Șapă de podea DIY ușor. Șapă de pardoseală bricolajă (instrucțiuni pas cu pas). Video: instrucțiuni pas cu pas pentru șapa de podea

Șapa vă permite să scăpați de denivelări și diferite tipuri de defecte ale podelei. Există mai multe soiuri sapa de beton. Tipul specific de acoperire este selectat ținând cont de caracteristicile stării suprafeței, scopul podelei, nevoia de izolare fonică și izolație suplimentară, instalarea structurilor de încălzire etc. După ce ați ales tehnologia adecvată și achiziționat materialele necesare, puteți face față în mod independent lucrării de turnare a șapei de beton.

În funcție de ordinea de pregătire a suprafeței inițiale și de caracteristicile de formare a acoperirii, se pot distinge 4 tipuri principale de șape de beton.

Cea mai simplă și populară opțiune. Mortarul este pur și simplu turnat și nivelat deasupra plăcilor existente între podea. Nu sunt luate măsuri suplimentare.

Șapă cu izolație la umezeală

Acest tip este destinat bucătăriilor, băilor și altor locuri care se caracterizează prin prezența permanentului umiditate ridicatăși există riscul ca cantități mari de lichid să se reverse pe podea.

Înainte de turnarea șapei, se așează material de hidroizolație.

În mod implicit, stratul de termoizolație este așezat atunci când se face o șapă de beton deasupra solului. Această șapă este perfectă și pentru garduri. camere de zi din subsoluri si alte incaperi neincalzite.

Această lucrare implică turnarea subțire strat autonivelant deasupra șapei de beton finite. Se foloseste in cazul suprafetelor de nivelare sub linoleum, laminat si alte materiale sensibile la orice fel de denivelari.

În primul rând, se toarnă o șapă obișnuită și apoi o soluție subțire de autonivelare. Astfel de soluții sunt vândute în magazine specializate. Nu este recomandat să folosiți amestecuri autonivelante fără a finaliza mai întâi șapa principală.

Grosimea șapei este cel mai important parametru

Înainte de a începe lucrul la aranjarea șapei, trebuie să determinați cât de gros ar trebui să fie stratul de umplutură în mod specific în situația dvs. Factorii determinanți sunt următorii:

tipul de bază peste care se va turna șapa;
rezistența necesară a șapei;
valorile necesare de hidroizolatie si izolare.

Este important să selectați o grosime la care încărcarea șapei pe podea să nu depășească standardele admise și, în același timp, umplutura ar putea rezista la sarcinile așteptate de la elementele interioare ale încăperii.

Dacă șapa este executată într-o clădire nouă, grosimea necesară a stratului trebuie să fie indicată în documentația de proiectare.

Dacă șapa va fi turnată pentru a înlocui stratul vechi, ar trebui să încercați să respectați cât mai mult posibil parametrii șapei vechi. Dacă este necesar, noua umplutură poate fi îmbunătățită prin adăugarea de izolație sau prin instalarea unui sistem de încălzire prin pardoseală.

Grosimea stratului de beton variază de la 2,5 la 8 cm. Este imposibil să subțiați șapa decât limita inferioară admisă, deoarece caracteristicile sale de rezistență nu vor fi suficiente și se va prăbuși foarte repede.

Pregătiți betonul folosind calitatea de ciment de la M400. Selectați setul specific și caracteristicile materiilor prime în mod individual, în conformitate cu caracteristicile situației dvs.

După ce a hotărât grosime optimă strat și după ce ați calculat consumul de materiale, puteți începe lucrările pregătitoare.

Pregătirea pentru turnarea șapa

Amenajarea unei șape de beton este o muncă responsabilă care necesită o pregătire temeinică. În acest caz, pregătirea se realizează în mai multe etape. Completează fiecare dintre ele în ordine.

Antrenament de bază

Pregătirea inițială va varia în funcție de dacă intenționați să șapeți podeaua sau dacă betonul va fi turnat pe pământ. În primul rând, vă prezentăm atenției opțiunea cu un dispozitiv de șapă la etajul finisat.

Primul pas.

Îndepărtați șapa veche, dacă este prezentă. Cel mai rapid și mai convenabil mod de a distruge acoperirea este cu un burghiu cu ciocan.

Al doilea pas. Curățați podelele de murdărie și amorsați-le. Turnați grundul direct pe bază și nivelați-l pe suprafață folosind o rolă sau o perie.În cazul umplerii

șape de pământ

etapa pregătitoare de bază va fi efectuată într-o succesiune diferită.

Primul pas. Curățați solul de vegetație. Al doilea pas.

Acoperiți baza cu un strat de nisip sau argilă expandată și compactați-o.

Al treilea pas.

Argila expandată este mai potrivită pentru propriile case, polistirenul - pentru apartamentele obișnuite.

Pentru a proteja baza de umezeală, utilizați pâslă de acoperiș sau folie groasă de plastic. Așezați benzi de material rezistent la umiditate cu o suprapunere de aproximativ 15 cm. De asemenea, trebuie să asigurați o suprapunere de 10 centimetri pe pereții camerei.

La joncțiunile de hidroizolație cu țevi, trebuie utilizat un etanșant suplimentar.

Hidroizolația este obligatorie în bucătării și băi. În alte situații, construcția acestui strat ar avea sens doar pentru protecția suplimentară a apartamentelor situate la etajul inferior al casei de umiditatea subsolului.

Acest pas se efectuează numai dacă șapa este turnată pe pământ. Pentru armare, utilizați o plasă fină din armătură sau sârmă specială. Selectați o anumită opțiune de armare individual, ținând cont de zona și alte caracteristici ale încăperii.

Instalarea accesoriilor suplimentare

Dacă intenționați să instalați un sistem de pardoseală încălzită sau doriți să instalați cabluri electrice sub pardoseala principală, luați toți pașii corespunzători în această etapă.

După finalizarea cu succes a tuturor activităților pregătitoare, treceți la lucrarea de turnare a șapei de beton.

Fiți pregătit să vă îndepliniți munca cât mai atent și responsabil posibil. Chiar și cele mai mici greșeli la turnarea șapei pot duce la consecințe extrem de neplăcute.

Prima etapă - marcare

Pentru a vă asigura că umplutura este cât mai uniformă, utilizați balize sub formă de șipci.

Primul pas.

Instalați prima șină. Așezați șipcile pe mortar și, dacă este necesar, fixați-le suplimentar cu șuruburi. Prima baliză ar trebui să fie amplasată la o distanță de 20 cm de peretele îndepărtat.

Al doilea pas.

Asigurați următoarea șină la o distanță de aproximativ 100-150 cm de primul far.

1 - mărci; 2 - conducte; A, B, C - benzi de așezare a șapei

Al treilea pas.

Șapa poate fi, de asemenea, făcută dintr-un amestec obișnuit de ciment și nisip într-un raport de 1 la 3. În plus, la acest amestec se poate adăuga adeziv pentru plăci pentru șapă - va crește rezistența stratului finit. Soluția nu trebuie să fie prea uscată, dar nici o compoziție care se întinde prea mult nu este potrivită. Experimentează și caută raport optim componente. Această compoziție este potrivită pentru încăperile cu trafic redus, în care instalarea unei șape de beton nu are sens.

Este mai bine să comandați beton în formă finită. Acest lucru vă va scuti de munca inutilă și vă va permite să aveți încredere în calitatea și uniformitatea soluției.

A treia etapă - turnarea soluției

Începeți să turnați soluția de-a lungul balizelor. Încercați să o faceți dintr-o singură mișcare. Luați în considerare timpul de priză a soluției. De exemplu, un amestec de nisip și ciment va fi imposibil de nivelat la mai puțin de o oră după preparare. Este interzisă adăugarea de apă suplimentară la o soluție uscată, deoarece aceasta duce la o deteriorare semnificativă caracteristici de performanta umple.

Primul pas.

Turnați soluția între balizele cele mai îndepărtate de ușa din față.

Al doilea pas.

Nivelați umplerea folosind regula. Verificați stratul de umplere folosind un nivel. Dacă este necesar, adăugați beton în zonele în care nu există suficient beton.

Al treilea pas.

Completați toate dungile rămase între celelalte balize folosind același model. Perforați fiecare secțiune cu un știft subțire în mai multe locuri pentru a elimina excesul de aer.

După o zi, puteți elimina balizele. Umpleți golurile cu mortar și nivelați-l folosind o mistrie sau chit.

Etapa a patra – măcinare Așteptați ca betonul să se usuce și șlefuiți bine suprafața. Aceasta va nivela baza și o va pregăti pentru așezarea oricărei pardoseli de finisare.Îndepărtați umflăturile deosebit de mari folosind o polizor unghiular. După aceasta, puteți trece la lucrările de finisare planificate.

Astfel, nu este nimic prea complicat în a turna singur o șapă de beton. Cu toate acestea, trebuie să rămâneți atent și să abordați implementarea fiecărei activități tehnologice cât mai responsabil posibil pentru a obține o calitate înaltă, fiabilă și

acoperire durabilă

. Urmați instrucțiunile și totul va funcționa cu siguranță. Noroc!.

Pentru a determina dacă este necesară o șapă de beton, trebuie să determinați scopul aplicării acesteia:

formarea unei baze monolitice pentru podea;
nivelarea bazei podelei pentru aplicarea stratului decorativ;
necesitatea de a turna podeaua direct pe sol, de exemplu, la construirea unui subsol;
folosind o bază de lemn pentru podea;
etanșarea fisurilor și a neregulilor într-o fundație existentă;
consolidarea structurii construite;
creșterea înălțimii bazei podelei;
dacă este necesară formarea unei pante ușoare pentru operațiuni tehnologice specifice;
economii în timpul reparațiilor majore.

Conform metodei de fabricație, șapele de podea sunt împărțite în „umede” și „uscate”.

Șapa „umedă” este familiară tuturor dezvoltatorilor și este folosită în majoritatea cazurilor. Pentru a o face, trebuie să faceți o soluție specială amestecând cimentul cu nisip. Uneori se folosește un amestec de ciment și gips. Suprafața este umplută cu soluție și apoi nivelată. Atunci când utilizați o șapă clasică din ciment și nisip, este necesară o armătură suplimentară. Dacă se folosesc alte amestecuri uscate, podeaua nu are nevoie de o întărire suplimentară. Șapa „umedă” a devenit larg răspândită în construcțiile private, așa că este adesea aleasă. Grosimea poate fi de câțiva milimetri, atingând uneori un prag de 10 cm.

Șapa „Uscată” este formată din foi mari sau plăci mari. Grosimea lor variază între 20-30 mm. Placa de fibre este adesea folosită. Dacă baza podelei are o suprafață neuniformă și necesită o reglare a nivelului, atunci trebuie să utilizați o șapă de ciment. Material foaie nu este capabil să corecteze denivelările, așa că trebuie aplicat pe o podea complet plană. Uneori se pune o șapă uscată după turnarea uneia umede. Nivelează complet podeaua și devine o bază convenabilă pentru fixare materiale de confruntare.

Video - Sapa de podea si electrice

Există o clasificare a șapelor în funcție de numărul de straturi.

Sapa cu un singur strat se toarnă dintr-o dată, adesea într-o singură zi, iar multistratul este format din mai multe straturi, a căror instalare necesită întotdeauna mai mult de o zi.

De obicei, la efectuarea lucrărilor, în primul rând, pentru acoperirea rapidă, se produce o șapă brută, care servește ca acoperire inițială, este necesar să se asigure o rigiditate suficientă a plăcilor de podea. Următorul strat de șapă se execută în timpul lucrărilor de placare. Betonul este turnat la câțiva centimetri adâncime, formând o acoperire perfect uniformă. Un amestec autonivelant este adesea folosit pentru șapă, ceea ce facilitează lucrul, nu este nevoie de o nivelare manuală suplimentară a șapei de beton. Grosimea șapei brute este întotdeauna peste 20 mm, iar pragul de finisare începe de la 3 mm.

Șapa poate fi conectată la bază în diferite moduri. Conform acestui principiu, este clasificat în „solid” și „plutitor”. „Solid” aderă la bază cât mai ferm posibil. „Plutitor” nu se conectează direct la bază și pereți. Folosit atunci când materialul de izolare trebuie utilizat într-o clădire. Stratul de șapă este de obicei turnat la o înălțime de cel puțin 3,5 cm.

Video - Tipuri de legături

Din ce să faci o șapă

Când se creează o soluție, cimentul și gipsul apar în poziția liantului atunci când se utilizează orice componente. Se umple cu nisip, uneori diverși aditivi din minerale sau materiale polimerice, care îmbunătățesc aspectul și proprietățile amestecului. Toate componentele pentru a obține soluția finală sunt diluate cu apă și amestecate.

Sape de ciment pot fi folosite pentru orice structura, deoarece nu isi pierd calitatile de baza atunci cand sunt expuse la umezeala. Un amestec omogen este realizat din ciment și nisip pentru a-l compune corect, componentele sunt utilizate în proporție de 1:3.

Pentru a accelera procesul de preparare, se folosește beton de nisip. Amestecul gata preparat poate fi achiziționat de la magazinele de construcții. Amestecul trebuie amestecat bine, deoarece există o posibilitate de contracție semnificativă.

Pentru a evita apariția fisurilor sau distribuția neuniformă a compoziției, la amestec se adaugă fibre de propilenă.

Dacă această componentă nu este disponibilă, șapa de podea trebuie armată. Pentru ca șapa nou aplicată să se întărească uniform, aceasta trebuie umezită periodic cu apă. Printre dezavantajele șapei de ciment, se remarcă întărirea îndelungată a acesteia. Experții sfătuiesc ca după așezarea acestuia să se oprească lucrările de construcție în contact cu suprafața timp de cel puțin 15-20 de zile.

În mediul profesional se numesc anhidrit. Sunt destul de simplu de făcut, se usucă rapid în 1-2 zile și sunt destul de plastice când sunt turnate. Nu sunt supuse contracției, așa că pot fi așezate într-un strat foarte subțire fără teama de formarea unei suprafețe neuniforme. Gipsul absoarbe cu ușurință umiditatea, așa că nu este recomandat să instalați o astfel de șapă într-o încăpere în care există umiditate ridicată.

Șape de ipsos și ciment pot fi achiziționate sub formă de amestecuri uscate. Adesea, la compoziția lor se adaugă componente care pot simplifica procedura de frământare, pot crește debitul și pot simplifica așezarea și distribuția amestecului finit pe suprafață. Există aditivi care pot împiedica contracția șapei și asigură o evaporare rapidă a umezelii, ceea ce va permite întărirea șapei într-un timp mai scurt. Dacă dezvoltatorul folosește amestecuri uscate, nu va fi necesară armarea. Puteți așeza soluția manual sau mecanic. Recomandări privind timpul și succesiunea instalării, timpul de uscare a soluției trebuie specificat pe ambalajul materialului specific.

amestec de șapă de ipsos

Amestecuri pentru șapa uscată sunt realizate folosind un material de umplutură special, de exemplu, perlit, polistiren expandat. Utilizarea unei astfel de șape vă va permite să nivelați simultan suprafața, să efectuați hidroizolarea și izolarea termică prin aplicarea amestecului într-un singur strat. Pentru a rezista la sarcini grele, este armat cu un strat de sapa clasica.

Dacă lucrarea este efectuată corect, o șapă „uscata” poate fi finalizată foarte repede. Se folosesc plăci din fibre și plăci din fibre de gips. Uneori se folosesc plăci multistrat, a căror compoziție, în plus față de gips-carton, include o peliculă specială și un material izolator fiabil.

Amestecuri care necesită amestecare cu apă, sunt clasificate în mai multe tipuri. Cele de nivelare sunt potrivite dacă baza trebuie nivelată rapid, dar nu este nevoie să creați un strat uniform. Când sunt diluate cu apă, consistența lor rămâne destul de densă. Este permisă așezarea lor până la o grosime de 10 cm. O suprafață perfect plană nu poate fi creată în acest fel, obținându-se o bază relativ netedă pentru aplicarea suplimentară materiale de constructii posibil după alinierea cu o regulă specială.

Amestecuri autonivelante folosit atunci când este necesar să se stabilească o suprafață netedă de finisare. După șapă dintr-o astfel de soluție, podeaua va fi gata pentru aplicarea oricăror materiale de față, chiar și cele mai dificil de instalat. Amestecul se diluează cu apă până se obține o masă netedă, omogenă.

Există două tipuri de astfel de șape: în strat subțire, de cel mult 7 mm grosime, și în strat gros, care ajunge la 3 cm în grosime. Dacă baza are multe picături, caneluri sau alte nereguli, mai întâi trebuie să faceți o șapă brută, îndepărtând toate tranzițiile ascuțite, apoi aplicați o șapă mică, nivelând-o perfect și pregătind-o pentru stratul de finisare.

Amestecul autonivelant

Video - podele autonivelante DIY

Trebuie să calculați ce înălțime a șapei este necesară. Se iau în considerare toate diferențele de înălțime, dacă există, și nivelul estimat al podelei. Grosimea șapei este proporțională cu nivelul de cădere a suprafeței. De obicei, este de cel puțin 4 cm Toți pereții din structură sunt marcați la nivelul de turnare așteptat.

Suprafața este curățată de toți contaminanții, pentru a face acest lucru, trebuie să o spălați complet apă caldă. Dacă șapa este aplicată direct pe beton, trebuie avută grijă pentru a îmbunătăți calitatea aderenței. Pentru a face acest lucru, baza de beton este acoperită cu un grund. Dacă șapa este așezată pe un material de hidroizolație, atunci aceasta este îndoită uniform pe suporturile adiacente. Apoi șapa se numește „plutitoare”, astfel încât înălțimea sa este întotdeauna mai mare de 4 cm.

Se recomanda armarea sapei daca aceasta este realizata dintr-o solutie formata prin amestecarea cimentului cu alte componente. Pentru a face acest lucru, o plasă de armare este așezată pe toată lungimea podelei. Pentru a o adânci din toate părțile în soluție și pentru a nu o lăsa strâns lângă bază, trebuie să plasați bucăți mici de plăci ceramice sub ea.

Pentru ca șapa să fie turnată corect, trebuie instalate balize pentru controlul nivelului. Lamelele sunt așezate cu șuruburi autofiletante la nivelul la care se calculează marcajul de podea finită. Se instalează, menținând o treaptă de 1-1,5 m Dacă nu este posibilă utilizarea șuruburilor autofiletante, de exemplu, dacă instalarea acestora poate deteriora straturile izolatoare, atunci folosind un adeziv cu întărire rapidă, lamelele se așează direct. pe bază și apoi instalați în poziția corectă folosind unelte.

Video - Pregătirea podelei pentru turnarea șapei

Compoziția soluției și tipul de șapă depind de anumiți factori, ținând cont de care puteți alege acoperirea optimă.

Podelele din beton armat create dintr-o compoziție monolitică necesită izolație fonică, care trebuie să fie în structura podelei. Va fi necesară o șapă „plutitoare”. Sub acesta va fi un strat de termoizolație, de exemplu, din vată minerală, și va fi protejat de o folie hidroizolatoare. Este posibil să se utilizeze materiale realizate cu adaos de polimeri lichizi.
Podelele cu nervuri frecvent nu necesită izolare fonică, deoarece au capacitatea de a elimina sunetul puternic. Peste ele se aplică imediat o șapă brută, care nu dă o suprafață netedă, apoi se folosește un strat de amestec lichid.
Podelele din lemn necesită, de asemenea, șapă. Buștenii sunt instalați și pe ei se așează podea din lemn. Inițial se acoperă cu straturi de hidroizolație și termoizolație, apoi se aplică o șapă.
Un tavan situat la sol sau deasupra unei încăperi neîncălzite necesită instalarea obligatorie de straturi izolante. Izolația trebuie să fie protejată ermetic de umezeală pe ambele părți.

Dacă trebuie să șapeți podeaua unei încăperi neîncălzite, atunci se aplică doar hidroizolație sub aceasta, izolarea nu este necesară.

Metode de pozare

Mortarul de ciment-nisip trebuie să fie suficient de plastic, lichid și sfărâmicios. Amestecul uscat trebuie preparat exact așa cum este indicat pe ambalaj. Lucrările încep din peretele îndepărtat, de preferință pe partea opusă ieșirii. Adesea, compoziția este așezată folosind o lopată obișnuită, amestecul este plasat de-a lungul șipcilor nu mai sus decât nivelul acestora. Stratul superior este îndepărtat cu grijă când toată lucrarea este terminată.

Dacă s-au format adâncituri în ciment, acestea sunt umplute cu excesul de ciment îndepărtat sau cu resturile compoziției finite. Pentru a asigura calitatea acoperirii, trebuie să faceți lucrul rapid, iar după așezarea șapei, nivelați imediat cimentul la nivelul marcat. Lamelele sunt îndepărtate prin desprinderea lângă perete. Depresiunile rezultate sunt umplute cu amestecul. Dacă se execută doar o șapă brută și nu este nevoie de o șapă de finisare, atunci podeaua este nivelată suplimentar cu o mistrie.

Când șapa este gata în întreaga structură, trebuie să așteptați 24 de ore. Puteți merge liber pe șapă a doua zi, dar pardoseala poate fi instalată cel puțin o săptămână mai târziu, cu condiția ca grosimea șapei să fie minimă. Dacă este mai mare de 5 cm, reparațiile pot fi continuate după 15-20 de zile. Șape cu amestec uscat se usucă în 1-2 zile, timp după care se pot aplica straturi de placare.

Șapa de finisare este realizată cu amestecuri autonivelante. Rezultatul este o soluție lichidă care se întinde ușor pe bază. Șapa turnată trebuie nivelată cu o racletă sau un pieptene. Pentru a deplasa orice aer care poate rămâne în interiorul stratului de acoperire, o rolă cu ac este trecută peste șapă. Calculele de nivel nu sunt efectuate;

Șapa de podea dintr-un apartament este un strat pregătitor pe care este așezată pardoseala de finisare. Se întâmplă, desigur, ca șapa în sine să fie stratul de finisare - de exemplu, într-un interior high-tech, podeaua este uneori făcută din beton lustruit. Într-o astfel de încăpere se instalează o șapă de beton, urmată de șlefuire și lustruire.

Dar mai des gresie, laminat, linoleum sau scândură de podea. Șapa în sine este așezată deasupra plăcilor de podea, nivelând suprafața și ascunzând comunicațiile. Uneori, dacă este necesar, se așează un strat de izolație termică sub șapă și se instalează o podea caldă.

Tipuri de șape

Puteți selecta următoarele tipurișape de podea în funcție de tehnologia de instalare:

tradițional sau „umed” sapa de ciment gen;
sapa semiuscata;
șapă uscată sau în vrac.

O șapă tradițională, în funcție de grosimea planificată a stratului, poate fi ciment-nisip sau beton, așezată direct pe tavan sau pe un strat de material izolator.

Avantajele sale sunt:

prevalența tehnologiei, prin urmare, este mai ușor să găsești un executant calificat de muncă;
grosimea stratului variază ușor;
Este relativ ușor să obțineți o pardoseală netedă;
poate fi realizat deasupra unui strat de izolație sau podea încălzită;
are cele mai bune proprietăți de rezistență și hidroizolație dintre tipurile de șape enumerate;
este singurul tip posibil de șapă pentru o cameră umedă;
Materialele folosite sunt disponibile la orice magazin de hardware și sunt ieftine.

Principalul dezavantaj al șapei este că este un așa-numit proces „umed”. Adică, în primul rând, aceasta este o lucrare destul de murdară și, în al doilea rând, șapa trebuie să se usuce destul de mult timp înainte de a putea fi instalată pardoseala finită.

Șapa semi-uscată este concepută pentru a atenua oarecum dezavantajele enumerate. Cu toate acestea, implementarea sa necesită interpreți mai calificați. Calitatea finală a unei șape semi-uscate depinde mult mai mult de respectarea atentă a tehnologiei de instalare. Și în sfârșit, rezistența și proprietățile de impermeabilizare ale șapei semi-uscate sunt mai mici decât cele ale șapei tradiționale.

Șapa uscată este indispensabilă în încăperile în care podeaua trebuie izolată fonic. Prin design, este o „pardoseală plutitoare” clasică. Această tehnologie este convenabilă și în acele încăperi în care este necesar să se facă o șapă de grosime mare, de exemplu, în casele vechi, unde în timpul construcției podelele au fost realizate pe grinzi așezate pe plăcile de podea, iar în timpul funcționării podeaua veche a fost deteriorată. si este necesara montarea unei noi pardoseli cu o grosime totala de 15 – 20 cm.

Avantajele șapei uscate sunt:

instalare curată și rapidă;
nivel ridicat de izolare termică și izolare fonică;
greutate redusă a întregii structuri chiar și cu grosimi mari;
Șapa este gata pentru instalarea stratului de finisare imediat după finalizarea lucrărilor.

Există doar trei dezavantaje:

Aceasta nu este o versiune foarte comună a șapei; este dificil să găsești interpreți;
rezistență scăzută și absență completă proprietăți de impermeabilizare;
pret mare.

Cum să faci o șapă într-un apartament cu propriile mâini? Mai jos sunt oferite instrucțiuni pas cu pas pentru toate cele trei opțiuni.

Dispozitiv tradițional de șapă

În primul rând, trebuie să decideți cât de groasă va fi șapa și ce tip de acoperire de finisare va fi așezată pe ea.

Grosimea șapei nu poate fi mai mică de 30 mm și aproape niciodată mai mare de 80 mm. Dacă este necesar să ridicați nivelul podelei mai mult de 80 mm, sub șapă se pune un strat de argilă expandată.

O șapă cu o grosime de 30-40 mm este realizată din mortar de ciment-nisip cu o grosime mai mare de 40 mm, este mai bine să folosiți o șapă de beton. Dacă stratul de finisare este țiglă, vă puteți limita la un singur strat de șapă, în alte cazuri, este indicat să aplicați un strat de nivelare de finisare deasupra șapei brute.

Lucrări pregătitoare

Înainte de a începe lucrul la instalarea unei șape, este necesar să îndepărtați absolut toată șapa veche, curățând-o până la podea. În caz contrar, șapa nouă va fi de proastă calitate, aderența sa la betonul podelei va fi incompletă și se pot forma fisuri și goluri.

Apoi, de regulă, folosind un nivel de apă, se trasează o linie pe pereții corespunzătoare planului superior al șapei planificate. În această etapă, puteți calcula cât material (nisip, ciment și, în cazul unei șape de beton, piatră zdrobită) trebuie achiziționat.

După demontarea șapei vechi și curățarea, trebuie să amorsați cu generozitate planul podelei de beton. Pământul trebuie să se usuce cel puțin 5 ore. Apoi, pe tavan este așezată o peliculă de polietilenă cu o grosime de 100-200 de microni, benzile adiacente sunt conectate printr-o suprapunere.

Izolarea si montarea pardoselilor incalzite

Cel mai adesea, o șapă de podea cu argilă expandată este utilizată pentru a izola podeaua. Este relativ ieftin și ușor de instalat. Cu toate acestea, a lui proprietăți de izolare termică poate să nu fie suficient. În astfel de cazuri, se utilizează izolația rigidă a plăcii, de exemplu, spumă de polistiren extrudat.

Dacă intenționați să instalați un sistem de pardoseală încălzită, o astfel de muncă se efectuează în această etapă.

Setarea corectă a balizelor este cheia pentru netezire, suprafata orizontalașapă viitoare. Orice greșeală în această etapă va fi aproape imposibil de corectat mai târziu.

Balizele sunt profile în formă de T care vor servi drept ghiduri pentru regula în procesul de nivelare a soluției în plan orizontal.

Balizele sunt instalate pe piramide de mortar, paralele cu unul dintre pereți, la o distanță unul de celălalt, care este cu 10-15 cm mai mică decât lățimea regulii. Planul lor superior trebuie să fie strict orizontal și să fie în același plan nivelul superior al șapei marcate pe pereți.

Mortar pentru șapă

Proporțiile de nisip și ciment pentru șapa de podea sunt de obicei luate în raport de 1:3, adică pentru o parte de volum de ciment - trei părți de volum de nisip. Apa se adauga putin cate putin pana se obtine plasticitatea dorita a amestecului.

Este mai bine să comandați beton gata făcut pentru șapa de beton. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizați ciment, nisip și piatră spartă în proporție volumetrică de 10:32:50, cu un grad de ciment de 400. Betonul va fi de gradul 150. Nisipul folosit pentru fabricarea mortarului sau betonului pentru șapă nu trebuie să conțină impurități de argilă, deoarece afectează proprietățile adezive ale mortarului finit.

Turnarea mortarului și nivelarea șapei

Această etapă de lucru trebuie efectuată pe de o parte rapid, deoarece soluția începe să se întărească după 40-60 de minute și își pierde plasticitatea, devine imposibil să o nivelați, iar pe de altă parte - cu grijă și cu grijă, deoarece orizontalitatea a șapei și cât de netedă va fi suprafața acesteia după uscare depinde tocmai de minuțiozitatea nivelării soluției. Umplerea spațiului dintre balize cu soluție începe cu banda cea mai îndepărtată de ușă. Urmând regula de-a lungul balizelor, soluția este nivelată. Apoi repetați același lucru cu următoarea bandă, și așa mai departe până la ultima bandă.

Lucrare finală

Cel mai bine este să lăsați șapa să se usuce cel puțin 12 ore înainte de a sta pe ea. Balizele pot fi îndepărtate de pe șapa uscată, iar șanțurile rămase din ele pot fi sigilate cu mortar.

Dacă intenționați să utilizați un material care este sensibil la cea mai mică denivelare a pardoselii, de exemplu, laminatul, ca acoperire finală a podelei, trebuie să turnați un alt strat de nivelare subțire deasupra șapei brute. Șapa este amorsată. Pentru stratul de finisare, utilizați un amestec special numit podea autonivelantă sau pregătiți un mortar de ciment-nisip destul de lichid cu un raport de 1:2,5. Amestecul se toarnă pe suprafața șapei și se distribuie uniform în întreaga cameră folosind o regulă, după care se lasă să se usuce complet.

Dispozitiv de șapă semi-uscata

Întreaga listă de lucrări pentru șapă semi-uscată este complet identică cu lista de lucrări pentru șapa tradițională. Singura diferență este în cantitatea de apă care se adaugă la mortarul de ciment-nisip. Ar trebui să fie astfel încât amestecul finit să fie umed, dar să nu curgă. Acest lucru se face pentru a accelera timpul de uscare a șapei finite. Deoarece amestecul gata preparat pentru șapa semi-uscată este mult mai puțin plastic, este mai dificil să-l nivelați. Prin urmare, după finalizarea nivelării, acesta este frecat suplimentar. Acest lucru se face folosind o instalare specială pe disc sau folosind o regulă largă. După aceasta, suprafața șapei este acoperită cu o peliculă, astfel încât suprafața să nu se usuce și să nu se formeze fisuri pe șapă. După 12 ore, balizele pot fi îndepărtate și canelurile umplute cu soluție.

Dispozitiv pentru șapă uscată

Șapa uscată este o folie specială din fibră de gips (GVL) cu rezistență crescută, așezată pe o umplutură de material izolator (de exemplu, perlit).

La fel ca și în cazul unei șape tradiționale, trebuie mai întâi să determinați grosimea șapei uscate, să calculați cantitatea necesară de materiale și să le cumpărați.

Trebuie avut în vedere faptul că, după livrarea plăcilor din fibre de gips la locul de instalare, acestea trebuie să se odihnească timp de cel puțin 10 ore la temperatura camerei.

Lucrări pregătitoare

Șapa veche este îndepărtată numai dacă este grav deteriorată. În alte cazuri, este suficientă o curățare temeinică. La fel ca și în cazurile anterioare, nivelul viitoarei șape este marcat pe pereți. Este așezat un strat de peliculă specială pentru barieră de vapori și o bandă de margine este instalată pe pereți până la nivelul viitoarei șape.

Montarea profilelor de ghidare

Profilele încep să fie instalate paralel cu pereții, primul de-a lungul peretelui, iar restul la o distanță de aproximativ un metru și jumătate unul de celălalt. Suporturile de sub profile trebuie plasate la o distanță de cel mult 70 cm unul de celălalt.

Umplerea umpluturii

Umplutura se toarnă pornind de la banda cea mai îndepărtată de ușă și nivelată cu un dispozitiv special.

Pozare GVL

Apoi, primul strat de GVL este așezat pe umplutură. Acest lucru se face eșalonat, cusăturile deplasându-se între foile din fiecare rând următor. Al doilea strat de gips-carton este așezat deasupra primului cu adeziv cu un offset pentru a acoperi cusăturile primului strat. Straturile sunt fixate împreună cu șuruburi autofiletante.
După aceasta, stratul superior poate fi aplicat.

Și totuși, care este mai bun?

Este imposibil să răspundem la această întrebare fără echivoc, fiecare opțiune are avantajele și dezavantajele sale.

Șapa uscată este deținătorul recordului pentru viteza de instalare, șapa tradițională este opțiune universală pentru orice incapere, sapa semiuscata se usuca mai repede decat sapa traditionala.

Atunci când alegeți o șapă, ar trebui să porniți de la combinația de timp și buget disponibil și, de asemenea, să țineți cont de nuanțele:

Dacă șapa este făcută în camera umeda- cu siguranță un mod tradițional.
Daca trebuie sa faci o sapa doar in una din incaperile apartamentului, fara a pleca in timpul renovarii, foloseste neaparat o sapa uscata.
Este nevoie de o șapă de ciment, dar timpul este foarte limitat - o șapă semi-uscată.

Alegerea în alte cazuri nu este atât de clară, important au nevoie de izolare fonică, rezistența necesară a șapei și alți factori. Principalul lucru este că, după alegerea uneia dintre opțiuni, toate lucrările sunt efectuate în conformitate cu tehnologia. Atunci orice opțiune va îndeplini cu succes așteptările.

Clasa de master mult așteptată pentru șape de podea de la constructorul profesionist Yuri Voedilo (10 ani de muncă pe diverse șantiere și renovări de calitate europeană).

Toate fotografiile însoțitoare au fost făcute de însuși Yuri. Și așa scrie Yuri:

Astăzi voi scrie despre cum să facem o șapă, pe care vom așeza gresie puțin mai târziu. Podeaua este una dintre cele mai importante părți ale casei noastre, care suportă în mod constant sarcina, așa că trebuie să fie puternică, netedă, caldă și, de asemenea, frumoasă. Și, așadar, să ne uităm la procesul de lucru pas cu pas. Procedura de șapă este aceeași atât pentru o casă privată, cât și pentru un apartament.

Etapa 1. Marcare orizontală.

Să începem cu faptul că podeaua trebuie să fie plată orizontal pe întreaga zonă a încăperii, ceea ce înseamnă că trebuie să eliminați așa-numitele zerouri. Pentru a face acest lucru, folosim un nivel de apă (un furtun lung transparent umplut cu apă grosime de aproximativ un centimetru). Pe perete, în absolut orice colț al camerei, plasăm un semn arbitrar la o înălțime de 50 de centimetri.

Atașăm un furtun astfel încât nivelul apei să fie la marca noastră și transferăm cealaltă margine a furtunului pe peretele opus și marchem al doilea semn cu un creion acolo la înălțimea nivelului apei. De obicei, astfel de semne (zerouri) sunt plasate numai în colțuri, dar vă sfătuiesc să le plasați în mijlocul peretelui pentru încredere și pentru o ușurință suplimentară a șapei.

Aflați mai multe despre instalarea balizelor și nivelelor hidraulice pentru șape de podea.

Este necesar să curățați încăperea de resturi și mici nereguli care ar putea deteriora hidroizolația, care cu siguranță va trebui instalată!!!

Etapa 2. Pozarea hidroizolației.

Dupa curatare se trece la hidroizolatie. Pentru acest proiect am folosit pâslă de acoperiș, dar poate fi potrivită și folie de polietilenă, care trebuie să fie groasă, altfel, în timp ce turnați șapa, o veți freca cu picioarele. Așezăm material de acoperiș sau film pe podea, astfel încât să existe o suprapunere de zece până la cincisprezece centimetri de-a lungul marginilor peretelui. Dacă într-o cameră, ca în cazul nostru, țevile de încălzire trec de-a lungul podelei și nu de-a lungul peretelui, atunci plasăm izolația sub țevi, deoarece atunci când este așezată deasupra țevilor, nu va sta strâns și se poate sparge! Și suprapunerea dintre benzi trebuie să fie de cel puțin cinci centimetri. Dacă este posibil, deși nu este necesar, cusăturile pot fi lipite cu un amestec special „PRIMER” pe bază de rășină bituminoasă.

Etapa 3. Instalarea balizelor pentru o șapă adecvată a podelei.

Balize speciale sunt adesea folosite pentru a umple podeaua, dar practica a arătat că cel mai bine este să folosiți profilul ud, pe care constructorii îl folosesc atunci când instalează pereții despărțitori din foi de gips carton. În primul rând, profilul este mai puternic, astfel încât nu se va îndoi sub riglă atunci când nivelați șapa. În al doilea rând, este mai economic, deoarece după ce umplem podeaua și se întărește, profilul ud poate fi scos din șapa încă neuscata complet și folosit în lucrări ulterioare. De exemplu, pentru turnarea șapei în alte încăperi. Dar cu un far acest lucru nu va funcționa.

Folosind resturi de spumă de polistiren, cărămizi sau alte materiale de așternut disponibile, începem să instalăm profile (balize). Principalul lucru este că așternutul este rezistent la umiditate și dur, astfel încât balizele să se întindă pe ele fără să se scufunde și să nu se ude în timpul turnării cu beton. Folosind zerourile de pe pereți, găsim cel mai înalt punct al podelei vechi din cameră, adică dimensiunea de la podea la marcaj este mai mică decât dimensiunea de la podea la marcajul din celelalte colțuri.

Decidem grosimea șapei, dar trebuie să ținem cont de înălțimea pragurilor ușii. Ne asigurăm că podeaua este cu un centimetru și jumătate sub prag, care va fi preluat ulterior de grosimea plăcilor cu lipici, ceea ce înseamnă că farul ar trebui să fie cu 1,5 centimetri mai jos de pragul ușii.

Începem să instalăm farul (profilul), plasând sub el așternuturi de diferite grosimi. Facem acest lucru astfel încât dimensiunea de la zero (semnele noastre pe perete) până la planul superior al farului să fie strict de aceeași dimensiune. Facem același lucru cu fiecare far. Lățimea spațiului dintre balize ar trebui să fie cu 20 cm mai mică decât lungimea regulii dvs. (acest lucru este necesar pentru a putea compara cu ușurință nivelul dacă balizele sunt poziționate corect, aplicând un nivel asupra lor). Regula este un nivel de 2000-2500 mm lungime. Dacă nu aveți una, atunci orice placă va fi potrivită, condiția principală este ca aceasta să fie nivelată și să nu se lade! După aceea, puteți pune un nivel obișnuit pe el și puteți vedea dacă balizele sunt la nivel.

După ce toate balizele au fost deja așezate pe covorașele noastre, asigurați-vă încă o dată că sunt orizontale pe întregul plan, schimbând nivelul atât de-a lungul cât și de-a lungul camerei pe balize. Dacă totul este în ordine, treceți la etapa următoare

Etapa 4. Fixarea balizelor.

Începem să pregătim mortarul de ciment într-un raport de 1:3 (o parte de ciment și trei nisipuri) până devine cremos. La care personal as recomanda adaugarea adezivului PERLFIX pentru gips-carton. Nu foarte mult, trei sute de grame pentru o jumătate de găleată. Apoi soluția se va întări mai repede, în decurs de o jumătate de oră, ceea ce înseamnă că puteți începe să turnați mai devreme. Dar trebuie să împărțiți soluția nu mai mult de jumătate de găleată de 10 litri, altfel pur și simplu nu veți avea timp să o folosiți înainte să se întărească. Îmbrăcăm părțile laterale cu amestecul de așternut pregătit și așteptăm până s-a întărit totul.

Etapa 5. Umplerea podelei.

Folosind o betoniera (și dacă nu aveți una, citiți mai departe), tocăm soluția în proporție de o găleată de ciment (grad M-400), trei găleți de nisip și trei găleți de piatră zdrobită. Este mai bine să folosiți nisip de carieră pentru o rezistență mai mare, dar nisipul de râu este, de asemenea, destul de potrivit. Mai întâi, turnați apă, apoi turnați ciment, apoi nisip, amestecați totul bine și abia apoi adăugați piatră zdrobită.

Dacă nu aveți o betoniera și capacitatea de a o obține, atunci puteți ciocana soluția, de exemplu, în baie veche sau într-un recipient similar. Puteți amesteca soluția folosind lopată sau mai bine, o racletă de grădină. În același timp, respectând aceleași proporții și secvență ca la baterea în betoniere.

Trebuie să începeți să turnați din cel mai îndepărtat colț al camerei, deplasându-vă treptat cu spatele spre ieșire. Turnăm soluția astfel încât să fie puțin mai sus decât balizele noastre. După ce turnăm aproximativ 50 de centimetri, punem o rigulă direct pe balize (de-a lungul balizelor) și începem să grăbim soluția, agitându-ne cu regula de la stânga la dreapta.

Sfat: După ce umplem întreaga încăpere, pe vreme caldă și uscată, vă sfătuiesc să umeziți șapa cu apă o dată pe zi, pulverizând ușor suprafața pentru a nu se forma crăpături pe ea.

Etapa 6. Finalizarea lucrărilor.

A doua zi, după ce șapa s-a uscat parțial, profilele trebuie scoase, ridicându-le cu grijă, altfel mai târziu, când cimentul s-a întărit, pur și simplu nu le veți putea scoate. Și acoperiți șanțurile care apar în locul lor cu mortar folosind o mistrie de construcție (mistrie). După uscare completă, puteți începe să așezați gresie. Asta e tot. Șapă de podea DIY gata!

De asemenea, vă recomandăm:

Pardoseala din beton este probabil cea mai mare în prezent răspândită atât în construcții rezidențiale cât și industriale. Este potrivit pentru aproape orice acoperire de finisare sau poate fi utilizat independent, după o prelucrare adecvată. Principalele sale avantaje, supuse tehnologiei de umplere, sunt rezistența ridicată, rezistența la distrugere și durabilitatea utilizării. Nu este surprinzător faptul că atunci când realizează construcții private sau renovează un apartament, în marea majoritate a cazurilor, proprietarii de case optează pentru această tehnologie specială de pardoseală.

Merită să invitați constructori specialiști sau șaparea unei podele de beton cu propriile mâini este un proces complet accesibil pentru proprietarul obișnuit? Această publicație este dedicată răspunsului la aceste întrebări.

Tipuri de șape de beton

Sape de podea din beton pot avea design diferit, realizat folosind tehnologii ușor diferite și destinate unor scopuri diferite.

Astfel, ele pot servi numai pentru nivelarea podelei, care se realizează înainte de instalarea stratului de finisare. Șapele puternice servesc drept fundație de încredere în încăperile în care sunt de așteptat sarcini mecanice crescute. pot îndeplini, de asemenea, funcțiile de asigurare a echilibrului termic necesar, acționând, de exemplu, baterii puternice căldură în sistemele de încălzire prin pardoseală. Șapele sunt adesea folosite pentru a acoperi sistemele de comunicații. Ei pot sunt folosite
iar pentru a crea o anumită pantă în acele încăperi unde este necesar.

Șapele din beton diferă în funcție de numărul de straturi: — Pot fi într-un singur strat, adică turnate simultan pe toată înălțimea calculată. Acesta este de obicei folosit în aplicații industriale, comerciale sau utilitare. spații nerezidențiale

, unde nu există cerințe crescute pentru uniformitatea podelei. — Șapele multistrat se toarnă în mai multe etape. De obicei, primul strat servește ca bază aspră, iar partea de sus creează o suprafață netedă pentru munca in continuare pe pardoseli. Această abordare este utilizată și în cazurile în care grosimea totală a șapei necesare atinge și ele dimensiuni mari

și este mai convenabil să o faceți în straturi.

Șapele diferă și prin gradul de aderență la bază:

— Legăturile legate au contact direct cu baza. Desigur, cu o astfel de tehnologie de umplere trebuie asigurată omogenitatea maximă a materialelor și aderența lor ridicată între ele. Astfel de acoperiri se caracterizează prin calități bune de rezistență în ceea ce privește rezistența la sarcini mecanice mari. Cu toate acestea, starea stratului de suprafață va depinde în mare măsură de nivelul de umiditate al bazei. Astfel de șape sunt executate în principal pe plăci uscate de pardoseală de pe podelele clădirilor.

— În cazul în care suportul nu are o impermeabilizare suficientă, se folosește o șapă ca strat separator. Un strat de material de hidroizolație (pâslă de acoperiș, film polimeric, compoziție de acoperire) devine o barieră pentru pătrunderea umidității de jos, iar șapa în sine nu are contact cu baza. Cu această tehnologie, stratul de mortar turnat nu poate fi mai mic de 30 mm și, de regulă, necesită armare. Această tehnologie este adesea folosită la construirea șapelor pe sol, de exemplu, în garaje, magazii, subsoluri și la primele etaje ale caselor fără subsol. Ei apelează la el și în camere cu nivel crescut

— Acolo unde este necesară o izolare termică îmbunătățită a podelei sau este nevoie de izolare fonică, se folosesc șape flotante. În acest caz, soluția de beton este turnată peste un strat de izolație de un tip sau altul. Șapa se transformă în complet design independent- o placă care nu este legată nici de soclu, nici de pereții încăperii. Grosimea minima umplerea în acest caz este de cel puțin 50 mm, iar armarea șapei devine o condiție prealabilă.

Umiditatea unei astfel de șape este absolut independentă de starea bazei și se obține un efect de izolare bun. Dezavantaje - grosime excesiv de mare și, prin urmare, - încărcare pe podea. În mod obișnuit, astfel de șape sunt utilizate numai la primele etaje ale clădirilor rezidențiale sau auxiliare, mai ales dacă umplerea este efectuată la sol.

Șapele pot fi realizate cu o soluție omogenă sau pot include anumite materiale de umplutură:

— Adăugarea unei soluții de ciment-nisip de așchii de spumă de polistiren crește semnificativ calitățile de izolare termică ale acoperirii.

De obicei, astfel de șape necesită un al doilea strat de întărire și nivelare.

— Acolo unde sunt necesare șape de grosime mare sau cu calități sporite de izolare termică, la soluția de beton se adaugă argilă expandată.

Betonul de argilă expandată are o rezistență suficientă, dar pentru așezarea unor acoperiri, va trebui, de asemenea, să umpleți stratul frontal din mortar obișnuit. Dar placi ceramice Va fi destul de posibil să vă așezați direct pe o astfel de bază.

Sapele cu micro-armatura prezinta performante bune fibra de sticla. Această tehnologie vă permite să creșteți dramatic rezistența acoperirii la sarcini mecanice, întindere și îndoire.

Astfel de șape de obicei nu crapă, sunt mai puțin susceptibile la contracție în timpul întăririi și au mai puțină formare de praf. Sunt grozave pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

pardoseala poate fi realizata folosind tehnologia clasica, „umeda”, sau folosind tehnologia semi-uscata. Șapa semi-uscata este un lucru relativ nou, și nu tot Mai mult gata să-l încerce în practică. În plus, necesită un profesionalism deosebit în pregătirea amestecului de mortar, așezarea, compactarea și nivelarea mortarului. Majoritatea constructorilor de case preferă să folosească tehnologia „umedă” dovedită, care va fi discutată mai târziu în articol. Cu toate acestea, dacă sunteți limitat în timp, luați în considerare invitarea unui specialist în instalarea șapei semi-uscate. Atunci când alegeți un antreprenor, acordați atenție tehnologiei utilizate - prezența unei surse mecanizate a compoziției va asigura curățenia în apartament. De exemplu, așezarea unei șape semi-uscate tehnologie de ultimă oră este realizat de compania „EUROSTROY 21 CENTURY” (site-ul companiei www.prestigehouse.ru).

Solutii pentru turnarea sapei de beton

Este destul de natural ca, dacă trebuie să turnați o șapă de beton, va trebui mai întâi să vă decideți asupra tipului de soluție. Există câteva opțiuni în această chestiune.

Conform canoanelor existente ale SNiP, rezistența minimă a unei șape de beton convenționale, indiferent de tipul de placare suplimentară, trebuie să fie de cel puțin M-150 (acoperirea poate rezista la o forță de 150 kg/cm²). Dacă este folosit autonivelarea compoziție gelatinoasă, atunci aici cerințele sunt și mai mari - de la M-200. Soluția trebuie selectată în conformitate cu aceste cerințe.

1. Mortarul de beton „clasic” utilizat pentru turnarea unei șape obișnuite este considerat a fi un amestec de ciment-nisip într-un raport de 1:3. Această „rețetă” este testată în timp și se justifică pe deplin. Cu toate acestea, există mai multe nuanțe, fără a ține cont de care puteți strica cu ușurință viitoarea șapă:

Pentru a pregăti betonul, nu puteți folosi nisip de râu „spălat” obișnuit, care nu a suferit un tratament special. Suprafața înghețată nu va fi durabilă și va începe să se prăbușească, să se prăbușească și să se crape în timp. Faptul este că boabele de nisip au contururi netezite datorită expunerii prelungite la apă, nefurnizarea adecvată ambreiaj. În acest sens, nisipul de carieră este mult mai bun decât granulele sale de nisip fațetate formă neregulată. Adevărat, atunci când alegeți, trebuie să vă uitați cu atenție, astfel încât să nu întâlniți cantitate mare incluziuni de argilă - acest lucru va reduce și rezistența șapei.

Prezența unei cantități mici de pietriș fin nu va afecta proprietățile de rezistență ale șapei. Cu toate acestea, dacă este necesară o suprafață netedă, va fi necesar să cerneți nisipul printr-o sită.

O condiție foarte importantă pentru rezistența și durabilitatea șapei turnate este cantitatea de apă selectată optim. Nu este un secret pentru nimeni faptul că unii constructori de case începători, în efortul de a ușura munca de turnare și nivelare a betonului, folosesc cantități excesive de apă, devenind semi-lichid, soluție ușor de răspândit. Făcând acest lucru, ei așează o „bombă cu ceas” - la sfârșit, șapa nu va avea calitățile necesare.

În primul rând, o soluție excesiv de lichidă va provoca cu siguranță o contracție severă la întărire. În acest caz, nu se poate aștepta o suprafață plană în conformitate cu nivelul stabilit. Și în al doilea rând, o încălcare a echilibrului ciment-apă va reduce cu siguranță calitățile de rezistență ale betonului întărit. Suprafața este liberă, nelegată, cu formare crescută de praf.

Există, desigur, cantități specifice de apă în mortarul de beton, dar acestea sunt de obicei urmate de tehnologii de la întreprinderile care produc structuri de beton armat și unități mari de mortar În construcția de case, se bazează adesea propria experiență, intuiție și bun simț. În plus, este foarte dificil să se calculeze cu exactitate cantitatea de apă din cauza faptului că aceasta depinde în mare măsură de conținutul de umiditate al umpluturii. Nisipul poate fi umed și greu - și aceasta este și apă, care va participa la procesul de preparare a soluției.

În mod ideal, soluția de beton ar trebui să fie densă, dar suficient de plastică, astfel încât atunci când este turnată și nivelată, să nu rămână goluri de aer în grosimea podelei. Vă puteți concentra aproximativ pe următorul raport - un litru de apă la cinci kilograme de amestec uscat de ciment-nisip.

Este important să alegeți „mijlocul de aur” potrivit, astfel încât soluția să fie atât densă, cât și plastică

Este foarte dificil să amestecați manual soluția de șapă folosind o lopată. Este mai bine să folosiți o betoniera sau mixer de constructii suficient putere mare. Mai întâi, amestecați ingredientele uscate în proporția necesară (poate cu puțină umiditate), apoi adăugați apă cu mare grijă, în porțiuni.

O condiție importantă pentru calitatea viitoarei șape de beton este puritatea apei. Este interzisă utilizarea apei industriale care conține grăsimi, uleiuri, reziduuri petroliere etc. De asemenea, recipientele murdare și uleioase nu trebuie folosite pentru a transporta apă la locul de amestecare a betonului.

2. Gama modernă de materiale de construcție la vânzare poate simplifica semnificativ procesul de turnare a șapei. În aceste scopuri, se pot folosi amestecuri de construcție uscate gata făcute.

În comparație cu utilizarea obișnuită amestec de ciment-nisip, această tehnologie are o serie de avantaje:

În ceea ce privește rezistența și alți indicatori de performanță, șapele realizate din amestecuri gata preparate, nu sunt în niciun fel inferioare betonului obișnuit și chiar îl pot depăși într-o serie de parametri.
Pentru a pregăti soluția nu aveți nevoie de echipamente puternice sau grele muncă manuală– este suficient un mixer sau chiar un burghiu electric puternic (perforator) cu un atasament adecvat.
În principiu, nu există probleme cu dozarea componentelor - totul este deja furnizat de producător, iar maestrul poate doar să urmeze cu strictețe instrucțiunile pentru pregătirea soluției.
Multe soluții preparate din astfel de amestecuri sunt mult mai ușoare, ceea ce reduce sarcina pe podea, reduce costurile de transport și ușurează ridicarea materialelor pe podele.

Este posibil să selectați compoziția dorită pentru condiții specifice de funcționare. Astfel, există soluții pentru șape brute sau nivelante, pentru sisteme „pardoseală caldă” și pentru încăperi cu umiditate ridicată. Plastifianții sau microfibrele speciali adăugate la compoziția lor nu numai că măresc caracteristicile de rezistență ale acoperirii, dar reduc și timpul necesar pentru ca șapa să se întărească complet, reducând durata totală a lucrărilor de construcție.
Ceea ce este foarte important pentru începători este că lucrul cu astfel de compoziții este simplu și nu necesită abilități deosebit de înalte. Principalul lucru este să urmați recomandările pentru tehnologia de turnare, care sunt în mod necesar atașate oricărui lot de material.

Toate acestea vor fi adevărate numai dacă se achiziționează un amestec uscat de înaltă calitate. Din păcate, există o mulțime de falsuri sau amestecuri de calitate scăzută pe piața materialelor de construcție pe acest segment. Cel mai bine este să alegeți formulări de la producători de renume, asigurați-vă că verificați certificatul pentru a nu întâlni produse contrafăcute. De asemenea, este important să verificați termenul de valabilitate al materialului - este limitat, iar un amestec expirat își poate pierde semnificativ calitatea.

Singurul dezavantaj al acestei abordări pentru turnarea șapei este că prețul poate fi puțin mai mare decât cu autoproducție soluţie. Ei bine, trebuie să plătiți pentru comoditate și calitate.

Preturi pentru diverse tipuri de sape si pardoseli autonivelante

Sape si pardoseli autonivelante

Pregătirea suprafeței pentru turnarea șapei de beton

Suprafața pentru turnarea șapei este pregătită în diferite moduri, în funcție de condiții:

Dacă podeaua va fi așezată pe pământ, de exemplu, într-o casă privată fără subsol sau subsol, atunci lucrarea se desfășoară în următoarea secvență:

— Solul este selectat la o adâncime de 500 mm.

Se toarnă o pernă de nisip de 100 mm grosime și se compactează cu grijă. Un strat de pietriș este turnat deasupra acestuia în același mod.

— Turnarea brută a betonului cu adăugarea de argilă expandată se face la o înălțime de 150 — 200 mm – pentru izolarea suprafeței podelei.

— După ce baza s-a întărit, trebuie impermeabilizat- pâslă de acoperiș sau folie groasă de polietilenă pentru a preveni pătrunderea umidității din sol de dedesubt. Materialul de impermeabilizare trebuie să iasă pe pereți peînălțime, puțin mai mare decât înălțimea șapei planificate. Dacă este necesar, deasupra poate fi turnat încă un strat de izolație, iar apoi se poate turna o șapă de finisare armată.

În apartamente, în primul rând, este necesar să îndepărtați șapa veche. Acest lucru se face din mai multe motive:

- În primul rând, șapă veche nu garantează integritatea, deoarece se poate dezlipi, crăpa, iar aceste deformații vor fi transferate în stratul nou turnat.

— În al doilea rând, nu uitați de sarcinile maxime admise pe plăcile de podea. Astfel, în clădirile înalte în serie de construcție veche, sarcina admisă este de aproximativ 400 kg pe metru pătrat - statică și 150 kg - dinamică. Și vestea este una metru pătrat sapa de beton, 50 mm grosime, se apropie de 100 kg.

Prin urmare, toate lucrările legate de îngroșarea șapei vor trebui să fie coordonate cu organizațiile de proiectare și este departe de a fi un fapt că o astfel de permisiune va fi obținută.

- Și în al treilea rând, înălțimea plafoanelor din apartamente nu este de obicei atât de semnificativă încât să vă puteți permite să ridicați semnificativ nivelul podelei.

Șapa veche este demontată cu un burghiu cu ciocan, dar foarte atent pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea plăcii de podea. Resturile de beton ciobit sunt îndepărtate, iar apoi suprafața este curățată temeinic și fără praf.
Dacă este planificată o șapă lipită, atunci este necesar să curățați temeinic adânciturile existente, să tăiați fisurile sau crăpăturile la o lățime de cel puțin 5 mm, astfel încât soluția de beton să poată pătrunde liber în ele la turnare.

Defectele sunt sigilate folosind un compus de reparare, chit epoxidic sau mortar obișnuit de beton. În cazul unor defecte mari, uneori poate fi folosită spumă poliuretanică.

Colțurile dintre pereți și podea sunt verificate și reparate în mod deosebit cu atenție - apa din soluția de beton la turnarea șapei poate pătrunde adânc în tavan sau chiar se poate scurge în vecinii de dedesubt.

Apoi, în orice caz, suprafața tavanului trebuie tratată cu un grund penetrant. Această măsură va îndepărta suplimentar praful de pe suprafața plăcii și va îmbunătăți aderența acestuia la betonul turnat. În plus, plafonul nu va absorbi în mod activ umiditatea din soluție. Acest lucru este extrem de important. Lipsa apei în stratul de beton umed adiacent bazei va duce la maturarea incompletă a pietrei de ciment, iar șapa se va desprinde sau se va prăbuși chiar și la sarcini minore.

Pământul se toarnă pe suprafață în benzi și se distribuie uniform cu o rolă. ÎN locuri greu accesibile, de exemplu, în colțuri, este mai bine să folosiți o perie.

Elasticul este lipit de-a lungul perimetrului pereților. banda amortizor. Va deveni un compensator pentru dilatarea sapei de beton, ceea ce va preveni deformarea sau fisurarea acesteia. În plus, în niciun caz șapa nu trebuie să intre în contact cu structuri verticale, fie că este vorba de pereți, pereți despărțitori sau coloane.

Dacă șapa este pe un strat de separare, atunci întreaga suprafață a tavanului este acoperită cu o peliculă densă de polietilenă, de cel puțin 0,2 mm grosime. Benzile sunt suprapuse cu cel puțin 100 mm. Îmbinările trebuie să fie lipite cu bandă de construcție impermeabilă. Trebuie să încercați să așezați foarte atent filmul în colțuri, astfel încât să nu se formeze riduri și pliuri puternice - pot rămâne acolo „buzunare” de aer. Marginile filmului de pe pereți ar trebui să fie cu 5 ÷ 10 mm mai înalte decât șapa planificată. - va fi ușor să le tăiați mai târziu.

Schema - folie hidroizolatoare si banda amortizatoare pentru sapa pe stratul de separare

După ce polietilena este așezată, banda amortizorului este lipită - așa cum sa menționat mai sus.

Sistem de baliză și armare

Pentru a realiza șapa orizontală și înălțimea necesară a acesteia, este necesar să se creeze un sistem de balize de-a lungul căruia va fi nivelat mortarul de beton.

Definiţia zero level

Este foarte reușit dacă ferma o are sau dacă se poate lua de la prieteni. În acest caz, munca va fi simplificată semnificativ - va fi mult mai ușor să tăiați dungi orizontale pe pereți și să controlați nivelul de aliniere al ghidajelor.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci puteți configura balize la fel de bine folosind un nivel de apă și un nivel obișnuit al clădirii.

Nivelul apei este format din doua vase cilindrice transparente cu aceeasi scara aplicata, conectate printr-un furtun lung elastic subtire. Conform legii fizice a vaselor comunicante, nivelul lichidului din ele este întotdeauna la aceeași înălțime față de orizont. Astfel, după ce a făcut un semn la un anumit nivel, acesta poate fi transferat cu mare precizie pe alte suprafețe din lungimea furtunului flexibil.

Începeți să marcați cu o definiție nivel zeroșapă viitoare. Pentru a face acest lucru, în primul rând, trebuie să desenați o linie orizontală de bază. Acest lucru se face după cum urmează:

Cel mai înalt colț estimat al camerei este determinat vizual. Se face un semn pe peretele din acest colț la o înălțime arbitrară. Este mai bine, desigur, să o faceți astfel încât să fie cât mai convenabil să lucrați, de exemplu, la un metru și jumătate de podea.

Folosind un nivel de apă, acest semn este transferat pe toți pereții camerei. Distanța dintre riscuri ar trebui să vă permită să le conectați cu o linie folosind o riglă existentă (puteți folosi un nivel de clădire lung sau o regulă pură).
Linia trasată ar trebui să parcurgă întregul perimetru al camerei și să se închidă la un moment dat - aceasta va indica corectitudinea măsurătorilor.
Măsurătorile sunt luate de la linia de bază aplicată până la suprafața podelei. Punctele de măsurare sunt de obicei la fiecare 0, 5 m.

Este imperativ să vă asigurați că măsurarea este efectuată strict vertical. Valorile obținute trebuie notate (pe o bucată de hârtie sau chiar pe perete cu un creion). Punctul de măsurare care oferă înălțimea minimă a acestei distanțe va corespunde cu zona inalta

temeiuri. Grosimea viitoarei șape se scade din valoarea obținută în punctul cel mai înalt (minim 30 mm). De exemplu, înălțimea minimă este de 1420 mm. Scădem grosimea șapei (30 mm) și obținem 1390 mm. Aceasta este distanța
Acum nu va fi dificil să desenați întreaga linie de nivel zero în jurul perimetrului camerei - pentru a face acest lucru, trebuie să măsurați valoarea rezultată de la bază în jos, să marcați punctele și să le conectați cu o linie dreaptă. Pentru a vă simplifica munca, puteți face un șablon și puteți muta rapid semnele de la linia de bază. După ce le conectați, obțineți linia principală a nivelului zero.
În practica construcțiilor, este rar, dar se întâmplă totuși, când în centrul încăperii nivelul podelei este puțin mai ridicat decât la pereți. Acest lucru trebuie verificat trăgând cablul la nivelul zero între pereții opuși și măsurând înălțimea de la acesta până la podea. O verificare similară ar trebui efectuată în mai multe locuri. Dacă se stabilește că în centru există un deal, va fi necesar să se deplaseze nivelul zero în sus pentru a asigura grosimea minimă admisă a șapei pe întreaga zonă a încăperii.

Marcare pentru sistemul de baliză

Este recomandabil să marcați balizele și ghidajele imediat după atingerea nivelului zero, ghidându-se după următoarele principii:

Orientarea ghidajelor trebuie să corespundă direcției dorite de turnare cea mai convenabilă a șapei. Acest lucru se face de obicei de-a lungul camerei, de la peretele îndepărtat până la ieșire.
Se întâmplă că, din cauza complexității configurației camerei, va fi necesar să se schimbe direcția de turnare într-o anumită zonă. Acest lucru ar trebui să fie luat imediat în considerare atunci când marcați liniile de far.
Distanța dintre perete și ghidajul paralel cel mai apropiat este de obicei menținută nu mai mult de 250 - 300 mm. Dacă o lăsați mare, de-a lungul peretelui se poate forma o zonă prost nivelată sau chiar o defecțiune, ceea ce va necesita intervenție suplimentară ulterior.

Distanțele dintre ghidajele adiacente nu sunt deosebite reglementate. Principalul lucru este că regula de nivelare instalată pe ele iese pe ambele părți cu aproximativ 200 mm. Ghidajele nu trebuie distanțate prea mult unul de celălalt - pot apărea goluri destul de mari în centru între ele după ce betonul întărit se micșorează.
Distribuesc liniile de ghidare pe lățimea camerei, de obicei la aceeași distanță una de alta.

Cum să setați balize și ghidaje de nivel zero

Anterior, diferite materiale disponibile erau folosite ca ghiduri pentru sistemul de baliză, de exemplu, blocuri de lemn sau conducte inutile. Astăzi, profilele metalice sunt utilizate în principal în aceste scopuri.

Astfel, profilele galvanizate în formă de U din sistemele de gips-carton funcționează foarte bine. Ele sunt rezistente la abateri și creează o „șină” fiabilă pentru lucru, de regulă.
Profilele de ipsos sunt foarte populare, deși nu sunt lipsite de unele dezavantaje. Au un rigidizare, totuși, pe secțiuni lungi atunci când lucrează, de regulă, se pot lăsa în continuare. Prin urmare, atunci când le folosesc, numărul de puncte de sprijin trebuie crescut.
În unele cazuri, vă puteți descurca fără a utiliza profilurile cu totul.

Există multe modalități de a instala o baliză și este imposibil să luați în considerare totul. Să ne uităm la doar câteva dintre ele.

Una dintre cele mai precise și mai simple este utilizarea șuruburilor autofiletante.

— În capătul îndepărtat al încăperii, la o distanță de 250 - 300 mm de colțul dintre pereții opuși, se trage strict la nivelul zero un șnur puternic (de exemplu, fir de pescuit sau fir gros de nailon). Este important să-l strângeți cât mai mult posibil, astfel încât să nu fie lăsat în centru.

- La intersecția liniei cablului prelungit cu linia cea mai apropiată de perete, îndreptată spre interior podeaua este găurită o gaură în care este introdus un diblu de plastic și este înșurubat un șurub autofiletant. Folosind o șurubelniță, se înșurubează astfel încât marginea superioară a capacului său să coincidă exact cu nivelul zero.

— O operațiune similară se repetă pe partea opusă a încăperii, cea mai apropiată de ieșire.

— Două șuruburi autofiletante care definesc linia de ghidare sunt conectate între ele printr-un cordon întins strâns, astfel încât să treacă de-a lungul capului lor.

— Pe acest segment, marcați și găuriți găuri pentru dibluri, repartizându-le uniform astfel încât să se mențină un interval de 350 ÷ 400 mm între ele.

— Șuruburile autofiletante sunt înșurubate în dibluri până când capetele lor coincid cu cablul tensionat. Trebuie efectuată o verificare folosind un nivel de clădire - dacă este necesar, se pot face ajustările necesare.

— La fel se realizează o linie de șuruburi pe ghidajul opus, iar apoi pe cele intermediare. În acest caz, verificarea trebuie efectuată în toate direcțiile - longitudinală, transversală și diagonală.

— Odată ce a fost atins același nivel zero de-a lungul tuturor liniilor, cordoanele întinse sunt îndepărtate. Pregătiți o soluție groasă de beton. Este așezat în mici diapozitive de-a lungul liniei de șuruburi înșurubate. Apoi un profil în formă de U este pus deasupra și presat în soluție. Flanșa transversală a profilului trebuie să se sprijine pe capul șurubului. Este important ca profilul „să se așeze” uniform pe ambele părți, fără distorsiuni.

Instalare și fixare profile metalice— ghiduri

— După ce soluția a fixat și fixat în siguranță profilele în poziția instalată, puteți trece la turnarea șapei.

Cu profilele de ipsos se dovedește a fi ceva mai complicat - este mai dificil să le fixați folosind capetele șuruburilor. În aceste scopuri, pot fi folosite elemente speciale de fixare - „urechi”, care sunt plasate pe șuruburi autofiletante, iar petalele lor sunt folosite pentru a sertizat flanșele laterale ale profilului.

Video: plasarea balizelor folosind șuruburi și elemente de fixare -“ Ushastiki»

O altă subtilitate este că profilele de ipsos au și propria înălțime, iar acest lucru trebuie luat în considerare și atunci când setați șuruburile la nivelul zero.

În plus, este nevoie de mult mai multă soluție de fixare - până la punctul în care recurg chiar și la așezarea unui arbore solid în care profilul este încorporat, cu accent pe capetele șuruburilor.

Unii meșteri sunt obișnuiți să facă fără profile metalice cu totul.

— Balizele autofiletante expuse sunt legat cu sârmă subțire, creând astfel un fel de cadru de armare. Apoi soluția este așezată de-a lungul întregii linii într-o cantitate ușor în exces, astfel încât arborele rezultat să fie ușor peste nivelul zero.

— Când soluția începe să se întărească, se formează un plan de ghidare. Folosind regula, marginea superioară a acestui arbore este comparată și netezită până la capetele șuruburilor.

- După întărire, veți obține ghidaje excelente de-a lungul cărora puteți lucra de regulă, iar apoi vor intra în structura șapei turnate.

Dacă șapa este efectuată pe podea, atunci metoda de autofiletare devine inaplicabilă - etanșeitatea filmului nu poate fi spartă și, în plus, nu ar trebui să existe o aderență rigidă a noii șape la bază. În acest caz, va trebui să mânuiești mai mult, așezând grămezi de mortar și introducând cu precizie ghidajele la nivelul zero de-a lungul șnururilor întinse.

Pentru a grăbi pregătirea sistemului de baliză, adeziv pentru plăci este adesea folosit în locul mortarului convențional - timpul de întărire este mult mai scurt. Dar compozițiile de gips sunt inacceptabile. În primul rând, practic nu se micșorează, spre deosebire de cele de ciment. În al doilea rând, compozițiile de gips au indicatori complet diferiți de absorbție a apei, aderență, rezistență, ductilitate etc. Putem spune cu 100% certitudine că vor apărea crăpături pe șapa unde sunt amplasate balizele.

Nuanțe de armare a șapei

Desigur, această măsură este utilă, mai ales cu legături groase. Cel mai des folosit pentru asta plasă metalică din sarma de otel galvanizat cu celule de la 50 la 100 mm - se poate achizitiona gata facut in magazine. Numai când îl plasează, mulți oameni fac o greșeală gravă.

Dacă te uiți la numeroase fotografii de pe Internet, poți vedea o plasă așezată direct pe placa de podea sau pe un strat de hidroizolație. Există multe îndoieli cu privire la utilitatea unei astfel de întăriri. Ideal, pentru ca centura de armare sa isi joace rolul, aceasta ar trebui asezata in grosimea mortarului de turnat, aproximativ la mijlocul inaltimii sapei.

Pentru a face acest lucru, puteți achiziționa suporturi speciale din polimer. Cu toate acestea, nu va fi dificil să faceți suporturi din sârmă sau chiar să ridicați plasa pe căptușeli din bucăți de plăci sparte sau fragmente de șapă veche de beton. Tampoanele de lemn nu trebuie folosite sub nicio formă.

Evident, este necesar să instalați grila de armare înainte de a seta ghidajele. Cel mai adesea, instalarea sistemului de baliză și armarea se realizează în paralel, iar plasa poate fi fixată și pe acele grămezi de ciment în care sunt încorporate profile metalice.

Umplerea șapei

Destul de ciudat, procesul de turnare a șapei în sine pare, în seria tuturor operațiunilor tehnologice, probabil cel mai necomplicat. Dacă totul munca pregatitoare făcută corect, această etapă nu va prezenta dificultăți.

Pentru turnarea și întărirea normală a șapei, temperatura optimă este de la 15 la 25 de grade. Este permis să efectuați lucrări chiar și cu mai multe temperaturi scăzute(dar nu mai mic de +5), dar perioada de maturare a betonului va crește semnificativ. Pe vreme prea caldă, este mai bine să vă abțineți de la turnare - = stratul superior se poate usca și crăpa rapid. Nu-i plac șapele și curenții, deși există acces complet aer curat nu poate fi blocat.
Cel mai bine este, desigur, să lucrați împreună - unul este pregătirea soluției de beton, iar al doilea este turnarea directă și nivelarea șapei. Tehnologia de amestecare a soluției a fost deja descrisă mai sus.
Lucrul se desfășoară din colțul îndepărtat al camerei, deplasându-se treptat spre ieșire. Ar trebui să încercați să finalizați turnarea în termen de o zi lucrătoare - în acest fel șapa va fi cât mai uniformă și durabilă. Dacă din anumite motive acest lucru nu este posibil, atunci suprafața podelei este împărțită în avans în secțiuni (se numesc hărți de umplere) cu jumperi instalați între ele.
împrăștiați în cantități în exces între ghidaje, astfel încât stratul acestuia să fie cu 15 - 20 mm deasupra nivelului zero. Distribuția inițială se realizează folosind o mistrie sau o lopată. Este imperativ să vă asigurați că nu există locuri neocupate- asta se întâmplă des sub ghidaje, sub gratii armături sau la colțuri. Este necesar să se obțină compactarea maximă a soluției de beton și eliberarea bulelor de aer din aceasta. Pentru a face acest lucru, puteți efectua „baionetare” - soluția este străpunsă cu o lopată sau o mistrie înainte de nivelare.
În continuare, pe pe conducătorii stabilesc regula. Folosind mișcări în zig-zag înainte și transversale, soluția este nivelată la nivelul ghidajelor, astfel încât să se obțină o suprafață plană, netedă.

Dacă nisipul nu a fost cernut și în el rămân fragmente mari (pietricele sau scoici), atunci pot apărea anumite dificultăți - aceste incluziuni pot lăsa caneluri și va trebui să suferi mult, îndepărtându-le și netezind denivelările pentru a aduce suprafata intr-o stare ideala.

Mortar de beton adăugat după cum este necesar, astfel încât munca să continue continuu. Excesul de mortar este îndepărtat cu grijă la sfârșitul umplerii încăperii.

Video: un exemplu vizual de turnare a șapei de-a lungul balizelor

După ce umplerea este finalizată, este necesar asigura masuri, excluzând intrarea accidentală a persoanelor sau animalelor de companie în incintă în primele 5 - 7 zile. Pentru ca procesul de maturare să decurgă eficient, suprafața trebuie umezită cu apă zilnic (începând din a doua zi), menținând-o umedă. La căldură extremă, este logic să-l acoperiți cu folie după setarea inițială pentru a evita uscarea.

Dacă a fost folosit un mortar obișnuit de nisip-ciment, atunci pregătirea șapei cu cea operațională poate fi spusă nu mai devreme de 3 săptămâni. Când utilizați amestecuri de construcție uscate, timpul poate fi diferit - acestea trebuie indicate în instrucțiunile atașate.

După ce șapa este gata, se verifică uniformitatea și calitatea suprafeței. Pentru a face acest lucru, setați o regulă pe ghidajele încorporate și măsurați decalajul rezultat în centru. Nu există nicio scăpare de la contracția betonului, iar dacă distanța nu depășește 1 - 2 mm, atunci aceasta se va încadra în limitele normale.

Adesea, peste șapă se toarnă un strat subțire de compus pentru a face suprafața perfect netedă. Cu toate acestea, acesta este un subiect care trebuie luat în considerare separat.