (chiar și cele naturale) sunt în multe privințe inferioare proprietăților filmelor pe bază de agenți sintetici de formare a peliculei, în special alchidele. Filmele de lac pe bază de uleiuri de uscare au duritate mult mai mică, rezistență mai mică la apă și durată de viață mai scurtă.
Agenții de uscare afectează nu numai viteza de uscare a acoperirilor, ci și multe proprietăți ale compozițiilor de vopsea și lac: își măresc vâscozitatea și accelerează formarea depunerilor dense de pigment în timpul depozitării vopselei. Acestea pot deteriora culoarea stratului de acoperire și, de asemenea, pot provoca șifonarea peliculelor. În plus, uscătorul accelerează și procesul de îmbătrânire al acoperirilor, care este în esență o dezvoltare ulterioară a procesului de oxidare. Este dificil de luat în considerare cantitativ influența uscătorului asupra caracteristicilor filmului enumerate. Prin urmare, cantitatea optimă de uscător introdusă în material de vopsea, este de obicei selectat experimental.
Dacă cineva dorește să știe mai multe sau, poate, să argumenteze cu cele de mai sus, se poate referi la manualul: Sorokin M.F., Chemistry and technology of film-forming substances. Manual pentru universități // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova - M.: Chimie, 1981 -448 p., ill.
Deci, citiți mai departe.
Formarea peliculei este în esență un proces de polimerizare oxidativă. Polimerizarea oxidativă în timpul formării peliculei are loc într-un strat subțire (10-60 microni), care își impune propriile caracteristici pe cursul său. Procesul de formare a acoperirii începe cu o perioadă de inducție, în timpul căreia nu se formează aproape niciun produs tridimensional. Apoi sistemul își pierde fluiditatea și are loc gelificarea, care la rândul ei este înlocuită cu o stare solidă sticloasă. Perioada de inducție este caracterizată prin absorbția rapidă a oxigenului de către film. În timpul perioadei de gelificare în film, are loc o creștere bruscă a vâscozității și deja la un conținut de produs tridimensional de 1-3%.
O creștere bruscă a vâscozității filmului în această etapă împiedică accesul liber al oxigenului în acesta. Reacțiile care apar cu participarea oxigenului se deplasează în regiunea de difuzie. Accesul limitat de oxigen (în special la straturile inferioare ale peliculei) reduce brusc proporția reacțiilor oxidative din momentul gelificării. Reacțiile de polimerizare radicală inițiate de diverși radicali prezenți în film devin din ce în ce mai importante. În același timp, structura învelișului tridimensional format în timpul formării filmului este neuniformă în grosime, ceea ce este o consecință diverse conditii formând un film în straturi diferite.
Procesul de formare a peliculei este însoțit în mod inevitabil de distrugerea oxidativă, care are ca rezultat formarea de produse de descompunere moleculară joasă foarte volatilă (aldehide, acizi). Rolul acestor procese este deosebit de mare în straturile exterioare ale filmului, deoarece se formează în condiții de acces mai mare la oxigen.
În ciuda a ceea ce citisem, am ales cea mai proastă variantă pentru toporul meu - uleiul comestibil nerafinat. Fără uscători sau oxidare cu polimerizare - doar semințe de in pure.
După cum s-a sfătuit pe forumuri, am aplicat primul strat de ulei și am așteptat să fie absorbit. Apoi am aplicat un al doilea strat de ulei si am asteptat sa se absoarba.
Apoi m-am săturat de asta. Această metodă necesită prea multă atenție la topor și procesul poate dura mult timp. Există o altă opțiune - pentru a grăbi impregnarea lemnului, se recomandă să-l așezi într-un recipient cu ulei aproape în clocot. Există și o metodă de vid. Dar această metodă este aplicabilă mânerelor de cuțit, de asemenea, este dificil de aplicat la un topor, deși este posibil.
Am decis să-mi pun toporul într-un manșon de copt cu 300 de grame turnate în ea ulei de in. În continuare, pun punga rezultată sub masă timp de o săptămână pentru a nu sta în cale, doar ocazional răsturnând-o și năzdrăgând în pungă (de la cuvântul mucking around).
În timp ce înmuiam mânerul toporului în ulei de in, au apărut câteva întrebări la care nu am găsit răspunsuri pe Internet. De exemplu, până la ce adâncime pătrunde uleiul în lemn? Lemnul se umflă atunci când absoarbe ulei la fel ca atunci când absoarbe apă? Se schimbă proprietățile adezivului pentru lemn care fixează pene din mânerul toporului din cauza expunerii la uleiul de in?
Pentru a afla adevărul, am mai înmuiat un bloc de test de cenușă în ulei de in. Mai întâi am aplicat o pată de clei de lemn pe bloc și l-am uscat.
După o săptămână, sau mai degrabă după 6 zile, în pungă era semnificativ mai puțin ulei. Nu a mai împroșcat în geantă, ci a fost distribuit uniform pe topor și pe suprafața interioară a pungii. Este timpul să se usuce.
Deoarece Nu am adăugat uscătoare, nu am polimerizat sau nu am oxidat, așa că uscarea ar putea dura mai mult. De obicei pe forumuri se sugerează să se pună lemne la uscat pe pervaz, pentru că... există lumină ultravioletă.
Ce legătură are ultravioletele cu ea? Dacă omitem cuvinte precum dimeri de trigliceride, hidroperoxizi, scindare homolitică, sinteza Diels-Alder diene, legături conjugate și izomerizare, atunci, pur și simplu, radiația ultravioletă ajută la spargerea unor legături pentru a forma altele, mai puternice. Prin urmare, razele ultraviolete nu au un efect mai mic asupra accelerării uscării uleiurilor decât uscătoarele.
Cu toate acestea, pe măsură ce scriu pe aceleași forumuri, lemnul deseori înmuiat care se află pe un pervaz nu se usucă timp de două luni sau mai mult. Situația este agravată de faptul că cerul din februarie-martie la latitudinile noastre nu este foarte bogat în radiații ultraviolete.
Prin urmare, pentru a accelera procesul de întărire a uleiului de in, am decis să folosesc lampă cu ultraviolete Camelion LH26 FS/BLB/E27. Soluția pare dubioasă la prima vedere. Poate această lampă să înlocuiască soarele? Apar multe întrebări.
Prima întrebare - ce este radiația ultravioletă?
Există standard international ISO 21348 Definiții ale categoriilor spectrale de iradiere solară (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Ea definește ceea ce este considerat ultraviolet radiatii electromagnetice cu lungimi de undă de la 10 la 400 nanometri. În literatura internă, se distinge un interval de la 10 la 380 nm. În același timp, intervalul de ultraviolete este împărțit în continuare în sub-domeni, dar acest lucru nu este important acum. Să ne amintim doar că lumina cu o lungime de undă mai mică de 290 nm nu ajunge la suprafața Pământului, deoarece atmosfera pământului, datorită oxigenului și ozonului, acționează ca un filtru eficient de lumină naturală (http://www.nkj.ru/archive/articles/3619/).
Întrebarea a doua: lumina ultravioletă ajunge pe pervaz? La urma urmei, este în general acceptat că sticla nu transmite radiații ultraviolete. Sunt multe păreri opuse, dar cele mai multe sunt din zona „bunica spus la piață”.
Răspunsul la această întrebare îl vom găsi în cartea: Boriskina I.V. Design modern sisteme de ferestre clădiri civile: Tutorial// I.V. Boriskina, A.A. Plotnikov, A.V. Zaharov. - M.: Editura ASV, 2003 - 320 p. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) La pagina 133 vedem un astfel de grafic.
Din grafic rezultă că sticla obișnuită a ferestrei transmite radiații ultraviolete cu lungimi de undă de la 300 la 400 nm, adică. numai ultraviolete moi cu undă lungă. Blochează complet lungimile de undă medii și scurte de la 10 la 300 nm. Aceasta înseamnă că sticla încă transmite lumina ultravioletă! Deși nu toate. Folosind același grafic, putem obține o estimare aproximativă a transmitanței UV a sticlei. Pentru a face acest lucru, determinăm diferența de zone sub graficul de transmisie sticla obisnuitași un nivel de 100% în intervalul de la 290 (minimumul care trece prin atmosferă) la 400 nm (limita intervalului UV). Am luat cam 0,6. Dacă aveți o fereastră cu geam termopan, atunci gradul de transmisie va fi 0,6x0,6=0,36. Și dacă este triplu, ca al meu, atunci 0,36x0,6=0,22.
Concluzie: Strict vorbind, sticla obișnuită a ferestrei transmite lumina ultravioletă, dar doar o foarte mică parte din raza sa și este foarte atenuată.
Dar dacă ferestrele transmit 36% din radiația ultravioletă (nu atât de puțin), atunci cum putem explica faptul că nu poți face plajă printr-o fereastră, chiar dacă este de trei ori mai lent?
Răspunsul este dat de următoarea ilustrație:
Efectul biologic al ultravioletelor crește odată cu scăderea lungimii de undă de la 315 nm și mai jos. Acest efect crește până la 290 nm, care este încă capabil să treacă prin atmosferă. În același timp, geamurile blochează în mod fiabil domeniul cel mai activ din punct de vedere biologic, lăsând o bandă îngustă de 315-300 nm, unde efectul biologic este minim. Se pare că, datorită acestui interval îngust de transmisie, vă puteți bronza prin sticlă, dar efectul va fi complet nesemnificativ.
Aşa să fie. Apoi apare următoarea întrebare- si 36% - de la cat? Poate că tot va fi oh-ho-ho, ce valoare mare pe care nici un bec ultraviolet nu o poate compara? Și chiar trecând printr-un cer înnorat și o fereastră cu geam termopan, razele soarelui vor aduce mai multe radiații ultraviolete decât unele Camelion LH26 FS/BLB/E27? Să ne dăm seama mai departe.
Cantitatea de radiație ultravioletă solară de la suprafața pământului depinde de mulți factori: conținutul total de ozon din atmosferă, acoperirea norilor, suprafața subiacentă, înălțimea Soarelui deasupra orizontului și transparența atmosferei. Prin urmare, ne vom concentra asupra valorilor experimentale. De exemplu, vara în Belarus în zilele fără nori intensitatea radiațiilor ultraviolete poate ajunge la 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Această valoare va fi luată ca punct de plecare.
Se pare că intensitatea radiațiilor ultraviolete pe pervaz sub direct razele solare vara în zilele fără nori este de 0,18x36%=0,065 W/m2.
Pentru a compara aceste date cu caracteristicile lămpilor, trebuie să cunoașteți aceste caracteristici. Cu toate acestea, producătorul nu le listează nici pe site, nici pe ambalaj. Dar am avut noroc. Într-una dintre revistele științifice despre ecologie și managementul mediului am găsit un articol care descrie instalarea radiațiilor ultraviolete pentru pregătirea înainte de însămânțare semințe Utilizează o lampă Camelion LH26 FS/BLB/E27, ale cărei caracteristici autorii le-au măsurat într-un laborator de testare (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în tabel
Cu toate acestea, datele din tabel nu pot fi utilizate în forma sa pură. Deoarece valoarea luminii din aceasta este dată atunci când lampa este scoasă din fotodetector la o distanță de 35 mm până la 105 mm. În cazul unui topor, aceste distanțe nu sunt convenabile. Prin urmare, programul trebuie extins. Pentru a prezice următoarea valoare a unei funcții pe baza celor anterioare, există o metodă matematică specială - extrapolarea. Astfel de metode sunt integrate în multe sisteme de proiectare asistată de computer, de exemplu MathCad, MathLab și altele. Ele sunt, de asemenea, încorporate în Excel obișnuit. Adevărat, acolo nu se numește extrapolarea unei funcții, ci construirea unei linii de tendință.
Ca rezultat al programului, obținem tendința prezentată în figura următoare.
Axa orizontală este distanța în milimetri, axa verticală este intensitatea radiației ultraviolete în wați pe metru pătrat. Linia solidă albastră arată valorile din tabel, linia punctată arată valorile extrapolate. Ei bine, s-ar putea spune, pare a fi adevărat.
Cel mai convenabil interval de distanță în cazul unui topor va fi de la 30 cm la 1 metru. Să mărim partea corespunzătoare a graficului
Se poate observa că cantitatea de radiații ultraviolete la o distanță de până la un metru de lampă este de multe ori mai mare decât cantitatea de radiații ultraviolete într-o zi însorită pe pervaz (la o distanță de 40 cm de lampă - aproximativ de 13 ori). Să estimăm acum la ce distanță de la lampă va coincide cantitatea de radiație ultravioletă cu citirile de pe pervaz și sub aer liber. Să mărim părțile corespunzătoare ale graficului:
Concluzie: la o distanta de 2 metri 35 de centimetri de lampa Camelion LH26 FS/BLB/E27 vom primi aceeasi cantitate de radiatii ultraviolete ca pe un pervaz cu geam termopan intr-o zi fara nori. Și la o distanță de 1 metru 15 centimetri - ca sub lumina directă a soarelui în aer liber.
În ciuda presupunerilor și rotunjirilor noastre, rezultatul pare destul de plauzibil. Trebuie remarcat faptul că intervalul în aer liber la aceeași iluminare va fi mai larg spre ultravioletul cu unde scurte mai eficient. Prin urmare, încă nu vă veți putea bronza sub o lampă de putere similară, dar este foarte posibil să vă deteriorați ochii.
Dar, după cum se spune, teoria fără practică este moartă, iar practica fără teorie este oarbă.
Este timpul să testăm teoria cu practică.
Am dus copiii la bunici în avans pentru a rămâne în weekend și am început experimentele în camera eliberată. Pentru a face acest lucru, am așezat toporul între două lămpi Camelion LH26 FS/BLB/E27 la o distanță de aproximativ 40 cm de fiecare. temperatura camerei. Pentru a crește intensitatea iradierii ultraviolete, am instalat umbrele cu o suprafață interioară reflectorizante (totuși nu știu cât de eficient este acest lucru). În același timp, nu a șters toporul intenționat, ci l-a instalat așa cum era din punga cu toate petele de ulei. Pentru a proteja ochii în timpul monitorizării și întreținerii instalației, am folosit ochelari de soare polarizați cu filtru UV.
Toporul a stat în această poziție exact două zile - de vineri seara până duminică seara, când copiii s-au întors din vizită și au fost nevoiți să elibereze camera.
Deci ce sa întâmplat? Și a ieșit destul de bine. Uleiul de pe metal s-a transformat complet într-o stare solidă sticloasă! Și asta în două zile! În unele locuri sunt vizibile pete și picături întărite.
O examinare a toporului a arătat că suprafața a devenit uscată și aspră la atingere. Când este privit în lumină reflectată, există o ușoară strălucire uleioasă. Dacă treceți degetul peste el, rămâne un semn gras abia vizibil pe deget. În același timp, mânerul toporului miroase plăcut de proaspăt, iar semnul gras de pe deget miroase a ulei de pește.
Aceasta înseamnă că două zile sub lumină ultravioletă nu sunt suficiente pentru a întări uleiul din mânerul toporului din cauza stratului mai gros.
Toporul a trebuit scos din pepiniera si a ramas in aceasta stare pana in weekendul urmator. În același timp, procesul de întărire a uleiului s-a oprit practic. Chiar și după cinci zile, toporul încă a lăsat o urmă grasă.
Exact cinci zile mai târziu, am dus din nou copiii la bunici și mi-am reasamblat instalația de iradiere.
Și după cele două zile sub lumină ultravioletă, procesul de formare a filmului a fost complet finalizat. Suprafața toporului a devenit uscată, ușor aspră, nu miroase și nu lasă urme grase. Cel mai probabil, doar stratul superior s-a uscat, sub care uleiul este încă lichid și procesul de uscare va continua. Cu toate acestea, acest lucru este deja suficient pentru a face treaba.
Să ne uităm acum la blocul de testare. Ar trebui să clarifice o mulțime de întrebări.
În primul rând, dimensiunile barei nu s-au schimbat. Aceasta înseamnă că nu puteți conta pe faptul că mânerul toporului se va umfla din cauza absorbției uleiului și că capul toporului va deveni mai strâns.
În al doilea rând, după tăierea blocului de testare, uleiul a început să apară pe întreaga zonă a tăieturii. În zece minute, întreaga suprafață a blocului, inclusiv tăieturile, a devenit uniform grasă. Aceasta înseamnă că blocul este îmbibat cu ulei și nu doar cu straturile exterioare de lemn.
În al treilea rând, luarea lipiciului de pe suprafața blocului de testare cu o daltă a arătat că nu și-a schimbat proprietățile mecanice din cauza expunerii la ulei - nu s-a desprins sau nu s-a înmuiat.
În acest moment, stabilizarea mânerului toporului poate fi considerată completă.
Dar asta nu este tot. Din păcate, nu sunt foarte mare maestruîn ceea ce priveşte mânuirea unui topor. Când tai lemne, uneori ratez și lovesc bușteanul cu toporul în loc de capul toporului. Din această cauză, mânerul toporului se desparte la punctele de impact. Ar fi bine să protejăm acest loc.
Oamenii vin cu moduri diferite protecție - un strat gros de bandă electrică, sticle de plastic cu uscător de păr de construcție, plăci metalice, dungi din cauciucuri autoși așa mai departe. Mi-a plăcut varianta de bobinare paracord bobină cu bobină.
Se pare că mânerul toporului înfășurat lângă cap nu vorbește despre sofisticarea proprietarului, ci despre îndemânarea lui scăzută în mânuirea toporului? Pot fi. Dar nu mi-e rușine să recunosc.
Cu toate acestea, paracordul este prea delicat pentru a fi folosit ca teacă rezistentă la impact.
Atunci ce ar trebui să folosești?
Răspunsul la aceasta îl găsim pe Wikipedia:
În Evul Mediu (și în unele țări, de exemplu, în Rusia, până în secolul al XVIII-lea), cânepa, datorită rezistenței sale, a fost folosită ca armură ieftină (frânghia de cânepă era cusută pe îmbrăcămintea exterioară). O astfel de „armură”, cu o combinație reușită de circumstanțe, ar putea rezista cu ușurință la o lovitură de sabie și la o lovitură de glonț la sfârșit. Ultimul caz cunoscut de utilizare activă a cânepei ca „armură” se referă la apărarea Sevastopolului în timpul războiului Crimeei: frânghiile de cânepă au fost folosite pentru a acoperi ambrazurile fortificațiilor rusești. Au oprit gloanțe inamice. (ru.wikipedia.org/wiki/Hemp)
Gloanțe! Charles! Au oprit gloanțe!
Am decis să folosesc frânghie d5 mm. Desigur, nu pot opri un glonț, dar este mult mai fiabil decât paracordul subțire. In acelasi timp, nu am folosit impregnari epoxidice sau PVA. Din aceleași motive ca și atunci când montați un topor - protecția mânerului toporului va necesita, mai devreme sau mai târziu, înlocuirea și rasina epoxidica va fi foarte enervant. În același timp, înlocuirea înfășurării fără impregnare durează doar câteva minute, ceea ce compensează mai mult decât durabilitatea mai mare a înfășurării impregnate. Un alt argument este că îmi place înfășurarea fără impregnare mai bine ca aspect și mă simt mai plăcut la atingere.
Deci, facem o buclă pe mânerul toporului în locul și dimensiunea în care ar trebui să fie înfășurarea.
Și începem să înfășurăm mânerul toporului, de la rând la altul. În acest caz, trebuie să trageți frânghia foarte strâns, astfel încât să crape. Asigurați-vă că efectuați această procedură cu mănuși.
După ce am făcut virajul final, punem capătul frânghiei într-o buclă
Și trăgând capătul liber îl strângem. A trebuit să trag din toată puterea mea cu ambele mâini, sprijinind toporul de stomac. S-a dovedit fiabil.
Și numai eu impregnez capetele frânghiei cu adeziv pentru lemn pentru a preveni desfășurarea lor și, în plus, le fixăm.
Toporul este gata de utilizare. Ultimul lucru care rămâne de făcut este o husă pentru ca toporul să se arate în fața prietenilor tăi.
Există multe opțiuni pentru a o face - piele cu nituri, o carcasă „Evenki”, dintr-un furtun de cauciuc și altele. Mi-a placut varianta din piele mulata. Pentru a-l face, am decupat o matriță din placaj de 10 mm.
Decalajul trebuie să fie egal cu grosimea pielii folosite plus 1 mm.
Pielea pare să se numească „Cognac”. Deși aș putea folosi oricare altul. Dacă numai grosimea ar fi de cel puțin 4 mm - pentru un topor este corect.
În primul rând, înmuiați pielea în apă caldă.
În același timp, multe bule ies din piele. Procesul se va finaliza în aproximativ 10 minute.
Asezam semifabricatele pe un topor invelit intr-o punga si prindem bucatile de piele inmuiata intr-o presa. În continuare începe cea mai tristă etapă - modelarea. Luăm o lingură pentru bebeluși (de obicei sunt făcute fără bavuri care pot deteriora pielea) și o mișcăm cu presiune peste toate umflăturile și neregulile pe care vrem să le dezvăluim. După ceva timp (patruzeci de minute până la o oră) vei vedea că pielea devine ca o plastilină tare care își păstrează bine forma. În anumite limite, desigur. Pentru a accelera procesul, puteți folosi un uscător de păr obișnuit. Toată seara am petrecut toată procedura.
Până în seara zilei următoare, piesa de prelucrat era complet uscată. Nu scoateți semifabricatele din presă până când pielea nu este complet uscată. În caz contrar, există riscul ca pielea umedă să înceapă să-și ia forma anterioară.
Tăiați puțin excesul și lipiți jumătățile împreună.
Când lipiți carcasa toporului, puteți folosi aceeași presă.
Apoi, trebuie să coaseți jumătățile lipite împreună. Pentru a face acest lucru, am vizitat mai multe ateliere de reparații de încălțăminte în speranța de a cusă o husă pe mașina mea. Dar doar unul dintre ei a decis să o încerce, alții nici măcar nu au încercat, invocând grosimea pielii. Dar nici cei care au luat-o asupra lor nu au putut ajuta. Într-adevăr, mașina de încălțăminte nu putea coase 8 mm de piele. A trebuit să o fac la modă veche. A marcat locațiile viitoarelor găuri
și a folosit un burghiu pentru a găuri prin unul. Am folosit un burghiu de 3 mm - acest lucru este clar prea mult. Este mai bine să folosiți un burghiu de 2 mm.
Cosem capacul cu ata cerata
Un pas important este șlefuirea capetelor cu șmirghel. Astfel, trebuie să înlăturați toate stâlpii și neregulile care au rămas după etapele anterioare. Îndoim totul și rotunjim ușor capetele. În general, această etapă depinde în mare măsură aspect produse.
Și încă o etapă importantă este acoperirea de finisare, care ar trebui să ascundă defectele, să evidențieze avantajele și să protejeze carcasa de influente externe.
Nu am găsit un lac special pentru piele. Prin urmare, a trebuit din nou să studiez problema pe Internet. Pe forumul artiștilor decoupage am găsit informații că folosesc cu succes lac acrilic Lakra dispersat în apă pentru decoupage pe piele. Mai mult, s-a stabilit experimental că diferiți producători produc proprietăți de acoperire ușor diferite, iar lacul specificat este cel mai potrivit pentru piele, deși a fost creat inițial pentru alte materiale. Ei acoperă chiar și huse de piele pentru pașapoarte la falduri.
Sunt multumit de rezultat. A ieșit puternic și frumos.
Sper că a fost interesant și util. Citiți și celelalte articole ale mele: