Montaža konstrukcije od šipke seoskih kuća. Gradimo seosku kuću - ekonomično, samostalno, kvalitetno. Uradi sam fotografija kuće iz bara

San mnogih građana je prekrasna mala kuća izvan grada, gdje možete pobjeći od gradske vreve, sakriti se od vrućine, osjetiti ugodnu svježinu zemlje pod nogama umjesto vrućeg asfalta. Ali ne za svakoga ovi snovi dobivaju stvarno utjelovljenje, čini se da je seoska kuća i teška, i skupa, i duga. Zapravo, izgradnja seoske kuće vlastitim rukama prilično je jednostavna.

Planiramo prostor

Odabir mjesta za buduću seosku kuću nije vrijeme za ishitrene odluke, jer nema toliko mjesta. Zamišljeno kompetentno planiranje pomoći da se svaki komad zemlje koristi što učinkovitije. Iako je ovo vaše zemljište, morat ćete ispuniti niz zahtjeva, održavajući minimalnu udaljenost:

  • od ulice - 5 m
  • od ceste - 3 m
  • od susjedne parcele - 3 m

Ne razmatramo opciju s nizinom - tamo će se nakupljati voda. Optimalno - najviše mjesto na mjestu u njegovom sjevernom (sjeverozapadnom) dijelu.

Projekti malih seoskih kuća

Uzimajući u obzir tipične projekte seoskih kuća, lako je vidjeti da je neosporni favorit jednokatna zgrada s potkrovljem. Ovo je vremenski testirana verzija seoske kuće, dok možete odbiti pomoćni blok, jer se inventar i kućanske potrepštine mogu pohraniti na tavanu.

Uz kuću se može pripojiti terasa - ljeti se može koristiti kao blagovaonica. Seoske kuće na dva katačesto se dobiva bez stvarnog podizanja "čistog" drugog kata, umjesto njega potkrovlje. Zatim na prvom katu možete planirati kuhinju i dnevni boravak, a drugi kat - ispod osobnog prostora (spavaće sobe) vlasnika.

Savjet! Na sustavu grijanja možete puno uštedjeti - čak i po najskromnijim cijenama za ugradnju klasičnog (bojler, cijevi i radijatori) čini 15-20% ukupnog budžeta. Ako gradite malu seosku kuću vlastitim rukama, u kojoj namjeravate živjeti samo u "sezoni" (kasno proljeće - rana jesen), tada možete koristiti električne ili infracrvene grijače za zagrijavanje u lošem vremenu.

Montažne seoske kuće postaju vrlo popularne - nepretenciozni, izvana monotoni paralelopipedi s krov promijenio zanimljiv u arhitektonski plan zgrade, s poboljšanim rasporedom, jedan / dva kata.

Kupite neku vrstu građevinskog kompleta, takvu je seosku kuću lako izgraditi, imajući samo osnovno znanje o gradnji. Glavna stvar je da već osigurava sve sustave - električne instalacije, ventilaciju, klimatizaciju, vodovod. To će pomoći u izbjegavanju mnogih pogrešaka koje početnici čine kada odluče izgraditi seosku kuću vlastitim rukama.

Sklopiva seoska kuća dizajnirana je za dugi odmor s obitelji ili prijateljima, veće je površine, može biti jedan ili dva kata, s poboljšanim rasporedom. Takva kuća opremljena je tehničkom sobom, kuhinjom, toaletima i kupaonicom, opremljena sustavom grijanja, ventilacije, klimatizacije, opskrbljena električnom energijom.

Kućicu je moguće opremiti bojlerom, sudoperom, radnom pločom, visećim policama, tuš kabina potreban vodovod. Nakon instaliranja takve seoske kuće, nema dodatnih popravci, potpuno je spreman za rad.

Postavljanje temelja

Izbor vrste temelja izravno je povezan s izborom materijala od kojeg će se kuća graditi, kao i brojem katova. Svjetionici (od zaobljeno drvo, greda, okvirne kuće i modularni) mogu se podići na stupni ili vijčani temelj, teške (opeka, gazirani beton, kamen, betonski blokovi) i dvokatne kuće zahtijevat će postavljanje trakastih temelja (kao opcija - montažnih, od armiranobetonskih blokova) po cijelom obodu i ispod nosivih zidova kuća.

Važno je znati dubinu smrzavanja tla - temelj mora biti postavljen ispod ove razine, uzimajući u obzir razinu na kojoj se pojavljuju podzemne vode.

U podrumu je potrebno opremiti hidroizolaciju na razini od 0,2-0,5 m od tla. Ako je tlo dovoljno suho (pijesak), kao estrih se može napraviti cementno-pješčani estrih debljine 2-4 cm, a za vlažno tlo na takav estrih treba položiti krovni materijal - u dva sloja. Alternativno, krovni materijal se može zalijepiti na suhi estrih pomoću vruće mastike. Hidroizolacija je postavljena ispod očekivane razine polaganja greda za pod.

Savjet! U podrumu, kako bi se osigurala ventilacija podloge, izrađuju se male rupe koje su prekrivene zaštitnom mrežom.

Oko podruma stvara se slijepi prostor, širine najmanje 70 cm (trebao bi stršati dalje od prepusta strehe), koji ima blagi nagib usmjeren od zidova kuće. Da biste to učinili, gornji sloj zemlje se uklanja, glina (pijesak) se izlije, na vrhu - sloj šljunka (šljunak, slomljena cigla) i izlije beton (umotan u asfalt).

Pod i zidovi

Postavljanje poda započinje polaganjem trupca. Za izolaciju poda između zaostatka postavlja se grijač, na čijem je vrhu postavljena parna brana. Pričvršćuje se na zaostatke klamericom, spojevi su zalijepljeni ljepljivom trakom. Zatim se postavlja podloga za koju se najčešće koriste neobrubljeni jeftina ploča, nakon što ga je prethodno tretirao lijekom za vlagu i propadanje. A onda su raširili završni pod. U dvokatnici je okvir za pod na drugom katu stropne grede prvi.

seoske kuće s vremenom postaju moralno zastarjeli i počinju djelovati skučeno. Ali mnogi ih ne žure srušiti - šire se zbog gospodarskih zgrada, obnove. Popularno i ostalo - graditi nova kuća umjesto postojećeg. Stambeni objekti starih poštanskih zgrada su svi sjeckani, dok su moderni izgrađeni uglavnom od drveta. Ako gradite vlastitim rukama, sami, bez uključivanja radnika, onda greda standardna veličina 150x150 mm ne odgovara - pretežak je, pogotovo mokar. Odlučio sam to učiniti lakše - izgraditi kuću od suhog drveta (atmosfersko sušenje) presjeka 150 × 1001 i, nakon skupljanja zidova, izolirati ga izvana bazaltnom vunom iste debljine. Pokušavam se pridržavati SNiP-ova, a oni to kažu za naše srednja traka ni sloj drveta od 150 mm nije dovoljan, dodatna izolacija je neizostavna.

Kako gradnja ne bi bila preskupa, nemojte koristiti lokalne materijale i uzeti u obzir postojeće stanje i tradicije.

Faza 1 - Priprema i izlijevanje temelja

Prije odabira vrste temelja, dizajna i materijala za njegovu izradu, potrebno je proučiti geološke uvjete. Morate točno znati sastav tla, odrediti razinu podzemne vode. I što je najvažnije - vidjeti kako su uređeni temelji kuća koje ovdje već dugo stoje. Na primjer, pokazalo se da su u našem području (regija Ryazan, okrug Kasimovski) temelji izrađeni uglavnom od bijelog kamena - vapnenca (1). U pravilu, bez armature i istodobno - plitki temelj. I za to postoje razlozi: tlo je pjeskovito, što znači da se ne "uzdiže". Vrlo je udaljen od vode, a kuće su uglavnom drvene kolibe.

Radove na izradi temelja započinjemo kopanjem rovova i uklanjanjem plodnog sloja (2). Dobiveni pijesak za zbijanje prolije se vodom. Rovove ispunimo kamenom i u kutove položimo dvije armaturne šipke s oblogom. Čini se da armatura u donjim i gornjim dijelovima temeljne trake neće biti suvišna (3).

Možete, naravno, pokušati naručiti gotov beton s dostavom mješalicom, ali na našim prostorima to je nerealno - nema ponude. Da, i nije mogao pozvati vrt. Ali glavni razlog je taj što je gotovi beton skup, dok besplatni pijesak leži točno pod vašim nogama, a naručivanje kamenog automobila od nas je jeftinije nego naručivanje praznog automobila u Moskvi. Usput, ako je novac jako loš, ništa vas ne sprječava da uštedite na kamenu, na primjer, upisujući ga na rijeci.

Već prvo ručno miješenje na željeznoj ploči pokazalo je besmislenost te aktivnosti u 21. stoljeću. Preostale su dvije mogućnosti - koristiti mješalicu za beton ili odbiti gradnju. Biramo prvo. Tako se u objektu pojavila mješalica za beton CM-160 tvrtke Kraton (4).

I proces je počeo (5) - samo ima vremena za isporuku cementa. Prikladno je pomicati betonsku mješalicu duž rova, a za punjenje otopine bilo je potrebno prilagoditi lim koji leži pod nogama (6). Da se ne savija, zamjenjujemo nosače od ostataka ploče (7).

Plastično kućište na kojem se nalazi motor tijekom rada bolje je ne zatvarati kako se ne bi blokirao izlaz zraka koji hladi motor. Nakon toga se može baciti plastična folija - za zaštitu od padalina.

Aktivno koristimo miješalicu za beton za pripremu otopine u koju stavljamo (a ponekad jednostavno bacamo) kamenje (8). Na taj način je traka ispunjena do razine tla. Iznad, položimo traku iz istog kamena na deblju otopinu (9).

Prije nego dođemo do vrha, postavljamo armaturni kavez sličan donjem (10). Za završetak zidanja bio je potreban manji kamen (11).

Dajemo vremena gotovo gotovom temelju da odstoji prije izgradnje kuće (12). Njegov izgled nije baš ujednačen, ali površina se uvijek može završiti - ožbukati betonskom miješalicom (usput, gotovo sve kuće u selu su takve) ili prekriti ukrasnim pločama.

U procesu rada uspjeli smo puno uštedjeti - nije bila potrebna oplata, korišteni su lokalni, vrlo jeftini materijali - pijesak i kamen. Ukratko, pokazalo se da su svi troškovi (uključujući trošak betonske miješalice) bili manji od cijene gotovog betona (koji nije bilo gdje uzeti) i oplate.

No, nažalost, nije tako u svakom području. Na primjer, u močvari blizu Moskve trebalo bi napraviti prostorni okvir od armature, izraditi oplatu i izliti beton.

Faza 2 - Sastavljanje kuće iz šipke

PRIPREMNA ETAPA

Za izgradnju kutije kuće korištena je greda od 150 × 100 mm, čiji je zid naknadno planiran za izolaciju. Bar je dvije godine ležao na hrpi. Za to se vrijeme, naravno, osušio i postao mnogo lakši. Pojedini uzorci dosta primjetno "vode", uglavnom vrte s "propelerom".

Takva greda, za razliku od kvadratnog presjeka (150 × 150), nije uvijek piljena iz srednjeg dijela debla, radijalno piljenje je rijetko - i to je razlog za odstupanje od pravokutni presjek pri sušenju i za zavrtanje vijaka.

Međutim, želja za bavljenjem suhim materijalom nadmašuje sve moguće poteškoće prilikom gradnje kuće.

PROIZVODNJA NAGELA

Kao što je poznato, prave kuće iz šipke skupljaju na drvene tiple. Za njihovu proizvodnju prikladni su ostaci ploča koji su ostali nakon obavljanja bilo kojeg posla, na primjer, uređaji za krovne obloge (13).

Što su godovi rasta na drvu manji, to bolje - tvrdoća je veća. Uzmite ostatke i odrežite ih s jedne strane na odgovarajućoj pili (14). Zatim smo stavili naglasak i pilili ga u veličini (15), u našem slučaju 120 mm. Ispalo je uredne daske i drva za ogrjev (16).

Provučemo daske kroz tračnu pilu (17) - dobijemo kutiju štapova četvrtastog presjeka (18). Ostaje ih naoštriti sjekirom (tako da ostanu kvadratne površine) s obje strane - i pripremi se nekoliko stotina tipli (19).

PRIPREMA MAHOVINE

Za sastavljanje kuće potrebna vam je interventna izolacija. "Napredni" graditelji obično koriste rolu, koja se prodaje na bilo kojem građevinskom tržištu. Vrlo je jednostavno raditi s njim: razvaljajte traku - i stavite drvo.

Mahovina je druga stvar. Prvo, ne košta ništa, a drugo, prirodni je antiseptik. Postoji mnogo informacija o ovoj temi, ali nigdje nije bilo negativne recenzije o korištenju mahovine. Preporuča se korištenje bijele tresetne mahovine sphagnum ili crvene (20). Prvi se sušenjem pretvara u vrlo krhku masu, a drugi se sastoji od dugih stabljika s listovima koji izgledaju poput božićnog drvca i dosta je tvrd. Najbolji svježi mahovina, ležao ne više od dva tjedna. Moja mahovina je tjedan dana bila u plastičnim vrećicama u malo vlažnom stanju i po vrućem vremenu - ništa joj se nije dogodilo.

Mahovina miriše na jod, gotovo kao more - nesumnjivo, to još jednom svjedoči o njegovim prednostima.

PROIZVODNJA POSLOVA

Za klasičnu drvenu kuću potrebno je pripremiti dovratnike – za svaki otvor, bio to prozor ili vrata.

Odaberemo ravnomjernu gredu, po mogućnosti bez čvorova ili s minimalnim brojem njih. Za rad možete izgraditi improvizirani radni stol odmah pokraj hrpe drvene građe (21). Izrada uzdužnih rezova cirkular s paralelnim graničnikom (22), višak materijala jednostavno izrezujemo dlijetom (23).

Vrlo je teško napraviti dovratnike prema svim pravilima, ne zna svaki stolar. Stoga za Windows koristimo vrlo pojednostavljenu verziju koja je dostupna svima. NA prozorski otvor biti će samo dva vertikalna dovratnika, a horizontalni spoj će se vršiti samim tvornički izrađenim prozorskim blokom koji je prilično masivan. (U seoskim kolibama obično se prozorski otvor “zaškilji” na sve četiri strane i u njega se umetnu povezi.)

Za ugradnju bloka potrebna je "četvrtina", ali čak i ovdje je stvarno lako pojednostaviti stvar - umjesto uzorkovanja materijala (prikazano sjenčanjem na fotografiji 24), možete zalijepiti šipku, prethodno izoštrivši ravninu. Dobit ćete isti rezultat.

S vratima takvo pojednostavljenje neće funkcionirati - bit će potrebna sva četiri elementa. Ali sasvim je pristupačno pojednostaviti sam oblik proizvoda.

U donju gredu (25), koja će služiti kao prag, izaberemo iste utore kao u okomitim dovratnicima tako da i ona sjedne na šiljke otvora. Ali ovdje biste morali udarati dlijetom po vlaknima - vrlo nezahvalan zadatak. Postupamo na sljedeći način: napravimo rezove kružnom pilom, postavimo željeni učinak diska i učvrstimo paralelni graničnik (26), zatim izbušimo rupu promjera 25 mm pernatom bušilicom, kao za tiple (27 ). I na kraju klipnom pilom izrežemo ravnomjerni pravokutnik poprijeko vlakana (28).

Profesionalni tesari u pragu dlijetom izrezuju dva pravokutna gnijezda, a na okomitim dovratnicima odozdo prave obostrane izbočine, piljenjem i rezanjem viška materijala dlijetom. Izbušit ćemo rupe kao za tiple i zakucati dva tipla (29). S dna dovratnika bušimo iste rupe (30).

Još ne radimo ništa s gornjom vodoravnom gredom, ali zabijamo dasku na prag - imitaciju "četvrtine". Ispostavilo se da je to uvelike pojednostavljena, ali još uvijek ispunjava svoju funkciju konstrukcija vrata (31). U budućnosti ćemo planirati i zalijepiti "četvrtine".

POTREBAN ALAT

U izradi barske kutije korišteni su sljedeći električni alati: stalno - kružna pila Makita 5704R i bušilica bez čekića Makita 6408, povremeno - električna blanjalica Makita 1923H i klipna pila Skil 4900 (32). Ručni alat: crijevo za vodu, ugaonik, visak, metar, čekić, malj, sjekira, dlijeto.

Za rezanje drva koristimo disk Makita pila 5704R. Drvo pilimo dva puta - povučemo crtu duž kvadrata, odrežemo ga, zatim okrenemo i ponovno odsječemo. Linija se može prenijeti na suprotnu stranu kvadratom ili nacrtati i rezati "na oko".

Istom pilom izrađujemo utore za kutni spoj i korijenski klin. Prilikom izvođenja potonjeg, malo je nedostajala dubina reza - morao sam napraviti nekoliko pokreta ručnom pilom za metal.

SASTAVLJANJE KUĆE IZ ŠANKE SA VAŠIM RUKAMA

Za rad s drvenom građom u blizini temelja poželjno je postaviti radni stol, ali možete proći s hrpom drvene građe visine oko 850 mm (33).

PRVA KRUNICA

Morao sam petljati s polaganjem prve krune, jer morate imati ravnu horizontalnu površinu temelja. Usput, bolje ga je osigurati odmah tijekom polaganja (ili izlijevanja).

Uobičajeno je spojiti prvu krunu "na pod stabla". Ovaj čvor se lako izvodi kružnom pilom - režemo poprijeko i uzduž (34). Tamo gdje nema dovoljne dubine rezanja, napravimo nekoliko pokreta ručnom pilom (35), pa dlijetom odrežemo višak - gotovo (36). Inače, ovo je jedina krunica gdje su uzeti čavli za spajanje.

Na fotografiji (37) se vidi da je kruna na podstavi. Između njih postoje praznine, naknadno će biti organizirani otvori. Na našim prostorima je običaj da se prave u zidu, a ne u temelju. To je puno jednostavnije, a brzina vjetra na visini je veća nego pri tlu, stoga će ventilacija podzemlja biti intenzivnija. Na obloge se planira postaviti podne grede (šire su od zidova) za raspodjelu opterećenja na temelju.

Prvu krunu i obloge pokrivamo antiseptikom Senezh. Prema mojim zapažanjima, drvo elementa koji leži na hidroizolaciji se najbrže uništava. U ovom slučaju, to su ploče za oblaganje, a ne prva kruna. Podstavu, ako se ikad ukaže potreba, bit će puno lakše zamijeniti nego prvu krunu.

DRUGA I DALJE KRUNE

Od druge krune počinje isti tip monotonog rada. U uglovima, greda mora biti spojena na korijenski klin, jednostavno spajanje greda je neprihvatljivo. Kružnom pilom režemo gredu u dva reza pomoću kutnika (38) - linija reza se prenosi na suprotnu stranu. Lako je napraviti korijenski klas (39). Ako nema dovoljno izlaza diska, pribjegavamo korištenju ručne pile za metal. Odabir utora je još lakši (40).

Bilješka. U svim spojevima na pero i utor potrebno je predvidjeti mjesto za polaganje termoizolacijski materijal(Imam razmak od 4-5 mm). Ne možete samo dopustiti da drvo dotakne drvo.

Prethodno postavite željenu dubinu rezanja.

Bilješka. Kod pileMakita 5704Izlazna vrijednost diska R može se brzo i jednostavno promijeniti- popuštajući polugu. Vrlo je zgodan u radu. U stolariji uobičajeni postupak je sljedeći: postavite bilo koji parametar alata- i obrađujete niz dijelova, stolari često imaju suprotno: vukli su drvo na radni stol- i prilagodite dubinu rezanja za različite čvorove.

Bio sam vrlo zadovoljan tankim diskom "kružnog" - značajno smanjuje uloženi trud.

Sigurnosni poklopac se tako glatko podiže prilikom rezanja da to ne primjećujete.

Ako je duljina zida duža od duljine grede, morat ćete ga spojiti po duljini. Na dugoj gredi napravimo rezove s obje strane, odrežemo višak dlijetom i dobijemo šiljak u središnjem dijelu (41). Budući da postoji šiljak, to znači da je potreban utor. Ali već sam rekao da sjeckanje stabla poprijeko dlijetom nije moja metoda, nikome ne trebaju takvi "podvizi"! Izbušimo prolaznu rupu (ja sam bušio s obje strane prema kraju zbog nedovoljne duljine svrdla) (42), odrežemo višak s obratka (43), označimo ga i lako ga usitnimo po vlaknima dlijetom (44). Usput, ako želite, možete promijeniti redoslijed - izrezati radni komad na veličinu, a zatim izbušiti prolaznu rupu.

Spojimo dvije grede (45) i ispunimo praznine mahovinom (46).

Bilješka. U kruni od koje počinje otvor, zgodno je odmah napraviti šiljke za dovratnike ovog otvora. Prilikom rezanja pila ih neće moći do kraja dovršiti, morat ćete zakucati dlijetom na samom kraju. Na fotografiji (47) se vidi da su letve ute šiljate, a pragovi dovratnika leže kao šablone.

I sada se druga kruna sa svim spojevima (kutovi i spajanje po dužini) postavlja na prvu, sada je potrebno označiti položaj tipli koje će spajati šipke. Koristeći kvadrat, olovkom pravimo okomite oznake na gornjoj i donjoj gredi (48) - na onim mjestima gdje je planirana ugradnja tipli. Okrenite gornju traku. S okomite linije prenosimo oznaku u središte grede (49). Zatim na unaprijed određenu dubinu (više od polovice duljine klina) izbušimo rupe (50) i u njih čekićem zabijemo klinove (51).

Bilješka. Bušilica bez čekićaMakita 6408 snage 530 W uspješno se nosi s bušenjem rupa za tiple. Također je pogodan za dodavanje okova za namještaj. Morao sam izbušiti rupe promjera 2 mm za samorezne vijke - nedostatak udarca uloška omogućio je to.

O NAGELSIMA

S gledišta inženjera, okrugli tipl mora se zabiti u okruglu rupu. Ali stolari misle drugačije: četvrtasti tipl je lakše napraviti, a i čvršće drži. I što je najvažnije - kratki tipl ne ometa nacrt kuće. Činjenica je da držeći bušilicu u ruci, nemoguće je izbušiti savršeno okomitu rupu. Kada se sljedeća greda postavi na blago stršeće šiljaste tiple, ona malo zatetura i manje-više je čvrsto pričvršćena nakon utiskivanja maljem. Takvi tipli djeluju samo na smicanje i jamče potpuno slijeganje (čak i ako su postavljeni s blagim otklonom od vertikale) zbog sušenja grede (ako je vlažna) i zbijanja interventne izolacije, bez stvaranja pukotina. Imam veličinu tipli u presjeku - 22 × 22 mm, a promjer prve bušilice je 25 mm (52).

Jednom sam gledao radnike kako buše drveni zid dugo svrdlo(usput, nije jeftino!) I zakucali su iste dugačke tiple okruglog presjeka, slične reznicama grablji. Vertikalnost rupa nije dolazila u obzir. Nakon toga, kuća je, umjesto da se smiri, "visjela" na ovim reznicama, a između šipki su nastale ogromne praznine. Takve su "grablje" ...

MONTAŽA MAHOVINE I KUDLJE

Nakon zakucavanja klinova, rasporedite kudelju i mahovinu (53). Štoviše, kudelju - s vlaknima preko drva, a mi jednostavno bacamo mahovinu na nju (54). Mahovina - gotovo suha, ali ne prašina.

Viseća vuča bit će prikladna za brtvljenje, a mahovina ne treba reklamiranje.

Nakon postavljanja svih šipki krune na tiple, postavljanja kuđe i mahovine te lomljenja maljem, konstrukcija je i dalje teturava zbog praznina u kutnim spojevima. U te praznine (ovdje ne prelaze 4-5 mm) čvrsto zabijamo mahovinu lopaticom (55) i uskom metalnom trakom (56). Teško je gurnuti bijelu mahovinu - raspada se, ali kada se pomiješa s crvenim stabljikama, savršeno ulazi u šupljinu.

Bilješka. Zašto u kutove stavljamo samo mahovinu? Prvo, mahovina- odličan antiseptik. Kuća će još dugo stajati bez završetka, a kišnica će teći u kutovima. Drugo, ako bude potrebno blanjati gredu u kutu (57), mahovina neće postati smetnja, dok će se kudelja neizbježno omotati oko bubnja blanje i zaglaviti ga. Imao sam sličan slučaj, kad je pukao pogonski remen.

Nakon toga, ne samo da su kutovi postali neprodavi i topli, već je i čvrstoća spojeva dramatično porasla - jača nego na čavlima!

Bilješka. Nakon završetka radnog dana, bolje je zatvoriti kutne spojeve od moguće kiše (58).

NIVELIRANJE LETVE

Na fotografiji (59) se vidi da je jedna greda viša od druge i trebale bi biti jednake visine. Ali ne biste trebali odmah uzeti blanju - sve se može riješiti udarcem maljem.

Posljednje koristimo blanju - tamo gdje je jasno vidljiva smetnja pri postavljanju sljedeće krune, na primjer, ako je potrebno, srušite "grbe" (često se formiraju u blizini čvorova) ili izravnajte "vijak". Strogo drvo za bolje pristajanje, možete izgubiti puno vremena. Vjerujem da kudjelja i mahovina - optimalno rješenje problemi s pukotinama.

KRUNU ZA ​​KRUNU

Sljedeću krunu postavljamo tako da se spojevi u kutovima izmjenjuju. Unutarnji nosivi zid potrebno je spojiti na uzdužni zid istim standardnim spojem (60) - kroz jednu krunu. Kao i obično, označavamo i izbušimo rupe za tiple, ali "namaknuto" u odnosu na niže felge(61), položite kudelju i mahovinu (62). Kada su sve šipke na mjestu, zabrtvite kutne spojeve (63).

Svaku novu krunu postavljamo, označavamo (64), bušimo rupe (65), zabijamo tiple (66), postavljamo interventnu izolaciju (67). A kuća raste...

Uobičajeno je da se spajanje šipki po dužini (68) vrši "u niz".

OTVORI

Kada je kuća narasla do razine ugradnje prozorskih blokova (ovdje je sedma kruna, od budućeg poda do prozorske daske - 800 mm), označavamo otvore prozora u skladu s crtežom. Minimalna (ukupna) širina otvora odabire se kao širina prozorskog bloka + dimenzije dovratnika bez uzimanja u obzir dubine utora (2 × 70 mm) + četiri zabrtvljena razmaka (dva po strani: između zida i dovratnika, kao i između dovratnika i prozorskog bloka - samo 15 mm ). Ukupno: širina otvora jednaka je širini bloka (na primjer, 1170 mm) plus 155 mm. Prema tim dimenzijama postavljamo krunu s prozorskim otvorima - šiljci su unaprijed urezani u šipke, kao što je slučaj s vrata (69).

U sljedećim krunama još nema šiljaka na gredama otvora, ali se promatra unutarnja ukupna veličina.

Obično se u otvore, kroz nekoliko greda, postavlja puna greda koja spaja zid i poravnava otvor. Odlučio sam rasporediti sve otvore iz "shorty" (70) bez skakača - nema ničega za prevođenje ravnomjerne grede, ali još uvijek nema koristi od ponašanja tijekom sušenja. Na "shorty" i otišao sve ne baš glatko, ali suho drvo. U tom slučaju potrebno je stalno kontrolirati otvore duž viska, a neće škoditi provjeriti ravnost zida koji se sastoji od stupova (71).

Kut i konstrukcija u obliku slova T drže se sami, a bolje je privremeno pričvrstiti odvojeni zid letvicama (72) - vrlo ga je lako napuniti.

Bilješka. Tamo gdje će biti šiljci otvora i prolaziti linija za rezanje kružnom pilom (to je nekoliko centimetara od ruba), ne smijete stavljati kudelju jer će se u suprotnom namotati na disk (73). Naknadno ga je lako izbaciti s krajeva.

Kada je kruna, na kojoj su završeni otvori, prethodno postavljena (bez tipli i kuđe), uklanjamo gornje letve otvora. Svi su lagani "kratki". Zatim pilom pravimo rezove za šiljke na koje se stavljaju dovratnici. Disk je postavljen na potrebnu dubinu, postavljen je paralelni graničnik za uvlačenje od ruba - rad ne oduzima puno vremena (74). Izravno u zidu, "kružni" neće moći prorezati drvo do kraja, ali na radnom stolu to je vrlo jednostavno.

U početnoj kruni otvora izrezali smo šiljke za orijentaciju i kontrolu sklopa - pogodnije je "baciti" visak u otvor. U završnoj kruni otvora, to ionako nema potrebe raditi, tada ćete morati rezati šiljke u svim šipkama.

Sakupiti otvore bez veze do samog vrha, pa čak i korištenjem "kratkih hrpa" za to od greda koje su se ponašale tijekom sušenja, nije lak zadatak.

Ako je rez kratak i lagan, možete isprobati obradak prije rezanja šiljka (ili utora) - iznenada će greda, koja ima odstupanje ulijevo, pasti udesno, a zatim završit će s ravnim zidom. Ako se oba naginju u istom smjeru, "Kosi toranj u Pisi" sasvim je moguć (75).

Dakle, morate ili odrezati “šraf” blanjom, ili ići “korakom” - fotografija (76) ilustrira upravo takav slučaj. Osim toga, eliminiran je razmak (77) - također nije mogao bez planera.

Glavna stvar je ne zaboraviti stalno kontrolirati vertikalnost otvora s viskom.

ŠOT UGRADNJA

Kada je gornja kruna postavljena, vrijeme je za postavljanje dovratnika na sve otvore. To će značajno povećati snagu, inače se neki samostojeći stupovi lako zateturaju rukom. U svakom otvoru donja greda ima puni klin, a gornja ima rez s pilom u pravo mjesto. Ostaje pričvrstiti vodilicu (78), podesiti potrebnu dubinu rezanja i rezati kružnom pilom (79). Od krajeva, duž viska, nacrtamo dvije crte - veličine šiljka, a sav višak odrežemo dlijetom (80).

Širina klina manja je od širine utora za iznos od dva razmaka za toplinski izolacijski materijal. Sada se dovratnici postavljaju samo da bi se povećala čvrstoća i osigurao normalan propuh, tako da se šiljci mogu ostaviti širi, a zatim odrezati tijekom dorade.

Odstojnici (81) se privremeno postavljaju između dovratnika.

REZULTATI I CIJENE

Ako planirate učiniti u budućnosti proširenje okvira(na primjer, veranda na ulazu), onda je bolje staviti najgornju krunu u vrijeme izgradnje proširenja. Ovdje i kod mene je položeno na jednu krunu manje.

Preostaje pokriti boks privremenim krovom (82), zatvoriti otvore i čekati sljedeću građevinsku sezonu.

ZAKLJUČCI

Pokazalo se da je moj temelj značajno jeftinije analozi. Kameni kiper na našem području košta 4000 rubalja. Pijesak ne košta ništa - prijatelj na traktoru je dovezao dva kolica. Glavni troškovi pali su na cement - 48 vreća od 200 rubalja. odnosno 9600 rubalja. Priključci su kupljeni u maloprodaji - 8200 rubalja. Ukupno - 21 800 rubalja.

Kad je greda ležala u obliku hrpe širine oko dva metra i visine oko metar, nitko nije vjerovao da će taj materijal biti dovoljan za kuću. Ali čak je ostalo dvadesetak barova. A da budemo precizni, za kuću dimenzija 6 × 10 m (od čega je drveni dio 6 × 7,5 m) bilo je potrebno oko 7,5 kubika drvene građe 150 × 100 mm. U cijenama 2009. (zahvaljujući krizi, smanjile su se u odnosu na 2008.) ispada: 7,5 × 5400 rubalja. = 40 500 rubalja.

Za gredu od 150 × 150 mm iznos bi se trebao pomnožiti s 1,5, ali to nije sve. S takvom šipkom se ne može nositi (ne uzimamo u obzir dizače utega) - što znači da to ne bi bilo moguće bez pomoćnika. Koliko košta njihov rad - ne znam.

Za sastavljanje kuće ekonomske klase bile su potrebne i besplatne igle i mahovina. A kudelju su me nakon završetka gradnje opskrbili prijatelji.

Ispostavilo se da je osnova buduće kuće - drvena kutija, koja stoji na temeljima, koštala prilično jeftino (čak bih rekao jeftino) od 62 300 rubalja.

Rad je zahtijevao mali skup alata koji su svestrani i korisni za druge zadatke. Važnu ulogu odigrali su mješalica za beton i kružna pila.

Radeći sami i uz dobro vrijeme, sasvim je moguće postaviti jednu krunu kuće s pregradom za dan i pol. Težina materijala dopušta: greda vam nije svježe ispiljeno deblo (iako nije „cjepanica na napuhavanje“, čak i ako je greda suha).

Takva konstrukcija ne zahtijeva posebne vještine. Ispostavilo se da je imati modernu seosku kuću na selu vrlo stvaran cilj, ako postoji zemlja ...

Prema časopisu Vse dlya stroitel'stve i remont - proljeće 2010

NARUČITE KVALITETNO I JEFTINO SJEME I OSTALE PROIZVODE ZA KUĆU I VIKENDICU. CIJENE POVOLJNE. PROVJERENO! SAMO POTRAŽITE SEBE I IZNENADITE SE. POSTOJE RECENZIJE. KRENI>>>: Kuće od balvana - nekoliko ...

  • Seoska kuća iz prikolice - foto: Kuća iz prikolice - foto ...
  • : Danas pod naslovom “Seoska gradnja” ...
  • : Kako napraviti proširenje na zemlju ...

    • Posjedovanje prigradskog područja daje vam priliku da u potpunosti uživate u plodovima svog seoskog rada i odmorite se na mirisnoj gozbi od šiška. Ali što je mjesto bez ikakve zgrade na njemu. A ako nema sredstava za kapitalnu izgradnju, tada možete graditi seoske kuće ekonomske klase, koje će postati sezonsko utočište za turiste ili radnike u zemlji, a služit će i kao skladište za sav vrtni alat.

    O tome što je jeftinije graditi vrtna kuća i kako ispravno obaviti sav posao, u našem materijalu u nastavku.

    Materijali za izgradnju jeftine seoske kuće

    Da biste razumjeli na čemu možete uštedjeti pri izgradnji seoske kuće i kako jeftino izgraditi vikendicu, morate proučiti sve moguće opcije gradevinski materijal. Dakle, možete izgraditi jeftinu vikendicu vlastitim rukama od sljedećih materijala:

    • Fragmenti okvirne ploče. Ovdje se za montažu okvira koristi greda, a kao obloga može se koristiti iverica, vlaknatica, OSB itd. Za izolaciju takve kuće (po želji) mogu se koristiti ploče od polistirena ili mineralne vune. Kao rezultat toga, kuća se može koristiti ne samo u toploj sezoni, već i zimi. Značajka instalacije ovog okvirna ploča kuća je njegova neosporna ekonomičnost. Uostalom, moderno je montirati zgradu praktički iz improviziranih sredstava, kojih će svaki ljetni stanovnik / vrtlar / obrtnik sigurno imati puno. U ekstremnim slučajevima, ostatke materijala možete posuditi od susjeda.
    • Kuća od trupaca može se napraviti i na selu. Takva će izgradnja koštati malo više, ali u isto vrijeme kuća će biti jača i izdržljivija. Jedina mana drva (pogotovo ako se koristi najjeftinija blanjana građa) je to što se skuplja. Kao rezultat toga, u zidovima se pojavljuju pukotine i praznine. Morat ćete dodatno izolirati zgradu kako biste mogli bez problema upravljati seoskom kućicom.
    • Kao odgovor na pitanje kako jeftino izgraditi vikendicu, možemo vam savjetovati izgradnju građevina od gline. Odnosno, napraviti neku vrstu kuće od ćerpiča. Tehnologija gradnje je jednostavna i slična modeliranju. Materijali za ugradnju majstora neće koštati gotovo ništa, budući da su glina i slama od kojih je izgrađena kuća od čerpića praktički pod nogama. Takva seoska kuća od gline, uz pravilno poštivanje svih pravila ugradnje, može postati izdržljiva zgrada za bilo koju sezonu. Jedini nedostatak kuće od čerpića je to što će trebati puno vremena da se izgradi. Možda niti jednu sezonu.
    • Kamp kućica. Ova verzija uređaja seoske kućice jeftino je najjednostavnija. Možete pronaći više ili manje pristojnu prikolicu koja se jednostavno instalira na web mjestu. Po želji se na takvu prikolicu dovodi voda i kanalizacija.

    Važno: pod bilo kojom vrstom jeftine seoske kuće možete urediti lagane vrste temelja - plitke hrpe ili trake. A ovo je dodatna točka uštede u izgradnji.

    Kuća od okvirne ploče: tehnologija rada

    Da biste izgradili takvu kuću pomoću tehnologije okvira, morat ćete pripremiti materijal u skladu s danim perimetrom zgrade. Od materijala trebat će vam sljedeće:

    • Šipka presjeka 100x100 za izradu okvira za kuću;
    • Samorezni vijci i metalni uglovi za pričvršćivanje okvira okvira;
    • Ploče ili ploče od vlaknaste ploče, iverice, OSB;
    • Materijal za zagrijavanje (po želji);
    • Piloti za temelj i metalni kanal za vezivanje pilota.

    Radimo na ovaj način:

    • Na određenim mjestima u uglovima buduće kuće vrijedi montirati zabijene pilote. Nosači se također montiraju ispod spojeva zidova i ispod nosive pregrade, ako ih ima u projektu kuće. Kao nosače možete montirati i monolitne betonske stupove, kao i nosače od opeke. U svakom slučaju, stupovi se postavljaju na pješčani jastuk do dubine od najmanje 60 cm, au tom slučaju treba ojačati i beton i ciglu.
    • Gotovi nosači vezani su kanalom ili I-gredom, posipajući hidroizolacijski materijal preko stupova.
    • Zatim se na dobiveni pojas postavlja drveni sanduk, koji će postati temeljna ploča okvira. To jest, drvo bi trebalo ležati oko perimetra, a drvene trupce su raspoređene na vrhu drvene trake u koracima od 50-60 cm.Svi drveni elementi čvrsto su pričvršćeni zajedno s metalnim uglovima i samoreznim vijcima.
    • Sada su na redu vertikalni nosači greda. Postavljeni su u koracima od 50 cm, sigurno naslonjeni na drvenu traku. Za dodatnu fiksaciju uzdužnih nosača, krakovi su raspoređeni sa svake strane. Također možete montirati poprečne skakače.

    Savjet: bolje je sastaviti okvir na tlu u dijelovima, a tek onda ga podići i pričvrstiti na bazu.

    • Čim je cijeli okvir spreman, izvodi se gornje vezivanje okomitih nosača. A na vrhu gornjeg pojasa polažu se tavanski ili podni trupci.
    • Gotovi okvir je obložen odabranim štitovima, sigurno ih pričvršćujući i ostavljajući prostor za otvore prozora i vrata.
    • Odozgo, kuća je obložena bilo kojim izolacijskim materijalom, ne zaboravljajući položiti parne i hidroizolacijske materijale.
    • Kao vanjsku završnu obradu možete odabrati profilirani lim ili sporedni kolosijek.

    Važno: kako bi se dodatno uštedjelo na izgradnji kuće za ljetnu rezidenciju, krov je napravljen s jednim krovom i prekriven laganim krovnim materijalima.

    • Osim toga, možete uštedjeti na postavljanju jednostavnih drvenih prozorskih okvira i vrata. Ovako se ispostavlja da se brzo gradi kuća.

    Seoska kuća od drveta

    U ovom slučaju, rad će se izvoditi u drugom slijedu. Prije svega, vrijedi pripremiti takav materijal:

    • Bar bilo kojeg odjeljka. Ali vrijedi zapamtiti da što je veći presjek materijala, jača će biti gotova kuća.
    • Drveni tipli od tvrdog drva.
    • Krovni materijal.
    • Daska za pod.

    Rad se izvodi na sljedeći način:

    • Prvo uredite temelj. Može biti ili traka plitka (40-60 cm visine, uključujući bazu), i stupčasta / gomila. Ali u svakom slučaju, beton se mora dobro osušiti, a njegova gornja i sve ostale strane kvalitetno hidroizolirane.
    • Na vrhu temelja postavlja se obloga od drva otpornog na vlagu. Istodobno se ploča pričvršćuje na temelj građevinskim sidrima, produbljujući ih za 15-20 cm u podlogu.
    • Nakon toga počinje polaganje drveta, spajajući ga na uglovima u zdjelu. Odnosno, morat ćete dodatno raditi, formirajući utore za polaganje drveta.

    Važno: svaka se kruna mora kontrolirati vodoravno.

    • Nakon 2-3 reda krunica, drvo se dodatno učvršćuje građevinskim tiplama. Da biste to učinili, izbušene su rupe cijelom visinom naslaganih tri krune, koje se nalaze u uzorak šahovnice. Tiple se nabijaju u rupe. Istodobno, vrijedi zapamtiti da sljedeći put tiple treba pomaknuti u odnosu na one koji su već montirani ispod.
    • Potpuno montirani zidovi preklapaju se s podnim gredama, režući ih u gornju krunu. Grede se postavljaju u koracima od 40-60 cm, a zatim se oblažu podnom daskom.

    Važno: pod u kući uređen je po istom principu. Po želji, i gornji i donji kat mogu se izolirati pločama od mineralne vune ili polistirena.

    • Krov gotove drvene kuće također se može napraviti jednovodnim kako bi se uštedio novac.

    Savjet: drvena kuća treba vremena da se skupi oko šest mjeseci ili godinu dana. Preporuča se izrezati prozor i vrata nakon što se stablo smanjilo. Inače, kuća može voditi puno.

    kuća od gline

    Ako ne znate od čega izgraditi vikendicu, pokušajte montirati ekološki prihvatljivu kuću od čerpića u zemlji. Morat ćete voziti ovdje. Činjenica je da za izgradnju takve zgrade treba pripremiti veliku količinu gline i slame unaprijed od ljeta. Upravo će te komponente postati glavne u izgradnji jeftine kuće.

    • Dakle, nakon što se glina odmori za zimu, može se staviti u akciju. Da biste to učinili, glina se učitava u posebno pripremljenu jamu i navlaži vodom u količini od 20% ukupne mase materijala. Ovdje se dodaje i usitnjena slama navlažena vodom. Duljina rezanja slame treba biti 9-16 cm.
    • Cijela masa je temeljito izmiješana. Možeš nogama. A za snagu mješavine čerpića, u otopinu se može dodati vapno. Ojačat će tvrđavu gotove kuće.
    • Masa se ostavi preko noći, a ujutro se od nje prave čerpići. Da biste to učinili, smjesa se nabije u posebno pripremljeni oblik, odrežući vrh smjese ribarskom linijom ili žicom. U blokovima je napravljeno pet rupa tako da vlaga može slobodno napustiti ciglu.
    • Gotovi blokovi su izbačeni i položeni na platformu pod suncem, raspoređeni pod kutom.
    • Nakon dva do tri sata, blokovi se mogu prenijeti u sjenu i ostaviti na rubu dok se potpuno ne osuše.
    • Dakle, treba pripremiti dovoljnu količinu čerpića.
    • Izgradnja kuće izvodi se na unaprijed postavljenim temeljima. Polaganje se izvodi prema principu zidanje opekom. I ista glinena masa koristi se kao otopina. Širina šava u ovom slučaju ne smije biti veća od 1 cm.

    Važno: potrebno je postaviti blokove od čerpića ne više od dva reda dnevno. To je neophodno kako bi se smjesa čerpića mogla temeljito osušiti. Noću su zidani redovi prekriveni filmom.

    • Nakon što su zidovi kuće od ćerpiča spremni, mogu se ožbukati iznutra i izvana.
    • Pod u takvoj kući izrađen je na tlu, prvo se postavlja hidroizolacija, a zatim između njih postavljaju trupci i izolacija.
    • Krov kuće od čerpića može biti bilo koji, ali važno je napraviti dobre izbočine (najmanje 70 cm) tako da vlaga kiše ili snijega ne pokvari glinene zidove. Prilikom uređenja prozora kuće od čerpića, vrijedi napraviti vizire preko okvira i oseke u području prozorske klupice. Ovako izgrađena kuća služit će obitelji desetljećima.

    prikolica

    Najjednostavniji tip seoske kuće za sezonski boravak, kao odgovor na pitanje kako izgraditi ljetnu kuću. Štoviše, prikolica se može jednostavno postaviti na postolje-nosače od opeke, jednostavno postaviti na jastuk od pijeska. Treba postojati jedan potporni stup po metru duljine prikolice. Prikolica se, po želji, može izolirati, a onda će takva seoska kuća postati udobna čak i zimi.

    Zapamtite: seosku kuću možete izgraditi vlastitim rukama od bilo kojeg materijala, glavna stvar je pridržavati se svih osnovnih zahtjeva za svaku vrstu korištene sirovine.

    Naravno, bolje je graditi odmah nego kasnije obnavljati. Pa, a ako i dalje radite poboljšanja, učinite to promišljeno kako ne biste pretvorili rekonstrukciju u beskrajni proces.

    Svaku zgradu prvo procjenjujemo po izgledu. I na kraju krajeva, kao što se često događa (ovo se posebno odnosi na seoske kuće stare gradnje): struktura se čini čvrstom, ali izgleda neugledno. Pa što - sve razbiti i ponovno graditi? Ili ipak pokušati napraviti nešto jeftinije? Na primjer, primijenite tehnike koje vam omogućuju stvaranje optičkog učinka promjene veličine objekta u širini i visini, kombinirajući to s kozmetičkim završetkom na fasadi i manjim poboljšanjima dizajna ( riža. jedan).

    Riža. 1. Malo usavršavanje kod kuće omogućuje vam promjenu percepcije veličine objekta u širini i visini.

    To se može postići različitom orijentacijom arhitektonskih elemenata građevine u okomitom i vodoravnom smjeru. Pretpostavimo da moramo "rastegnuti" krov u širinu i "podići" okvir. Da bismo to učinili, „produljit ćemo“ postojeći prozor u oba smjera (istovremeno će biti lakši u potkrovlju) i postaviti zabat (poboljšat će se zaštita fasade od kiše). Možete instalirati sljemensku oseku, što je također strukturno opravdano. A tavanski prozor poboljšat će uvjete ventilacije potkrovlja i, u određenoj mjeri, njegovu rasvjetu.

    Dakle, sve ove dekorativne inovacije ne samo da se poboljšavaju izgled strukture, ali su i funkcionalno korisni. Glavna fasada drvene kuće, naprotiv, trebala bi biti vizualno viša. Najjednostavnije rješenje je ne obložiti kutove daskama, već ih dodatno obojati svijetle nijanse. Stvarna visina drvene kuće također se može prikriti sadnjom drveća i grmlja, kao i postavljanjem ograde odgovarajuće visine.
    U arsenalu dizajnera i arhitekata postoji mnogo načina utjecaja na izgled zgrade. Morate odabrati najučinkovitije i najjednostavnije.

    No, naš glavni zadatak je svesti greške u gradnji na minimum. Može li se to postići? Čak i s cijelom statističkom "bankom" pogrešaka, nećemo moći učinkovito koristiti ove informacije bez njih integrirani pristup. Neophodno je sistematizirati pogreške i na temelju toga razviti pravila kojih se treba pridržavati u procesu gradnje. Drugim riječima, potrebno je regulirati zahtjeve za svaki dio građevine u izgradnji. Njihova implementacija spriječit će pogreške i pomoći vam da pogledate "tamo gdje trebate". Popis takvih zahtjeva može se formirati ne samo na temelju građevinskih normi, već i na temelju rezultata istraživanja, zdravog razuma, uzimajući u obzir korištene materijale i alate.

    Međutim, zahtjevi su samo pola uspjeha. Još jedna kritična komponenta uspjeha je sustav kontrole. Uostalom, seoske kuće često grade neprofesionalni graditelji. Za njih je potreban sustavan pristup koji će omogućiti kvalitetnu izgradnju, brzo i bez dodatnih troškova.

    Primjer je izgradnja seoske kuće od šipke - najčešćeg i relativno jeftinog materijala.

    Temelj

    Izgradnja svake kuće počinje temeljem. Najčešći su plitki trakasti armiranobetonski temelji. Jednostavni su i proizvodljivi, pouzdani, dobro štite podzemlje od hladnoće, snijega i vjetra, dovoljno svestrani za gotovo sve vrste tla.

    U poprečnom presjeku temelj se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, koji se betoniraju odvojeno. Na primjer, tijekom gradnje na glinenim tlima (u moskovskoj regiji njihovo područje je oko 70%), beton potplata temelja ulijeva se izravno u rov iskopan u zemlji, a zatim se postavljaju ploče oplate i izlijeva podrum.

    Uređenje temelja počinje njegovim označavanjem. Mnogi programeri u ovoj fazi "ograđuju vrt", vjerujući da se ne može bez odbacivanja. Naravno, odljev je potreban kod izgradnje velikih građevinskih projekata. Međutim, kada je riječ o pravokutniku dimenzija 6 × 9 m, zar ga ne možemo dodatno označiti? na jednostavan način? A vodoravne oznake lako se mogu dobiti pomoću hidrauličke razine bez razine: uostalom, područje je beznačajno. Odljev je dodatni trošak rada, dodatni trošak drvne građe, a potom - neugodnosti i smetnje tijekom postavljanja ploča oplate, kao i poteškoće pri manevriranju betonskim kamionima.

    Riža. 2. Označavanje temelja

    Razmotrite najjednostavniju tehnologiju označavanja trakastih temelja (slika 2). Najprije se na pravom mjestu odredi osnovni položaj glavnog ugla - u odnosu na cestu, teren, plan i sl. Na tom mjestu se zakuca klin.

    Zatim se pomoću trokuta iz ove točke postavlja pravi kut. Sada, s obzirom na dimenzije stranica temelja, lako je odrediti položaj svih uglova. Točnost rada provjerava se usporedbom dijagonala pravokutnika.

    Klinovi se zabijaju na označenim mjestima. Zatim se prema zadanoj širini temeljne trake gradi unutarnji pravokutnik i ponovno se zabijaju klinovi. Također odredite položaj temelja ispod verande. Ovdje se također zabijaju klinovi. Dakle, nakon što je postigao samo 12 klinova, rad na označavanju temelja može se smatrati završenim.

    Nakon ugradnje klinova, napravi se rez i uklanja se busen duž obrisa temelja. Da biste to učinili, uzmite dasku s presjekom od 50 × 150 mm, prvo je nanesite na vanjske klinove i, krećući se duž daske, odrežite busen lopatom. Zatim se daska postavlja uz unutarnje klinove i travnjak se ponovno reže.

    Slično, oni djeluju duž cijele konture buduće strukture. Ostaje izvaditi izrezani travnjak, nakon čega se razgradnja temelja može smatrati potpuno završenom.

    Takvo pojednostavljeno označavanje omogućuje vam da dobijete konturu rova ​​bez točnih milimetrijskih mjerenja, čija se potreba može pojaviti u narednim fazama izgradnje. Nakon toga prijeđite na odabir rova.

    Neki kritičari trakastih temelja smatraju veliku količinu iskopa njihovim glavnim nedostatkom. Međutim, to nije sasvim točno. Moje kolege i ja nikada nismo koristili bager za uzorkovanje tla. To je skupo, a rov se ispostavlja izuzetno nemaran, što zahtijeva naknadno ručno usavršavanje. Osim toga, povećava se potrošnja betona. Ali za kuću dimenzija 6 × 9 m trebamo odabrati samo oko 9 m3 zemlje. Tim od četvero ljudi to će (uz markacije i dimne pauze) napraviti u samo pola dana. Usuđujem se reći da je mnogo teže izbušiti dva ili tri tuceta rupa u glini za stupni temelj, pa čak i s proširenjem. Prilikom uzorkovanja iz rova ​​tla pod trakasti temelj istodobno proizvesti vertikalne oznake: odrediti dubinu rova ​​i visinu štitova. Mjerenja se vrše pomoću kočića i hidrauličke razine (slika 3).

    Riža. 3. Vertikalno označavanje rova

    Na dno iskopanog rova ​​prekriva se pješčani jastuk u slojevima od 10-15 cm i nabija se. Zatim se postavlja armatura i izlijeva beton.

    Nema smisla sami pripremati beton. Kamion beton će dovoziti i sipati u rov gotova mješavina. Međutim, bit će potrebno napraviti mjesta za opremu za vožnju do rova ​​barem na 2-3 mjesta. Ako se izlije u jednom trenutku, tada će se beton morati gurnuti daleko lopatama, a veliki agregat (drobljeni kamen) će se taložiti na jednom mjestu. Samo će tekući dio otopine doći do udaljenih mjesta rova.

    Nakon izlijevanja betona u rov, možete pristupiti pripremi armature i izradi ploča za oplate. U međuvremenu, beton baze još nije otvrdnuo, potrebno je u njega umetnuti klinove svakih 1-1,5 m za spajanje baze temelja s bazom. Armaturne šipke ø14-16 mm i duljine 50 cm ukopavaju se u temeljni beton za 30 cm.

    Da bi temelj pouzdano radio, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
    - temeljna traka mora imati dovoljnu čvrstoću i stabilnost;
    - temelj mora osigurati potrebnu ventilaciju podzemlja;
    - površina podrumskog kreveta mora biti ravna i smještena strogo u vodoravnoj ravnini;
    - zidovi i uglovi postolja moraju biti strogo okomiti;

    Površina zidova ne smije imati delaminacije, čips, prazne prostore, školjke, otvorena područja s armaturom;
    - visina postolja mora biti najmanje 50 cm.
    Sve daljnje radnje trebaju biti usmjerene na ispunjavanje ovih zahtjeva, a tek tada se popis pogrešaka prilikom postavljanja temelja može smanjiti ili uopće ne može smanjiti.

    Da biste ispunili bazu, morate napraviti i instalirati štitove. U ovom slučaju bit će potrebno 42 m2 - vanjske ploče oplate i 30 m2 - unutarnje. Zahtjevniji zahtjevi postavljaju se na vanjske štitove, jer oni čine prednji dio temelja. Za njih je preporučljivo koristiti daske s presjekom od 50 × 150 mm, koje se kupuju za rogove. Nakon demontaže ploča oplate koriste se za njihovu namjenu.

    Ima smisla napraviti unutarnje štitove (kao što iskustvo sugerira) od dasaka presjeka 25 × 150 mm, koje su kupljene za sanduk. Međutim, kako bi se osigurala čvrstoća oplate, moraju se srušiti u 2 sloja.

    Riža. 4. Izrada oplatnih ploča

    Uz ekonomičnu izradu oplatnih ploča, preporučljivo je koristiti pojednostavljenu shemu postavljanja i pričvršćivanja oplatnih ploča, koju moji kolege i ja već dugo koristimo. Njegova suština je sljedeća. Prvo se regrutiraju vanjski štitovi (4 ploče po štitu). Da biste smanjili razmake između dasaka, možete koristiti jednostavnu metodu spajanja dasaka lopatama (slika 4). Na tlu su postavljene štitne veze od šipki presjeka 50 × 50 mm i duljine 80 cm, a na njih su postavljene ploče presjeka 50 × 150 mm. Rezultat je štit širine 60 cm, što vam omogućuje da dobijete postolje željene visine. Ploče se međusobno pritisnu lopatama i zakucaju na estrihe. Na krajevima štitova daske se ne spajaju. Tamo će se postaviti brave, koje su prikovane na svoje mjesto prilikom postavljanja štitova. Krajevi vezica koji strše na vrhu koriste se za prilagodbu zavoja žice.

    Štitovi unutarnje konture izrađuju se na isti način, ali se regrutiraju od dasaka presjeka 25 × 150 mm u dva reda s blagim pomakom. Ovdje je umjesto čavala preporučljivo koristiti samorezne vijke za montažu. Gotovi štitovi omotani su krovnim materijalom prije ugradnje, jer se staklo i film kidaju prilikom izlijevanja betona, stvarajući nepotrebne uzorke na betonskoj površini.

    Glavna stvar pri sastavljanju oplate- osigurati njegov stabilan položaj u trenutku izlijevanja betona. Nesigurno pričvršćeni štitnici u vrijeme izlijevanja mogu izazvati mnogo problema. Kako se ne bi prevrnuli, često koriste razne spone, kočiće i graničnike. Kao rezultat toga, materijal se gubi, rad traje puno vremena, a pouzdanost instalacije oplate ostavlja mnogo za željeti. Najvažnije je da elementi za pričvršćivanje zauzimaju dosta prostora s obje strane postolja, što ometa rad i otežava kretanje betonirki.

    Postoji alternativa takvoj iracionalnoj metodi pričvršćivanja oplate. Za ugradnju i pričvršćivanje štitova koriste se armaturne igle koje su umetnute u potplat temelja duž njegove središnje osi. Ploče oplate pričvršćuju se žičanim vezicama na klinove. Kao rezultat toga, ploče će biti sigurno vezane za bazu temelja i čvrsto pričvršćene na nju bez vanjskih struktura koje ometaju rad. Klinovi se postavljaju na uglovima temelja na spojevima s nadvojima, au razmacima između njih postavljaju se u koracima od 1,0-1,5 m.

    Razmotrite detaljnije tehnologiju montaže štitova s ​​armaturnim iglama(slika 5). Prvo se postavlja unutarnja kontura štitova. Postavlja se uzimajući u obzir širinu baze. Budući da je potplat temelja nešto širi od baze (40 cm u odnosu na 25-30 cm), postoji određena margina za postavljanje štitova. Štitovi uz pomoć brava spojeni su u uglovima i privremeno pričvršćeni komadićima drvene građe. Ispravnost instalacije provjerava se usporedbom dijagonala. Privremeno pričvršćena kutija unutarnje oplate služi kao osnova za ugradnju vanjske konture.

    Riža. 5 Shema montaže oplate

    Zatim djeluju u ovom nizu. Na svaku iglu se zakače odstojnici, na njima se označi pozicija iglica (jer ih ne možete staviti točno u sredinu), po oznakama se u odstojnike zakucaju čavli i obilaze oko iglica. Nakon toga, žica je namotana na igle.

    Vanjski oklopi postavljeni su blizu odstojnika, a krajevi žice omotani su okolo učvršćivanje noktiju(još nisu savijeni). Oba zida oplate se privremeno učvršćuju, a na odstojnike se postavljaju 2-4 armaturne šipke ø12-16 mm.

    Najvažniji trenutak je formiranje proizvoda. Ovi strukturni elementi određuju uvjete podzemne ventilacije. Često se formiraju pomoću ostataka azbestno-cementnih cijevi ili se drvene kutije spajaju. Nedostatak ovih metoda je u tome što se s blagim odstupanjem štita između njega i košuljice stvara razmak gdje betonska mješavina. Zbog toga posao često ode u vodu.

    U našoj praksi stvari radimo drugačije. Uzimamo komad drveta presjeka 150 × 150 mm ili komad okruglog drveta ø130 ... 150 mm, omotamo ga s 2-3 sloja krovnog materijala i umetnemo između štitova. Radi praktičnosti guranja košuljice i mogućnosti protoka vode iz otvora prema van, izrađujemo unutarnji dio umetka manjeg dijela. Napominjem da se u budućnosti ovi čepovi mogu koristiti za zaštitu zraka zimi.

    Da bi se poboljšali uvjeti ventilacije, otvori za zrak na suprotnim zidovima podruma moraju biti postavljeni koaksijalno. A kako glodavci ne bi bili zainteresirani za vaše podzemlje, preporučljivo je postaviti mrežu sa savijenim rubovima između umetka i unutarnjeg štita. Nakon izlijevanja betona podzemlje će biti pouzdano zaštićeno.

    Nakon ugradnje umetaka između štitova, umetnite i zakucajte gornje odstojnike koji (zajedno s donjim) određuju širinu postolja. Šipke gornjeg armaturnog pojasa podruma također su položene na ove šipke, koje su učvršćene čavlima od poprečnog pomaka u vrijeme izlijevanja betona. Ostaje saviti čavle s namotanom žicom na njih, a štitovi će biti sigurno privučeni na igle za pojačanje.

    Ne smiju se ugrađivati ​​elementi vertikalne armature uz razmatrane dimenzije konstrukcije i uvjete opterećenja temelja.

    Sada morate postaviti visinu ulijevanja betona u formu. Da biste to učinili, postavite visinu ispune na najnižu točku baze. Od ove točke, uz pomoć hidrauličke razine, druge točke se "otuču" duž cijele konture temelja. Zatim se kroz štitove svakih 1,0-1,5 m zabijaju čavli, duž čijih stršećih krajeva se trlja vrh baze.

    Nakon označavanja razine izlijevanja betona i ugradnje gornjih zavoja, još jednom pažljivo provjerite (usporedite dijagonale, provjerite jesu li štitovi postavljeni okomito).

    Za krutost, unutarnje i vanjske konture štitova u blizini uglova moraju se povući zajedno s slojevima (slika 6). A ako na dnu štitova postoje praznine, treba ih prekriti pijeskom.

    Riža. 6. Kutijasta oplata

    Nažalost, ne istovaruju svi kamioni beton pomoću pumpi. Stoga je potrebno pravilno pripremiti za prijem betona - osloboditi ulaze i mjesta zaustavljanja miješalice za istovar. Možda će biti potrebno napraviti prihvatne ladice. Također možete pripremiti beton vlastitim rukama.

    Potrebno je sipati beton u slojevima, pažljivo kontrolirajući položaj štitova. Zbijanje betona vrši se pomoću vibratora, ali možete i bez njih. Dobri rezultati postižu se i jednostavnim kuckanjem po štitovima kundakom sjekire - tada će površina baze biti bez školjki i nedostataka. Ali u uglovima, kako bi se spriječilo stvaranje usitnjenih formacija, masa betona mora biti probušena komadom armature (slika 7).

    Riža. 7. Zbijanje betona u kutovima

    Napominjem da s tradicionalnim (uz pomoć kočića i odstojnika) sustavom ugradnje štitova često nastaju problemi u trenutku izlijevanja betona. Na primjer, gornji ili donji dio štita može djelomično odstupati. Ovaj proces se može zaustaviti raznim nosačima, ali nakon stvrdnjavanja betona na tom mjestu se mogu stvoriti mjehurići (“trbuh”) koji će se pokvariti izgled temelj. Još je gore kad je beton na tlu.

    Ako se otkrije otklon štita, dovod betona treba odmah zaustaviti i otopinu treba odbaciti lopatama iz područja za hitne slučajeve. U to vrijeme drugi majstori zabijaju kolce. Zatim se umetne spona, koja se jednim krajem oslanja na klin, a druga se zajedno s klinom podvede pod štit (slika 8). Donji dio štita također je fiksiran s naglaskom na kolac. Nakon toga, nježno kuckajući po klinu, malo podignite štit. Ova operacija se ponavlja nekoliko puta dok se oplata potpuno ne obnovi.

    Riža. 8. Ispravljanje oplate

    Ako se dno štita pomaknulo, tada se također u zemlju zabija kolac i između njega i štita postavlja odstojnik. Nakon toga, kundakom sjekire ili malja, odstojnik se postupno zabija na mjesto i uklanja se "trbuh".

    Beton je plastičan materijal i to se svojstvo koristi za obnovu oplate. Međutim, ovo svojstvo betona mora se uzeti u obzir. Kada otopina vibrira, pojavljuju se značajne sile razmaka, a mješalica intenzivno isporučuje beton. S tim u vezi, želio bih skrenuti pozornost čitatelja na tipičnu pogrešku pri pričvršćivanju štitova, kada je žičani uvojak zakačen za daske, a ne za spojne grede (slika 9). Kao rezultat toga, ploče se odmiču od šipki, a štit odstupa od okomice.

    Riža. 9. Ne možete tako montirati štitove

    Prilikom izrade oplate na gore predloženi način mogu se pojaviti neke poteškoće. Na primjer, kada se igle i spone-prečke štitova ne poklapaju (vidi sliku 5). I to je prirodno, jer ih je teško kombinirati. Ako je razlika velika, onda je bolje staviti dodatne vezice. Dakle, potrebno je imati pri ruci zalihu potrebnog materijala za svaki slučaj.

    Izliveni beton prekriven je piljevinom, ruberoidom ili filmom od pucanja i navlažen vodom. Nakon što se beton stvrdne, prijeđite na demontažu oplate. O ovom pitanju postoje različita mišljenja. Netko vjeruje da to treba učiniti nakon 2 tjedna, drugi su uvjereni da se oblik ne može rastaviti dok beton ne dobije punu snagu.

    Po mom mišljenju, dugo vrijeme izlaganja betona je beskorisno. Daske je jako teško otkinuti (mnoge se rascijepe), a male neravnine više ne možete popraviti, oplatu možete rastaviti već treći dan. Beton će do tog vremena već dobiti 25% čvrstoće, a neke nepravilnosti neće biti teško mehanički ukloniti. U ovom trenutku također je prikladno zatvoriti razne čipove i sudopere.

    Gotov temelj (slika 10) treba pažljivo ispitati i provjeriti horizontalnost gornjeg reza (gledište /) i ravnost zidova podruma (gledište II). Ako je potrebno, koristi se instrumentalna metoda kontrole, metar, hidraulička razina, visak itd.

    Riža. 10. Kontrola temelja

    Priprema za ugradnju kutije grede

    Svaki građevinski objekt u cjelini i svaki njegov dio zasebno (temelj, zidovi, stropovi, krov) mogu se okarakterizirati pomoću pojmova kao što su vertikalnost, okomitost, paralelnost, ravnost i ravnost.

    Većina tih parametara regulirana je građevinskim kodovima i propisima. Nažalost, programeri amateri ne vode se uvijek njima, a ponekad i nisu svjesni postojanja relevantnih standarda. Međutim, to ne umanjuje važnost zahtjeva za strukture koji su sadržani u njima normativni dokumenti. Čak i za čitatelja neupućenog u suptilnosti gradnje, očito je do čega mogu dovesti, na primjer, neparalelni zidovi ili njihove različite visine. Danas ćemo govoriti o zidovima.

    Šipka prirodne vlage

    Najčešće se seoske kuće grade od šipke prirodne vlage. Ovaj materijal, koji je mnogo jeftiniji od profiliranih ili lijepljenih greda, omogućuje vam izgradnju tople i pouzdane kuće.

    Međutim, bez poznavanja osnovnih pravila za rad s šipkom prirodne vlage, uspjeh u gradnji se ne može postići.

    Nabavljeno drvo ne treba sušiti. Potrebno je savijati zidove od njega što je brže moguće, jer se tijekom sušenja materijal snažno deformira: savija se, poprima rombični oblik ili još gore, uvija se "propelerom".

    Neki programeri radije planiraju drvo, vjerujući da će im to omogućiti da naknadno ne oblažu zidove. Drugi vjeruju da je potrebno obložiti i izolirati zidove samo s jedne strane i planirati samo jednu stranu drveta. Po mom mišljenju, oblaganje zidova još uvijek je bolje od vlastitih strana. U tom slučaju nije potrebno blanjati gredu i skositi njezine rubove.

    Međutim, ako ste već odlučili planirati drvo, razmislite o sljedećem. Rub grede presjeka 150 × 150 mm može se blanjati u 2 prolaza, jer je širina zahvata blanjalica ograničena. Kako na blanjanoj površini nema koraka, blanjalica se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se izvodi, držeći alat pod kutom a \u003d 25 ° -45 ° prema uzdužnoj osi ( riža, 11).

    Riža. 11. Blanjanje rubova grede. Kako na blanjanoj površini nema stepenica, blanjalica se prvo blanja duž grede, a drugi prolaz se izvodi pod kutom prema uzdužnoj osi.

    Grede položene u zidove se suše, pa nastaju duboke pukotine u koje ulazi voda, što nije dobro za konstrukciju. Najvažnije je da se šipke sušenjem smanjuju. Ovo svojstvo drva mora se ozbiljno uzeti u obzir pri izgradnji kuća od balvana - skupljanje doseže 3-10% visine zidova.

    zidni zahtjevi. Zidovi su temeljni dio građevine koji određuje uvjete stanovanja u kući i njen arhitektonski izgled u cjelini. U skladu s tim, zidovima se mogu postaviti sljedeći osnovni zahtjevi.

    1. Glavne ukupne dimenzije zidova trebaju imati optimalan omjer.
    2. Zidovi moraju biti ravni, a spojevi između njih (kutovi) moraju biti strogo okomiti.
    3. Nasuprotni zidovi moraju imati iste dimenzije po cijeloj visini.
    4. Ravnina gornjeg obloga konstrukcije mora biti strogo vodoravna.

    Naravno, ovo nije potpuni popis zahtjeva za zidove općenito, a posebno za drvenu kutiju. Međutim, u amaterskoj gradnji kontrola samo ovih parametara daje dobre rezultate.

    Donja obloga i poklopac

    Donja obloga treba biti sigurno hidroizolirana od temelja. Ruberoid za ovo - ne najbolji izbor. S vremenom se osuši, bitumenska impregnacija ispari i drvo je praktički bespomoćno. Sljedeća metoda hidroizolacije je pouzdanija. Površina baze je premazana bitumenska mastika, a na njega se polaže sloj hidroizola koji se zahvaljujući premazu povezuje s betonska baza bez razmaka. Na ovu stelju polažu se šipke donjeg obruba, koje su prethodno obrađene zaštitnim spojevima ( riža. 12).

    Riža. 12. Ugradnja donje obloge i stropa

    Biosigurnost drvenih konstrukcija- najvažniji građevinski zahvat. I ovdje morate učiniti sve odmah kako biste osigurali trajnost zgrade. Nije tajna da bilo koji antiseptici ispare nakon nekoliko godina. Doći do strukturnih elemenata kako bi ih se ponovno obradilo je teško, ako ne i nemoguće. U tom smislu, preporučljivo je prvo impregnirati materijal antiseptikom, a kako ne bi ispario, pokriti drvo izvana bitumenskom mastikom. Antiseptik prodire duboko u drvo, a mastiks ga štiti od isparavanja. Podne grede se obrađuju na isti način.

    Položena donja obloga nakon provjere dijagonala spojena je zagradama ( vidi sliku, 12, čvor B), a položaj montirane konstrukcije označen je na hidroizolaciji podruma. Ovo je neophodno za kontrolu položaja okvira na temelju. Za pouzdanost, trake se mogu pričvrstiti na postolje pomoću štaka ili dugih noktiju kroz čepove. Na jednoj strani moraju postojati najmanje dva takva pričvršćivača. Nakon ugradnje donje obloge, strop se montira.U građevinskoj praksi najčešće se koriste sljedeće dvije njegove konstrukcijske sheme, od kojih je jedna shema "greda-glina". U ovoj se opciji prvo polažu grede, a preko njih se montiraju trupci. Potonji se postavljaju češće od greda. Daske postavljene na rub zajedno s drvetom čine krutu konstrukciju sposobnu podnijeti navedena opterećenja. Preporučljivo je koristiti takvu shemu ako se za pod trebaju koristiti tanke ploče s perom i utorom. Sa shemom "grede + trupci" lakše je riješiti probleme učinkovite izolacije poda, međutim, povećava se potrošnja drvene građe s ovom vrstom preklapanja.

    Treba napomenuti da je u izgradnja vikendice mnogo češće se koristi podna shema samo od greda, na koje su položene podne ploče. U ovom se slučaju kao grede koristi šipka s presjekom od 100 × 200 mm. Zajedno s lubanjskim šipkama, takve grede imaju dovoljno nosivost i, što je ne manje važno, zbog svoje visine omogućuju i učinkovitu izolaciju poda. Kada se koriste debele podne ploče, takve se grede mogu postavljati u koracima do 1 m.

    Grede treba postaviti tako da između njihovih krajeva i trake postoji ventilacijski razmak (2 cm). To se radi uz pomoć brtvila, koja se uklanjaju nakon pričvršćivanja zagradama (vidi sl. 12, čvor B). Krajevi greda moraju se pažljivo tretirati antiseptikom.

    Tehnologija ugradnje greda je jednostavna. Prvo montirajte ekstremne grede i poravnajte ih u vodoravnoj ravnini. Nakon toga se na rub između njih postavlja ploča i na nju se postavljaju međugrede. Rad se obično kontrolira vizualno, a ako je potrebno, primjenjuje se razina. Na grede se polaže tehnološki pod.

    Organizacija rada

    Morate se pripremiti za montažu kutije, budući da i kvaliteta konstrukcije i njezin tempo ovise o organizaciji rada. Da bi se rad mogao raspravljati, šipke su postavljene u hrpu na udaljenosti od 5 m od zgrade s jedne ili bolje - s njezine dvije strane (slika 13). Između redova šipki položite daske - "inč". Da biste to učinili, preporučljivo je koristiti materijal namijenjen za podlogu.

    Riža. 13. Organizacija radnog mjesta

    Između hrpe i drvene kuće opremljena su radna mjesta za označavanje šipki i njihovo rezanje. Možeš i ovako. Na željenoj visini (ovisno o visini radnika) između redova šipki umetnu se potporne daske. Na njih je pažljivo položena greda i označena šablonom. Zatim se obradak prenosi na mjesto rezanja, izvode se potrebne operacije, nakon čega se uz pomoć užeta obradak podiže duž kosina na zidove i položi.

    Kako bi se olakšao uspon na padine, preporučljivo je zabiti klinaste graničnike. Oni će spriječiti nekontrolirano klizanje grede prema dolje, što može biti ozbiljna opasnost za radnike na gradilištu. Osim sigurnosti, zaustavljači vam omogućuju upravljanje malim snagama. Čak i jedna osoba može, ako je potrebno, podići teret, fiksirajući ga zaustavljanjem na međutočkama.

    Označavanje šipke

    Ova faza rada je vrlo odgovorna, budući da kvaliteta daljnje gradnje ovisi o ispravnoj oznaci. Tradicionalno, označavanje se vrši pomoću mjerne trake. Ukupne dimenzije se uzimaju izravno sa zidova, a zatim se utori, šiljci i drugi profili označavaju na tlu pomoću kvadrata.

    Na primjer, u slučaju koji se razmatra, svaka se kruna sastoji od 7 šipki duljine od 3 do 6 m. Za sastavljanje kutije potrebno je izvršiti stotine mjerenja. Moguće je olakšati rad i povećati njegovu točnost ako se umjesto mjera koriste predlošci. Označavanje se u ovom slučaju svodi na jednostavan obris kontura predložaka s markerom, što omogućuje ne samo smanjenje troškova rada, već i minimiziranje pogrešaka mjerenja. Praznine, kada koristite šablone, imaju identične dimenzije, što vam u konačnici omogućuje postizanje Visoka kvaliteta sklop drvene kutije.

    Imajte na umu da ako koristite tradicionalne predloške (jedan za dvije zrcalne praznine), tada će vam za izgradnju zidova trebati 7 uređaja za označavanje, koji će neizbježno zatrpati radni prostor(slika 14). Možda zato mnogi graditelji ne vole predloške, unatoč očitim prednostima njihove upotrebe. Stoga morate paziti da nema previše uređaja za označavanje.

    Riža. 14. Sheme za rezanje greda: 1,1' - glavna greda uzdužnog zida (desno i lijevo); 2,2′ - dodatne šipke uzdužnog zida (desni i lijevi produžeci); 3 - rupe za označavanje; 4 - oznake na rubovima; 5 - uklonjeni dijelovi izratka; 6 - predložak poprečnog zida; 7 - pregradna greda; 8 - greda poprečnog zida; 9 - rupe za označavanje.

    Riža. 5. Shema za razvoj predložaka za uzdužne zidove: 1 - glavna greda; 2 - dodatna građa; 3 1 pregrada; 4 - kutni utori; 5 - utor za pregradnu gredu; 6 - predložak uzdužnog zida; 7 - nastavci; a,d - rezovi na rubovima; b, c - rupe za označavanje.

    Razmotrite principe razvoja predloška (slika 15). Dakle, recimo da moramo sastaviti drvenu kutiju dimenzija 6 × 9 m. Sa standardnim drvom (6 m) to se može učiniti, na prvi pogled, bez nepotrebnog otpada. Međutim, nije. Moguće je sastaviti krunu duljine 9 m bez gubitka drvene građe samo ako su obradaci duljine 6 m i 3 m dugi spojeni jedan do drugog (ovo zidanje se često naziva "opeka"). Međutim, ovaj spoj je velika konstrukcijska greška, jer se takav spoj pretvara u "hladni most".

    Ispravna veza greda je "pola stabla" s preklapanjem od 15 .. .20 cm Ali tada ukupna duljina spojenih dijelova neće biti 9 m, već 8,8 m. U ovom slučaju, spojevi su raspoređeni, što treba uzeti u obzir pri izradi šablonskih profila.

    Unutarnji zid (pregradu) treba postaviti s određenim pomakom od fuge udesno ili ulijevo. Tako su na jednoj kruni s lijeve strane položene duge šipke, a s desne nastavci. Na sljedećoj kruni polaganje počinje istim redoslijedom, ali s desne strane.

    Odredivši točne dimenzije dijelova uključenih u svaku krunu, možete nastaviti s detaljnim proučavanjem kontura predložaka za desnu i lijevu verziju.

    Šablone se mogu izraditi od obrubljenih "colskih" ploča pripremljenih za letvice. Plastične ploče treba prethodno izrezati.

    Da biste označili nastavke, ne možete izraditi zasebne šablone, već ih postaviti na glavne šablone tako da na njihovim rubovima napravite 4 mala reza (“a” i “d”) i izbušite dvije rupe (“b” i “c”). Zahvaljujući kroz rupe predložak postaje tehnološki "transparentan" dok njegova stvarna "neprozirnost". Dakle, tipična tehnička kontradikcija može se riješiti prilično jednostavno.

    Nakon označavanja predloška izrezuju se osjenčani dijelovi. Uređaji za označavanje su spremni.
    Kao rezultat toga, uspijevamo smanjiti broj šablona sa 7 na 3 (2 za uzdužne zidove i 1 za poprečne). Dvije uzdužne šablone (desno i lijevo) pružaju mogućnost dobivanja praznina za uzdužne zidove, a jedna poprečna šablona omogućuje žetvu dijelova za poprečne zidove i pregrade.

    Štoviše, samo particija instalirana asimetrično prisiljava vas da napravite 2 uzdužna predloška. Uz simetričnu instalaciju, jedan uređaj za označavanje bio bi dovoljan.

    Prilikom izrade predložaka imajte na umu da Gradilište uređaji za označavanje mogu se rotirati za 180° u odnosu na uzdužnu os, a također i pomicati duž uzdužne osi. Strogo se ne preporuča osigurati rotaciju dugačke šablone za 180° oko okomite osi, jer će to biti praktički nemoguće učiniti tijekom rada. Sada pogledajmo kako se predlošci koriste. Za označavanje prve grede krune (na primjer, počevši slijeva), lijeva šablona se postavlja na gredu i kraj šablone se zaokružuje markerom s lijeve strane, zatim dva utora i, na kraju, uzorak za vezu "pola stabla". Označena greda se prenosi na mjesto rezanja, gdje se lančanom pilom izrezuju nepotrebni fragmenti (bolje ih je zasjeniti prilikom označavanja).

    Isto se radi s drugom gredom. Na uzdužnom zidu svakom puni snop trebamo napraviti "dobor". Da biste to učinili, šablona se postavlja na gredu (položaj I na slici 14) i zaokružuje. Odabir za spoj "polu stabla" na kraju izratka označen je šilom, ubodom grede u točkama "c" i "b" (vidi sl. 14, čvor A).

    Zatim se predložak pomakne (pozicija II na sl. 14) i ponovno ocrta. Greda s dva označena dodatna dijela postavlja se na obloge u području rezanja. Nakon piljenja osjenčanih dijelova dobivaju se nastavci za oba uzdužna zida. Strelice na sl. 14 prikazuje manipulacije s ugradnjom dodatnih dijelova u zidove.
    Budući da su spojevi šipki raspoređeni, oznake krune koja se nalazi iznad počinju s desne strane. Ovdje se već mijenjaju elementi kutnih brava: ako je na uzdužnoj gredi bio utor, a na poprečnoj gredi šiljak, sada bi sve trebalo biti obrnuto.

    Međutim, kako označiti detalje šiljcima? Trebate li za njih izraditi posebne šablone ili se snalazite s uređajima za označavanje koje već imate? Sasvim je očito da su klin i utor elementi istog sklopa, što znači da moraju odgovarati jedan drugom po veličini i mjestu, što znači da se uzorak s utorima može koristiti za izradu profila klina na drvenim oblozima. Na sl. 14 (čvor B] prikazuje predložak poprečnog zida s utorom i dijelove s šiljkom dobivenim s njim. Štoviše, za izradu pregrade, u predlošku su izbušene rupe koje postavljaju širinu njegovog šiljka.

    Što se tiče dimenzija svornjaka, ni u kojem slučaju se svornjak ne smije čvrsto uklopiti u utor. Šiljak će se naknadno osušiti, a kao rezultat će se formirati kanal koji će se sigurno pretvoriti u "hladni most". Stoga, ako su dimenzije utora 5 × 5 cm, tada bi šiljak trebao imati dimenzije 4,5 × 4,5 cm, a praznina je ispunjena izolacijom.

    Do sada, govoreći o označavanju, pretpostavljali smo da se profil predloška prenosi na gornju stranu grede. Sa strane su piljeni razni utori i šiljci. To znači da se vodoravna oznaka mora prenijeti na okomiti rub grede. Učinite to uz pomoć kvadrata. Prema ovoj oznaci provode se precizni rezovi.

    Praktično iskustvo gradnje pokazuje da je nerealno imati na umu redoslijed označavanja elemenata kutnih spojeva. Stoga se ovdje često pojavljuju pogreške kada se umjesto utora označi šiljak i obrnuto. I to ne čudi, ako ne koristite sustav pomoću kojeg označavanje utora i šiljaka postaje izuzetno jednostavno. Na dijagramu (slika 16) prikazani su zidovi s oznakom serijskog broja krune, vrsta spojnih elemenata na krajevima praznina, a također su naznačeni položaji otvora u zidu. Takva shema, koja se može primijeniti izravno na predložak, pojednostavljuje organizaciju rada i sprječava pogreške u označavanju.

    Riža. 16. Shema za označavanje kutnih spojeva kutije grede: 1 - spojevi detalja uzdužnih zidova; Otvori za 2 vrata

    Kupnja ljetne kućice je radostan događaj u životu svake osobe. I dobro je ako je čvrsta kuća već prisutna na mjestu. Međutim, čak iu nedostatku stambene zgrade, ovaj problem možete lako riješiti tako što ćete vlastitim rukama izgraditi kuću. Ne mora koštati puno novca. Postoje zanimljivi projekti seoskih kuća koji vam omogućuju izgradnju punopravnih stambenih zgrada vlastitim rukama od dostupnih materijala.

    Najjednostavnija seoska kuća može se izgraditi od trupaca, cementa i piljevine. Čak i ovi elementarni materijali omogućuju izgradnju lijepe, pouzdane i tople strukture. Istodobno, takva će kuća biti potpuno ekološki prihvatljiva i sigurna za ljudsko zdravlje. Umjesto cementa možete koristiti mješavinu gline, slame i pijeska.

    Prvi korak

    Napravite temeljac. Dizajn će težiti prilično malo, tako da će poslužiti najjednostavniji trakasti ili stupni temelj, koji je poželjniji u takvim situacijama.

    Drugi korak

    Pripremite bazu za kuću. Za donje vezivanje preporuča se koristiti što kvalitetnije drvo. Prije polaganja drva potrebno je postaviti pouzdanu hidroizolaciju na temelj. Također, greda donje obloge mora biti vodonepropusna odozgo.

    Za dodatnu krutost, greda za vezivanje treba biti opletena žicom. Nosivi zidovi kuće izgrađeni su od drvenih stupova. Na kraju biste trebali dobiti stabilnu strukturu okvira.

    Treći korak

    Povrh hidroizolacije donje obloge položite valjke od cementnog ili glineno-pješčanog morta. Napunite praznine između takvih valjaka piljevinom i nastavite s polaganjem drva za ogrjev. Prije polaganja drva za ogrjev preporuča se impregnirati ga antiseptičkim sastavom.

    Četvrti korak

    Uzmite zaobljeni nož i njime rasporedite žbuku između naslaganih drva za ogrjev. S vremenom će se drvo osušiti, a praznine ćete morati ispuniti mortom kako se pojavljuju.

    Peti korak

    Položite zidove drva za ogrjev u slojevima. Postavili su sloj - popunili sve praznine piljevinom - postavili novi sloj i tako do kraja. Kao rezultat toga, dobit ćete već izolirane zidove.

    šesti korak

    Brusnim papirom izbrusite rubove drva. Svaka vrsta neravnina dodatno će zadržati vlagu, pa ih se morate posebno pažljivo riješiti.

    Na kraju, samo trebate preklopiti najjednostavniji sustav rešetki i instalirati odabrano krovni materijal. Vratiti prednost pluća materijala. Na primjer, bitumen je pogodan za krov takve kuće.

    Iznutra se zidovi mogu ožbukati, obložiti pločom ili obrezati po vlastitom nahođenju. Vanjski zidovi obično ostaju nepromijenjeni. U svakom slučaju, dorada se preporučuje ne prije nego nakon 1-2 godine, jer. za to vrijeme drvo će se skupiti. Morat ćete popuniti sve praznine koje se pojave ranije spomenutim materijalima.

    Najjednostavnija kuća-koliba može se izgraditi uz minimalna financijska ulaganja.

    Prva razina. Napravite standard temelj od pilota te ga vezati gotovim gredama.

    Druga faza. Postavite podne grede kuće. Osnovu takve strukture predstavljaju rogovi u obliku slova "A". Rogovi se postavljaju na predizolirani pod. Ako će kuća imati veću visinu, elementi rešetkastog sustava su spojeni po visini.

    Treća faza. Obložite vanjske strane zidova kuće OSB ploče.

    Četvrta faza. Na obložene zidove navucite materijal otporan na vlagu od vjetra kao što je izospan.

    Peta faza. Obložite krovne kosine OBS pločama koje već poznajete. Takva obloga bit će dobra osnova za valjani krovni materijal. Po želji možete opremiti standardni sanduk na krovu i koristiti druge završne materijale - profilirani lim, metalne pločice itd.

    Prije polaganja završnog krovnog materijala, krov mora biti izoliran. Obično se mineralna vuna koristi za izolaciju. U procesu izvođenja ovih radova ne zaboravite na potrebu stvaranja ventilacijskih praznina. Da bi ih organizirali, opremljena je kontra-rešetka - dovoljno je pričvrstiti poprečne trake na elemente sanduka kako bi se napravio mali razmak.

    S donje strane krova postavite ventilacijske rešetke koje će omogućiti normalno cirkuliranje zraka u potkrovnom prostoru.

    Izvrsna zemljana kuća vlastitim rukama

    Kuća od zemlje jedna je od najstarijih varijanti stambenih zgrada poznatih čovječanstvu. Uz poštivanje tehnologije iz običnog zemljišta, možete dobiti izdržljivu, vatrootpornu i prilično toplu zgradu koja ne zahtijeva praktički nikakva financijska ulaganja za njegovu izgradnju.

    Prva razina

    Pripremite temelj za budući dom. Paralelno s tim pripremite glavni građevinski materijal za izgradnju dotične kuće - vreće napunjene nabijenom zemljom. Za temelj iskopajte rovove dubine oko 50-60 cm, a širinu odaberite pojedinačno - trebala bi odgovarati širini vreća zemlje.

    Napunite pripremljene rovove šljunkom. Zatrpavanje mora biti pažljivo zbijeno. Pokrijte cijelo područje ispod buduće zemljane kuće slojem šljunka od približno 20 centimetara.

    Druga faza

    Položite hidroizolacijski materijal preko zatrpavanja.

    Treća faza

    Građevinskim šestarom nacrtajte krugove budućih zidova. Poželjno je da kuća ima okrugli oblik. Naravno, obična pravokutna zgrada može se izgraditi i od vreća zemlje, ali najveću čvrstoću karakteriziraju okrugli zidovi.

    Četvrta faza

    Položite prvi sloj prethodno pripremljenih vreća na prethodno postavljen hidroizolacijski materijal. Mješavina u ovim vrećama treba sadržavati zemlju, pijesak, cementni prah i šljunak.

    Vrećice napunite na oko 80-85% volumena i nabijte što pažljivije. Svaka korištena vrećica treba biti u obliku pravokutnika, poput cigle. Za bolje nabijanje, smjesu u vrećici treba malo navlažiti vodom. Zašijte ventile vrećica običnom žicom.

    Budite posebno oprezni pri postavljanju prvog reda vreća. Sve mora biti učinjeno u strogom skladu s prethodno primijenjenim oznakama. Nabijte vrećice i lagano ih navlažite vodom.

    Peta faza

    Položite 2 reda bodljikave žice na prvi sloj ziđa. U ovom slučaju, bodljikava žica će preuzeti funkcije armaturnog sloja. Sve ubode i puknuća vrećica odmah zalijepite sivom ljepljivom trakom. Ovo je vodootporna traka.

    Šesta faza

    Počnite postavljati zidove. okviri vrata i okviri prozora instalirati odmah. Svaki red vreća sa zemljom položite dvostrukim slojem bodljikave žice. Dodatno, žicu možete učvrstiti spajalicama.

    sedma faza

    Ispunite šavove između pojedinačnih vreća mješavinom pijeska, cementa, nasjeckane slame i vapna.

    Vreće moraju biti poslagane s nekoliko pomaknutih šavova, otprilike isto kao kod tradicionalnih zidova od opeke.

    Nakon što ste dosegli visinu osobe, možete početi pomicati svaki red postavljenog materijala kako biste povećali čvrstoću zidova koji se podižu.

    Položeni zidovi su ožbukani. Prije nanošenja žbuke, vreće treba tretirati cementnim mlijekom i ostaviti da se osuše. Žbukanje se izvodi na čeličnoj rešetki za bojanje.

    Na spoju zidova izvršite dodatno pojačanje istom bodljikavom žicom.

    Unutarnje uređenje zemljane kuće obično je ograničeno na jednostavno žbukanje.

    Na kraju, ostaje opremiti krov zemljane kuće. Prvo postavite nosače greda - oni moraju biti čvrsto stegnuti između vrećica. Obložite podove OSB pločama, a na njih položite završni materijal. Najbolja opcija premaz za takav slučaj je bitumen.

    Nakon završetka svih osnovnih radova, možete pokriti zidove svoje zemljane kuće završnom žbukom ili bojom.

    Po želji, čak i obična svlačionica može se pretvoriti u prilično udobnu seosku kuću.

    Prva razina. Pripremite traku betonski temelj. Također je moguće koristiti stupni temelj, ali prvo morate biti sigurni da tlo na tlu nije podložno jakom mrazu.

    Druga faza. Pustite da beton baze dobije barem polovicu označene čvrstoće, a zatim postavite kućicu za presvlačenje na temelj. U tome će vam pomoći dizalica. Podesite položaj svlačionice daskama. Prethodno tretirajte ploče antiseptikom i stavite ih ispod klizača zgrade.

    Treća faza. Sastavite okvir proširenja svlačionice. Da biste to učinili, koristite gredu od 10x5 cm.Ugradite nosače na verandu i utrostručite vodoravne prolaze ispod rogova.

    Četvrta faza. Na vanjsku stranu zidova svlačionice prišijte sanduk za sporedni kolosijek ili drugi odabrani materijal. Za dodatnu izolaciju, stavite u sanduk mineralna vuna i prekrijte plastičnom folijom.

    Izolirajte pod i zidove nastavka. Iznutra, izolacija mora biti prekrivena materijalom za zaštitu od pare.

    Peta faza. Dovršite vanjsku oblogu kuće. Za to je najprikladnije i najracionalnije koristiti vinilni sporedni kolosijek.

    Šesta faza. Postavite krov. Metalna pločica najbolje se kombinira s oblogom. Inače, pri odabiru završnog premaza vodite se svojim preferencijama i financijskim mogućnostima.

    Sedma faza. Pričvrstite snjegobran na krovne padine. Izolirajte potkrovlje po želji.

    Osma faza. Kompletan uređenje interijera kuća. Na primjer, zidovi se mogu obložiti suhozidom, prekriti s nekoliko slojeva kita i obojiti. Poravnajte podove i postavite željenu podnu oblogu.

    Kao rezultat toga, stara svlačionica, nakon dodavanja dodatne prostorije i jednostavnih završnih radova, pretvara se u vrlo udobna kuća sa odvojenom spavaćom sobom i velikim dnevnim boravkom-kuhinjom.

    Dakle, za izgradnju seoskih kuća možete koristiti široku paletu materijala. Obrtnici su za takav rad prilagodili gotovo sve što se u prirodi nađe, pa čak i slamu!

    Sada znate kako graditi od dostupnih i jeftini materijali, a možete izgraditi pouzdanu, sigurnu i udobnu kuću u svojoj ljetnoj kućici.

    Uspješan rad!

    Video - Projekti seoskih kuća "uradi sam".