Instalarea de înaltă calitate este cheia pentru funcționarea fiabilă și pe termen lung a unui dispozitiv. În acest articol voi încerca să explic pe scurt și în detaliu întregul proces de creare a plăcilor cu circuite imprimate. Metoda LUT este cea mai accesibilă dintre toate cele existente, mulți au auzit probabil numele și mulți sunt familiarizați cu ea, deoarece mai mult de jumătate dintre pasionați de electronică folosesc această tehnologie pentru a crea plăci cu circuite imprimate acasă.
Tot ce aveți nevoie pentru a crea plăci de circuite imprimate de înaltă calitate acasă este o imprimantă laser, un fier de călcat - de preferință una casnică și, desigur, o bucată de folie de fibră de sticlă. Un șablon cu dimensiuni exacte trebuie să fie imprimat pe o imprimantă laser (și anume laser), asigurați-vă că nuanță închisă, apoi tăiați cu grijă șablonul.
În același timp, mulți sfătuiesc să imprimați șablonul pe hârtie foto, dar eu personal nu am folosit niciodată hârtie foto (și nu am o imprimantă laser, trebuie să alerg de fiecare dată la cel mai apropiat club de internet), în cazul meu, hârtie obișnuită A4.
După această operațiune, trebuie să pregătiți placa, iar pentru a face acest lucru, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să tăiați fibra de sticlă la dimensiunea plăcii dvs., apoi să curățați bine suprafața foliei cu șmirghel fin până când devine strălucitoare, apoi clătiți. folia cu solvent sau acetonă. După aceasta, începem imediat procesul.
Ne încălzim fierul de călcat. Inițial, am sfătuit să folosiți cele domestice, motivul este destul de simplu - fiarele de călcat de marcă au un fund nu neted și nu au multă greutate, dar cele domestice sunt ceea ce aveți nevoie. Așezăm șablonul uniform pe tablă, astfel încât tonerul să fie în fața laterală a foliei, apoi începem cu grijă să călcăm placa. Pentru cei care fac procesul pentru prima dată, vă sfătuiesc să fixați șablonul în raport cu placa, astfel încât să nu ajungeți cu o tablă strâmbă.
Trebuie să călcați timp de 90 de secunde (eu personal fac asta), după care oprim fierul de călcat și lăsăm placa să se răcească pentru unul sau două minute, apoi aducem un vas cu apă și aruncăm scândură acolo câteva minute, după pe care o scoatem cu grija fara sa ne zgariam cu unghiile folosind degetele.
Rezultatul este un semifabricat aproape finisat în locurile în care tonerul nu se lipește bine sau lipsește cu totul, îl puteți acoperi cu oja obișnuită sau manichiură. Pentru a face acest lucru, luați lac, o scobitoare și terminați de vopsit tabla. Lăsați manichiura sau poloneza să expire timp de 15-30 de minute (în funcție de ocul specific). În continuare trebuie să vă pregătiți ultima etapa– gravare, vom vorbi mai departe despre asta...
După șablon
aplicat pe suprafața foliei de fibră de sticlă, este timpul să începeți procesul de gravare a plăcii - această etapă este cea mai ușoară. Unii oameni folosesc sulfat de cupru pentru gravare, alții folosesc clorură ferică, în zona mea totul este un lux, așa că trebuie să folosești metoda alternativa gravarea plăcilor de circuite imprimate.
În primul rând, puțin despre ingrediente. Tot ce ne trebuie este o linguriță de sare de masă, acid citric (2 pachete de 40 Gy fiecare) și peroxid de hidrogen - soluție 3%.
De unde pot lua toate astea? Sarea de masă poate fi furată din propria bucătărie, peroxidul de hidrogen se vinde în sticle de 100 mg la orice farmacie (avem nevoie de 2 sticle), iar acidul citric poate fi achiziționat de la orice magazin alimentar.
În continuare, trebuie să căutați un vas potrivit - plastic, sticlă sau email. În acest vas, amestecați toate ingredientele noastre și adăugați 20-50 ml de apă obișnuită de la robinet la soluție. Până la urmă, tot ce rămâne este să ne aruncăm tabla în soluție.
După 40-60 de minute placa va fi gravată. Dezavantajul acestei soluții este că este suficient pentru 2-3 plăci de dimensiunea unui pachet de țigări, în esență o soluție aproape de unică folosință, dar accesibilă tuturor.
Tot ce rămâne în continuare - știți mai bine decât mine - este să forați găuri pentru componente, cositorirea pistelor (dacă doriți, dar vă sfătuiesc ca stratul de staniu să salveze urmele de cupru de la oxidare) și instalarea finală a componentelor electronice.
Metoda LUT vă permite să obțineți piste de înaltă calitate, cu o grosime de până la 0,3-0,5 mm, prin urmare, cu ajutorul ei puteți crea plăci de circuit imprimat de calitate aproape industrială, dar dacă faceți o placă, să zicem, pt. montaj la suprafață (în cazul asamblarii dispozitivelor digitale de un fel sau altul), unde sunt implicate procesoare și circuite integrate cu numeroși pini mici, atunci metoda LUT nu este cea mai cea mai buna varianta, apoi o metodă mai modernă și de înaltă calitate de a crea plăci de circuite imprimate vine în ajutor - photorezist.
Tehnologia radioamatorilor pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate acasă constă în mai multe etape.
-
Desen cu o imprimantă laser.
Desen.
Soluție de gravare.
Gravurare.
Pregătirea desenelor de circuite imprimate.
Cel mai convenabil este să desenați manual o placă de circuit imprimat la o scară de 1:1 pe hârtie de înregistrare (are un pătrat cu o latură de 2,5 mm, în „pasul” microcircuitelor), dacă nu există, atunci puteți „xerificați” hârtia școlară „într-un pătrat” cu o scădere de 2 ori, ca ultimă soluție, puteți utiliza hârtie milimetrică obișnuită. Urmele de pe partea de lipit ar trebui să fie desenate cu linii continue, iar pistele de pe partea pieselor (în cazul instalării cu două fețe) trebuie desenate cu linii punctate. Trebuie remarcat faptul că elementele plasate trebuie să fie în imagine în oglindă. Centrele picioarelor elementului sunt marcate cu puncte în jurul cărora este necesar să desenați un tampon de lipit. Pentru acțiunile ulterioare, este foarte important ce dimensiune alegeți plăcuțele de montare pentru elemente (e păcat când, la desenarea unei plăci „în direct”, fie calea dintre plăcuțe nu trece, fie după lipire elementele cad. împreună cu tampoanele). Lățimea șinelor trebuie aleasă în funcție de ceea ce veți folosi pentru a desena tabla, atunci când utilizați plăci de desen din sticlă de aproximativ 1,5 mm. După ce desenul este gata, trebuie să atașați desenul pe o suprafață luminoasă (de exemplu, sticlă pentru fereastră) reversul spre tine și încercuiește liniile punctate. În acest fel, veți obține un desen din partea de instalare a pieselor. În continuare, trebuie să tăiați un desen al unei foi de hârtie, dar ținând cont de „aripile” pentru fixare pe fiecare parte (aproximativ 15 mm).
Pregătirea laminatului din fibră de sticlă și găurire.
Tăiați o bucată de fibră de sticlă la dimensiunea desenului. Îndepărtați bavurile cu o pilă. Așezați desenul pe tablă, îndoiți marginile hârtiei și fixați-le pe spate cu bandă adezivă sau (de preferință) bandă electrică. Urmează procesul de forare. Da, da, exact conform desenului și fără perforare. O condiție importantă pentru ca burghiul să nu conducă este „prospețimea”. Cu toate acestea, puteți înțelege la ce să vă așteptați de la un anumit burghiu forând o gaură de testare pe niște resturi de fibră de sticlă. Cea mai bună soluție această problemă - prezența unui adecvat mașină de găurit, chiar dacă este de casă. Dacă se folosește un „motor cu burghiu”, de regulă, este mai bine să „perforați” găurile viitoare. Toate găurile, inclusiv cele de montare, sunt găurite cu același (cel mai mic) diametru. Apoi, trebuie să verificați găurirea pentru „degajare”, deoarece cu siguranță vor fi găuri negăurite. Găuriți mai mult. După aceasta, desenul plăcii este îndepărtat cu mare atenție din fibra de sticlă (pericolul este reprezentat de bavurile de la găurire). Apoi, găurile de montaj și alte găuri cu diametru mare sunt găurite.
După finalizarea operațiunilor, suprafața plăcii este curățată cu șmirghel fin. Acest proces este necesar pentru a îndepărta bavurile de la găurire și pentru o mai bună aderență a vopselei de design la suprafață. Dacă este posibil, nu atingeți suprafața curățată cu degetele pentru a nu lăsa urme de grăsime. După curățare, este necesar să degresați placa folosind alcool (în cazuri extreme, acetonă, dar asigurați-vă că nu rămân pete albe de pulbere). După aceasta, puteți atinge doar suprafețele de capăt cu degetele.
Desen.
În cercurile noastre, desigur, ne-am certat mult despre vopseaua folosită și tehnologia de aplicare a căilor, dar m-am hotărât pe ceea ce este descris mai jos. Desenarea se face cu vopsea nitro, cu pulbere de colofoniu dizolvată în ea (oferă plasticitate pentru corectare pentru ceva timp după uscare și nu permite vopselei să „rămînă în urmă” în cazul gravării cu soluții fierbinți). Desenul se face cu pixuri din sticlă (care sunt foarte greu de găsit în zilele noastre). În plus, este posibil să se utilizeze ca vopsea, lac asfalt-bitum, dizolvat în starea dorită cu xilen. Sticla va dura foarte mult timp. Este posibil să-ți faci singur alimentatoare de desen, cu pregătire adecvată, desigur. Pentru a face acest lucru, puteți lua un tub de sticlă cu pereți subțiri și îl puteți întinde pe flacără (peste aragaz cu gaz) sparge-l la mijloc. Apoi „termină” vârful rupt pe o amendă hârtie șlefuită. Apoi, după încălzirea peste aceeași flacără, îndoiți vârful la unghiul dorit. Dificil!? De fapt, nu mai mult de 5 minute. Puteți folosi și seringi de unică folosință pentru desen. Lacul se trage într-o seringă de unică folosință (1-2 ml) și se introduce un ac subțire. Înainte de instalare, acul trebuie prelucrat cu o pila, astfel încât marginile să fie netede (înlăturați capăt ascuțit). Din partea laterală a pistonului, puteți introduce un alt ac pentru a permite aerului să treacă în interiorul seringii.
Înainte de a începe să desenați pistele circuitului imprimat, trebuie să desenați plăcuțele de montare pentru lipirea elementelor. Se aplică folosind un stilou din sticlă sau un chibrit ascuțit în jurul fiecărei găuri, cu diametrul de aproximativ 3 mm. Apoi trebuie să le lăsați să se usuce. După aceasta, trebuie să le tăiați folosind o busolă la diametrul necesar (folosesc un mic dispozitiv de măsurare a busolei cu un dispozitiv de blocare a distanței filetate (fie ca deseneștii profesioniști să mă ierte pentru această expresie, nu i-am știut niciodată numele real), unul dintre ace din care este măcinată într-un tăietor plat). În continuare, excesul tăiat este curățat cu o punte sau bisturiu. De fapt, folosesc o ustensilă școlară reciclată pentru aceste proceduri. Rezultatul sunt zone rotunde netede de același diametru, care pot fi conectate doar prin șine, conform desenului desenat anterior al plăcii de circuit imprimat. Apoi, după uscare, se desenează a doua față. Apoi urmele și erorile sunt corectate folosind un bisturiu. Mai mult, trebuie remarcat faptul că pentru a alinia marginea pistei, trebuie mai întâi să tăiați marginea folosind o riglă (de preferință una metalică), apoi îndepărtați excesul prin zgâriere. Dacă curățați calea imediat, atunci, în funcție de gradul de uscare al vopselei, puteți obține „cipuri” chiar mai rele decât cele originale. Verificați dacă modelul de pe tablă se potrivește cu modelul de pe desen.
Producerea substanței de gravare.
Sunt diverse compoziții pentru gravare, material folie în fabricarea plăcilor de circuite imprimate.
Rețeta nr. 1.
Pentru gravarea forțată (în decurs de 4-6 minute), puteți utiliza următoarea compoziție (în părți din masă): acid clorhidric 38% cu o densitate de 1,19 g/cm 3, 30% peroxid de hidrogen (peroxid)-perhidrol. Dacă peroxidul de hidrogen are o concentrație de 16-18%, atunci pentru 20 de părți în greutate de acid luați 40 de părți de peroxid și aceeași cantitate de apă. Mai întâi, peroxidul este amestecat cu apă și apoi se adaugă acid. Conductoarele imprimate și plăcuțele de contact trebuie protejate cu vopsea rezistentă la acizi, de exemplu email nitro NTs-11.
Rețeta nr. 2.
Într-un pahar apa rece dizolvați 4-6 tablete de peroxid de hidrogen și adăugați cu grijă 15-25 ml de acid sulfuric concentrat. Pentru a aplica un design de placă de circuit imprimat pe materialul foliei, puteți utiliza lipici BF-2. Timpul de gravare în această soluție este de aproximativ 1 oră.
Rețeta nr. 3.
În 500 ml de apă fierbinte (aproximativ 80 ° C), dizolvați patru linguri de sare de masă și două linguri de sare zdrobită sulfat de cupru. Soluția devine verde închis la culoare. Gata de utilizare imediat după răcire (la vopsea rezistenta la caldura, vezi mai sus, opțional). Soluția este suficientă pentru a îndepărta 200 cm 3 de folie. Timpul de gravare este de aproximativ 8 ore Dacă designul plăcii de circuit imprimat este realizat cu vopsea sau lac suficient de rezistent la căldură, temperatura soluției poate fi ridicată la aproximativ 50 ° C, iar intensitatea gravării va crește.
Rețeta nr. 4.
Se dizolvă 350 g de anhidridă cromică în 1 litru de apă fierbinte (60-70 °C), apoi se adaugă 50 g sare de masă*. După ce soluția s-a răcit, începeți gravarea. Timp de gravare 20-60 min. Dacă adăugați 50 g de acid sulfuric concentrat în soluție, gravarea va fi mai intensă.
Rețeta nr. 5.
Se dizolvă 150 g de pulbere de clorură ferică în 200 ml apă caldă.
Prepararea clorurii ferice.
Dacă nu există clorură ferică gata preparată (în pulbere), atunci o puteți pregăti singur. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți acid clorhidric 9% și pilitură fină de fier. Pentru 25 de părți în volum de acid, luați o parte din pilitură de fier. Rumegul se toarnă într-un vas deschis cu acid și se lasă câteva zile. La sfârșitul reacției, soluția devine verde deschis, iar după 5-6 zile culoarea se schimbă în galben-maro - soluția de clorură ferică este gata de utilizare. Pentru a prepara clorura ferică, puteți folosi pulbere de plumb roșu. În acest caz, pentru o parte în volum de acid clorhidric concentrat, sunt necesare 1,5-2 părți de plumb roșu. Componentele sunt amestecate într-un recipient de sticlă, adăugând plumb roșu în porții mici. După încetare reacție chimică Un precipitat și o soluție de clorură ferică cad la fund. Gata de utilizare
Gravarea și prelucrarea plăcii.
Gravarea trebuie făcută în vase de plastic (cuvetă foto) sau de porțelan (farfurie). Dacă taxa dimensiuni mici, este convenabil să-l otrăviți într-o farfurie. Se selectează o placă adâncă, astfel încât placa să nu se așeze complet pe fund, ci să se sprijine cu colțurile pe pereții plăcii. Apoi, între tablă și fund va fi un spațiu umplut cu soluție. În timpul gravării, placa trebuie răsturnată și soluția trebuie agitată. Dacă trebuie să gravați rapid placa, încălziți soluția la 50-70 de grade. Dacă placa este mare, atunci introduceți chibrituri în găurile de montare (în colțuri), astfel încât să iasă cu 5-10 mm pe ambele părți. Poate fi introdus fir de cupru, dar apoi va exista o saturație mai mare a soluției cu cupru. Gravați într-o cuvă foto, amestecând și răsturnând placa. Când lucrați cu soluție de clorură ferică, trebuie să aveți grijă. Soluția este aproape imposibil de spălat de pe haine și obiecte. În caz de contact cu pielea, spălați cu soluție de sodă. Farfuria de porțelan se spală cu ușurință din soluție și poate fi folosită în continuare în scopul propus. După ce gravura este completă, scurgeți soluția în sticla de plastic, vei avea în continuare nevoie. Spălați placa la rece apă curgătoare. Sub un jet subțire de apă, îndepărtați lacul folosind o lamă de siguranță (razuit). Placa uscată trebuie curățată cu un bisturiu pentru a îndepărta excesul de conexiuni și lacul vărsat. Dacă urmele sunt aproape una de alta, atunci puteți extinde lumenul cu un bisturiu. După aceasta, placa este prelucrată din nou cu șmirghel fin.
Tinerea tablei.
Nu este nevoie să scrieți despre utilitatea acestei proceduri. În caz contrar, vă puteți opri la precedentul. Apoi, suprafețele plăcii sunt acoperite cu o perie cu flux de colofoniu lichid. Coatorirea se realizează folosind o împletitură de ecran cositorită, curățată de fire ( alb). Impletitura este mai întâi impregnată cu colofoniu și o cantitate mică de lipit (puteți folosi, desigur, și aliaj Rose, dar acest lucru este deja exotic). Apoi, împletitura este presată pe suprafața pistei cu un fier de lipit și încet uniform (selectat experimental) pe toată lungimea pistei. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite corect, rezultatul va fi un traseu alb și neted. După ce toate pistele de pe toate părțile au fost prelucrate, placa este spălată cu alcool. Spălarea cu acetonă este nedorită, deoarece lipirea cu acetonă devine conductivă în timp. compus chimicîn formă placă albă de-a lungul marginilor platformelor și șinelor și cu o densitate suficientă de instalare există pericolul unor conexiuni galvanice inutile. După spălare, se forează (curăță) găuri pentru montarea componentelor r/.
Placa este gata de instalare.
Plăci cu circuite imprimate folosind o imprimantă laser.
Metoda de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate individuale prin transferul unui design dintr-o imprimare pe o imprimantă laser devine din ce în ce mai populară printre amatorii de radio. Cel mai bine este să imprimați pe hârtie stratificată subțire - are mai puține scame, se obțin rezultate bune pe foile revistei „Stereo & Video”, precum și pe suporturi „autoadezive” și hârtie termică pentru fax (alegeți fața experimental) . În imprimantele laser, ar trebui să activați modul maxim de alimentare cu toner (dezactivați modul „economie” dacă a fost pornit, setați contrastul la maxim etc.) și, de asemenea, să utilizați o cale cu îndoirea minimă a hârtiei (această opțiune este disponibilă). în modelele mai vechi HP LJ 2, LJ4 etc.). Designul plăcii trebuie să fie „oglindă” această opțiune este disponibilă în meniul de imprimare al multor programe de grafică, de exemplu Corel Draw, Corel Photo Paint, iar atunci când se imprimă din programe care nu pot „oglindi”, este necesar să se folosească rezultatul în Postscript imprimante care au o opțiune de oglindire în driver. În loc să ieșiți la o imprimantă laser, puteți folosi fotocopiere, dar și în modul cu contrast maxim și pe hârtie termică din faxuri. La realizarea plăcilor de circuite imprimate cu două straturi, pentru a reduce contractia termică a hârtiei, se recomandă să „treceți” hârtia prin imprimantă goală (fără a imprima imaginea) înainte de a imprima imaginea. În plus, ambele părți ar trebui să fie pe aceeași foaie pentru a evita alinierea greșită din cauza contracției termice diferite a hârtiei. Placa degresată este așezată cu partea de cupru în sus pe o suprafață plană, cu imprimarea rezultată deasupra, cu tonerul în jos. Acest „sandwich” se presează pe partea de hârtie cu un fier de călcat (timp de 20 - 30 de secunde), încălzit la temperatura de călcat a crepei de Chine (întreaba doamnelor). Fierul de călcat nu trebuie să topească imediat imaginea realizată de imprimanta laser. Adică, tonerul la această temperatură ar trebui să treacă de la solid la vâscos, dar nu lichid. Când placa s-a răcit, trebuie coborâtă apă caldă, ține-l acolo câteva minute. De îndată ce hârtia devine moale (va fi vizibilă), totul poate fi scos cu ușurință, restul poate fi pur și simplu rulat cu degetul. În loc de apă, puteți îndepărta hârtia cu acid sulfuric. Dacă șenile sunt unse, ați îndepărtat neglijent fierul de călcat sau ați pus o greutate rece. Dacă șinele lipsesc undeva, fierul este prea rece. Dacă șinele devin largi, fierul este prea fierbinte sau placa a fost încălzită prea mult timp. Dacă placa este față-verso, atunci mai întâi imprimările de hârtie de pe ambele părți sunt aliniate la lumină, două găuri tehnologice sunt perforate în orice locuri libere opuse cu un ac, prima parte a plăcii este „călcată” ca de obicei, apoi este găurit de-a lungul găurilor tehnologice cu un burghiu subțire, iar pe cealaltă parte de-a lungul acestora, golul este aliniat cu imprimarea hârtiei de pe cealaltă parte. Puteți otrăvi cu clorură ferică (încălziți-l puțin pentru a o accelera) sau cu hodgepodge cu hidropirită. Toate acestea au fost folosite chiar și pe getinax, nu există peelinguri ale pistelor, se fac în mod normal piste de până la 0,8 mm lățime și cu ceva experiență până la 0,5 mm. După gravare, tonerul se îndepărtează cu acetonă, cu un agent de îndepărtare a lacului de unghii sau cu spray Flux Off. Găurit, tăiat și așa mai departe, ca de obicei...
O altă modalitate de a aplica un design pe hârtie folosind o imprimantă laser.
Realizarea materialului tipărit folosind o imprimantă laser și un fier de călcat este un proces destul de obositor, dar dă un rezultat destul de bun dacă exersați puțin.
1
. Lipiți cu atenție o coală de hârtie pentru fax (partea lucioasă în sus) pe o coală de hârtie obișnuită (pentru a compensa lipsa de rigiditate a faxului). Pentru ce? Este necesar să treceți mai întâi hârtia prin imprimantă/cuptorul laser pentru contracție. Pentru a trage lin prin tract, pur și simplu călcați hârtia termică pe partea sensibilă cu un fier de călcat.
2
. Hârtie - se ia baza din hârtie autoadezivă, sau hârtie termică pentru fax, neapărat hârtie termică, și pregătită - mai întâi călcați foile cu fierul de călcat încins până se vor întinde (în același timp vor deveni maro închis, apoi gri-albăstrui) , pliați-le în această formă pentru utilizare ulterioară. Înainte de a scoate placa, treceți foaia prin imprimantă - de exemplu, prin imprimarea unei pagini goale. dimensiune minimă foaie - ~6*12 cm pentru HP 5/6L.
3
. Imprimați la îndrăzneală maximă, imagine în oglindă. tipărirea și transferul pe semifabricat pot avea o distanță de până la o săptămână, nu am încercat din nou (aceasta este pentru cei care nu au laser acasă).
4
. Luați piesa de prelucrat cu o marjă de 3-5 mm pe fiecare parte. Slefuiți ușor folia cu zero polish și ștergeți. Nu ar trebui să existe depuneri dăunătoare, cum ar fi sedimentul alb din alcool denaturat. eu folosesc alcool izopropilic sau benzină „galoș” (alias „pentru brichete”).
5
. Fier de călcat - cu o suprafață normală, netedă. reîncălziți în avans. Temperatura - pentru epilare trebuie să o selectați cu mai multă atenție (am un contor de afișare setat la „mătase artificială”), altfel impregnarea va începe să se transfere. pentru hârtie termică - mai mare este posibil.
6
. Nu trebuie să existe praf sau lucruri mărunte, nici pe folie, nici pe hârtie.
7
. Faceți un sandviș - pe un placaj plat gros (deși am hârtie de 3 mm) puneți o bucată de carton gros, o tablă goală, suflă praful, desen, pentru hârtie termică (este subțire) - de asemenea o bucată cu moderație hârtie groasă, fier fierbinte.
8
. Începi să te miști cu fierul de călcat, apăsând cu o forță de ~5..10 kg/m2. așteptați aproximativ două minute să se lipească.
9
. Înclinând fierul de călcat foarte ușor, întindeți șine individuale pentru câteva minute. Este foarte important aici să nu zdrobiți șinele și, în același timp, să le sudați. Din când în când trebuie să coborâți fierul de călcat pe întregul plan, astfel încât restul fierului să nu se răcească. Hârtia termică arată clar diferența dintre piesele sudate și defecte.
10
. Ei bine, călci încă un minut pentru a-ți limpezi conștiința și a pune fierul de călcat deoparte. Sandvișul se răcește și se umflă secțiuni de hârtie dintre șine. Nu așteptăm să se răcească, punem placa direct sub un jet de apă clocotită.
11
. Acum, placa - sub jet de apă și o bucată de cauciuc spumă umed, începeți să ștergeți hârtia. Nu îl puteți rupe în bucăți mari sau din folie uscată. Trebuie să îndepărtați mai des bucățile de hârtie din cauciucul spumă. Luăm hârtia de colț și o rupem. Apoi îndepărtați resturile cu degetul/cârpă/cauciuc spumos.
12
. Utilizați o nouă bucată de burete pentru a șterge scamele (pe cât posibil) și priviți modelul umed sub o lupă. dacă există multe defecte, sau sunt amplasate în locuri incomode - vezi punctul 1, cu variații ale parametrilor.
13
. Acoperiți reversul cu benzi de bandă largă și gravați. Este posibil chiar și în fierbere FeCl3
Metodă de aplicare a unui desen pe o hârtie folosind o imprimantă laser
Fac totul mult mai simplu:
Iau golul și o simplă radieră sovietică. Șterg bine toată placa cu o gumă de șters. Toată oxidarea este îndepărtată. Pentru orice eventualitate, îl puteți șterge cu benzină (dar nu fac asta, o gumă este suficientă). Apoi iau hârtia termică de la fax și o călc cu un fier de călcat. Devine gri-violet. Introduc această hârtie în imprimantă (am un HP 6L și nu lipesc nicio hârtie pentru rigiditate, nu am mestecat-o încă) și imprimez în oglindă designul plăcii. Pun hârtia pe hârtie și încep să mă joc cu fierul de călcat. Puterea mea este la 3/4 din puterea maximă. Calc 3-4 minute. Apoi arunc piesa de prelucrat în apă fierbinte și caldă și aștept 5 minute ca hârtia să se înmoaie. Apoi folosesc un burete sau degete pentru a rula hârtia de pe tablă. Nu ridicați marginea hârtiei și nu o rupeți; urmele se pot desprinde împreună cu hârtia! Doar rostogoliți-l de pe tablă. Următorul - miez, găurire, tăiere și gravare. Și placa este gata.
Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Instalarea este o porcărie cu găuri în care puteți introduce piese și le puteți lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare simplu, dar se dovedește a fi atât de dezordonat încât înțelegerea a ceva din el este foarte problematică. Prin urmare, există erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, dă-o dracu. Doar strica-ți nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez un circuit în cel preferat și să-l gravați imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda laser-calcat totul iese în aproximativ o oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuite imprimate obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și de când această metodă este destul de dificil pentru cei neexperimentați, atunci voi fi bucuros să vă împărtășesc tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci de circuite imprimate prima dată și fără niciun stres cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de dezvoltare pentru mine curs de formare dedicat controlerului AVR. Principiul îl veți găsi în intrare și
Există un circuit demonstrativ pe placă, precum și o grămadă de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.
▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.
Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că pe PCB-ul acoperit cu folie este aplicat un model de protecție, care previne gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica modele de protecție. Anterior, erau vopsite cu vopsea nitro folosind un tub de sticlă, apoi au început să le aplice cu markere impermeabile sau chiar să le decupeze din bandă și să le lipească pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele expuse devin solubile în alcali și sunt spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, ieftinitatea și viteza de producție, toate aceste metode sunt mult inferioare metoda laser-calcat(mai departe LUT).
Metoda LUT se bazează pe faptul că un model de protecție este format de toner, care este transferat la PCB prin încălzire.
Așa că vom avea nevoie de o imprimantă laser, deoarece acestea nu sunt neobișnuite acum. Eu folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea distribuirii tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului și asigurați-vă că dezactivați toate modurile de economisire - nu este cazul.
▌Unelte și materiale
Pe lângă folie PCB, avem nevoie și de o imprimantă laser, un fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsa cu peri metal-plastic,
▌Proces
Apoi, desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect Sprint. Un instrument simplu de desen pentru plăci de circuite. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile stratului din stânga la negru. Altfel se va dovedi a fi gunoi.
Tipărire, două exemplare. Nu se știe niciodată, poate vom strica unul.
Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cele mai bune rezultate se obțin la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pentru imprimante cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2
Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil, iar stratul său lucios nu se lipește de aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, deoarece am auzit de cazuri în care s-a folosit hârtie lucioasă pentru a murdări cuptorul imprimantei.
Încărcăm hârtia în imprimantă și imprimăm cu încredere pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați într-o imagine în oglindă, astfel încât după transfer imaginea să corespundă realității. Nu pot număra de câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri incorecte :) Prin urmare, pentru prima dată, este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru un test și să verificați dacă totul este corect. În același timp, veți încălzi cuptorul imprimantei.
După imprimarea imaginii, în niciun caz Nu apucați cu mâinile și, de preferință, țineți departe de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, decupăm modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără rezerve - hârtia este dură, așa că totul va fi bine.
Acum să ne ocupăm de textolit. Să tăiem o bucată imediat dimensiunea potrivită, fără toleranțe și cote. Atât cât este nevoie.
Trebuie șlefuit bine. Cu grijă, încercând să eliminați tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți folosi un burete abraziv cu „efect” în loc de șmirghel. Trebuie doar să iei unul nou, nu gras.
Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.
După șlefuire, acesta trebuie degresat bine. De obicei iau de la sotie un tampon de bumbac si, dupa ce l-am umezit bine cu acetona, parcurg bine toata suprafata. Din nou, după degresare, nu ar trebui să îl apuci niciodată cu degetele.
Ne punem desenul pe tablă, desigur, cu tonerul jos. Încălzirea fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați ferm și călcați o jumătate. Tonerul trebuie să se lipească de cupru.
Apoi, fără a lăsa hârtia să se miște, călcați întreaga suprafață. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratez niciun milimetru de suprafață. Aceasta este o operațiune cea mai importantă; calitatea întregii plăci depinde de ea. Nu vă fie teamă să apăsați cât de mult puteți;
Călcați până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Noul meu fier de călcat abia se îngălbenește, dar cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.
După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și îl ținem în apă ceva timp, de obicei aproximativ două-trei minute.
Luând o perie de piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm violent suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. Pentru confirmarea acțiunilor dvs., desenul va fi afișat prin hârtie groasă.
Si cu aceasta pensula periam placa pana indepartam stratul superior.
Când întregul design este clar vizibil, fără pete albe, puteți începe să rulați cu grijă hârtia de la centru până la margini. Hârtie Lomond Se întinde frumos, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.
După ce ați întins întregul model cu degetele, puteți curăța bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța stratul lucios rămas și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați tonerul bine gătit cu o periuță de dinți.
Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde rămâne hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre piste trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți freca cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să mergi pe poteci cu o perie. Luciul albicios poate fi scos din fisurile înguste folosind bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu îndepărtează tonerul. Dar luciul rămas se desprinde fără urmă și imediat.
Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru lacrimi. Faptul este că atunci când se răcește, se poate crăpa, atunci va rămâne o crăpătură îngustă în acest loc. Sub lumina lămpii, crăpăturile scânteie. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi peste ea. Același marcator poate fi folosit și pentru a completa căi de calitate slabă, dacă există. Recomand un marker Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, poți să pictezi prost cărări cu el.
Când placa este gata, puteți uda soluția de clorură ferică.
Digresiune tehnică, puteți sări peste ea dacă doriți.
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Unele otravă în sulfat de cupru, altele în soluții acide, iar eu în clorură ferică. Deoarece Se vinde in orice magazin radio, transmite rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește. Dacă ajunge pe haine sau pe orice suprafață poroasă, cum ar fi lemnul sau hârtia, va fi o pată pe viață. Așa că puneți-vă hanoracele Dolce Habana sau cizmele din fetru Gucci în seif și înfășurați-le cu trei role de bandă. De asemenea, clorura ferică distruge aproape toate metalele în cel mai crud mod. Aluminiul și cuprul sunt deosebit de rapide. Deci ustensilele pentru gravare ar trebui să fie din sticlă sau plastic.
arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Și cu soluția rezultată gravesc zeci de plăci până se oprește gravarea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția va duce la eliberarea cantitate mare căldură.
Când toată pulberea s-a dizolvat și soluția a căpătat o culoare uniformă, puteți arunca tabla acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu partea de cupru în jos. Apoi sedimentul va cădea pe fundul recipientului fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți bandă cu două fețe lipiți de ea o bucată de plastic spumă. Am făcut tocmai asta. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să-l pot ține ca pe un mâner.
Este mai bine să înmuiați placa în soluție de mai multe ori și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât să nu rămână bule de aer pe suprafața cuprului, altfel vor exista stâlpi. Periodic trebuie să îl eliminați din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea unei plăci durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.
Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și eliberați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți putea spăla mai târziu.
Când tot cuprul a fost îndepărtat, scoateți cu grijă placa și clătiți-o sub jet de apă. Apoi ne uităm la poiană, astfel încât să nu fie nicăieri muci sau iarbă slăbită. Dacă există muci, aruncați-l în soluție pentru încă zece minute. Dacă urmele sunt gravate sau apar ruperi, înseamnă că tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.
Dacă totul este în regulă, atunci puteți spăla tonerul. Pentru aceasta avem nevoie de acetonă - adevăratul prieten al unui consumator de substanțe. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, pentru că... Un idiot de la agenția de stat pentru controlul drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită pentru prepararea narcoticelor și, prin urmare, vânzarea sa gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în loc de acetonă 646 solvent.
Luați o bucată de bandaj și umeziți-o bine cu acetonă și începeți să spălați tonerul. Nu este nevoie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă încurcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de aproximativ două până la trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, chiar și câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu va strica să deschizi fereastra.
Placa curățată poate fi găurită. În aceste scopuri, folosesc de mulți ani un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Este o mașină monstru, deși durata sa de viață durează aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. De asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.
Când găuriți, ar trebui să încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. În caz contrar, atunci vei pune un microcircuit acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine de bază.
Fabricarea unei plăci cu două fețe are loc în același mod, doar că aici se fac trei găuri de referință, cu diametrul cât mai mic. Și după ce ați gravat o parte (în acest moment, cealaltă este sigilată cu bandă, astfel încât să nu fie gravată), a doua parte este aliniată de-a lungul acestor găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este gravat.
Pe partea frontală puteți utiliza aceeași metodă LUT pentru a aplica denumirea componentelor radio pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez atât de mult, dar tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electr El face mereu asta, pentru care am un mare respect!
În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai complicată, dar în același timp îmi oferă mai multă distracție de făcut - îmi place să joc feste cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci folosind LUT.
Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936 in cazul TSSOP28. Distanța dintre șine este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.
Rezistori pe placa de dimensiuni superioare 1206 . Cum e?
Acest articol oferă o prezentare generală a mai multor metode pentru gravarea unei plăci de circuit imprimat acasă, realizate, în special,. Și deci să începem.
Metoda unu (una dintre cele mai populare)
200 de grame de clorură ferică trebuie dizolvate în 250 de mililitri de apă. Această soluție este suficientă pentru a grava o placă cu o suprafață medie de aproximativ 200 de centimetri pătrați. Dacă nu aveți clorură ferică la îndemână, o puteți pregăti singur. Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugați aproximativ 10-15 grame de pilitură mică de fier la 200 de mililitri de acid clorhidric (foarte atent!).
La terminarea reacției chimice, soluția este lăsată să stea câteva zile până când apare o culoare maro. După aceasta, se poate folosi soluția de clorură ferică. Timp aproximativ de gravare pentru plăci cu circuite imprimate de până la 200 mp. centimetri este de 30 de minute.
Metoda a doua: cum să gravați o placă de circuit imprimat acasă
Placa de circuit imprimat poate fi gravată într-o soluție de acid azotic (foarte atent!) cu o concentrație mai mică de 20%. După terminarea gravării, spălați bine placa cu o soluție de bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu neutralizează acidul azotic. Dacă acidul azotic ajunge pe piele sau pe haine, acesta trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
În plus, acidul emite un gaz maro neplăcut - oxid de azot, prin urmare, toate lucrările la gravarea plăcilor de circuite imprimate se efectuează într-un loc bine ventilat. Timp aproximativ de gravare pentru plăci de circuite imprimate cu o suprafață de 200 de metri pătrați. centimetri într-o soluție de acid azotic la o temperatură de 20 C timp de 5-10 minute.
Metoda trei
În 200 ml de apă (cu grijă!) se toarnă 20-30 ml de acid sulfuric (acid în apă, și nu invers!). Adăugați 4-6 tablete de peroxid de hidrogen în soluția preparată. Când lucrați cu acid sulfuric, urmați aceleași măsuri de siguranță ca și atunci când gravați cu acid azotic. Timpul de gravare este de aproximativ 1 oră.
Metoda patru
Se dizolvă patru linguri de sare de masă într-o jumătate de litru de apă fierbinte, apoi se dizolvă alte două linguri în această soluție de bufniță. linguri de sulfat de cupru. La o temperatură a soluției de 40-50 C, timpul de gravare va fi de o oră.
Metoda cinci
Gravarea se realizează folosind o sursă puternică DC tensiune 25...30 V. Pentru a face acest lucru, conectați contactul pozitiv al sursei de alimentare la folia plăcii de circuit imprimat, cu piste aplicate anterior. Un bețișor cu un tampon de bumbac bine înfășurat în jurul lui și umezit cu o soluție saturată de sare de masă este conectat la contactul negativ al sursei de alimentare (PSU) (Fig. 10.3.1).
Folosind mișcări simple, deplasați bastonul cu tamponul de-a lungul PCB-ului din folie. Când gravați, asigurați-vă că tamponul este în mod constant bine umezit cu soluția. Atunci când alegeți o sursă de alimentare, acordați atenție faptului că aceasta furnizează o putere de ieșire mai mare de 100...120 W (aproximativ 4 amperi la o tensiune de 25...30 volți).
După terminarea gravării, nu este întotdeauna posibilă îndepărtarea stratului de cupru în unele locuri. Acest lucru se datorează faptului că gravarea nu are loc întotdeauna uniform pe întreaga suprafață a plăcii și zonele individuale pierd contactul între contactul pozitiv al sursei de alimentare. Nicio problemă, deoarece stratul de cupru rămas este destul de subțire și poate fi îndepărtat cu ușurință cu un bisturiu.
ŞI acid citric- o rețetă care este deosebit de populară printre amatorii de radio. Nu este doar rapid, ci și mod sigur obțineți o țesătură pregătită pentru lipirea elementelor viitorului dispozitiv.
Cum au fost gravate plăcile în trecut?
Anterior, era nevoie de mult efort pentru a face acest lucru. Mai întâi, diagrama a fost desenată pe hârtie, apoi au fost făcute găuri în piesa de prelucrat, după care urmele au fost transferate pe folie PCB sau getinax, folosind produse de vopsea și lac. După ce acoperirea s-a uscat, a fost decojită, iar placa a fost scufundată într-un recipient cu pajiște pentru gravare.
Cea mai grea parte a fost gravarea tablei. Deoarece în aceste scopuri au folosit o pajiște bazată pe În cercul radio, un astfel de remediu nu era insuficient, dar acasă era necesar să se caute o alternativă, care era cel mai adesea sulfat de cupru.
Procesarea plăcii avea un alt secret: placa era gravată neuniform. Unele poteci au fost corodate, iar în unele locuri suprafața a fost subgravată. Toate din cauza lipsei de experiență a meșterilor sau a utilizării repetate a soluției de baltă.
Metode moderne de prelucrare a plăcilor
Gravarea unei plăci cu peroxid de hidrogen nu este un lucru nou. Mulți oameni au auzit despre această metodă înainte. Alegând această opțiune pentru pregătirea plăcii, veți descoperi mai mult de un avantaj în comparație cu gravarea în clorură ferică. De exemplu, calitatea prelucrării, siguranța și respectarea mediului înconjurător a peroxidului în combinație cu un agent oxidant.
Reteta pentru prelucrarea tabla acasa
Veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a grava o placă cu peroxid de hidrogen și acid citric în dulapul de medicamente și în bucătărie, sau o puteți achiziționa cu ușurință. Un alt avantaj incontestabil al prelucrării plăcilor în acest fel este costul ingredientelor pentru a crea soluția. Iată un alt avantaj al amestecului de hidrogen - va costa mult mai puțin decât clorura ferică.
Compoziția componentelor
- 3% - 100 ml.
- Acid citric - 30 de grame.
- Sare de masă - 5 grame (ca componentă auxiliară pentru reacție).
- Apă (dacă este necesar).
Important! O soluție preparată în această proporție este suficientă pentru a grava folie de cupru cu o grosime de 35 de microni și o suprafață de 100 de metri pătrați. cm.
Pregătirea tablei
- Desenați și imprimați tabla.
- Elimina dimensiunile cerute bucată de textolit.
- Transferați tonerul pe textolit și lăsați-l la macerat, apoi îndepărtați-l.
Cum se prepară soluția?
- Încălziți peroxidul de hidrogen: puneți sticla într-o baie de apă și așteptați până când temperaturile celor două substanțe sunt egale.
- Luați o ceașcă. Oricine va face, doar nu metal.
- Turnați peroxidul încălzit într-un recipient curat și uscat și adăugați acid citric.
- Amestecați bine amestecul.
- În timp ce amestecați, adăugați sare, care acționează ca un catalizator în soluție.
Cum să gravați corect o placă?
Pentru a face gravarea plăcii cu peroxid de hidrogen și acid citric mai rapid, puteți folosi două recipiente. Pur și simplu puneți recipientul mai mic de luncă în recipient dimensiune mai mareși toarnă-l în el apă fierbinte. Acest lucru va accelera și va întări procesul.
Gravarea unei plăci într-o soluție de peroxid de hidrogen se face astfel: placa se așează într-o poiană cu latura pe care sunt trase urmele în jos, astfel încât produsele de descompunere să se scufunde cu ușurință pe fundul recipientului. Pentru a asigura reacția mai uniformă, soluția trebuie agitată ușor din când în când. Întregul proces nu durează mai mult de 10 minute.
La terminarea buruienilor, placa trebuie neutralizată și spălată sub jet de apă.
Această metodă de procesare a plăcii este complet sigură. Acum puteți face plăci de circuite la serviciu, acasă și la birou și nu este deloc necesar să lucrați cu reactivi nesiguri.
Important! Dacă soluția face spumă mult, atunci ai adăugat prea multă sare. Adăugați mai mult peroxid, altfel reacția va fi prea activă și pistele pot fi deteriorate.
Dacă în timpul procesului de reacție scoți placa și te uiți la ea, nu vei putea observa nicio diferență, în comparație cu modul în care placa de circuit imprimat este gravată în clorură ferică, pur și simplu nu există diferențe. Principala diferență este o reacție rapidă și un proces mai puțin periculos pentru oameni.
Cum poți spune dacă placa a fost deja gravată?
Într-un mediu hidrogen-acid, reacția se desfășoară după formula: Cu+ H3Cit +H2O2→ H +2H2O. Gravarea unei plăci de circuit imprimat în peroxid de hidrogen poate fi considerată completă dacă orice reacție în soluție s-a oprit: nu mai șuieră sau nu mai face bule.
Placa finită se curăță și se spală cu apă. Tonerul sau vopseaua se spală cu acetonă. După care placa se șterge bine și se degresează.
Important! Verificați integritatea pieselor după procesarea plăcii. Un circuit deteriorat nu va funcționa.
După cum puteți vedea, gravarea unei plăci cu peroxid de hidrogen acasă nu este doar posibilă, ci și sigură. Nu va fi dificil să găsiți componentele necesare pentru pregătirea compoziției de gravare, iar procesul în sine nu va dura mai mult de 15 minute. Astăzi, orice radioamator, datorită sfaturilor simple și precise, va putea experimenta acasă fără a-și face rău pe sine sau pe alții.