Construcția pereților casei cu cadru: descriere, diagramă și recomandări. Cum să construiți pereții cu cadru: principiul construirii cu propriile mâini Din ce să faceți pereții unei case cu cadru

In contact cu

Colegi de clasa

La construirea pereților unei case cu cadru, se aplică propriile reguli și tehnologii, care sunt neobișnuite pentru clădirile tradiționale din cărămidă, beton sau piatră.

Caracteristicile materialului, nevoia de înțelegere și utilizarea corectă procesele fizice care provoacă umezirea și deteriorarea structurilor, metodele de asamblare și plasare a straturilor - toate aspectele sunt importante.

Au un impact semnificativ asupra calității vieții în casă și asupra durabilității acesteia. Cum să asamblați peretele unei case cu cadru? Înainte de a începe lucrul, este util să vă familiarizați cu regulile și tehnicile de bază care îmbunătățesc calitatea ansamblului și protejează împotriva posibilelor erori.

are o anumită compoziție, inclusiv și elemente, îndeplinind anumite funcții.

Acestea includ:

1. Ham de jos. Aceasta este o centură din lemn sau plăci solide care servește drept bază pentru instalarea pereților. Se montează printr-un strat de hidroizolație (hartie gudron, pâslă de acoperiș sau similar) pe un grilaj sau bandă de fundație. Se foloseste lemn de conifere, material ideal cu un continut ridicat de rasini ca antiseptic natural care previne putrezirea. Cu toate acestea, este necesară impregnarea cu compuși chimici.
2. Hamul superior. O centură de cherestea sau scânduri solide situate în planul superior al pereților. Combină și distribuie sarcinile de pe pereți și tavane. Dacă există un etaj superior, acesta acționează similar cu ornamentul inferior. Se sprijină pe stâlpi și grinzi de colț, legând atât perimetrul unui perete separat, cât și întregul perimetru general al pereților exteriori în plan.
3. Rafturi. Elemente verticale a căror lungime determină înălțimea podelei. Materialul pentru ele este o placă tivita cu o secțiune de 50 pe 150 mm (sau 200 mm), care combinat convenabil cu grosimea izolației, permițându-i să fie plasat fără goluri într-unul sau mai multe straturi. Rafturile din colțuri sunt cel mai adesea realizate din cherestea sau din mai multe scânduri cu margini coezive pentru a întări elementele de colț și pentru a oferi o legătură mai puternică cu pereții. Între ele, rafturile sunt situate la o anumită distanță, un multiplu al lățimii foii OSB, placajului sau alt material de tablă.
4. Ukosin. Elemente înclinate care leagă garnitura inferioară și stâlpii de colț și de servire pentru a adăuga rigiditate structurii, eliminând posibilitatea deplasării în direcția diagonală. Materialul folosit este aceeași placă ca și pentru rafturi.
5. Ușa și deschideri de ferestre . Aceste elemente structurale trebuie îngrijite în prealabil, deoarece nu va fi posibilă tăierea găurilor pe peretele finit. În mod ideal, trebuie să aveți uși și ferestre gata făcute a face deschideri conform dimensiunilor existente cu decalajul necesar de 1-1,5 cm per spuma poliuretanica. Dacă ușile și ferestrele gata făcute nu sunt încă disponibile, dimensiunile pot fi găsite în magazinele care vând uși și în firmele producătoare de ferestre.
6. . Pentru construcția casei cu cadru Aproape orice tip de izolație este potrivit, cu excepția materialelor în vrac- argilă expandată, zgură și altele asemenea. Cel mai convenabil este să folosiți materiale pentru plăci - spumă de polistiren, spumă de polistiren, vată minerală bazaltică etc. Sunt relativ ieftine, își îndeplinesc funcțiile perfect și nu sunt supuse putrezirii. Tipurile de izolație pulverizată mai scumpe (lână ecologică, spumă poliuretanică lichidă) sunt utilizate mai rar, deși sunt mai eficiente și nu lasă goluri care provoacă condensarea și umezirea materialului.

Materiale și unelte

Materialele de care veți avea nevoie sunt:

1. Grinda din pin (ideal zada), secțiune transversală 150 cu 150. Secțiunea transversală este indicată condiționat, principala cerință este ca una dintre dimensiuni să corespundă lățimii scânduri tivite pentru rafturi și alte părți structurale. Va fi necesar pentru a face ornamentul inferior.
2. Placa tivita 50 pe 150 mm.
3. Plăci OSB, placaj sau materiale similare din tablă pentru acoperire.
4. Izolatie.
5. Bare de 25 mm grosime pentru strung.
6. Materiale de hidroizolație film: membrană hidroizolatoare la vapori, folii de polietilenă etc.
7. Cuie, șuruburi, suporturi de montare.

Notă. Această listă nu include în mod intenționat materiale pentru interior și finisaje exterioare.

Instrumente:

1. Ferăstrău circular de mână.
2. Jigsaw.
3. Nivel.
4. Burghiu electric, șurubelniță electrică, capsator.
5. Ciocan, șurubelniță, clește.
6. Un set de burghie, unghiuri de montare, plăci, legături.
7. Bandă de măsură, riglă, pătrat.

Metode de asamblare a pereților unei case cu cadru

Au fost pregătite materiale și unelte. Acum construim pereți de cadru: Principiul construcției folosește două metode principale. Acest:

1. Permanent. Opțiune de construcție tradițională folosită încă din primele zile de existență tehnologia cadrului. Cu această metodă zidul se construiește treptat, prin instalarea și asigurarea în poziție verticală a tuturor rafturilor unul câte unul și montarea ulterioară a garniturii superioare.
2. Platformă. Această opțiune este in asamblarea intregului perete in pozitie orizontala si apoi ridicarea lui in pozitie verticala folosind un dispozitiv special - o undiță care seamănă cu o macara. Când utilizați această opțiune, vă puteți descurca cu un număr mic de constructori, unii ridică singuri peretele unei case cu cadru.

Metoda în picioare

Deoarece luăm în considerare procesul de construire a unui perete, fundația și podeaua sunt considerate gata, nu suntem distrași de ele.

Așadar, perete de cadru fă-ți singur: instrucțiuni pas cu pas pentru auto-asamblare este dat mai jos.

1. În primul rând, trebuie să întocmească un plan de lucru, gândiți-vă în avans la succesiunea acțiunilor și puneți totul pe hârtie. Planul trebuie să includă un calcul detaliat al tuturor detaliilor, cantitatea de elemente de fixare, materiale izolante și izolante etc. Nu ar trebui să fii lene să întocmești un astfel de plan, acesta te va ajuta de mai multe ori să eviți greșelile enervante sau problemele în timpul lucrului. Nu ar trebui să ții un plan în minte; uneori, memoria ta eșuează, iar hârtia nu va fi o povară excesivă în buzunar.
2. Site-ul este atent marcat- amplasarea garniturii inferioare, deschideri, compartimentări suplimentare etc. Este deosebit de important să se mențină unghiurile drepte și paralelismul pereților. Orice greșeală în această etapă va duce la apariția de fisuri, distorsiuni și alte probleme.
3. Montat conform planului și marcajelor ham de jos. Materialul pentru acesta poate fi lemn sau o placă solidă. Conexiunile sunt realizate pe jumătate din lemn cu șuruburi, șuruburi sau cuie. Unii experți nu recomandă utilizarea elementelor de fixare metalice, preferând să folosească dibluri din lemn. Opiniile diferă în această problemă, deoarece elementele de fixare moderne au un strat protector galvanizat care previne coroziunea.
4. Începe instalarea alternativă de rafturi cu o treaptă corespunzătoare lățimii foii de curele. Stâlpii de colț sunt instalați mai întâi, verticala este fixată cu brațuri temporare. Cele doua sunt atașate de rafturile care formează deschiderile ferestrelor și ușilor. Sunt dublate pentru a consolida structura. Apoi toate celelalte rafturi sunt montate.
5. Decorul superior este în curs de construcție. Capetele superioare ale rafturilor sunt legate cu grijă împreună și se verifică precizia unghiurilor drepte în toate locurile.
6. Stâlpi de colț opțional întărite cu braţe. Acestea servesc la prevenirea slăbirii structurii, absorbția și redistribuirea sarcinilor vântului pe pereți.
7. Dacă nu intenționați să acoperiți peretele cu panouri (OSB, placaj sau similar) pe una sau ambele părți brațurile sunt tăiate, întărind structura și fixând diagonala. Introducerea se face în așa fel încât piesa să nu se extindă dincolo de planul peretelui.
8. Se instalează un strat de hidroizolație și. Benzile de protectie se monteaza in randuri orizontale cu o suprapunere de minim 15 cm, cu montarea randurilor incepand de jos. Îmbinările sunt lipite cu bandă adezivă specială. Materialul trebuie orientat astfel încât să asigure trecerea corectă a aburului în afară și să împiedice pătrunderea apei și a vântului în interior.
9. . În această etapă, sunt necesare acuratețe și precizie. Nu sunt permise goluri. Îmbinările plăcilor de izolare sunt lipite cu o bandă specială.
10. Instalarea unui strat de barieră de vapori pentru pereți casă cu cadru din interior. Ce barieră de vapori să alegeți pentru pereții unei case cu cadru? În acest scop, se folosește unul dintre multe materiale de rulare, cum ar fi o membrană de protecție.
11. Acoperirea suprafeței interioare a peretelui.

Finisarea lucrărilor în exterior și în interiorul camerei este un subiect separat, în funcție de gustul proprietarului casei, așa că nu o vom lua în considerare în sfera acestui articol.

Platformă

Asamblarea pereților unei case cu cadru folosind metoda platformei are propriile sale caracteristici.

Diferența fundamentală față de metoda tradițională este absența ornamentelor inferioare și superioare ca atare, rolul lor este jucat de scânduri de aceeași secțiune transversală ca și stâlpii.

Asamblarea în poziție orizontală este mai convenabilă, este mai ușor de controlat respectarea dimensiunilor, unghiurilor drepte și planului cadrului.

Important!În timpul asamblarii, perpendicularitatea conexiunilor este verificată constant. Pentru fixarea poziției elementelor se folosesc brațuri temporare.

Pentru a asambla pereții unei case cu cadru Tehnologia de construcție oferă următoarea procedură:

1. Produs marcarea atentă a site-ului pardoseala . Atentie speciala acordă atenție menținerii unghiurilor drepte.
2. Toate plăcile sunt tăiate la dimensiunile specificate în planul de construcție și așezate la locul lor.
3. Plăcile sunt conectate între ele sunt proiectate deschiderile pentru ferestre și uși.
4. Cadrul este complet asamblat - brațurile sunt introduse, toate conexiunile sunt întărite și asigurate.
5. Atașat membrana impermeabila. Instalarea se realizează în dungi orizontale, începând din partea inferioară a cadrului. Se folosesc un capsator și capse. Supraizolarea pt pereți de cadru Pe cuie se bat șipcile groase de 2-2,5 cm, separând învelișul foii de materialul membranei.
6. Rama de perete învelit OSB, placaj, PAL rezistent la umezeală sau plăci tivite de 25 mm grosime în direcție diagonală.
7. Implementat ridicând peretele. Acesta este un pas critic, trebuie să aveți grijă să nu răsturnați peretele în direcția opusă.
8. perete ridicat fixat in pozitie verticala cu bare temporare, cu ajutorul unor lovituri atente ale unui baros, se niveleaza conform marcajelor si se fixeaza in final pe pardoseala.
9. Lucrările ulterioare privind instalarea izolației și căptușelii interioare se efectuează într-o poziție verticală, similar cu metoda tradițională de asamblare.

Notă: La dimensiuni mari pereții și placarea grea se ridică după asamblarea completă a cadrului (clauza 4). Consolidarea materialelor izolante și izolante și alte lucrări se efectuează în poziție verticală.

Undiță

Când utilizați metoda de asamblare a platformei, devine necesară ridicarea peretelui.

Pentru aceasta folosiți un dispozitiv special numit undiță.

Tija pentru ridicarea pereților cadru este o săgeată puțin mai lungă decât înălțimea peretelui, cu a mecanism de ridicare. Un capăt al săgeții este atașat de pardoseală, celălalt capăt este liber. Pe ea este instalată o rolă, prin care trece un cablu de ridicare, fixat la un capăt de vârful peretelui, iar celălalt de tamburul mecanismului de ridicare.

Poziția inițială a brațului este verticală pe măsură ce peretele se ridică, se balansează ușor și se înclină după cum este necesar. Pentru a preveni răsturnarea peretelui în direcția opusă, se recomandă fixarea poziției acestuia cu bandă adezivă, fixată la un capăt de vârful peretelui și celălalt de pardoseală.

Izolarea fonică

De ce depinde izolarea fonică a pereților? Diferiți factori influențează:

1. Tip de izolare. Materialele conduc sunetul diferit: de exemplu, tipurile moi de izolație absorb sunetul mai bine decât cele dure.
2. Grosimea izolației și (sau) numărul de straturi ale acesteia. Ce o mai bună izolare fonică pereții într-o casă cu cadru.
3. Material de înveliș, finisaje exterioare și interioare.

De obicei, izolarea fonică a pereților într-o casă cu cadru nu implică niciun strat separat, totul este decis de factorii enumerați. Dar uneori pentru izolarea fonică a pereților le folosesc materiale moderne: de exemplu, plută, plăci fonoabsorbante și altele.

Protecția rozătoarelor

Protejarea pereților unei case cu cadru de rozătoare (șobolani și șoareci) implică utilizarea de bariere precum plasă de protecție.

Puteți folosi și repellente: de exemplu, ardei roșu sau tutun turnat într-un strat de izolație.

Atenţie! Utilizarea substanțelor toxice este eficientă, dar este periculoasă deoarece animalul mort va emite zgomot pentru o lungă perioadă de timp. miros urât, dar va fi imposibil să-l găsești.

Este mai sigur să folosiți substanțe repellente - aditivi de ardere, surse cu ultrasunete, precum și bariere mecanice - plase, încuietori libere care nu permit formarea de cuiburi și pasaje.

Video util

Vedeți vizual cum să ridicați un perete cu o undiță în videoclipul de mai jos:

concluzii

Construcția și instalarea peretelui unei case cu cadru cu propriile mâini - sarcina este destul de accesibilă pentru execuție independentă cu posesia unor cunoștințe și abilități. Ușurința materialului și ușurința de prelucrare contribuie la aceasta. Principiul de construcție disponibil pentru pereții cadru permite lucrari de constructie cu propriile mâini înăuntru oră convenabilăși economisiți bani.

In contact cu

Peretele oricărei case, care din exterior pare a fi monolitic, a fost de fapt de multă vreme un „tort strat”. Acest lucru se aplică pe deplin celor populare în prezent structuri de cadru. Este important să înțelegeți cum funcționează și ce le afectează specificații case.

Particularități

Pereții unei case cu cadru pot fi foarte diferiți în design, depinde dacă clădirea este creată în primul rând pentru viața orașului sau ca o casă de țară. Situația este diferită atunci când alegeți blocuri de beton și alte materiale standardizate, unde puteți varia doar grosimea, dar nu și succesiunea straturilor. În cazul construcției de tip cadru, va fi posibil să se utilizeze rafturi mai mici și să se aplice materiale disponibile la acoperire.

Merită să luați în considerare nu numai responsabilitatea structurii care se creează, ci și proprietățile climatice ale zonei.

Dispozitiv

Pereții plăcinte acoperiți diverse materiale afară, construită după o regulă universală. Și anume: permeabilitatea la vapori ar trebui să crească sistematic de la un strat la altul. Având în vedere permeabilitatea scăzută a OSB la vaporii de apă, nu se recomandă utilizarea acestui material pentru placare. În spatele stratului frontal există de obicei o membrană care se stinge impact negativ vânt. Este de dorit ca această protecție să aibă și o funcție de hidroizolație.

Urmează bariera de vapori. Ca urmare, sarcina principală este rezolvată: prevenirea pătrunderii curenților, precipitațiilor și a apei de topire în grosimea peretelui. Și datorită stratului de reținere a aburului, vaporii de apă nu pătrund suficient de intens din încăperi în partea izolatoare.

Buiandrugurile interioare din lemn, contrar unor recomandări, nu trebuie echipate. Contraizolarea exterioară este necesară doar pentru a îmbunătăți eficiența energetică a locuinței, ajutând la blocarea pătrunderii frigului prin:

• etaje;
• curele;
• bare transversale.

Necesitatea unei astfel de izolații termice apare numai atunci când grosimea izolației principale este mică. Este necesar să instalați jumperii menționate mai sus pentru a spori rigiditatea ramelor doar la montarea acestuia pe brațuri. Se montează pe pereții interiori la placarea casei cu plăci solide. Când se calculează grosimea totală a structurilor, trebuie reținut că SNiP conține parametri strict minimi. Sunt potrivite ca ghid, dar constructorii și clienții experimentați efectuează întotdeauna calcule individual pentru a ține cont de toate nuanțele.

Doar proprietarii înșiși pot face alegerea corectă, concentrându-se în primul rând pe propriile gusturi, capacitățile materiale și cerințele climatice. Dar mulți ani de practică au făcut posibilă clarificarea unor cerințe și puncte universale. În casele destinate locuirii permanente, pereții sunt realizați cu o grosime de 15 cm. Acest lucru vă permite să utilizați o placă tivita standard de cel mai comun format și să izolați cel mai mult peretele căi diferite. Cerințe similare se aplică acelor clădiri în care intenționează să locuiască numai iarna.

Casele de vară de la țară se pot descurca fără o izolație semnificativă. Lipsa încălzirii în timpul iernii evită apariția punctelor de rouă și deteriorarea materialelor de bază. Te poți limita la un singur strat de izolație și face pereții aproximativ 5 cm Totul pare simplu, dar există un punct care poate schimba radical lucrurile. Mai subțire perete exterior, cu atât capacitatea sa portantă este mai mică.

Un acoperiș, chiar și cel mai ușor și mai compact, cântărește sute de kilograme. Și zăpadă va apăsa de sus, indiferent dacă cineva este în casă la acel moment sau nu. În clădirile mari se recomandă montarea pereților din plăci de 50x150 mm, instalând izolație într-un singur strat. Acest lucru va asigura rezistența și, în același timp, va păstra calitățile de bază ale locuinței. Ei construiesc dachas la propria discreție, deoarece oamenii trăiesc în ele doar periodic; dar este mai bine să fii în siguranță imediat și să pregătești o casă cu drepturi depline, cu pereți de 10 cm sau mai mult.

Evaluări mai scrupuloase presupun deja colectarea de diverse informații, utilizarea de formule și coeficienți este foarte greu de găsit toate datele necesare. Pentru nespecialiști, este mai ușor și mai rapid să folosească diverse calculatoare online. Dacă mai multe astfel de resurse dau o cifră, iar constructorii insistă asupra altuia, există motive să ne întrebăm dacă sunt cu adevărat astfel de „profesioniști”. Există o altă metodă de calcul, bazată pe dimensiunile standard ale plăcilor tivite. Ei se uită la ce plăci sunt necesare pentru cadru, formează o schiță și determină cum vor fi amplasate deschiderile ferestrelor și ușilor.

Desenarea unei diagrame sau desen în detaliu sau în realitate vedere generala, nu este suficient să veniți cu o „mișcare frumoasă” ar trebui să aveți grijă și de fiabilitatea maximă a designului. Trebuie să te gândești la:

• punctele de utilizare ale elementelor de fixare și tipurile acestora;
• aranjarea orificiilor de ventilație și ventilație;
• conectarea peretelui cu acoperișul și fundația;
• dimensiunile și formele optime ale ferestrelor și ușilor.

Un set bun de desene de lucru atașate la proiect trebuie să indice ce dimensiuni de rafturi sunt utilizate, cât de departe sunt acestea unul de celălalt și unde sunt montate brațurile. Ar trebui să vă asigurați că arată cum vor fi conectate rafturile din colțuri, dacă sunt conforme cu tehnologia colț cald care va fi legătura pereții interiori.

În loc de o listă de alegere, profesioniștii adevărați folosesc indicații ale dimensiunilor exacte ale oricărui fragment structural în același loc în care este desenat. După cum știți, mulți încă includ OSB într-o casă rezidențială, deoarece acest material are o serie de proprietăți atractive.

În esență, este același lemn, doar că mai puternic și mai flexibil în același timp. Facilitarea prelucrării permite formarea chiar și a elementelor arhitecturale foarte complicate. Panourile sandwich, datorită structurii lor omogene, nu prezintă goluri, care apar inevitabil în cheresteaua cu noduri. Densitatea mare (cu 150% mai mult decât PAL) este, de asemenea, un avantaj semnificativ, la fel ca și rezistența la umiditate a plăcii orientate. În timpul asamblarii, este permisă utilizarea tuturor tipurilor de elemente de fixare existente în prezent.

Dar chiar și aceste avantaje și costul confortabil al plăcilor orientate nu înseamnă că ar trebui să uităm de permeabilitatea lor redusă la vaporii de apă. Prin urmare, merită să căutați un material complet diferit pentru finisarea frontală a unei case cu cadru.

• La alegerea unei soluții specifice și la executarea acesteia, pot fi făcute următoarele greșeli:
• neluarea în considerare a apariției punctului de rouă;
• barieră de vapori a izolației clădirii pe ambele părți simultan;
• absența barierei de vapori în principiu;
• lipsa protecției împotriva vântului, sau instalarea acesteia sub straturile interioare.

Asemenea momente par extrem de evidente, dar în realitate tocmai astfel de erori provoacă multe probleme rezidenților Case din lemn tipul de cadru. Este mai bine să nu inventați ceva de la zero, ci să folosiți varietăți de „plăcinte” care au fost dezvoltate de-a lungul timpului. Încălcarea tehnologiei duce la izolarea umedă, formarea de cuiburi de mucegai pe rafturi și putrezirea acestora.

Potrivit experților, cel mai mult succesiunea corectă materialele este după cum urmează:

• finisarea de bază a pereților interiori cu gips-carton;
• bariera de vapori;
• strat izolator;
• material dur de placă;
• protectie impotriva vantului;
• finisare exterioară (de exemplu, siding atașat la o rețea și separată de aceasta printr-un spațiu de aer).

Pentru a înțelege de ce această secvență specială este considerată optimă, trebuie să vă aprofundați în esența proceselor fizice care au loc în grosimea peretelui cadrului. Când temperatura scade, vaporii de apă care trec prin ea se condensează (se precipită) din aer. Pe lângă gradul de încălzire, aspectul unui astfel de condens este afectat și de umiditatea aerului atât din interior, cât și din exterior. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult temperatura ridicataîncepe să se formeze condens.

Polietilena de înaltă densitate este adesea folosită pentru bariera de vapori; grosimea sa este de cel puțin 200 de microni.

Instalare

Bariera de vapori din polietilenă este atașată cu ajutorul unui capsator de construcție. Capsele sunt introduse în rafturi la fiecare 300 - 400 mm. Liniile de îmbinare trebuie acoperite cu lipici de bitum. Când îmbinarea nu se face prin suprapunere, se recomandă utilizarea unui tip special de bandă adezivă.În loc de polietilenă, puteți instala singur izolația din folie.

Pe deasupra acestui material, fiecare îmbinare este acoperită cu bandă de cauciuc butilic. Unii experți sugerează utilizarea nu numai a OSB, ci și a plăcilor din fibre, plăcilor cu limbă și caneluri sau placaj ca înveliș de rezistență atașat în interiorul casei. Această soluție vă permite să creați pereți cu ventilație intensivă la nivel micro. Dar schimbul complet de aer poate fi asigurat numai cu ajutorul unei ventilații reale.

Important: dacă materialele de placare rigide sunt instalate cu un spațiu, este necesară protecție suplimentară împotriva aburului.

Pentru instalare în pereți portanti ah aplica Barna de lemnși plăci, placaj rezistent la umiditate. Marea majoritate a dezvoltatorilor și echipelor optează pentru cheresteaua rindeluită fără profilare, realizată sub formă de pătrat sau dreptunghi. Produsele trebuie să fie supuse uscării în cameră activă, dimensiunea a cel puțin unei laturi trebuie să fie de 10 cm sau mai mare. Grinzile pot fi legate folosind exact aceleași produse sau cu o placă - tehnologia permite ambele. Produsele profilate au un aspect atractiv și ajută la economisirea de bani deoarece nu numai că formează un cadru, ci devin și pereți interiori.

Utilizarea lemnului laminat de furnir are avantajele sale - viteză mare de instalare și absența complicațiilor inutile. În plus, forța și deformarea aproape nu sunt reflectate în acest material.

Important: dacă în instrucțiuni pas cu pas Există placaj rezistent la apă, nu poate fi confundat cu rezistent la umiditate. Doar primul tip de material este acceptabil pentru decorarea pereților exteriori. O alternativă la aceste materiale și plăci orientate când decor exterior casele cu cadru sunt panouri SIP.

Fabricare industrialăși o gamă largă de dimensiuni standard facilitează instalarea. În plus, masa relativ scăzută dă economii semnificativeîn construcția pereților și a acoperișurilor. Pereții portanti și exteriori sunt instalați simultan. Nu există nicio modalitate de a refuza pereții portanti speciali într-o casă care măsoară 6x6 m. Nu este greu să recunoașteți necesitatea acestui element: dacă puteți sprijini capetele grinzilor podelei pe pereții exteriori fără să vă îndoiți, este nevoie de structuri portante pur si simplu nu.

Poate fi folosit atât în ​​pereții exteriori, cât și în pereții interioare material de izolare fonică. Diferențele sunt că în interiorul casei acest lucru este mai puțin relevant.

În plus, trebuie să vă gândiți la combinația de proprietăți termice și acustice într-o singură substanță, aceasta va permite:

• reduce costurile și grosimea structurilor;
• ușurați-le;
• simplifica instalarea.

Umplerea pereților portanti cu izolație poate fi parțială, dar trebuie avută grijă pentru a asigura o conexiune fiabilă vata minerala cu design.

Contrar credinței populare, un miros puternic neplăcut nu va mai deranja locuitorii într-o săptămână. Dar economiile de costuri îi vor mulțumi mult timp. Un capsator de construcție ajută la fixarea izolației fonice. Deasupra sunt plasate plăci de inch, intervalele dintre care sunt determinate de tipul de material de finisare. Pentru plăcile de gips, precum și pentru căptușeală, lăsați un spațiu de 600 mm între mijlocul plăcilor; Scândurile inferioare și superioare sunt așezate indiferent de interval.

Este foarte important să înregistrați descrierea aspect strung pe hârtie și fotografiați-o la rezoluție înaltă. Când trebuie să înșurubați hardware-ul în perete, nu va fi nevoie să folosiți încercări și erori. În punctele în care este nevoie de armare, este indicat să umpleți imediat scândurile. Acest lucru se aplică punctelor de atașare ale oricăror dulapuri suspendate, rafturi mari și oglinzi. revenind la compartimentari interioare, este necesar să vorbim despre două metode de creare a acestora.

Nu degeaba tehnologia cadrelor pentru construirea de case este foarte populară printre cumpărătorii de case de țară. La urma urmei, aceasta este ușurința de construcție, costul scăzut și viteza de asamblare. Dar atunci când proiectați o astfel de casă, este necesar să ne amintim că pereții acestei case ar trebui să protejeze nu numai de vânt și frig, ci și de zgomotul străin. Cu toate acestea, mai întâi să vorbim despre casa cu cadru în ansamblu, deoarece pereții singuri nu se vor construi într-o casă.

Ham de jos

Când fundația este gata, începem să construim casa în sine. Este foarte important să setați cu precizie încadrarea structurii cadrului încă de la început, deoarece stabilitatea întregii case va depinde de aceasta. De fapt, cadrul inferior al unei structuri de cadru este fundația acesteia, cu ajutorul căreia pereții sunt atașați de fundație, iar sarcina întregii case este distribuită uniform pe fundație. De regulă, cheresteaua cu o secțiune transversală de 150*200 mm este folosită pentru curele. În același timp, distanța dintre stâlpii verticali ai cadrului nu trebuie să depășească 2,5 metri.

Subtilități ale dispozitivului hamului inferior

Pregătirea pentru așezarea grinzii de curele constă în amenajarea hidroizolației părții superioare a fundației. Unul dintre următoarele materiale este potrivit pentru aceasta: pâslă de acoperiș, mastic de bitum etc., apoi în ordine:

• tratăm fasciculul de curele cu un antiseptic;
• Facem conexiuni de lemn la jumătatea lemnului și le fixăm cu capse și cuie de 120 mm;
• pentru a întări structura, asigurăm îmbinările de colț cu colțuri metalice;
• Atașăm cadrul casei de cadru la fundație folosind bolțul de ancorare cu piuliță de strângere.

Hamul superior

După instalarea stâlpilor verticali ai pereților exteriori ai casei, este timpul să aranjați tavanul între podea. Și această lucrare ar trebui să înceapă cu instalarea garniturii superioare. Materialul pentru acesta poate fi o placă dublă cu izolație termică sau o grindă solidă. Grosimea finală a unei astfel de grinzi prefabricate (sau solide) nu trebuie să fie mai groasă decât stâlpul vertical al peretelui cadrului. Înălțimea bretei trebuie calculată de un specialist, deoarece distribuția uniformă a sarcinii exercitate de structurile superioare asupra partea de jos casă cu cadru.

Cum se fixează cheresteaua

Metodele de prindere sunt exact aceleași ca la montarea stâlpilor de cadru vertical: fie cu colțuri, fie prindere prin tăiere completă/incompletă. Înainte de a instala grinzile dintre podea, trebuie să faceți cadrul de la primul etaj suficient de rigid, deoarece grinzile dintre podea sunt și grinzile podelei de la etajul al doilea. Rigiditatea necesară a cadrului va fi dată de bretele permanente, care pot fi montate fie prin tăiere, fie prin folosire prinderi metalice. De asemenea, puteți asigura bretele prin introducerea cuielor prin ele. În acest caz, lungimea cuiului trebuie să fie astfel încât, după ce a trecut prin bretele, să intre mai adânc în suport cu cel puțin 80 mm.

Important! Dacă ați montat stâlpii de cadru vertical folosind o crestătură, atunci toate nodurile de conectare ar trebui să fie întărite suplimentar cu console metalice, care pot fi realizate fie din armătură cu o secțiune transversală de 8-10 mm, fie din tablă, a cărei grosime. este de cel puțin 3-4 mm.

Probleme întâlnite în timpul instalării și soluții la acestea

1. Pot apărea dificultăți în timpul instalării hamului. Trebuie să fii pregătit pentru ele, dar va fi și mai bine dacă oferiți câteva nuanțe și preveniți apariția problemelor.
2. Deci, la construirea unei fundații din grămezi cu șuruburi sau blocuri, uneori se întâmplă ca elementele sale individuale să nu coincidă cu restul în înălțime, adică să nu fie amplasate la același nivel. Ca urmare, curelele nu se vor sprijini pe toate grămezii, iar sarcina de pe aceasta va fi distribuită neuniform.
3. În viitor, va fi foarte dificil să corectați ceva, prin urmare, chiar și în etapa de așezare a fundației, geometria câmpului de grămadă trebuie verificată cu atenție și orice erori identificate trebuie corectate imediat.
4. Scăderea grinzii de fixare deasupra fundației poate fi corectată folosind distanțiere din lemn, dar este mai bine să preveniți o astfel de lăsare. Toți stâlpii trebuie plasați la același nivel.
5. Când găuriți o gaură în lemn pentru ancorarea fundației, procedați cu atenție, deoarece există riscul de a obține tăieturi de dimensiune greșită. Lemnul poate crăpa din același motiv.

Esența elementului de perete

casa cu cadru - un fel special clădire mică, bazată pe o structură rigidă formată din stâlpi verticali conectați orizontal. Această structură rigidă se numește cadru. Construcția peretelui unei case cu cadru este, cu alte cuvinte, numită plăcintă, deoarece un astfel de perete este format din mai multe straturi.

La prima vedere, poate părea că construirea unei structuri de cadru este foarte simplă și chiar așa este, dar rezultatul așteptat poate fi atins numai prin efectuarea consecventă a tuturor etapelor și aderarea la o anumită tehnologie, care are încă propriile trucuri:

1. Grosimea peretelui - trebuie selectată în conformitate cu scopul clădirii și cu zona climatică.
2. Izolarea bună este un material care combină calitatea și costul accesibil.
3. Izolația trebuie protejată de expunerea la diferite fenomene atmosferice. În acest scop, se folosesc filme speciale.
4. Dacă izolația este instalată incorect, în pereți se pot forma punți reci - zone prin care căldura va scăpa.
5. Finisarea exterioară se realizează ținând cont de toate cerințele pentru materialele utilizate în construcția sa.

Acum să vorbim despre totul în ordine.

grosimea peretelui

Sarcina principală atunci când construiești orice casă este să o faci cât mai cald posibil, reducând în același timp costurile de încălzire. Acest lucru poate fi realizat numai dacă conductivitatea termică a pereților este redusă la minimum. Un perete de cadru construit corespunzător va reține căldura în interiorul camerei și va ține afară frigul din exterior. Pentru a obține un efect maxim, rafturile pentru cadru ar trebui să fie din lemn de 200 mm grosime.

Pentru zonele cu un climat cald, pereții pot fi subțiri - aici sarcina principală va fi reducerea la minimum a costurilor de ventilație și aer condiționat, iar totul va depinde de dimensiunea izolației.

Dacă construiești casa la tarași plănuiești să-l folosești doar vara, grosimea optimă a peretelui este de 40 mm. Pentru cadrul unei astfel de case, se folosește, de obicei, o scândură tivita „magpie” cu o lățime de aproximativ 150 mm.

Izolație pentru pereți

Dacă te uiți la peretele în secțiune, poți vedea că izolația ocupă partea principală a acestuia. Îndeplinește funcția unei structuri de închidere - asigură izolarea fonică și termică fiabilă a spațiilor.

Principalele tipuri de izolație pentru o casă cu cadru:

1. Styrofoam - material ieftin, dar are multe dezavantaje. Acestea includ fragilitatea, izolarea fonică scăzută, inflamabilitatea și un risc ridicat de deteriorare de către rozătoare.
2. Vata minerala este cel mai popular material folosit astazi de majoritatea companiilor de constructii care ofera proiecte gata făcute case cu cadru.
3. Ecowool și spuma poliuretanică au parametri de protecție excepționali. Când le folosiți ca izolație, nu este necesară o barieră de vapori. Dezavantajul este prețul destul de mare.

Ne vom uita la umplerea peretelui unei case cu cadru folosind vată minerală ca exemplu al celui mai popular material de izolare. Și veți găsi mai multe informații despre izolație și riscurile de erori.

Cum se așează izolația

Izolația poate fi așezată fie deasupra finisajului exterior finit, fie direct în cadru. De obicei, pentru a asigura rigiditatea structurală, suprafața exterioară a peretelui cadrului este acoperită fie cu foi de placaj, fie cu plăci OSB. În acest caz, izolația este atașată de ele. Dacă decideți să faceți placarea exterioară din plăci tivite, atunci va trebui să așezați o peliculă specială rezistentă la vânt între foile de izolație și placare.

Procedura de izolare

Când tăiați izolația, tăiați pătrate cu o lățime de 50 mm pe toate părțile. Astfel vata minerala va sta etans, fara goluri sau goluri.

Sigilați îmbinările dintre suport și covoraș cu benzi înguste, pliate dublu, de vată minerală. Le puteți așeza manual, dar va fi mai convenabil să folosiți o șurubelniță.

Cea mai bună opțiune ar fi un strat dublu de vată minerală între rafturi plus un alt strat deasupra. În acest caz, riscul de poduri reci va fi redus la zero.

Izolația este atașată pe o suprafață plană adeziv special, iar ca fixare suplimentară, puteți folosi dibluri din plastic în formă de disc.

Hidroizolație și abur

Un material de barieră de vapori trebuie instalat sub căptușeala interioară a peretelui unei case cu cadru. O peliculă de impermeabilizare este așezată deasupra izolației sub pielea exterioară pentru a proteja structura de vânt și umiditate.

Bariera de vapori previne iesirea vaporilor de umezeala. Dacă neglijați acest element, aburul se va condensa în interiorul „plăcintei” și va pătrunde în izolație, ceea ce în timp va duce la o deteriorare a proprietăților sale și la o creștere a costurilor de încălzire. Atenţie! Dacă decideți să utilizați ecowool sau spumă poliuretanică ca izolație, o barieră de vapori va fi de prisos.

În timpul construcției cladiri cu cadru Penofolul este de obicei folosit ca material de barieră de vapori, iar pentru hidroizolație se folosesc folii de sticlă sau membrane. Acestea trebuie așezate suprapuse și fixate cu ajutorul unui capsator de construcție. Îmbinările și joncțiunile sunt lipite cu o bandă specială autoadezivă.

DESPRE autoconstrucție cadru casa citit.

Finisare

Placinta de perete este acoperită cu materiale de finisare pe ambele părți. Deoarece peretele unei case cu cadru este perfect plat, aproape orice strat disponibil poate fi folosit pentru a-l decora. Pentru decorarea exterioară case de tara De obicei se folosesc materiale din lemn sau plastic:

• căptuşeală
• imitatie de cherestea (busteni)
• siding de vinil

Adesea, atunci când finisează ei înșiși fațada, proprietarii de case de țară nu acordă atenție recomandărilor specialiștilor și instalează placarea direct pe cadru. O astfel de soluție este destul de viabilă dacă casa este folosită exclusiv vara, dar dacă locuiți într-o astfel de casă iarna timp de cel puțin o săptămână, condensul va începe să se acumuleze sub înveliș, provocând daune duble - distrugând lemnul și umezirea izolației.

Pentru a evita astfel de consecinte si pentru a asigura initial posibilitatea folosirii casei pe tot parcursul anului, fatada trebuie sa fie ventilata. Pentru a face acest lucru, pe toată suprafața cadrului sunt bătute în cuie bare de 30-40 mm grosime, iar placarea este așezată pe ele. Principala dificultate aici este turnarea precisă a fundației, astfel încât să nu împiedice pătrunderea aerului în gol de ventilație. Finisarea interioară se face de obicei cu gips-carton, plăci de fibre sau clapetă.

Pereții caselor cu cadru au o structură ideală pentru izolare spatii interioare, așa că prin asamblarea plăcintei de perete conform tuturor regulilor, veți obține o casă caldă, confortabilă și confortabilă.

Citiți despre finisarea exterioară ideală.

Cel mai bun videoclip:

Casele prefabricate sunt atractive pentru că odată ce fundația este gata, casa în sine poate fi ridicată foarte repede. De exemplu, construirea unei case cu cadru cu propriile mâini, cu ajutorul a două persoane, este posibilă într-o lună fără grabă. Și asta dacă lucrătorii fără experiență care știu doar să țină un ciocan în mâini sunt implicați în construcții. Acest lucru se datorează faptului că asamblarea are loc pas cu pas: repetarea regulată a acțiunilor simple. Este important doar să știți cum să asamblați corect fiecare unitate. Având instrucțiuni, înțelegerea principiului construcției, casă cu cadru Oricine îl poate asambla singur.

Nu mai puțin atractiv construcția cadrului că te poți descurca costuri minime. Câți bani vor fi necesari pentru construcție depind de mărimea casei, de materialele folosite (tipul și tipul de lemn, Materiale pentru decorare). Dar, în orice caz, aceasta este una dintre cele mai ieftine metode. (

De lemn case cu cadru nu singurii. Există regiuni în care lemnul este un lux. L-au pus acolo În ciuda faptului că metalul nu este ieftin astăzi, se dovedește a fi relativ ieftin.

Inca un lucru. Mulți oameni sunt interesați dacă este posibil să lăsați o casă cu cadru neterminată și, dacă da, în ce etape. Răspunsul este da, iar prima etapă este cunoscută de toată lumea: fondul de ten finit este lăsat la iarnă. Sunt posibile și următoarele opțiuni de iernare:

• fundație + cadru + acoperiș (fără podea);
• fundație + cadru + acoperiș + placare exterioară OSB + protecție împotriva vântului;
• fundatie + cadru + acoperis + placare exterioara OSB + protectie vant + pardoseala si tavan montate si izolate + compartimentari.

Este periculos să lăsați ferestrele și ușile nesupravegheate pe timpul iernii. În alte opțiuni, amânarea finalizării construcției este chiar o idee bună: lemnul se va usca. Iarna, de regulă, există umiditate scăzută și uscarea este activă. În același timp, identificați toate stâlpii din partea deja asamblată.

După turnarea grămezilor, se instalează un grilaj, iar armătura este așezată și legată de el. Tijele longitudinale sunt conectate la ieșiri de armătură îndoite din piloți. În această etapă, în bandă sunt lăsate găuri pentru alimentarea comunicațiilor și (inserați bucăți tevi din plastic peste bandă).

Grinda de fixare va fi ulterior atașată de banda de fundație. Pentru a-l instala, știfturile sunt fixate în bandă. Sunt instalate în trepte de 1-2 metri. Din fiecare colt se retrag 30 cm in ambele sensuri Aici sunt necesare crampoane, restul in functie de dimensiunile casei, dar cel putin la 2 metri. Vă rugăm să rețineți că știfturile sunt cele care leagă cadrul casei de fundație. Prin urmare, este mai bine să livrați mai des. Și încă ceva: oricât de scurt ar fi peretele, trebuie să existe cel puțin două știfturi.

Când totul este gata, se toarnă betonul.

După turnarea betonului, astfel încât să nu se usuce, dar să câștige rezistență, este mai bine să-l acoperiți cu polietilenă (uitați-vă la fotografie). Dacă temperatura după turnarea fundației rămâne în intervalul +20°C, construcția poate continua după aproximativ 3-5 zile. În acest timp, în astfel de condiții, betonul va câștiga mai mult de 50% din rezistența sa. Puteți lucra cu el în mod liber. Când temperatura scade, perioada crește semnificativ. Deci la +17°C trebuie să așteptați aproximativ 10 zile.

Pasul 2: șină de jos și podea

Pentru a preveni ca lemnul cadrului să atragă umezeala din beton, este necesară o impermeabilizare tăiată a fundației. Cel mai sigur mod de a face acest lucru este mastic de bitum. Și este mai bine - în două straturi. De asemenea, puteți utiliza hidroizolație cu rolă. Pâsla de acoperiș este mai ieftină, dar se rupe în timp. Hidroizolația sau alt material modern similar este mai fiabilă.

Puteți acoperi grătarul o dată cu mastic și întindeți hidroizolație deasupra. O altă opțiune pentru impermeabilizarea tăiată sub o casă cu cadru sunt două straturi de hidroizolație acoperite cu mastic: cu cât este mai aproape. Apele subterane, cu atât hidroizolația ar trebui să fie mai temeinică.

Primul strat este hidroizolație lichidă În timp ce nu este uscat, puteți lipi pe el un strat de hidroizolație rulată.

Apoi paturile sunt așezate - plăci de 150 * 50 mm. Ele trebuie să fie uscate, impregnate cu compuși bioprotectori și ignifugă. Marginea patului este aliniată cu marginea exterioară a fundației. În locurile necesare, se fac găuri pentru știfturi (diametrul găurii este cu 2-3 mm mai mare decât diametrul știftului). Apoi se așează a doua placă. Se așează astfel încât să acopere îmbinarea primului rând. Se dovedește a fi un castel.

A doua placă este așezată astfel încât îmbinările să se suprapună

În general, puteți așeza o grindă de 100-150 cm, dar prețul său este mult mai mare decât două scânduri, care împreună dau aceeași grosime, iar două scânduri fixate corespunzător au o mai mare. capacitate portantă, deși durează mai mult pentru a le instala. Pentru a le face să funcționeze ca o singură grindă, sunt doborâte cu cuie în trepte de 20 cm în model de tablă de șah.

Instalăm hamul și buștenii

Următoarea etapă este instalarea și instalarea buștenilor. Acestea sunt aceleași plăci de 150*50 mm plasate pe margine. Ele sunt atașate cu două cuie oblice (9 cm) la capătul plăcii de tăiere, două cuie la dreapta și la stânga la pat. Deci fiecare întârziere este de ambele părți.

Fotografia arată că prima grinda este instalată aproape de a doua - în acest fel sarcina este mai bine transferată la fundație. Este instalat de-a lungul celei de-a doua margini a patului. Treapta de instalare este de 40-60 cm Depinde de lungimea travei și de secțiunea transversală a cheretelei utilizate: cu cât lungimea este mai mare, cu atât treapta este mai mică.

Dacă buștenii sunt lungi și există o grindă transversală, ca în fotografia de mai sus, astfel încât buștenii să nu se „miște” peste grindă transversală jumperii sunt împachetate. Lungimea lor este egală cu pasul de instalare a buștenilor minus grosimea dublă a plăcii: dacă treapta bușteanului este de 55 cm, grosimea plăcii este de 5 cm, atunci jumperul va avea 45 cm lungime.

Izolație și pardoseală

După ce baza pentru pardoseală a fost instalată, este timpul să izolați podeaua. Se poate face în diferite moduri, cu materiale diferite. Vă vom arăta o opțiune economică - cu plăci din spumă de polistiren cu o densitate de 15 kg/m3 (mai mult este posibil, mai puțin nu este posibil). Desigur, nu este prietenos cu mediul, dar este singurul care nu se teme de umiditate și poate fi instalat fără pardoseală. Grosimea estimată a izolației este de 150 mm, sunt așezate două straturi: unul de 10 cm, al doilea de 5 cm. Cusăturile celui de-al doilea strat nu trebuie să coincidă cu cusăturile primului (se deplasează).

Pentru început, un bloc cranian de 50*50 mm este împachetat de-a lungul marginii inferioare a buștenului. Va reține spuma.

Spuma este tăiată cu un ferăstrău obișnuit. Lama poate fi folosita pentru lemn - taie mai repede, dar ai o margine rupta, sau pentru metal - taie mai lent, dar marginea este mai neteda. Plăcile tăiate sunt așezate în două straturi, cusăturile se suprapun. Apoi sigilează perimetrul cu material de etanșare pentru a asigura impermeabilizarea.

Apoi, așezați pardoseala din scânduri, nivelați-l și așezați placaj deasupra (de preferință FSF 5-6 mm). Pentru a preveni deformarea pardoselii aspre a plăcilor, așezați plăcile alternativ direcția valului. Dacă te uiți la secțiunea transversală a plăcii, inelele anuale merg într-un semicerc. Deci, aveți nevoie de arc pentru a privi în sus și în jos (vezi fotografia).

Te poți descurca fără podea din scândură. Apoi, grosimea placajului trebuie să fie de cel puțin 15 mm. Luați în considerare ce este mai profitabil în regiunea dvs. și alegeți.

În orice caz, foile trebuie așezate eșalonat - cusăturile nu trebuie să coincidă (ca în zidărie). De asemenea, nu uitați să lăsați un spațiu de 3-5 mm între foile de placaj pentru a compensa modificările de dimensiune atunci când umiditatea se schimbă.

Placajul este atașat cu șuruburi autofiletante lungi de 35 mm (de preferință albe - mai puține deșeuri) în jurul perimetrului în trepte de 12 cm, în interior într-un model de șah în trepte de 40 cm.

Pasul 3: Încadrați pereții

Există două moduri: cadrul de perete este asamblat (în totalitate sau parțial, în funcție de dimensiune) pe podea, apoi ridicat, poziționat și asigurat. Uneori, cu această metodă, OSB, plăci din fibre de gips, placaj cu in afara cadru: rigiditatea este mai mare. Această tehnologie se numește cadru-panou sau „platformă”. Fabricile funcționează în general după acest principiu: ele construiesc panouri gata făcute după proiectare în atelier, le aduc la șantier și le instalează doar acolo. Dar construcția casei cu cadru cu panouri este posibilă cu propriile mâini.

A doua metodă: totul este asamblat treptat, local. Se bate în cuie grinda cadrului de jos, se pun stâlpii de colț, apoi cei intermediari, cadrul superior etc. Aceasta este tehnologia numită " construcția casei cu cadru„sau „balon”.

Care este mai convenabil? Depinde de câte persoane lucrează și dacă este posibil, cel puțin periodic, să atragi asistenți. Lucrul pe podea este mai rapid și mai convenabil decât sări în sus/coborâre de nenumărate ori pe scară. Dar dacă secțiunea este asamblată mare, atunci va fi dificil chiar și pentru două persoane să o ridice. Soluția este fie să apelați ajutor, fie să spargeți cadrul de perete în segmente mici.

Etapa de instalare și secțiunea transversală a rafturilor

Stâlpii de colț trebuie să fie de 150*150 mm sau 100*100 mm, în funcție de sarcină și lățimea necesară a izolației. Pentru o casă cu un etaj este suficient 100 mm, pentru o casă cu două etaje - cel puțin 150 mm. Stâlpii intermediari au aceeași adâncime ca și stâlpii de colț, iar grosimea lor este de cel puțin 50 mm.

Etapa de instalare a rafturilor este selectată ținând cont de sarcină, dar în realitate este mai des selectată în funcție de lățimea izolației. Dacă veți izola cu vată minerală în role sau covorașe, aflați mai întâi lățimea reală a materialului. Distanța dintre stâlpi trebuie să fie cu 2-3 cm mai mică decât lățimea izolației. Atunci aproape că nu vor mai fi deșeuri, nici goluri și crăpături prin care căldura va scăpa. Densitatea de instalare a izolației în cadre este punctul principal, deoarece numai aceasta va servi ca protecție împotriva frigului. Cea mai mică încălcare va duce la faptul că casa va fi rece.

Prin urmare, alegerea izolației și instalarea acesteia trebuie tratate cu toată atenția.

Fixarea suporturilor este posibilă în mai multe moduri: cu dibluri din lemn, cu crestătură sau pe colțuri. Tăierea plăcii tăieturii inferioare nu trebuie să depășească 50% din adâncimea acesteia. Colțurile sunt atașate pe ambele părți. Fixarea cu dibluri este o tehnologie veche, dar greu de implementat: diblurile lungi sunt rindeluite, o gaură este găurită oblic prin suport și grinda garniturii inferioare, este introdus un țep de lemn, al cărui exces este tăiat. Funcționează bine dacă lemnul folosit este uscat. Dacă nu, este posibilă uscarea și pierderea rigidității de prindere. Instalarea pe colțurile armate este mult mai ușoară.

Conform tehnologiei canadiane, grinzile de care sunt atașate ferestrele și ușile sunt realizate duble. Există mai multă sarcină aici, prin urmare suportul trebuie să fie mai puternic.

Contoarele armate lângă ferestre și uși sunt o necesitate. Acesta este singurul mod în care o casă cu cadru construită cu propriile mâini va fi de încredere

Teșituri sau bretele Dacă placarea exterioară este planificată din rezistență ridicată - OSB, GVL, GVK, placaj - tăieturile sunt plasate temporar și din interiorul încăperii. Sunt necesare pentru a nivela și menține geometria până când pielea exterioară este atașată. Rezistența acestui material este suficientă pentru a crea rigiditatea structurală necesară.

Dacă placarea este planificată să fie alcătuită din căptușeli etc. este necesară instalarea de brațuri permanente. în plus cea mai bună opțiune- nu cele care sunt așezate pe mai multe rafturi, ci patru bucăți mici pentru fiecare: două deasupra și două pe jos (ca în fotografia de mai jos).

Vă rugăm să rețineți că în fotografia de mai sus rafturile sunt prefabricate: două scânduri sunt bătute împreună pe toată lungimea într-un model de șah. Astfel de rafturi au o capacitate portantă și mai mare decât cele solide și costă mai puțin. Aceasta este o modalitate reală de a reduce costurile de construcție fără a pierde calitatea. Dar timpul de construcție crește: trebuie să dai cu ciocanul în multe cuie.

Colțurile unei case cu cadru

Cele mai multe întrebări apar la construirea colțurilor. Dacă plasați o grindă într-un colț, atunci se pare că nu există dificultăți, cu excepția faptului că colțul se dovedește a fi rece. În regiunile cu ierni scurte și blânde aceasta nu este o problemă, dar în banda de mijloc Rusia are nevoie de un fel de soluție.

Există mai multe moduri de a face colțul unei case cu cadru cald. Toate sunt prezentate în diagrame, deci este mai clar.

După asamblarea cadrului, acesta este cel mai adesea acoperit la exterior cu OSB, placaj sau alt material similar.

Pasul 4: Acoperire

Grinzile de podea se sprijină pe grinda cadrului superior. Există mai multe metode de montare:

• pe console de susținere din oțel;
• pe colțuri;
• cu insert;

Crestătură - adâncimea tăieturii nu trebuie să depășească 50% din grosimea lemnului cadrului superior. Este bătut de sus cu două cuie, care trebuie să intre în ham la cel puțin 10 cm. Colțurile sunt metoda obișnuită. Puteți folosi capse întărite, dar nu neapărat perforate - forma poate fi diferită

Dimensiunile grinzilor și pasul instalării acestora depind de ceea ce va fi deasupra. Dacă al doilea etaj rezidențial sau, secțiunea transversală este luată mai mare, treapta se micșorează: astfel încât podeaua să nu se lade. Dacă doar acoperișul și mansarda din partea de sus sunt considerate a fi nerezidențiale, acestea sunt calcule și dimensiuni complet diferite.

Dacă se construiește un al doilea etaj, tavanul este acoperit cu pardoseala de la etajul al doilea. Acest lucru va face mai ușor să lucrați la crearea celui de-al doilea etaj al unei case cu cadru. Asamblarea acestuia nu este diferită de construcția primului. Singurul motiv este că toată cheresteaua trebuie transportată la etajul doi.

Pasul 5: Sistem de căpriori și material pentru acoperiș

Atunci când dezvoltați un proiect de casă folosind tehnologia cadrului, cele mai populare sunt sau. Dispozitivul lor nu este diferit. Toate aceleași principii și calcule. Singura limitare se referă la greutatea acoperișului: trebuie să fie material ușor, sarcina la care pot rezista grinzi de lemnși podele.

Pentru a fixa căpriorii într-o poziție dată înainte de umplerea învelișului, s-au folosit brațuri temporare

O altă tehnologie relativ ieftină

Pasul 6: Izolarea

Puteți izola o casă cu cadru cu oricare dintre materialele disponibile pe piață cu caracteristicile adecvate. Toate sunt imperfecte, dar toate problemele au soluții standard.

Cea mai populară izolație pentru pereții cadru este vata bazaltică. Este disponibil sub formă de role sau covorașe de diferite densități. Este mai convenabil să instalați covorașe în pereți: sunt mai dense și se țin bine datorită forței de împingere. Pentru a face acest lucru, așa cum sa menționat mai sus, dimensiunile lor ar trebui să fie cu 2-3 cm mai mari decât distanța dintre stâlpii cadrului. Covorașele, desigur, sunt fixate suplimentar cu elemente de fixare speciale, dar este mai convenabil să lucrați cu decât cu o rolă moale.

Vata minerala are caracteristici ridicate de izolare termica si o buna izolare fonica. Dar există și un dezavantaj serios: îi este frică să nu se ude și trebuie protejat pe toate părțile nu numai de umiditate (ploaie), ci și de pătrunderea aburului. Prin urmare, din partea laterală a încăperii este acoperită cu un strat de membrană barieră de vapori, care împiedică pătrunderea vaporilor în interior.

Pe marginea străzii, termoizolația din vată minerală este acoperită cu o altă membrană, dar de alt tip cu caracteristici diferite: o membrană permeabilă la vapori de protecție hidro-vânt. Nu este suflat, nu permite trecerea umidității în stare lichidă și gazoasă de pe stradă, iar vaporii pot scăpa din izolație: permeabilitatea la vapori este unilaterală. Numai după instalarea izolației Lucrare de finisare. De fapt, asta este, construcția s-a terminat.

Acum știi cum să construiești o casă cu cadru. Detalierea unor procese este departe de a fi completă, dar succesiune generală ai ansamblurile. Poate că un alt videoclip de la un tâmplar profesionist care construiește case cu cadru de zeci de ani vă va ajuta (vezi mai jos).

Instrucțiuni video pentru instalarea caselor cu cadru

Acestea sunt trei videoclipuri ale excelentului tâmplar Larry Hohn. Fiecare dintre ele durează mai mult de o oră. Tehnologia pentru construirea unei case cu cadru pe o fundație finită este descrisă în detaliu.

Conform acestor instrucțiuni autoconstrucție posibil fără întrebări: toate etapele construcției unei case de cadru și detaliile mici sunt comentate și explicate, până la ce cuie, ce lungime, câte piese în ce trepte, ar trebui să fie bătute în fiecare nod. Sunt demonstrate principalele probleme care pot apărea și metodele de corectare a acestora. Dacă te hotărăști să construiești o casă cu cadru cu propriile mâini, fă-ți timp pentru a viziona filmul. Multe vor deveni mai clare pentru tine.

Prima parte este ornamentul inferior și podeaua.

A doua parte a videoclipului este construcția și asamblarea pereților cadrului.

A treia parte este construirea acoperișului unei case cu cadru.

Dacă încă te îndoiești dacă să construiești o casă cu cadru, probabil că ai auzit că aceasta este o tehnologie proastă, că nu funcționează pentru noi. Există o astfel de opinie. Dar se bazează pe faptul că casele cu cadru canadiene și americane sunt construite din lemn uscat, cu umiditate. nu mai mult de 20-22%. In conditiile noastre, lemnul este adus aproape de la gater umiditatea naturală, iar aceasta este de până la 60%. De aceea casele sunt răsucite și răsucite, se răcesc.

Dar dacă intenționați să construiți o casă cu propriile mâini, ce vă va împiedica să folosiți lemn uscat? Uscarea în cuptor este costisitoare, diferența pe metru cub este foarte semnificativă - aproape de două ori. Dar prin stivuirea lemnului pe șantier în grămezi ventilați, acesta poate fi uscat la aceeași 20-22% într-un an. Decizi singur dacă îl impregnezi sau nu cu bioprotecție înainte de uscare. Lemnul uscat nu putrezește și nu este deteriorat de ciuperci, dar este indicat să îl impregnezi cu bioprotecție împotriva insectelor.

Un exemplu al acestei opinii este în videoclip. Cu o explicație a motivului pentru care tehnologia este proastă...

Ați întâlnit vreodată subiectul casei de cadru „corecte” sau „greșite” care apare în discuțiile de pe forumuri? Deseori, oamenilor li se subliniază că cadrul este greșit, dar le este greu să explice cu adevărat de ce este greșit și cum ar trebui să fie. În acest articol voi încerca să explic ce se ascunde de obicei în spatele conceptului de cadru „corect”, care stă la baza unei case cu cadru, la fel ca un schelet uman. În viitor, sper să luăm în considerare și alte aspecte.

Cu siguranță știi că fundația este fundația casei. Acest lucru este adevărat, dar o casă cu cadru are o altă fundație - nu mai puțin importantă decât fundația. Acesta este cadrul în sine.

Care casă cu cadru este „potrivită”?

Voi începe cu elementele de bază. De ce este atât de greu să vorbim despre casa cu cadru potrivită? Deoarece nu există o singură casă de cadru corectă. Ce surpriză, nu-i așa? 🙂

Vei întreba de ce? Da, foarte simplu. O casă cu cadru este un constructor mare cu multe soluții. Și există multe decizii care pot fi numite corecte. Există și mai multe decizii – cele „pe jumătate corecte”, dar cele „greșite” sunt legiune.

Cu toate acestea, dintre varietatea de soluții, se pot evidenția pe cele care sunt de obicei înțelese atunci când vorbim despre „corectitudine”. Acesta este un cadru de tip american și, mai rar, scandinav.

De ce sunt considerate exemple de „corectitudine”? Totul este foarte simplu. Marea majoritate a caselor private pentru rezidență permanentă în America și un procent foarte semnificativ în Scandinavia sunt construite folosind tehnologia cadrelor. Această tehnologie a fost folosită acolo de zeci de ani și poate chiar o sută de ani. În acest timp, toate denivelările posibile au fost completate, toate opțiunile posibile au fost rezolvate și a fost găsită o schemă universală care spune: faceți asta și cu o probabilitate de 99,9% totul va fi bine. În plus, această schemă este soluția optimă pentru mai multe caracteristici:

1. Fiabilitatea constructivă a soluțiilor.
2. Costuri optime cu forța de muncă în timpul construcției.
3. Costul optim al materialelor.
4. Caracteristici termice bune.

De ce să-ți calci propria greblă dacă poți profita de experiența oamenilor care au călcat deja pe această greblă? De ce să reinventeze roata dacă a fost deja inventată?

Tine minte. Ori de câte ori vorbim despre cadrul „corect” sau despre componentele „corecte” ale unei case de cadru, atunci, de regulă, aceasta înseamnă soluții și componente standard utilizate în America și Scandinavia. Și cadrul în sine satisface toate criteriile de mai sus.

Ce rame pot fi numite „semi-regulate”? Practic, acestea sunt cele care diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane, dar, cu toate acestea, îndeplinesc și cel puțin două criterii - design fiabil și soluții bune în ceea ce privește ingineria termică.

Ei bine, aș clasifica toate celelalte drept „greșite”. Mai mult decât atât, „greșeala” lor este adesea condiționată. Nu este deloc un fapt că cadrul „greșit” se va destrăma neapărat. Acest scenariu este de fapt extrem de rar, deși apare. Practic, „greșeala” constă în unele decizii controversate și nu în cele mai bune decizii. Ca urmare, lucrurile se complică acolo unde lucrurile pot fi făcute mai ușor. Se folosește mai mult material acolo unde este posibil mai puțin. Designul este făcut mai rece sau mai incomod pentru lucrările ulterioare decât ar putea fi.

Principalul dezavantaj al ramelor „greșite” este că nu oferă absolut niciun beneficiu în comparație cu cele „corecte” sau „semi-corecte” - nici în fiabilitate, nici în cost, nici în costurile forței de muncă... nimic.

Sau aceste avantaje sunt exagerate și în general îndoielnice. În cazuri extreme (și există unele), încadrarea necorespunzătoare poate fi periculoasă și va avea ca rezultat o renovare majoră a casei în doar câțiva ani.

Acum să ne uităm la întrebarea mai detaliat.

Caracteristicile cheie ale cadrului american

Cadrul american este practic un standard. Este simplu, puternic, funcțional și fiabil ca un ferăstrău de fier. Este ușor de asamblat și are o marjă mare de siguranță.

Americanii sunt băieți cu pumnii strânși și, dacă reușesc să economisească câteva mii de dolari în construcții, cu siguranță o vor face. În același timp, ei nu vor putea să se aplece de-a dreptul la hackeship, deoarece există un control strict în domeniul construcțiilor, companiile de asigurări în caz de probleme vor refuza să plătească, iar clienții constructorilor nefericiți vor da rapid în judecată și vor fura contractorii neglijenți. ca un băţ.

Prin urmare, cadrul american poate fi numit un standard în ceea ce privește raportul: preț, fiabilitate, rezultat.

Cadrul american este simplu și de încredere

Să aruncăm o privire mai atentă la punctele principale care disting schema de cadru americană:

Componentele tipice ale unei case cu cadru

Lemnul din rafturi și cadre nu este aproape niciodată folosit, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează unor condiții specifice. Prin urmare, primul lucru care distinge o casă cu cadru „corectă” este utilizarea cheresteaua uscată și absența cheresteașului în pereți.

Numai prin acest criteriu, puteți renunța la 80% din companiile și echipele rusești care lucrează pe piața cadrelor.

1. Puncte care disting cadrul american:
2. Colțuri - există mai multe scheme diferite pentru implementarea colțurilor, dar nicăieri nu veți vedea lemnul ca stâlpi de colț.
3. Rafturi duble sau triple în zona deschiderilor ferestrelor și ușilor.
4. Armatura de deasupra deschiderilor este o placă instalată pe margine. Așa-numitul „header” (din engleză header).
5. Cadru dublu superior din scânduri, fără cherestea.

Suprapunerea rândurilor inferioare și superioare de tăiere în punctele cheie - colțuri, diverse fragmente de pereți, locuri în care pereții despărțitori interioare se unesc cu pereții exteriori.

Să vorbim mai detaliat despre caracteristicile cheie ale cadrului corect în versiunea americană.

Colțurile corecte ale unei case cu cadru

De fapt, pe internet, chiar și pe segmentul american, găsești o duzină de scheme. Dar cele mai multe dintre ele sunt învechite și rar folosite, mai ales în regiunile reci. Voi evidenția trei modele de unghi principale. Deși în mod realist, doar primele două sunt principalele.

Nodurile colțurilor unei case cu cadru

1. Opțiunea 1 – așa-numitul unghi „California”. Cea mai comună opțiune. De ce anume „California” – habar n-am :). Din interior, o altă placă sau bandă de OSB este bătută în cuie pe stâlpul exterior al unuia dintre pereți. Ca urmare, în interiorul colțului se formează un raft, care servește ulterior ca suport pentru decorarea interioară sau orice straturi interne ale peretelui.
2. Opțiunea 2 – colț închis. De asemenea, unul dintre cele mai populare. Esența este un suport suplimentar pentru a realiza un raft pe colțul interior. Printre avantaje: calitatea izolației colțului este mai bună decât în ​​varianta 1. Printre dezavantaje: un astfel de colț poate fi izolat numai din exterior, adică acest lucru trebuie făcut înainte de a acoperi cadrul cu ceva din exterior ( plăci, membrană etc.)
3. Opțiunea 3 – Colț cald „scandinav”. O opțiune foarte rară, nefolosită în America. L-am văzut în cadre scandinave, dar nu des. De ce l-am adus atunci? Pentru că, după părerea mea, aceasta este cea mai caldă opțiune de colț. Și mă gândesc să încep să-l folosesc la unitățile noastre. Dar trebuie să vă gândiți înainte de a-l folosi, deoarece este structural inferior primelor două și nu se va potrivi peste tot.

Ce este unic la toate aceste trei opțiuni și de ce cheresteaua este o opțiune proastă pentru un colț?

Colț din lemn, cea mai proastă opțiune

Dacă ați observat, în toate cele trei versiuni de plăci colțul poate fi izolat. Undeva mai mult, undeva mai putin. În cazul lemnului într-un colț, avem două dezavantaje: în primul rând, din punctul de vedere al ingineriei termice, un astfel de colț va fi cel mai rece. În al doilea rând, dacă există o grindă în colț, atunci nu există „rafturi” în interior pentru a atașa ornamentele interioare de ea.

Desigur, ultima problemă poate fi rezolvată. Dar vă amintiți ce am spus despre cadrele „greșite”? De ce să faci totul complicat când poți să îl faci mai simplu? De ce să faci o grindă, creând un pod rece și gândindu-te cum să-i atașezi finisajul mai târziu, dacă poți face un colț cald din scânduri? În ciuda faptului că acest lucru nu va afecta cantitatea de material sau complexitatea lucrării.

Deschiderile și ornamentele superioare sunt cea mai semnificativă diferență între designul cadrului american și cel scandinav, dar vom discuta mai târziu. Deci, atunci când vorbesc despre deschiderile corecte într-un cadru, de obicei vorbesc despre următoarea schemă (deschiderile ferestrelor și ușilor sunt realizate după același principiu).

Deschideri corecte într-o casă cu cadru

Primul lucru (1) la care oamenii de obicei acordă atenție atunci când vorbesc despre deschideri „greșite” este rafturile duble și chiar triple de pe părțile laterale ale deschiderii. Se crede adesea că acest lucru este necesar pentru a întări cumva deschiderea pentru instalarea unei ferestre sau uși. De fapt, acest lucru nu este adevărat. O fereastră sau ușă va fi bine pe stâlpi unici. Atunci de ce avem nevoie de panouri coezive?

Totul este elementar. Îți amintești când am spus că cadrul american este la fel de simplu și de fiabil ca un ferăstrău de fier? Acordați atenție figurii 2. Și veți înțelege că rafturile solide sunt necesare numai pentru a susține elementele care se află pe ele. Pentru ca marginile acestor elemente să nu atârnă de unghii. Simplu, fiabil și versatil.

În figura 3 există una dintre versiunile simplificate, când cadrul inferior al ferestrei se taie într-un suport rupt. Dar, în același timp, ambele rame de ferestre mai au suporturi la margini.

Prin urmare, nu putem spune oficial că dacă rafturile nu sunt dublate, atunci acest lucru este „greșit”. Ele pot fi și singure, ca în cadrul scandinav. Mai degrabă, greșeala este atunci când rafturile de-a lungul marginilor deschiderilor sunt solide, dar nu suportă sarcina de la elementele care se sprijină pe ele. În acest caz, ele sunt pur și simplu lipsite de sens.

În acest caz, elementele orizontale atârnă de elemente de fixare, deci nu are rost să dublezi sau să triplăm rafturile pe laterale.

Acum să vorbim despre un element care este deja mai critic și a cărui absență poate fi considerată o „neregularitate” a deschiderii. Acesta este „antetul” deasupra deschiderii (antetului).

Antetul ferestrei

Acesta este un element cu adevărat important. De regulă, un fel de încărcătură va veni de sus pe fereastră sau ușă - grinzile podelei de la etajul doi, sistemul de căpriori. Și peretele în sine este slăbit de deviația în zona deschiderii. Prin urmare, în deschideri se realizează întăriri locale. În americană este antet. De fapt, aceasta este o placă instalată pe marginea deasupra deschiderii. Aici este important ca marginile antetului fie să se sprijine pe stâlpi (dacă se folosește schema clasică americană cu stâlpi cu deschidere solidă), fie să fie tăiate în stâlpii exteriori dacă sunt uni. Mai mult, secțiunea transversală a colectorului depinde direct de sarcinile și dimensiunile deschiderii. Cu cât deschiderea este mai mare și cu cât sarcina este mai puternică, cu atât antetul este mai puternic. Poate fi și dublă, triplă, extinsă în înălțime etc. – Repet, depinde de sarcină. Dar, de regulă, pentru deschideri de până la 1,5 m lățime, un antet realizat dintr-o placă de 45x195 este destul de suficient.

Este absența unui antet un semn că cadrul este „greșit”? Da și nu. Dacă acționăm conform principiului american „simplu și fiabil”, atunci antetul ar trebui să fie prezent la fiecare deschidere. Fă asta și fii sigur de rezultat.

Dar, de fapt, trebuie să dansezi din sarcina care cade pe deschidere de sus. De exemplu, o fereastră îngustă într-o casă cu un etaj și căpriorii din această secțiune a peretelui sunt situate de-a lungul marginilor deschiderii - sarcina de sus pe deschidere este minimă și puteți face fără antet.

Prin urmare, problema antetului ar trebui tratată după cum urmează. Dacă există unul, grozav. Dacă nu este acolo, atunci constructorii (antreprenorul) trebuie să explice clar de ce, în opinia lor, nu este necesar aici, iar acest lucru va depinde, în primul rând, de sarcina care cade pe zona de deschidere de sus.

Ham dublu superior

Cadru de sus din scândură dublă, de asemenea o trăsătură distinctivă a cadrului american

Ham dublu superior

Legătura dublă oferă din nou întărire în partea superioară a peretelui pentru abaterea de la sarcina de sus - sarcina de pe tavan, căpriori etc. În plus, acordați atenție suprapunerilor celui de-al doilea rând de curele.

1. Suprapune în colț - legăm doi pereți perpendiculari împreună.
2. Suprapune în centru - legăm împreună 2 secțiuni ale unui perete.
3. Suprapune de-a lungul partiției - legăm peretele despărțitor împreună cu peretele exterior.

Astfel, tubulatura dubla indeplineste si a doua sarcina - asigurarea integritatii intregii structuri de perete.

În versiunea casnică puteți găsi adesea cadrul superior din lemn. Și aceasta, din nou, nu este cea mai bună soluție. În primul rând, fasciculul este mai gros decât un cadru dublu. Da, poate fi mai bine pentru abatere, dar nu este un fapt necesar, dar podul rece din vârful peretelui va fi mai semnificativ. Ei bine, este mai dificil să implementezi această suprapunere pentru a asigura integritatea întregii structuri. Prin urmare, revenim din nou la întrebarea: de ce să-l îngreunați dacă îl puteți face mai simplu și mai fiabil?

Brațul corect într-o casă cu cadru

O altă piatră de temelie. Cu siguranță ați întâlnit expresia „jibs făcute incorect”. Să vorbim despre asta. În primul rând, ce este un braț? Acesta este un element diagonal în perete, care oferă rigiditate spațială pentru forfecare în plan lateral. Pentru că datorită brațului apare un sistem de structuri triunghiulare, iar triunghiul este cea mai stabilă figură geometrică.

Deci, când vorbesc despre brațul corect, de obicei vorbesc despre această opțiune:

Brațul corect

De ce acest braț este numit „corect” și la ce ar trebui să acordați atenție?

1. Acest braț este instalat cu un unghi de 45 până la 60 de grade - acesta este cel mai stabil triunghi. Desigur, unghiul poate fi diferit, dar acest interval este cel mai bun.
2. Brațul taie în ornamentele superioare și inferioare și nu se sprijină doar pe suport - acesta este un punct destul de important, în acest fel legăm structura.
3. Brațul taie în fiecare stâlp în calea lui.
4. Pentru fiecare nod - adiacent hamului sau suportului, trebuie să existe cel puțin două puncte de prindere. Deoarece un punct va da o „balama” cu un anumit grad de libertate.
5. Brațul taie în margine - în acest fel funcționează mai bine în structură și interferează mai puțin cu izolația.

Și iată un exemplu de braț cel mai „greșit”. Dar, cu toate acestea, se întâmplă tot timpul.

Aceasta este doar o placă înfiptă în prima deschidere a cadrului. Ce este atât de „greșit” la asta, deoarece formal este și un triunghi?

1. În primul rând, unghiul de înclinare este foarte mic.
2. În al doilea rând, într-un astfel de plan, placa cu braț funcționează cel mai rău dintre toate.
3. În al treilea rând, este dificil să fixați un astfel de braț pe perete.
4. În al patrulea rând, acordați atenție faptului că la joncțiunile cu cadrul se formează cavități extrem de incomode pentru izolare. Chiar dacă brațul este tăiat cu grijă și nu există un spațiu la capăt, nu există nicio scăpare din colțul ascuțit, iar izolarea corectă a unui astfel de colț nu este o sarcină ușoară, așa că cel mai probabil se va face cumva.

Un alt exemplu, de asemenea comun. Acesta este un braț tăiat în stâlpi, dar nu tăiat în ham.

Brațul nu este încorporat în ham

Această opțiune este deja mult mai bună decât cea anterioară, dar, cu toate acestea, un astfel de braț va funcționa mai rău decât unul încorporat în ham, iar munca va dura cu 5 minute în plus. Și dacă, în plus, se fixează pe fiecare suport cu un singur cui, atunci efectul său va fi și el minimizat.

Nici măcar nu vom lua în considerare opțiunile pentru tot felul de „împletituri și bretele” inferioare mici, care nu ajung de la hamul de sus până în jos.

În mod oficial, chiar și cel mai strâmb șocul aduce măcar o oarecare contribuție. Dar încă o dată: de ce să o faci în felul tău dacă există deja o soluție bună?

Să terminăm cu cadrul american și să trecem la cel scandinav.

Cadru scandinav corect

Spre deosebire de America, unde ramele sunt practic standardizate și există foarte puține diferențe, există mai multe variații în Scandinavia. Aici puteți găsi atât cadrul clasic american, cât și versiunea hibridă. Cadrul scandinav, în esență, este dezvoltarea și modernizarea celui american. Totuși, practic, când se vorbește despre un cadru scandinav, vorbim despre un astfel de design.

Kit de casă tipic scandinavă

cadru scandinav

Colțuri, brațe - totul aici este ca americanii. La ce ar trebui să fii atent?

1. Legătura simplă de-a lungul vârfului peretelui.
2. Bară transversală de putere încorporată în rafturi de-a lungul întregului perete.
3. Stâlpi unici pe deschiderile ferestrelor și ușilor.

De fapt, principala diferență este această bară transversală foarte „scandinavă” - înlocuiește atât capurile americane, cât și hamul dublu, fiind un element puternic de putere.

Care este, după părerea mea, avantajul cadrului scandinav față de cel american? Faptul este că pune un accent mult mai mare pe minimizarea tuturor tipurilor de poduri reci, care sunt aproape toate plăci solide (legături duble, rafturi de deschideri). La urma urmei, între fiecare placă solidă, s-ar putea forma un decalaj în timp, despre care s-ar putea să nu știi niciodată. Ei bine, un lucru este când puntea rece are lățimea unei plăci și o altă întrebare este când există deja două sau trei dintre ele.

Desigur, nu ar trebui să vă concentrați pe poduri reci. Încă nu există scăpare de ei și, de fapt, importanța lor este adesea exagerată. Dar, cu toate acestea, ele există și, dacă este posibil să le minimizezi relativ fără durere, de ce să nu o faci?

Scandinavii în general, spre deosebire de americani, sunt foarte interesați de economisirea energiei. Clima mai rece, nordică și resursele energetice scumpe au, de asemenea, un impact. Dar din punct de vedere climatic, Scandinavia este mult mai aproape de noi (vorbesc în primul rând despre regiunea de Nord-Vest) decât majoritatea statelor americane.

Dezavantajul cadrului scandinav este că este puțin mai complex, cel puțin prin faptul că în toate rafturile trebuie să faceți tăieturi pentru bara transversală. Și adevărul este că, spre deosebire de cel american, necesită un fel de efort mental. De exemplu: deschiderile mari pot necesita rafturi duble pentru a susține elemente orizontale și bare transversale și coloane suplimentare. Și undeva, de exemplu, pe pereții frontoanelor ai clădirilor cu un etaj, unde nu există nicio sarcină de la grinzi sau acoperiș, poate că nici măcar nu este nevoie de o traversă.

În general, cadrul scandinav are anumite avantaje, dar necesită ceva mai mult efort și inteligență decât cel american. Dacă cadrul american poate fi asamblat cu creierul complet oprit, atunci în cel scandinav este mai bine să le porniți, cel puțin în modul minim.

Rame „semi-regulate”.

Permiteți-mi să vă reamintesc că prin „semi-corecte” mă refer tocmai la cele care au tot dreptul să existe, dar se deosebesc de soluțiile tipice scandinavo-americane. Prin urmare, numirea lor „semi-corecte” trebuie făcută cu prudență.

Permiteți-mi să vă dau câteva exemple.

Un exemplu despre cum poți „exagera”

Primul exemplu este din propria noastră practică. Aceasta casa a fost construita de noi, dar dupa un proiect oferit de client. Am vrut chiar să refacem complet proiectul, dar am fost limitati de termene, din moment ce a trebuit să mergem pe site; În plus, clientul a plătit o sumă semnificativă pentru proiect și în mod oficial nu există încălcări în proiectare, dar s-a împăcat cu deficiențele declarate ale soluției actuale.

Atunci de ce am clasificat acest cadru drept „semi-regulat”? Vă rugăm să rețineți că există bare transversale scandinave, antete americane și ornamente duble nu numai în partea de sus, ci și în partea de jos a pereților. Pe scurt, există o schemă americană, și una scandinavă, iar deasupra se aruncă încă 30% din rezerva rusească, pentru orice eventualitate. Ei bine, suportul prefabricat de 6 (!!!) scânduri sub grinda de coamă lipită își spune cuvântul. La urma urmei, în acest loc singura izolație este izolarea la exterior și izolarea încrucișată la interior. Și dacă ar exista o schemă pur americană, atunci pur și simplu nu ar exista izolație în această secțiune a peretelui, lemn gol din exterior în interior.

Eu numesc acest cadru „semi-corect” deoarece din punct de vedere al fiabilității structurale nu există plângeri în legătură cu acesta. Există o marjă multiplă de siguranță „în caz de război nuclear”. Dar există o abundență de poduri reci, o risipă uriașă de material pentru cadru și costuri ridicate ale forței de muncă, care afectează și prețul.

Această casă ar fi putut fi realizată cu o marjă de siguranță mai mică, dar suficientă, dar în același timp reducând cantitatea de cherestea cu 30 la sută și reducând semnificativ numărul de poduri reci, făcând casa mai caldă.

Un alt exemplu este un cadru care utilizează sistemul de cadru „dublu volum”, promovat de o companie din Moscova.

Principala diferență este că este de fapt un perete exterior dublu, cu rafturi distanțate unul față de celălalt. Deci cadrul satisface pe deplin criteriile de rezistenta si este foarte bun din punct de vedere al ingineriei termice, datorita minimizarii puntilor reci, dar pierde in fabricabilitate. Problema eliminării punților reci, pe care un astfel de cadru o rezolvă în primul rând, poate fi rezolvată prin metode mai simple, mai fiabile și mai corecte, cum ar fi „izolarea încrucișată”.

Și, în mod curios, de obicei cadrele „semi-corecte” conțin cumva soluții scandinavo-americane. Iar diferențele sunt mai degrabă în încercarea de a îmbunătăți binele. Dar se întâmplă adesea ca „cel mai bun este dușmanul binelui”.

Astfel de cadre pot fi numite în siguranță „semi-corecte” tocmai pentru că aici nu există încălcări grave. Există diferențe față de soluțiile tipice americane-scandinave în încercările de a îmbunătăți ceva sau de a veni cu un fel de „scam”. Dacă plătiți sau nu pentru ele este alegerea clientului.

Case cu cadru „greșit”.

Acum să vorbim despre cadrele „greșite”. Cel mai tipic caz, aș spune chiar colectiv, este prezentat în fotografia de mai jos.

Chintesența construcției de case cu cadru „direcțional”.

Ce poți observa imediat în această fotografie?

1. Utilizarea totală a materialului natural de umiditate. În plus, este un material masiv, care se usucă cel mai mult și își schimbă geometria în timpul procesului de uscare.
2. Grinzile din colțuri și de pe curele și chiar de pe rafturi sunt punți reci și un inconvenient în lucrările ulterioare.
3. Lipsa anteturilor și a întăririlor de deschidere.
4. Nu înțelegeți cum este făcut brațul, îndeplinindu-și prost rolul și interferând cu izolarea.
5. Asamblare pe colțuri cu șuruburi autofiletante negre, al căror scop este fixarea plăcilor de gips-carton în timpul finisării (și nu pentru utilizarea în structuri portante).

Fotografia de mai sus arată aproape chintesența a ceea ce se numește în mod obișnuit un cadru „neregulat” sau „RSK”. Abrevierea RSK a apărut în 2008 la FH, la sugestia unui constructor care a prezentat lumii un produs similar, numit Russian Power Frame. De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii au început să-și dea seama ce este, această abreviere a început să fie descifrată drept Strashen Karkashen rus. Ca apoteoza lipsei de sens cu pretenția la o soluție unică.

Ceea ce este cel mai curios este că, dacă se dorește, poate fi clasificat și ca „semi-corect”: la urma urmei, dacă șuruburile nu putrezesc (șuruburile fosfatate negre nu sunt în niciun caz un exemplu de rezistență la coroziune) și nu explodează în timpul contracția inevitabil a lemnului, este puțin probabil ca acest cadru să se destrame. Adică, un astfel de design are dreptul la viață.

Care este principalul dezavantaj al cadrelor „greșite”? Dacă oamenii știu ce fac, vor ajunge destul de repede la modelul canadian-scandinav. Din fericire, acum există o mulțime de informații. Și dacă nu vin, atunci asta spune un lucru: lor, în general, nu le pasă de rezultat. Răspunsul clasic atunci când încercăm să-i întrebăm de ce este așa este „am construit mereu așa, nimeni nu s-a plâns”. Adică, întreaga construcție se bazează exclusiv pe intuiție și ingeniozitate. Fără a încerca să întreb cum este în general obișnuit să faci asta.

Ce te-a împiedicat să faci o scândură în loc de cherestea? Consolidați deschiderile? Faceți brațuri normale? Strânge pe unghii? Adică, faci bine? La urma urmei, un astfel de cadru nu oferă niciun avantaj! Un set mare de soluții care nu sunt cele mai bune cu pretenții de super-rezistență etc. În plus, costurile cu forța de muncă sunt aceleași cu cele „corecte”, costul este același, iar consumul de material este poate și mai mare.

Rezuma

Drept urmare: schema de cadru americano-scandinavă este de obicei numită „corectă”, datorită faptului că a fost deja testată de multe ori pe mii de case, dovedind-i viabilitatea și raportul optim „forță de muncă-input-fiabilitate-calitate. ”.

„Semi-regulat” și „neregulat” includ toate celelalte tipuri de rame. În acest caz, cadrul poate fi destul de fiabil, dar „suboptim” în ceea ce privește cele de mai sus.

De regulă, dacă potențialii antreprenori nu pot justifica utilizarea anumitor soluții de proiectare, altele decât cele „corecte” americano-scandinave, acest lucru indică faptul că nu au habar despre aceste soluții foarte „corecte” și construiesc o casă doar dintr-un capriciu, înlocuirea cunoștințelor cu intuiția și ingeniozitatea. Și aceasta este o cale foarte riscantă care poate reveni să-l bântuie pe proprietarul casei în viitor.

De aceea. Vrei soluții corecte și optime garantate? Acordați atenție schemei clasice de construcție a casei cu cadru american sau scandinav.

Despre autor

Buna ziua. Numele meu este Alexey, poate m-ai cunoscut ca Porcupine sau Gribnick pe Internet. Sunt fondatorul Casei Finlandeze, un proiect care a crescut dintr-un blog personal într-o companie de construcții al cărei scop este să construiască o casă de înaltă calitate și confortabilă pentru tine și copiii tăi.