rad 07-10-2010 21:47
Predstavljam javnosti način obrade drške za sjekiru, odnosno sjekire. Ovu metodu pokazao je moj djed. Sol je u završnici. Nakon davanja željenog oblika dršci sjekire, udarni dio sjekire montira se na dršku sjekire odozdo.
Dovršavanje ručke sjekire je kako slijedi.
Uzima se staklo koje je ravnomjerno za prozore (ne staklo za boce), lomi se, uzme se krhotina stakla i tom se krhotinom, pod nagibom od oko 90 - 130 stupnjeva (odabira se ovisno o reljefu drške), sjekira. ručka je brušena. Ovo uklanja vrlo male strugotine. Naravno, možda neće izgledati tako lijepo kao da je obrađeno brusnim papirom, ali stisak postaje vrlo pouzdan. Ovako obrađene drške sjekire ne mijenjaju se 5-8 godina (mislim na svakodnevnu upotrebu u ruralnim uvjetima, gdje se drva za ogrjev moraju cijepati svaki dan). Iz iskustva ću reći da na dodir ovako izrađena drška sjekire s vremenom postane poput kosti.
I što je najviše iznenađujuće - ne trune !!! Infekcija!
Što mislite - kako će se ponašati drška noža napravljena na sličan način?
motiv4k 07-10-2010 22:21
M0squit0 07-10-2010 22:39
Rezano drvo zapravo manje trune od brušenog ili jednostavno piljenog drva, zbog činjenice da se tijekom takve obrade čini da su pore začepljene, a stablo manje utječe na vlagu. Iako kod česta uporaba Pore će vam se začepiti uljem i prljavštinom.
urar 07-10-2010 23:34
Vidio sam kako se na sličan način obrađuju lopate.
rm129 08-10-2010 12:19
Ljuštenje stakla došlo je iz daleke prošlosti i rasprostranjeno je gotovo po cijelom planetu... preci su brusili drvo komadićima opsidijana... jednostavno nije bilo brusnog papira... drvena drška svakog alata živi koliko i ovaj alat je korišten... isplati se baciti jer (bilo nešto brušeno staklom ili brusnim papirom) popuca,trune,pukne..itd. ali sjekire su posebna tema ... savršeno snažno drvo uvijek je išlo na dršku sjekira ... tako da žive duže ... IMHO (napisao sam nešto dugo ... vidite čežnju za alatom za grickanje)
kU 08-10-2010 12:21
struganje je metoda površinske obrade koju čovjek koristi od kamenog doba. "na selu" je popularan iz jednostavnog razloga: još uvijek tražite brusni papir (a prije jednog stoljeća uopće nije postojao), a staklo - evo ga.
rad 08-10-2010 12:22
na dršku sjekire obično ide ravni sloj, pa u ekstremnim slučajevima zadnji dio debla i to se stvarno brusi staklom da bude “glatko”, što ne trune, onda je daleko, trune i suši se kao i svako drugo drvo, pokušajte ovako “ošmirglati” javorov čičak ili suvel i kapicu od breze na figuriranoj dršci noža i shvatit ćete zašto to ne koriste
Zaboravih reći da se koriste drške: bukva, hrast, grab, ponekad vrlo rijetko Orah. Što god tko rekao, ali ručke stvarno žive jako dugo.
amaru 08-10-2010 12:30
Cikli se još uvijek koriste, i to ne samo na selu, uglavnom kod rezbara i stolara.
rad 08-10-2010 12:34
Pa ipak, kako gledate na oblačenje drški noževa (na primjer, datulja) na ovaj način
kuzya 08-10-2010 03:09
Nož je mnogo izdržljiviji od sjekire
Često ponesite noževe, sa zahtjevom da zamijenite ručku nečim plemenitijim.
Pa, nema leda ljudi pleksiglas
Evo iz iste opere.
Prethodno napravljeno od onoga što je bilo.
Zašto sada...
NIIrazumljivo
PySy: Neki kundaci su polirani staklenom šipkom.
AIS1947 08-10-2010 09:38
citat: struganje - iz jednostavnog razloga: još uvijek tražite brusni papir (a prije jednog stoljeća uopće nije postojao), a staklo - evo ga.
Apsolutna istina. Od "siromaštva" sve ovo. Ovdje nema "know how".
A razlog trajnosti ručki je temeljitost obrade, kada se habanje svede na minimum, pore se "zatvore". Naravno. IMHO.
Aleksandrišenko 20-07-2014 18:57
Dobra večer svima!
Sam sam napravio sjekira tajge. Tijekom obrade prirodno je uklonjen nativni premaz. Postao sjajan. Ali u isto vrijeme, u vlažnom okruženju, odmah hrđa.
Vidio sam sjekire kovane od ugljika s nekom vrstom tamnosivog premaza. Kako se to može postići u kućnim (garažnim) uvjetima? Što se može učiniti za zaštitu sjekire od korozije? A onda čak i samo ležanje u garaži nakon nekog vremena postane prekriveno malim crvenim cvatom
Vova_N 20-07-2014 19:01
Nagrizati u željezovom kloridu, željezovom sulfatu, u nekoj vrsti kiseline.
Aleksandrišenko 20-07-2014 19:02
citat: Izvorno objavio Vova_N:
Nagrizati u željezovom kloridu, željezovom sulfatu, u nekoj vrsti kiseline.
Obloženo željeznim kloridom. Isprva se činilo da djeluje. Ali dan kasnije došao sam u garažu i vidio da je cijela sjekira pocrvenjela)) možda sam učinio nešto krivo? Kako to učiniti ispravno?
Pavel Bykov 74 20-07-2014 19:13
Probaj fosfornu kiselinu...
Aleksandrišenko 20-07-2014 20:10
citat: Izvorno napisao Pavel Bykov 74:
Probaj fosfornu kiselinu...
Što daje i kako ga pravilno koristiti? Što je s željeznim kloridom? Kako to uopće funkcionira?
gospodin Draibalit 20-07-2014 20:24
Ortofosforne kiseline u Coca Coli ima u dovoljnim količinama. To jest, odmastite, za noć u coli i bit ćete sretni))) i nije teško ažurirati.
Nosych 20-07-2014 21:08
Već sam postavio ovo pitanje ovdje, pitat ću opet, pošto se tema pojavila: urezao sam ga u ortofos na-one Kuhinjski nož od brzog rezača, isprva je bio jednolično siv, ali je nakon šest mjeseci pocrnio (ali nije zahrđao). Kako zaustaviti ovaj proces?
gospodin Draibalit 20-07-2014 21:22
Ako se ne varam, fosfatni premazi imaju fino poroznu strukturu (fosfatni premaz je jedna od opcija za pripremu mnatala prije lakiranja), pokušajte svježi premaz natopiti biljnim uljem, tako ćete sačuvati ujednačenu boju.
Lesnoj 94 20-07-2014 23:56
Napravio sam sebi sjekiru za tajgu.
i pokazati?
Svyatoy 21-07-2014 12:41
nakon obrade u kiselini, ne zaboravite ga spustiti u otopinu sode. kao opciju, koristite otopinu za plavljenje "djetelina" (ako se ne varam)
tjelohranitelj 21-07-2014 07:58
citat: djetelina (ako se ne varam)
djetelina, ako me sjećanje služi, nije dobra za zdravlje, pa takvom sjekirom ne možete sjeckati meso i ostale prehrambene proizvode ...
ruski-lovac- 21-07-2014 08:24
citat: Izvorno objavio Lesnoi 94:
i pokazati?
narednik-vv 21-07-2014 09:25
nakon HJ, ne treba soda, nego amonijak. Najbolje je u 10% otopini dušika, zatim dobro isprati i (može otopina sode), te namazati uljem. Osobno sam ovo napravio.
autor-1 21-07-2014 11:38
Pitanje na temu. I ako samo farbate (sjekire švedske vojske, vidim da je sve obojeno zelenom bojom) .... Ali čime? Prvo što mi pada na pamet je Kuzbasslak, ali čini se da je za kratkoročno (do 6 mjeseci) skladištenje http://www.kraska-sale.ru/lak_bt-577.html
Nosych 21-07-2014 15:37
citat: Izvorno objavio MrDraibalit:
... pokušajte namazati svježu dlaku biljnim uljem da vidite hoće li zadržati ujednačenu boju.
A što znači "impregnirati uljem", koliko treba impregnirati tanki oksidni film? Nanijeti i obrisati ili ostaviti preko noći? Ili na suncu polimerizirati biljna ulja? Ozbiljno pitam jer me ne zanima samo "što učiniti", već princip rada odabrane metode. Zašto biljno ulje?
Aleksandrišenko 21-07-2014 21:01
citat: Izvorno napisao russian-hunter-:A nakon HJ obavezno isprati sodom. I nakon temeljitog sušenja namažite uljem.
Svyatoy 21-07-2014 22:02
citat: Izvorno objavio Nosych:
princip rada odabrane metode
Reći ću ti svoje mišljenje. ulje da se voda iscijedi. povrće za ishranu. vjerojatno je i mast prikladna)
citat: Izvorno objavio Alexanderishenko:
A kako obraditi Hzh?
uronite u otopinu
citat: Izvorno objavio bodigard:
djetelina ako me sjećanje ne vara nije dobra za zdravlje
soda neutralizira kisele ostatke na površini. obrišite nakon cijelog procesa nakon sušenja
Aleksandrišenko 22-07-2014 07:39
citat: Izvorno objavio Svyatoy:
xs vidio kako ih eminentni Damask truje.
soda neutralizira kisele ostatke na površini. obrišite nakon cijelog procesa nakon sušenja
Kolika bi trebala biti koncentracija željeznog klorida? Koliko dugo treba sjekira stajati u otopini? Je li moguće postići rezultat jednostavnim brisanjem navlaženim tupferom?
tjelohranitelj 22-07-2014 08:22
citat: xs vidio kako ih eminentni Damask truje.
pa i ja sam kupio za ono što sam prodao za ono što sam ovdje prodao prije par godina se raspravljalo o tome što otrovati i složili su se da se nakon djeteline stvara nekakva bjaka koja je u dodiru s prehrambenim proizvodima "nije baš koristan" za tijelo, dakle, ako je nož na polici, zašto ne, ali ako se ne isplati ...
a na sjekiru sam ga nagrizao s onim što mi je bilo pri ruci, makar HJ, makar ortofos, čak i samo u sprite-cocacoli do ravnomjerne tamno sive boje, pa sam ga dobro oprao u otopini sode, pa samo u vodi. da skinem sodu, pa zagrijao gdje -nešto do 140-160, da sva voda ispari, i odmah na vruće obilno sa lanenim uljem, dobro, ostavio sam na suncu još tjedan dana
nije panaceja naravno, ali iskreno hrđanje u zraku bi nakon toga trebalo prestati
ispričavam se za puno grešaka
tjelohranitelj 22-07-2014 08:39
citat: Ozbiljno pitam jer me ne zanima samo "što učiniti", nego princip rada odabrane metode. Zašto biljno ulje?
nakon nagrizanja na metalnoj površini se stvara "labava spužva", nakon pranja ovisnošću u otopini sode "labavost" se ispere i ostaje samo spužva, a tu relativno jaku "spužvu" namažemo uljem
nešto kao ovo
Nosych 22-07-2014 10:17
Upravo tu relativno jaku "spužvu" zasitimo uljem
I koliko dugo ulje ostaje unutra? Koliko često obnoviti impregnaciju?
tjelohranitelj 22-07-2014 10:30
citat: I koliko dugo ulje ostaje unutra? Koliko često obnoviti impregnaciju?
a ovisi o ulju, ako ulje polimerizira, kao npr. laneno, onda će se oljuštiti zajedno sa "spužvom"...
Nosych 22-07-2014 15:58
citat: Izvorno objavio bodygard:
a ovisi o ulju, ako ulje polimerizira, kao npr. laneno, onda će se oljuštiti zajedno sa "spužvom"...
Hvala na znanosti!
Sjekira u kućanstvu modernog urbanog stanovnika, da budemo iskreni, nije najpotrebnija stvar. Naravno, ne mogu govoriti u ime cijele Odese - uvijek postoje iznimke. Međutim, ne možete pronaći stolare u gradu danju s vatrom. Grijanje, ako govorimo o privatnoj kući, uglavnom uključeno prirodni gas. Dakle, ostaje samo nekoliko puta mjesečno u toploj sezoni za cijepanje drva za roštilj i organiziranje vatre na kampiranju.
Ali ima nešto privlačno, muževno i primitivno u njima (sjekirama). Nije ni čudo što je Internet pun foruma (uključujući i strane) posvećenih sjekirama. Otuda veliki broj vrsta sjekira, potpuno neprimjenjivih u stvaran život - bojne sjekire, sjekire za bacanje, moderne "tajga" sjekire (koje pravi stanovnici tajge nikada nisu koristili) itd.
Pa sam odlučio malo zaroniti u temu sjekire, istovremeno dovodeći svoje sjekire u red.
Imam tri sjekire. I svi su stariji od mene. A kao što vidite na fotografiji, sve su donedavno bile u jadnom stanju.
Sjekire su najobičnija - sovjetska potrošna roba bez klana i plemena. Ali pozornost privlači karakteristična zvonjava od udarca u oštricu sjekire - duga i visoka. Od njih je samo jedan bio u djelu - onaj koji je bio nabijen na dršku sjekire. Moram reći da se, unatoč depresivnom izgledu, nosio sa svojim zadacima.
Općenito, drška sjekire je potrošni materijal a cijena izdanja je jeftina - kupite sjekiru od breze i stavite sjekiru na nju, zabijajući dijagonalno željeznim klinom. Takva sjekira lako će trajati nekoliko godina.
U isto vrijeme, mnogi to čine još lakše - ako je potrebno, jednostavno kupuju novi sklop sjekire. Da budem iskren, kada cijene za sjekire počinju od 300-400 rubalja, ovaj pristup je potpuno opravdan.
Ali odlučio sam ne tražiti lake načine i, kako kažu, "dati pamet" svojim sjekirama.
Kupio sam tri drške za sjekire na lokalnoj tržnici ptica.
Naravno, bilo bi zanimljivije da sam ih sama napravila. One ručke sjekire koje su se našle na tržištu izrezane su od čvrste ploče, a zatim se prazninama daju potrebni zavoji prema predlošku, nakon čega se rubovi zaobljuju rezačem za oblikovanje - to je sve ručka sjekire, ništa komplicirano. No, kada se prvi put suočimo s ovom temom, upravo oblik drške sjekire sa svim zavojima i zadebljanjima izaziva pitanja. Stoga sam prvi put odlučio kupiti gotove.
Najbolje je uzeti dršku sjekire od breze, jer. kada se udari, ne "suši" ruku. Ali više volim pepeo. Najvažnija stvar na koju treba obratiti pozornost pri odabiru drške sjekire je smjer vlakana. Vlakna trebaju ići duž cijele sjekire bez prekida i, gledano s kraja, biti paralelna s oštricom sjekire (u najgorem slučaju pod kutom od 45 stupnjeva, a nikako okomita na nju). Sudeći prema fotografijama raznih slomljenih ručki sjekire s interneta, proizvođači jeftinih modela često ignoriraju ovo pravilo, slikajući ručku sjekire kako bi sakrili nedostatke.
Budući da sam odlučio oplemeniti sjekire, krenuo sam od skidanja ostataka stare boje i hrđe.
U prvoj fazi morao sam raditi kao brusilica s krugom za čišćenje.
i na kraju matirao površinu glave brusilicom
Kao rezultat toga, na platnu su se pojavili neki znakovi koji prije nisu bili vidljivi - c. 70 k., pečat OTK i još nešto nejasno.
i prenesite ga na kraj drške sjekire.
Dlijetom podešavamo oblik drške sjekire.
Zatim nataknemo glavu sjekire do kraja, nakon čega skinemo i dlijetom skinemo dio materijala na mjestima gdje se pojavljuju udubljenja i drugi tragovi na dršci sjekire od glave sjekire naslonjene na dršku sjekire. Ponovno smo stavili željezo. Ide malo dublje. I opet uklanjamo materijal na mjestima gdje se pojavljuju ogrebotine i udubljenja, i tako dalje. Sve dok drška sjekire čvrsto ne stane u ušicu glave sjekire i strši oko 1,5 centimetar. Zvuči turobno, ali u praksi zahvat traje 20 minuta.
Isto radimo i s drugom drškom sjekire (treću jednostavno nismo dobili taj dan).
Oko ima oblik klina i širi se prema vrhu. Kako bi se sjekira sigurno držala na dršci sjekire, kraj drške sjekire mora biti zaglavljen.
U isto vrijeme, jedan klin, čak i ako se vozi dijagonalno, očito nije dovoljan, jer. on će zaglaviti ručku sjekire u jednoj ravnini, ali je potrebno u dvije. Širina sjekire u širokom dijelu može biti tolika da se vlakna neće razmaknuti bez pucanja (više o tome u nastavku). Stoga je sjekira obično zasađena na pet klinova. Jedan klin se zabije duž vlakana, a još četiri poprijeko.
Za klinove u dršci, rezovi su napravljeni za 2/3 širine sjekire. Kako bi se spriječilo pucanje ručke sjekire, krajevi rezova su razvrnuti. Da bismo to učinili, ne završavamo 5 mm od željene duljine reza - tada postaje jasno na kojem mjestu trebate napraviti rupu i nećete promašiti. Nakon bušenja režemo do kraja.
Ostaje samo napraviti klinove. Obično se izrađuju od istog materijala kao i drška sjekire.
Često se pri postavljanju sjekire savjetuje korištenje epoksidne smole. Nije mi se svidjela ova ideja. Prije ili kasnije, drška sjekire definitivno će postati neupotrebljiva (osim ako je vaša sjekira muzejski eksponat) i tada odabiranje ostataka epoksida neće donijeti puno radosti. Čak sam čitao savjet da se sjekire bacaju u vatru kako bi ostaci epoksida izgorjeli.
Stoga, prilikom zabijanja sjekire, nisam koristio nikakav epoksid s gazom. Samo sam stavio malo ljepila za drvo u rezove da drže klinove na mjestu.
Prva palačinka je ispala malo kvrgava. Nisam mogao ravnomjerno zabijati klinove i ulazili su na različitim dubinama. Stoga crtež nije ispao baš najbolje. 
Kako kažu, brzina ne utječe))
Ali s malom sjekirom ispala je poprilična poteškoća. Bilo je moguće ravnomjerno zabiti klinove i uzorak je ispao prilično lijep.
Ako ne za pukotinu koja je nastala od rezanja duž drške sjekire. Čak ni razvrtanje na kraju reza nije pomoglo. Najvjerojatnije se kvar dogodio zbog činjenice da je drvo bilo previše suho. Ili su klinovi imali premali kut. Na ovaj ili onaj način, posao će se morati ponoviti.
Nakon što je sjekira sastavljena, potrebno je stabilizirati drvo drške sjekire. To znači zaštititi ga od vlage, učiniti ga otpornim na temperaturne promjene, gušćim i čvršćim, ne pod utjecajem ultraljubičaste zrake, tehnička ulja, organska otapala.
Stabilizacija ili kako se kaže zaštita drva provodi se impregnacijom drva posebnim kemijski spojevi nakon čega slijedi sušenje pri čemu dolazi do začepljenja pora drva i polimerizacije impregnacijske tvari (stvrdnjavanja) u vlaknima i kapilarama drva.
Izbor sastava za impregnaciju daje potpuni prostor za maštu. Postoji ogroman broj posebnih narodnih i industrijskih proizvoda: ulja za sušenje, voskovi i drugi šelaci. Htjela sam nešto prirodno i old school, pa sam se odlučila za laneno ulje.
Razmotrite materijal.
Laneno ulje je ulje za sušenje.
Brzina sušenja ulja ovisi o nizu čimbenika: sobnoj temperaturi, stupnju osvijetljenosti, vlažnosti zraka itd. osvjetljenju i povišena temperatura- po 3 dana(http://slvm.ru/masla.htm).
Obično se na forumima proces sušenja i stvrdnjavanja ulja naziva polimerizacija.
U specijalnoj literaturi polimerizacija ulja naziva se toplinska obrada ulja na 250-300 °C, koja se provodi uz ograničeni pristup kisika iz zraka ili njegove praktične totalna odsutnost. Ali prijelaz ulja iz tekućeg u kruto stanje naziva se stvaranjem filma ulja.
Forumi također savjetuju da ulje prije nanošenja malo prokuhate. To se zove oksidacija ulja. Oksidacija se provodi s atmosferskim kisikom na temperaturi od 90 do 150 °C tijekom nekoliko sati. Proces se obično provodi u prisutnosti sredstva za sušenje.
Sušivači su u ulju topive soli nekih teških metala (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V i dr.). Katalitičko djelovanje desikanta određuje metalni ion. Anion soli potiče otapanje sredstva za sušenje u ulju.
Kao rezultat polimerizacije ili oksidacije biljna ulja dobiti ulja za sušenje. Postoje prirodna sušiva ulja i kompaktna sušiva ulja. Prirodna sušiva ulja su blago oksidirana ili blago polimerizirana ulja s dodatkom sredstva za sušenje. Zbijena sušiva ulja su otopine u organskim otapalima (najčešće u white spiritu) produkata duboke oksidacije ili polimerizacije, viskoznosti 30-40 puta veće od one koja se koristi u prirodnim sušivim uljima (također uz dodatak sredstva za sušenje).
Pri ocjenjivanju ulja za sušenje kao onih koja stvaraju film, treba imati na umu sljedeće. Sušiva ulja zahtijevaju iznimno visoku potrošnju ulja za svoju proizvodnju. Istodobno, svojstva lakiranih filmova na bazi ulja za sušenje (čak i prirodnih) u mnogim su aspektima inferiorna svojstvima filmova na bazi sintetičkih sredstava za stvaranje filma, posebno alkida. Filmovi laka na bazi ulja za sušenje imaju mnogo manju tvrdoću, manju otpornost na vodu i kraći vijek trajanja.
Sredstva za sušenje utječu ne samo na brzinu sušenja premaza, već i na mnoga svojstva sastava boja i lakova: povećavaju njihovu viskoznost, ubrzavaju stvaranje gustih naslaga pigmenta tijekom skladištenja boje. Oni mogu pogoršati boju premaza, kao i uzrokovati naboranje filmova. Osim toga, sredstva za sušenje također ubrzavaju proces starenja premaza, što je u biti daljnji razvoj procesa oksidacije. Teško je uzeti u obzir kvantitativni prikaz učinka desikanta na navedene karakteristike filma. Stoga je optimalna količina sredstva za sušenje uvedena u materijal za boju, obično odabran eksperimentalno.
Ako netko želi znati više ili, možda, raspravljati s gore navedenim, može se pozvati na udžbenik: Sorokin M.F., Kemija i tehnologija tvari koje tvore film. Udžbenik za sveučilišta // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova. - M .: Kemija, 1981. -448 str., ilustr.
Dakle, čitajmo dalje.
Stvaranje filma je u biti proces oksidativne polimerizacije. Oksidativna polimerizacija tijekom stvaranja filma odvija se u tankom sloju (10–60 μm), što nameće vlastite karakteristike njezinom tijeku. Proces stvaranja premaza počinje s indukcijskim razdobljem tijekom kojeg se ne formira gotovo nikakav trodimenzionalni proizvod. Tada sustav gubi fluidnost i dolazi do geliranja, koje pak zamjenjuje kruto staklasto stanje. Razdoblje indukcije karakterizira brza apsorpcija kisika u filmu. Tijekom razdoblja geliranja u filmu dolazi do naglog povećanja viskoznosti, pa čak i pri sadržaju trodimenzionalnog proizvoda od 1-3%.
Oštar porast viskoznosti filma u ovoj fazi sprječava slobodan pristup kisika u njega. Reakcije koje se odvijaju uz sudjelovanje kisika prelaze u područje difuzije. Ograničeni pristup kisika (osobito donjih slojeva filma) oštro smanjuje udio oksidativnih reakcija od trenutka geliranja. Sve veću ulogu imaju reakcije polimerizacije radikala koje pokreću različiti radikali prisutni u filmu. Istodobno, struktura trodimenzionalne prevlake nastale tijekom stvaranja filma je nehomogena u debljini, što je posljedica raznim uvjetima stvaranje filma u različitim slojevima.
Proces stvaranja filma neizbježno je popraćen oksidativnom razgradnjom koja rezultira stvaranjem vrlo hlapljivih niskomolekularnih produkata razgradnje (aldehidi, kiseline). Uloga ovih procesa posebno je velika u vanjskim slojevima filma, budući da nastaju u uvjetima većeg pristupa kisika.
Unatoč onome što sam pročitao, uzeo sam najgoru opciju za svoju sjekiru – nerafinirano jestivo ulje. Bez sredstava za sušenje ili oksidacije s polimerizacijom - samo čisto laneno sjeme.
Kao što mi savjetuju na forumima, nanijela sam prvi sloj ulja i pričekala da se upije. Zatim sam nanijela drugi sloj ulja i čekala da se upije.
Onda mi je dosadilo. Ova metoda zahtijeva previše pažnje na sjekiru i proces se može odgoditi. Postoji još jedna mogućnost - da biste ubrzali impregnaciju drva, preporuča se staviti ga u posudu s gotovo kipućim uljem. Postoji i vakuumska metoda. Ali ova metoda je primjenjiva na ručke noževa, također je teško primijeniti na sjekiru, iako je moguće.
Odlučio sam staviti svoju sjekiru u kulinarski rukav za pečenje s 300 grama ulivenih u nju. laneno ulje. Zatim je dobiveni paket uklonio ispod stola tjedan dana kako se ne bi miješao, samo ga povremeno okrećući i režeći u paketu (od riječi muslyakat).
Dok sam impregnirao dršku sjekire lanenim uljem, pojavilo se nekoliko pitanja na koja nisam mogao pronaći odgovore na internetu. Na primjer, koliko duboko ulje prodire u drvo? Bubri li drvo od upijanja ulja kao voda? Mijenjaju li se svojstva ljepila za drvo, koje učvršćuje klinove u dršci sjekire, od izlaganja lanenom ulju?
Da saznam istinu, namočio sam još jedan testni blok pepela u laneno ulje. Prethodno nanesena na šipku i osušena mrlja ljepila za drvo.
Tjedan dana kasnije, točnije nakon 6 dana, ulja u vrećici je postalo puno manje. Više nije prskao po vrećici, već se ravnomjerno rasporedio po sjekiri i unutarnjoj površini vrećice. Vrijeme je za sušenje.
Jer Nisam dodao sredstva za sušenje, polimerizaciju ili oksidaciju, pa bi se sušenje moglo odgoditi. Obično na forumima predlažu stavljanje stabala za sušenje na prozorsku dasku, jer. postoji ultraljubičasto.
A što je s ultraljubičastim? Ako izostavimo riječi kao što su dimeri triglicerida, hidroperoksidi, homolitičko cijepanje, Diels-Alderova dienska sinteza, konjugirane veze i izomerizacija, onda, jednostavno rečeno, ultraljubičasto zračenje pomaže razbiti jednu vezu kako bi se stvorile druge, jače. Stoga ultraljubičaste zrake nemaju ništa manji učinak na ubrzavanje sušenja ulja nego sredstva za sušenje.
Međutim, kako pišu na istim forumima, često impregnirana stabla koja leže na prozorskoj dasci ne osuše se dva mjeseca ili više. Situaciju pogoršava činjenica da nebo od veljače do ožujka na našim geografskim širinama nije baš bogato ultraljubičastim.
Stoga, kako bih ubrzao proces stvrdnjavanja lanenog ulja, odlučio sam koristiti ultraljubičasta lampa Camelion LH26FS/BLB/E27. Odluka se na prvi pogled čini dvojbenom. Može li ova lampa zamijeniti sunce? Mnogo je pitanja.
Prvo pitanje je što je ultraljubičasto zračenje?
postoji međunarodni standard ISO 21348 Definicije spektralnih kategorija sunčevog zračenja (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Definira što se smatra ultrafilotetičnim elektromagnetska radijacija s valnom duljinom od 10 do 400 nanometara. U domaćoj literaturi razlikuje se raspon od 10 do 380 nm. U isto vrijeme, ultraljubičasto područje se dalje dijeli na podraspone, ali to sada nije važno. Sjetimo se samo da svjetlost valne duljine manje od 290 nm ne dopire do površine Zemlje, jer zemljina atmosfera, zahvaljujući kisiku i ozonu, djeluje kao učinkovit prirodni svjetlosni filter (http://www.nkj.ru/archive/articles/3619/).
Drugo pitanje - dolazi li ultraljubičasto svjetlo na prozorsku dasku? Uostalom, opće je prihvaćeno da staklo ne propušta ultraljubičasto svjetlo. Mnogo je suprotnih mišljenja, ali većina je onih iz kraja “rekla baba na pazaru”.
Odgovor na ovo pitanje pronaći ćemo u knjizi: Boriskina I.V. Moderni dizajn prozorski sustavi civilne zgrade: Tutorial// I.V. Boriskin, A.A. Plotnikov, A.V. Zakharov. - M.: Izdavačka kuća DIA, 2003. - 320 str. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) Na stranici 133 vidimo takav grafikon.
Iz grafikona proizlazi da obično prozorsko staklo propušta ultraljubičasto zračenje valnih duljina od 300 do 400 nm, tj. samo dugovalno meko ultraljubičasto. Srednjovalni i kratkovalni od 10 do 300 nm potpuno blokira. Dakle, staklo ipak propušta ultraljubičasto! Iako ne sve. Koristeći isti grafikon, možemo dobiti grubu procjenu UV propusnosti stakla. Da bismo to učinili, određujemo razliku u područjima ispod grafa prijenosa obično staklo i razinu od 100% u rasponu od 290 (minimalno prolazak kroz atmosferu) do 400 nm (granica UV područja). Dobio sam oko 0,6. Ako imate prozor s dvostrukim staklom, tada će stupanj prijenosa biti 0,6x0,6 \u003d 0,36. A ako je trostruka, kao moja, onda 0,36x0,6 \u003d 0,22.
Zaključak: Strogo govoreći, obično prozorsko staklo propušta ultraljubičasto zračenje, ali samo vrlo mali dio njegova raspona, i to jako oslabljeno.
Ali ako prozori propuštaju 36% ultraljubičastog zračenja (ne tako malo), kako onda objasniti činjenicu da se ne možete sunčati kroz prozor, makar i tri puta sporije?
Sljedeća ilustracija daje odgovor:
Biološki učinak ultraljubičastog zračenja raste sa smanjenjem valne duljine od 315 nm i niže. Ovaj učinak se povećava do 290 nm, koji još uvijek može proći kroz atmosferu. U isto vrijeme prozorsko staklo pouzdano blokira biološki najaktivniji raspon, ostavljajući uzak pojas od 315-300 nm, gdje je biološki učinak minimalan. Ispostavilo se da zbog tog uskog raspona koji se propušta, možete pocrnjeti kroz staklo, ali učinak će biti potpuno beznačajan.
Neka bude. Onda postoji sljedeće pitanje- a 36% je koliko? Možda će ipak biti oh-hoo, kakva velika vrijednost s kojom se ne može usporediti nijedna ultraljubičasta žarulja? Pa čak i nakon prolaska kroz oblačno nebo i dvostruko staklo, sunčeve zrake će donijeti više ultraljubičastog nego nekakav Camelion LH26 FS / BLB / E27? Dalje razumijemo.
Količina sunčevog ultraljubičastog zračenja na zemljinoj površini ovisi o mnogim čimbenicima: ukupnom sadržaju ozona u atmosferi, naoblaci, površini ispod, visini Sunca iznad horizonta i prozirnosti atmosfere. Stoga ćemo se usredotočiti na eksperimentalne vrijednosti. Na primjer, ljeti u Bjelorusiji u danima bez oblaka intenzitet ultraljubičastog zračenja može doseći 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Ova vrijednost će se uzeti kao početna točka.
Ispada da je intenzitet ultraljubičastog zračenja na prozorskoj dasci pod izravnim sunčeve zrake ljeti za dana bez oblaka iznosi 0,18x36%=0,065 W/m2.
Za usporedbu ovih podataka sa karakteristikama svjetiljki, morate znati te karakteristike. Međutim, proizvođač ih ne navodi niti na web stranici niti na pakiranju. Ali posrećilo mi se. U jednom od znanstvenih časopisa o ekologiji i gospodarenju prirodom pronašao sam članak koji opisuje instalaciju ultraljubičastog zračenja za priprema sjetvenog sloja sjemenke. Koristi samo lampu Camelion LH26 FS/BLB/E27, čije su karakteristike autori izmjerili u laboratoriju za testiranje (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Rezultati mjerenja prikazani su u tablici
Međutim, podaci iz tablice ne mogu se koristiti u čistom obliku. Budući da je vrijednost osvjetljenja u njemu dana kada je lampa uklonjena iz fotodetektora na udaljenostima od 35 mm do 105 mm. U slučaju sjekire, ove udaljenosti nisu prikladne. Dakle, raspored treba produžiti. Za predviđanje sljedeće vrijednosti funkcije od prethodnih postoji posebna matematička metoda - ekstrapolacija. Takve su metode ugrađene u mnoge računalne sustave projektiranja, kao što su MathCad, MathLab i drugi. Ugrađeni su u obični Excel. Istina, tamo se ne zove ekstrapolacija funkcije, već izgradnja linije trenda.
Kao rezultat programa dobivamo trend prikazan na sljedećoj slici.
Na vodoravnoj osi je udaljenost u milimetrima, a na okomitoj osi intenzitet ultraljubičastog zračenja u vatima po kvadratnom metru. Plava puna linija prikazuje vrijednosti iz tablice, isprekidana linija prikazuje ekstrapolirane vrijednosti. Pa, možete reći da izgleda kao istina.
Najprikladniji u slučaju sjekire bit će raspon udaljenosti od 30 cm do 1 metra. Povećajte odgovarajući dio grafikona
Može se vidjeti da je količina ultraljubičastog zračenja na udaljenosti do jednog metra od svjetiljke višestruko veća od količine ultraljubičastog zračenja na sunčanom danu na prozorskoj dasci (na udaljenosti od 40 cm od svjetiljke - oko 13 puta ). Procijenimo sada na kojoj će se udaljenosti od svjetiljke količina ultraljubičastog zračenja podudarati s očitanjima na prozorskoj dasci i ispod otvoreno nebo. Povećajmo odgovarajuće dijelove grafikona:
Zaključak: na udaljenosti od 2 metra 35 centimetara od lampe Camelion LH26 FS / BLB / E27, dobivamo istu količinu ultraljubičastog zračenja kao na prozorskoj dasci s dvostrukim staklom u danu bez oblaka. I to na udaljenosti od 1 metar 15 centimetara - kao da je pod izravnim sunčevim svjetlom na otvorenom.
Unatoč našim pretpostavkama i zaokruživanju, rezultat izgleda sasvim uvjerljivo. Treba napomenuti da će raspon na otvorenom s istom rasvjetom biti širi prema učinkovitijem kratkovalnom ultraljubičastom. Stoga, pod svjetiljkom iste snage, još uvijek nećete moći pocrnjeti, ali sasvim je moguće pokvariti oči.
Ali, kako kažu, teorija bez prakse je mrtva, a praksa bez teorije je slijepa.
Vrijeme je da teoriju stavimo na test.
Unaprijed je djecu vikendom odveo bakama u posjet, au slobodnoj je sobi započeo eksperimente. Da bih to učinio, postavio sam ručku sjekire između dvije lampe Camelion LH26 FS / BLB / E27 na udaljenosti od oko 40 cm od svake na sobna temperatura. Kako bih povećao intenzitet ultraljubičastog zračenja, postavio sam kišobrane s reflektirajućom unutarnjom površinom (ne znam, međutim, koliko je to učinkovito). Pritom nisam namjerno brisao sjekiru, nego sam je ugradio onakvu kakva je bila iz vrećice sa svim mrljama od ulja. Za zaštitu očiju tijekom kontrole i održavanja instalacije koristio sam polarizirane sunčane naočale s UV filterom.
Sjekira je u tom položaju stajala točno dva dana - od petka navečer do nedjelje navečer, kada su se djeca vratila iz gostiju i trebalo je napustiti sobu.
Dakle, što se dogodilo? I ispalo je prilično dobro. Ulje na metalu potpuno je prešlo u čvrsto staklasto stanje! I to za dva dana! Na nekim mjestima vidljive su stvrdnute mrlje i kapljice.
Pregledom sjekire utvrđeno je da je površina suha i hrapava na dodir. Gledano u reflektiranoj svjetlosti, postoji blagi masni sjaj. Ako prijeđete prstom preko njega, onda na prstu također ostaje blagi masni trag. Drška pritom ugodno miriše na svježinu, a masni trag na prstu je riblje ulje.
To znači da dva dana pod ultraljubičastim svjetlom nije dovoljno za stvrdnjavanje ulja u sjekiru zbog debljeg sloja.
Sjekira je morala biti uklonjena iz vrtića iu takvom stanju je stajala do sljedećeg vikenda. Istodobno, proces stvrdnjavanja ulja praktički je zaustavljen. I nakon pet dana sjekira je ostavila mastan trag.
Točno pet dana kasnije ponovno je odveo djecu bakama i ponovno sastavio svoju jedinicu za zračenje.
I nakon druga dva dana pod ultraljubičastim svjetlom, proces formiranja filma bio je potpuno završen. Površina sjekire je postala suha, malo hrapava, nema mirisa i ne ostavlja masne tragove. Najvjerojatnije se osušio samo gornji sloj ispod kojeg je ulje još tekuće i proces sušenja će se nastaviti. Međutim, to je već dovoljno za rad.
Pogledajmo sada testni blok. To bi trebalo razjasniti mnoga pitanja.
Prvo, dimenzije šipke nisu se promijenile. To znači da nije potrebno računati na činjenicu da će ručka sjekire nabubriti od upijanja ulja, a mlaznica sjekire će postati gušća.
Drugo, nakon piljenja ispitne šipke, ulje se počelo pojavljivati na cijelom području reza. U roku od deset minuta cijela površina šipke, uključujući i rezove pile, postala je ravnomjerno masna. To znači da je šipka zasićena uljem skroz do kraja, a ne samo vanjski slojevi drva.
Treće, čačkanje ljepila dlijetom po površini ispitne šipke pokazalo je da ona nije promijenila svoja mehanička svojstva od izlaganja ulju - nije se ljuštila niti omekšala.
Na ovome se stabilizacija drške sjekire može smatrati završenom.
Ali to nije sve. Nažalost, nisam baš veliki majstor u smislu rukovanja sjekirom. Kad cijepam drva za ogrjev, ponekad promašim i udarim u cjepanicu drškom sjekire umjesto glavom sjekire. Zbog toga se sjekira dijeli na mjestima udara. Bilo bi lijepo zaštititi ovo mjesto.
Ljudi izmišljaju različiti putevi zaštita - debeli sloj električne trake, plastične boce co građevinski sušilo za kosu, metalne ploče, pruge od automobilske gume I tako dalje. Također mi se svidjela opcija motanja parakorda u krug.
Ispada da ručka sjekire omotana blizu glave ne govori o sofisticiranosti vlasnika, već o njegovoj niskoj vještini sa sjekirom? Može biti. Ali nije me sram to priznati.
Međutim, paracord je previše osjetljiv da bi se koristio kao plašt za jak udar.
Što onda koristiti?
Odgovor na ovo pitanje možemo pronaći na Wikipediji:
U srednjem vijeku (iu nekim zemljama, na primjer, u Rusiji - do 18. stoljeća), konoplja se zbog svoje snage koristila kao jeftini oklop (konop od konoplje ušivan je na gornju odjeću). Takav "oklop", pod uspješnim spletom okolnosti, mogao je dobro izdržati udar sablje i na kraju pogodak metka. Posljednji poznati slučaj aktivne upotrebe konoplje kao "oklopa" odnosi se na obranu Sevastopolja tijekom Krimskog rata: brazde ruskih utvrda bile su zatvorene konopcima od konoplje. Zaustavljali su neprijateljske metke. (ru.wikipedia.org/wiki/Konoplja)
Meci! Charles! Zaustavili su metke!
Odlučio sam koristiti uže d5 mm. Naravno, oni ne mogu zaustaviti metak, ali je u svakom slučaju pouzdaniji od tankog parakorda. U isto vrijeme nisam koristio nikakve epoksidne ili PVA impregnacije. Iz istih razloga kao i kod podmetanja sjekire - zaštita sjekire će prije ili kasnije ipak zahtijevati zamjenu i epoksi smola mnogo će smetati. Istodobno, zamjena namota bez impregnacije traje samo nekoliko minuta, što više nego nadoknađuje veću izdržljivost impregniranog namota. Drugi argument je da mi se više sviđa namotavanje bez impregnacije i ugodnije je na dodir.
Dakle, napravimo petlju na dršci na mjestu i veličini koja namota treba biti.
I počinjemo namotavati dršku sjekire zavojnicu za zavojnicu. U tom slučaju morate snažno povući uže tako da već pukne. Obavezno provodite ovaj postupak s rukavicama.
Nakon što smo napravili posljednji okret, namotamo kraj užeta u petlju
I povlačenjem slobodnog kraja zategnite ga. Morao sam vući svom snagom s obje ruke, naslonivši sjekiru na trbuh. Pokazalo se pouzdanim.
I samo su krajevi užeta impregnirani stolarskim ljepilom kako bi se spriječilo odmotavanje i dodatno učvrstilo.
Sjekira je spremna za rad. Zadnje što preostaje je kutija sa sjekirom da se pokaže pred prijateljima.
Postoji mnogo opcija za njegovu izradu - koža sa zakovicama, "Evenki" poklopac, gumeno crijevo i drugi. Svidjela mi se verzija od lijevane kože. Za njegovu izradu izrezao sam kalup od šperploče od 10 mm.
Razmak bi trebao biti jednak debljini korištene kože plus 1 mm.
Čini se da se koža zove "Cognac". Iako bih mogao koristiti bilo koji drugi. Samo da debljina nije manja od 4 mm - za sjekiru "prava stvar".
Prvo potopite kožu u toplu vodu
Istodobno, puno mjehurića izlazi iz kože. Proces će završiti za oko 10 minuta.
Stavimo praznine na sjekiru umotane u vrećicu i stežemo komade natopljene kože u prešu. Tada počinje najturobnija faza - kalupljenje. Uzimamo žličicu za bebe (obično se rade bez neravnina koje mogu oštetiti kožu) i njome pritiskamo po svim izbočinama i neravninama koje želimo pokazati. Nakon nekog vremena (nakon četrdeset minuta - sat vremena), vidjet ćete da koža postaje poput tvrdog plastelina, koji dobro drži oblik. U određenim granicama, naravno. Da biste ubrzali proces, možete koristiti obično sušilo za kosu. Potrošila sam cijelu večer na cijeli postupak.
Do večeri sljedećeg dana obradak je bio potpuno suh. Ne uklanjajte praznine iz preše dok se koža potpuno ne osuši. U protivnom postoji rizik da mokra koža počne poprimati svoj prijašnji oblik.
Malo odrežite višak i zalijepite polovice.
Prilikom lijepljenja poklopca sjekire, možete koristiti istu prešu.
Zatim morate zašiti zalijepljene polovice. Da bih to učinio, obišao sam nekoliko radionica za popravak cipela u nadi da ću staviti poklopac na automobil. Ali samo u jednom od njih su se obvezali pokušati, drugi nisu ni pokušali, pozivajući se na debljinu kože. Ali ni oni koji su ga uzimali nisu mogli pomoći. Doista, stroj za cipele nije mogao prošiti 8 mm kože. Morao sam to učiniti na stari način. Označena mjesta budućih rupa
i kroz jednu izbušio rupe. Koristio sam bušilicu od 3 mm - ovo je očito puno. Bolje je koristiti bušilicu od 2 mm.
Zašijte navlaku voštanim koncem
Važna faza - brusimo krajeve brusnim papirom. Dakle, morate ukloniti sve zastoje i nepravilnosti koje su ostale nakon prethodnih faza. Sve savijemo i krajeve malo zaoblimo. Općenito, ova faza uvelike ovisi izgled proizvoda.
I još jedna važna faza je završni premaz, koji bi trebao sakriti nedostatke, istaknuti prednosti i zaštititi kućište od vanjski utjecaji.
Nisam mogla pronaći određeni lak za kožu. Stoga sam ponovno morao proučavati problem na Internetu. Na forumu za decoupage pronašla sam podatak da za decoupage na koži uspješno koriste Lacra vodeno disperzijski akrilni lak. Štoviše, eksperimentalno je utvrđeno da različiti proizvođači imaju nešto drugačija svojstva premaza, a navedeni lak je najprikladniji za kožu, iako je izvorno stvoren za druge materijale. Prekrivaju čak i kožne korice za putovnice na pregibima.
Zadovoljan rezultatom. Ispalo je jako i lijepo.
Nadam se da je bilo zanimljivo i korisno. Pročitajte i moje ostale članke: