डायरेक्ट इंकजेट मुद्रित सर्किट बोर्ड टेम्पलेट. लूटसह मुद्रित सर्किट बोर्ड बनवणे मुद्रित सर्किट बोर्डवर सर्किट काढणे

साइटच्या पृष्ठांवर आधीच मुद्रित सर्किट बोर्डच्या निर्मितीसाठी तथाकथित "पेन्सिल तंत्रज्ञान" बद्दल बोलले आहे. पद्धत सोपी आणि परवडणारी आहे - एक सुधारात्मक पेन्सिल जवळजवळ कोणत्याही स्टोअरमध्ये खरेदी केली जाऊ शकते जे ऑफिस पुरवठा विकतात. पण मर्यादाही आहेत. ज्यांनी सुधारित पेन्सिलने मुद्रित सर्किट बोर्ड रेखाचित्र काढण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्या लक्षात आले की परिणामी ट्रॅकची किमान रुंदी 1.5-2.5 मिलीमीटरपेक्षा कमी असण्याची शक्यता नाही.

ही परिस्थिती उत्पादनावर निर्बंध लादते मुद्रित सर्किट बोर्ड, ज्यामध्ये पातळ ट्रॅक आणि त्यांच्यामध्ये थोडे अंतर आहे. हे ज्ञात आहे की पृष्ठभाग माउंट पॅकेजमध्ये बनविलेल्या मायक्रोक्रिकेटच्या पिनमधील पिच खूप लहान आहे. म्हणून, जर तुम्हाला पातळ ट्रॅकसह मुद्रित सर्किट बोर्ड बनवायचा असेल आणि त्यांच्यामध्ये थोडे अंतर असेल तर "पेन्सिल" तंत्रज्ञान कार्य करणार नाही. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुधारात्मक पेन्सिलने रेखाचित्र काढणे फार सोयीस्कर नाही, ट्रॅक नेहमीच समान नसतात आणि रेडिओ घटकांच्या लीड्स सोल्डरिंगसाठी तांबे पॅच खूप व्यवस्थित बाहेर पडत नाहीत. म्हणून, तुम्हाला धारदार रेझर ब्लेड किंवा स्केलपेलने मुद्रित सर्किट बोर्डचा नमुना दुरुस्त करावा लागेल.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे पीसीबी मार्कर वापरणे, जे एच-प्रतिरोधक थर लावण्यासाठी उत्तम आहे. अज्ञानामुळे, तुम्ही सीडी/डीव्हीडी डिस्कवर शिलालेख आणि चिन्हे लावण्यासाठी मार्कर खरेदी करू शकता. असा मार्कर मुद्रित सर्किट बोर्डच्या निर्मितीसाठी योग्य नाही - फेरिक क्लोराईडचे द्रावण अशा मार्करच्या पॅटर्नला खराब करते आणि तांबे ट्रॅक जवळजवळ पूर्णपणे कोरलेले असतात. परंतु, असे असूनही, विक्रीवर असे मार्कर आहेत जे केवळ शिलालेख आणि चिन्हे लागू करण्यासाठी योग्य नाहीत विविध साहित्य(CD/DVD, प्लॅस्टिक, वायर इन्सुलेशन), पण कोरीव कामाला प्रतिरोधक संरक्षणात्मक थर बनवण्यासाठी देखील.

सराव मध्ये, मुद्रित सर्किट बोर्डसाठी मार्कर वापरला गेला एडिंग 792. हे आपल्याला 0.8-1 मिमीच्या रुंदीसह रेषा काढण्याची परवानगी देते. होममेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी मोठ्या संख्येने मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार करण्यासाठी हे पुरेसे आहे. जसे हे दिसून आले की, हे मार्कर कार्यासह उत्तम प्रकारे सामना करते. मुद्रित सर्किट बोर्ड खूपच चांगला निघाला, जरी तो घाईघाईने काढला गेला. इथे बघ.

पीसीबी (एडिंग 792 मार्करसह बनविलेले)

तसे, एडिंग 792 मार्करचा वापर LUT पद्धत (लेझर इस्त्री तंत्रज्ञान) वापरून मुद्रित सर्किट बोर्ड पॅटर्न वर्कपीसमध्ये हस्तांतरित केल्यामुळे झालेल्या चुका आणि डाग सुधारण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. हे घडते, विशेषतः जर मुद्रित सर्किट बोर्ड जोरदार असेल मोठे आकारआणि गुंतागुंतीचे नमुने. हे खूप सोयीस्कर आहे, कारण संपूर्ण नमुना पुन्हा वर्कपीसमध्ये हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही.

जर तुम्हाला एडिंग 792 मार्कर सापडला नाही तर ते होईल. एडिंग 791, एडिंग 780. ते मुद्रित सर्किट बोर्ड काढण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात.

नवशिक्या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेमींना नक्कीच रस आहे तांत्रिक प्रक्रियामार्कर वापरून मुद्रित सर्किट बोर्ड बनवणे, त्यामुळे याविषयी कथा पुढे जाईल.

मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया "पेन्सिल" पद्धतीचा वापर करून मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार करणे" या लेखात वर्णन केल्याप्रमाणे आहे. येथे एक लहान अल्गोरिदम आहे:

काही "सूक्ष्मता".

छिद्र ड्रिलिंग बद्दल.

असे मत आहे की कोरीव काम केल्यानंतर मुद्रित सर्किट बोर्डमध्ये छिद्र पाडणे आवश्यक आहे. जसे तुम्ही बघू शकता, वरील अल्गोरिदममध्ये, सोल्युशनमध्ये मुद्रित सर्किट बोर्ड खोदण्याआधी छिद्र ड्रिलिंग केले जाते. तत्वतः, आपण मुद्रित सर्किट बोर्ड कोरण्यापूर्वी देखील ड्रिल करू शकता, नंतर देखील. तांत्रिक दृष्टिकोनातून, कोणतेही निर्बंध नाहीत. परंतु, हे लक्षात घेतले पाहिजे की ड्रिलिंगची गुणवत्ता थेट छिद्र ज्या साधनाने ड्रिल केली जाते त्यावर अवलंबून असते.

जर ड्रिलिंग मशीनने चांगली गती विकसित केली आणि तेथे उच्च-गुणवत्तेचे ड्रिल्स उपलब्ध असतील, तर आपण कोरीव काम केल्यानंतर ड्रिल करू शकता - परिणाम चांगला असेल. परंतु, जर तुम्ही कमकुवत संरेखन असलेल्या कमकुवत मोटरवर आधारित स्व-निर्मित मिनी-ड्रिलसह बोर्डमध्ये छिद्र ड्रिल केले तर तुम्ही लीड्ससाठी तांबे पॅच सहजपणे फाडू शकता.

तसेच, टेक्स्टोलाइट, गेटिनाक्स किंवा फायबरग्लासच्या गुणवत्तेवर बरेच काही अवलंबून असते. म्हणून, वरील अल्गोरिदममध्ये, मुद्रित सर्किट बोर्ड खोदण्याआधी छिद्र ड्रिलिंग केले जाते. या अल्गोरिदमसह, ड्रिलिंगनंतर उरलेल्या तांब्याच्या कडा सॅंडपेपरने सहजपणे काढल्या जाऊ शकतात आणि त्याच वेळी तांबे पृष्ठभाग दूषित होण्यापासून स्वच्छ करू शकतात, जर असेल तर. ज्ञात आहे की, तांबे फॉइलची दूषित पृष्ठभाग द्रावणात खराबपणे कोरलेली आहे.

मार्करचा संरक्षणात्मक थर कसा विसर्जित करावा?

सोल्युशनमध्ये कोरीव केल्यानंतर, संरक्षक स्तर, जो एडिंग 792 मार्करसह लागू केला गेला होता, तो सॉल्व्हेंटसह सहजपणे काढला जाऊ शकतो. खरं तर, पांढरा आत्मा वापरला होता. अर्थातच घृणास्पदरीत्या दुर्गंधी येते, परंतु संरक्षक थर मोठा आवाजाने धुऊन जातो. वार्निशचे कोणतेही अवशेष शिल्लक नाहीत.

कॉपर ट्रॅक टिनिंग करण्यासाठी मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार करणे.

संरक्षणात्मक थर काढून टाकल्यानंतर, आपण हे करू शकता काही सेकंदांसाठीमुद्रित सर्किट बोर्ड पुन्हा सोल्युशनमध्ये रिकामा फेकून द्या. त्याच वेळी, तांबे ट्रॅकच्या पृष्ठभागावर किंचित कोरले जाईल आणि एक चमकदार गुलाबी रंग होईल. ट्रॅकच्या नंतरच्या टिनिंग दरम्यान अशा तांब्याला सोल्डरने चांगले झाकले जाते, कारण त्याच्या पृष्ठभागावर कोणतेही ऑक्साइड आणि लहान दूषित पदार्थ नसतात. खरे आहे, ट्रॅकचे टिनिंग त्वरित केले जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा खुल्या हवेतील तांबे पुन्हा ऑक्साईडच्या थराने झाकले जाईल.

असेंब्ली नंतर पूर्ण झालेले साधन

विशिष्ट उदाहरणावरील अटी. उदाहरणार्थ, आपल्याला दोन बोर्ड तयार करण्याची आवश्यकता आहे. एक म्हणजे एका प्रकारच्या घरापासून दुस-या प्रकारचे अॅडॉप्टर. दुसरे म्हणजे दोन लहान असलेल्या बीजीए पॅकेजसह, TO-252 पॅकेजेससह, तीन प्रतिरोधकांसह मोठ्या मायक्रोसर्किटची जागा. बोर्ड आकार: 10x10 आणि 15x15 मिमी. मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार करण्यासाठी 2 पर्याय आहेत: फोटोरेसिस्ट वापरणे आणि "लेझर लोह" पद्धत वापरणे. चला "लेझर लोह" पद्धत वापरुया.

घरी पीसीबी उत्पादन प्रक्रिया

1. आम्ही पीसीबी प्रकल्प तयार करत आहोत. मी DipTrace प्रोग्राम वापरतो: सोयीस्कर, जलद, उच्च गुणवत्ता. आमच्या देशबांधवांनी विकसित केले. सामान्यतः ओळखल्या जाणार्‍या PCAD च्या उलट अतिशय सोयीस्कर आणि आनंददायी वापरकर्ता इंटरफेस. PCAD PCB फॉरमॅटमध्ये रूपांतर आहे. जरी अनेक देशांतर्गत कंपन्यांनी आधीच डिपट्रेस स्वरूपात स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

DipTrace मध्ये तुमची भविष्यातील निर्मिती व्हॉल्यूममध्ये पाहण्याची क्षमता आहे, जी अतिशय सोयीस्कर आणि दृश्यमान आहे. मला हे मिळाले पाहिजे (फलक वेगवेगळ्या स्केलवर दर्शविल्या जातात):

2. प्रथम, आम्ही टेक्स्टोलाइट चिन्हांकित करतो, मुद्रित सर्किट बोर्डांसाठी रिक्त कापतो.

3. आम्ही आमचा प्रकल्प मिरर इमेजमध्ये जास्तीत जास्त शक्य गुणवत्तेमध्ये, टोनरवर स्किमिंग न करता आउटपुट करतो. दीर्घ प्रयोगांद्वारे, यासाठी कागद निवडला गेला - प्रिंटरसाठी जाड मॅट फोटो पेपर.

4. बोर्ड रिक्त साफ करणे आणि कमी करणे विसरू नका. जर डिग्रेसर नसेल, तर तुम्ही इरेजरसह तांबे फायबरग्लासवर चालू शकता. पुढे, सामान्य लोखंडाचा वापर करून, आम्ही कागदापासून भविष्यातील मुद्रित सर्किट बोर्डवर टोनर "वेल्ड" करतो. कागद किंचित पिवळा होईपर्यंत मी 3-4 मिनिटे थोड्या दाबाने धरून ठेवतो. मी उष्णता जास्तीत जास्त सेट केली. मी आणखी गरम करण्यासाठी कागदाची दुसरी शीट वर ठेवली आहे, अन्यथा प्रतिमा "फ्लोट" होऊ शकते. येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हीटिंग आणि प्रेशरची एकसमानता.

5. त्यानंतर, बोर्ड थोडासा थंड होऊ दिल्यानंतर, कागदासह कोरा पाण्यात ठेवा, शक्यतो गरम. फोटो पेपर त्वरीत ओला होतो, आणि एक किंवा दोन मिनिटांनंतर, आपण वरचा थर काळजीपूर्वक काढू शकता.

ज्या ठिकाणी आमच्या भावी प्रवाहकीय ट्रॅकचा मोठा साठा आहे, तेथे कागद विशेषतः जोरदारपणे बोर्डला चिकटतो. आम्ही अजून त्याला स्पर्श केलेला नाही.

6. बोर्ड आणखी काही मिनिटे ओले होऊ द्या. उरलेला कागद इरेजरने किंवा बोटाने घासून काळजीपूर्वक काढा.

7. आम्ही वर्कपीस बाहेर काढतो. आम्ही कोरडे. जर कुठेतरी ट्रॅक फारसे स्पष्ट नसले तर तुम्ही त्यांना पातळ सीडी मार्करने उजळ करू शकता. जरी हे सुनिश्चित करणे चांगले आहे की सर्व ट्रॅक तितकेच स्पष्ट आणि चमकदार आहेत. हे 1) वर्कपीसला लोखंडाने गरम करण्याची एकसमानता आणि पुरेशीता, 2) कागद काढताना अचूकता, 3) टेक्स्टोलाइट पृष्ठभागाची गुणवत्ता आणि 4) कागदाची यशस्वी निवड यावर अवलंबून असते. शेवटच्या बिंदूसह, आपण सर्वात योग्य पर्याय शोधण्यासाठी प्रयोग करू शकता.

8. आम्ही परिणामी रिकामे भविष्यातील कंडक्टर ट्रॅकसह त्यावर छापलेले फेरिक क्लोराईडच्या द्रावणात ठेवले. आम्ही 1.5 किंवा 2 तास विष देतो. आम्ही वाट पाहत असताना, आम्ही आमच्या "आंघोळीला" झाकणाने झाकून ठेवतो: धुके जोरदार कॉस्टिक आणि विषारी असतात.

9. आम्ही सोल्युशनमधून तयार बोर्ड बाहेर काढतो, स्वच्छ धुवा, कोरडे करा. लेसर प्रिंटरचा टोनर बोर्डच्या एसीटोनने आश्चर्यकारकपणे धुतला जातो. जसे आपण पाहू शकता, अगदी 0.2 मिमी रुंदीचे सर्वात पातळ कंडक्टर देखील चांगले बाहेर आले. फार थोडे बाकी आहे.

10. "लेझर लोह" पद्धतीचा वापर करून बनवलेले लुडिम मुद्रित सर्किट बोर्ड. गॅसोलीन किंवा अल्कोहोलसह उर्वरित फ्लक्स धुवा.

11. हे फक्त आमचे बोर्ड कापण्यासाठी आणि रेडिओ घटक माउंट करण्यासाठी राहते!

निष्कर्ष

काही कौशल्याने, "लेझर लोह" पद्धत घरच्या घरी साधे मुद्रित सर्किट बोर्ड बनविण्यासाठी योग्य आहे. 0.2 मिमी आणि रुंद पासून लहान कंडक्टर अगदी स्पष्टपणे प्राप्त केले जातात. जाड कंडक्टर चांगले काम करतात. तयारीसाठी लागणारा वेळ, कागदाचा प्रकार निवडणे आणि लोखंडाचे तापमान, कोरीवकाम आणि टिनिंग यासह प्रयोगांना सुमारे 3-5 तास लागतात. परंतु आपण कंपनीकडून बोर्ड ऑर्डर केल्यास हे खूपच जलद आहे. रोख खर्च देखील किमान आहेत. सर्वसाधारणपणे, साध्या बजेट हौशी रेडिओ प्रकल्पांसाठी, पद्धत वापरण्याची शिफारस केली जाते.

ताहिती! .. ताहिती! ..
आम्ही कोणत्याही ताहितीला गेलो नाही!
आम्ही येथे चांगले पोसतो!
© कार्टून मांजर

विषयांतर सह परिचय

पूर्वी घरगुती आणि प्रयोगशाळेच्या परिस्थितीत बोर्ड कसे बनवले गेले? अनेक मार्ग होते, उदाहरणार्थ:

1. पेंग्विनसह भविष्यातील कंडक्टर काढले;
2. कोरलेले आणि कटरने कापले;
3. त्यांनी चिकट टेप किंवा इलेक्ट्रिकल टेप चिकटवले, नंतर रेखाचित्र स्केलपेलने कापले गेले;
4. सर्वात सोपी स्टॅन्सिल बनवली गेली, त्यानंतर एअरब्रशने रेखाचित्रे काढली.

गहाळ घटक ड्रॉईंग पेनने काढले आणि स्केलपेलने पुन्हा स्पर्श केले.

ही एक लांब आणि कष्टदायक प्रक्रिया होती, ज्यासाठी "ड्रॉअर" कडून उल्लेखनीय कलात्मक क्षमता आणि अचूकता आवश्यक होती. रेषांची जाडी 0.8 मिमीमध्ये फारच बसत नाही, पुनरावृत्ती अचूकता नव्हती, प्रत्येक बोर्ड स्वतंत्रपणे काढावा लागला, ज्यामुळे अगदी लहान बॅच सोडण्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला. मुद्रित सर्किट बोर्ड(पुढील पीपी).

आज आपल्याकडे काय आहे?

प्रगती थांबत नाही. रेडिओ हौशींनी मॅमथ स्किनवर दगडी कुऱ्हाडीने पीपी रंगवलेला काळ विस्मृतीत गेला आहे. फोटोलिथोग्राफीसाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध रसायनशास्त्राच्या बाजारपेठेतील देखावा घरामध्ये मेटलायझिंग छिद्रांशिवाय पीपीच्या उत्पादनासाठी पूर्णपणे भिन्न संभावना उघडते.

आज पीपी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रसायनशास्त्रावर एक झटकन नजर टाकूया.

फोटोरेसिस्ट

आपण द्रव किंवा फिल्म वापरू शकता. या लेखातील चित्रपटाची कमतरता, PCB ला रोलिंग करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आउटपुटवर मिळालेल्या मुद्रित सर्किट बोर्डांच्या निम्न गुणवत्तेमुळे विचारात घेतले जाणार नाही.

मार्केट ऑफरचे विश्लेषण केल्यानंतर, मी POSITIV 20 वर इष्टतम फोटोरेसिस्ट म्हणून सेटल झालो. घरगुती उत्पादनपीपी.

उद्देश:
पॉझिटिव्ह 20 प्रकाशसंवेदनशील वार्निश. मुद्रित सर्किट बोर्ड, तांब्यावरील खोदकाम, विविध सामग्रीमध्ये प्रतिमा हस्तांतरित करण्याशी संबंधित काम करताना याचा वापर लहान प्रमाणात केला जातो.
गुणधर्म:
उच्च एक्सपोजर वैशिष्ट्ये हस्तांतरित प्रतिमांचा चांगला कॉन्ट्रास्ट सुनिश्चित करतात.
अर्ज:
लहान-प्रमाणात उत्पादनामध्ये काच, प्लास्टिक, धातू इत्यादींवरील प्रतिमांच्या हस्तांतरणाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये याचा वापर केला जातो. अर्ज करण्याची पद्धत बाटलीवर दर्शविली आहे.
वैशिष्ट्ये:
रंग: निळा
घनता: 20°C 0.87 g/cm3 वर
वाळवण्याची वेळ: 70°C 15 मि.
वापर: 15 l/m2
कमाल प्रकाशसंवेदनशीलता: 310-440nm

फोटोरेसिस्टच्या सूचनांनुसार आपण ते येथे संग्रहित करू शकता खोलीचे तापमानआणि ते वृद्धत्वाच्या अधीन नाही. अजिबात मान्य नाही! ते थंड ठिकाणी साठवले पाहिजे, उदाहरणार्थ, रेफ्रिजरेटरच्या खालच्या शेल्फवर, जेथे तापमान सामान्यतः +2 + 6 डिग्री सेल्सियस राखले जाते. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत नकारात्मक तापमानास परवानगी देऊ नका!

आपण "मोठ्या प्रमाणात" विकले जाणारे फोटोरेसिस्ट वापरत असल्यास आणि हलके-टाइट पॅकेजिंग नसल्यास, आपल्याला प्रकाशापासून संरक्षणाची काळजी घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण अंधार आणि तापमान +2+6°C मध्ये साठवणे आवश्यक आहे.

प्रबोधन करणारा

त्याचप्रमाणे, मला पारदर्शक 21 आढळले, जे मी नेहमी वापरतो, सर्वात योग्य प्रकाशक आहे.

उद्देश:
POSITIV 20 फोटोसेन्सिटिव्ह इमल्शन किंवा इतर फोटोरेसिस्टसह लेपित पृष्ठभागांवर प्रतिमांचे थेट हस्तांतरण करण्यास अनुमती देते.
गुणधर्म:
कागदाला पारदर्शकता देते. अतिनील प्रकाश प्रसारण प्रदान करते.
अर्ज:
सब्सट्रेटमध्ये रेखाचित्रे आणि आकृत्यांच्या रूपरेषा द्रुतपणे हस्तांतरित करण्यासाठी. आपल्याला पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्यास आणि वेळ कमी करण्यास अनुमती देते s e खर्च.
वैशिष्ट्ये:
रंग: पारदर्शक
घनता: 20°C 0.79 g/cm3 वर
वाळवण्याची वेळ: 20°C 30 मि.
टीप:
इल्युमिनेटरसह साध्या कागदाऐवजी, आपण फोटोमास्क कशावर मुद्रित करू यावर अवलंबून इंकजेट किंवा लेझर प्रिंटरसाठी पारदर्शक फिल्म वापरू शकता.

फोटोरेसिस्ट विकसक

फोटोरेसिस्ट विकसित करण्यासाठी अनेक भिन्न उपाय आहेत.

समाधानासह प्रकट करण्याचा सल्ला दिला जातो " द्रव ग्लास" त्याचा रासायनिक रचना: Na 2 SiO 3 *5H 2 O. या पदार्थाचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बीपी ओव्हरएक्सपोज करणे खूप कठीण आहे त्यात तुम्ही बीपी नॉन-फिक्स्ड वेळेसाठी सोडू शकता. सोल्यूशन तापमान बदलांसह त्याचे गुणधर्म जवळजवळ बदलत नाही (वाढत्या तापमानासह विघटन होण्याचा धोका नाही), त्याचे शेल्फ लाइफ देखील खूप लांब आहे, त्याची एकाग्रता किमान दोन वर्षे स्थिर राहते. सोल्यूशनमध्ये ओव्हरएक्सपोजरच्या समस्येच्या अनुपस्थितीमुळे पीपी प्रकट होण्याची वेळ कमी करण्यासाठी त्याची एकाग्रता वाढवणे शक्य होईल. 1 भाग एकाग्रता 180 भाग पाण्यात मिसळण्याची शिफारस केली जाते (200 मिली पाण्यात 1.7 ग्रॅम सिलिकेटपेक्षा थोडे जास्त), परंतु अधिक केंद्रित मिश्रण तयार करणे शक्य आहे जेणेकरून प्रतिमा सुमारे 5 सेकंदात विकसित होईल. ओव्हरएक्सपोजरमुळे पृष्ठभागाचे नुकसान. सोडियम सिलिकेट खरेदी करणे शक्य नसल्यास, सोडियम कार्बोनेट (Na 2 CO 3) किंवा पोटॅशियम कार्बोनेट (K 2 CO 3) वापरा.

मी पहिला किंवा दुसरा प्रयत्न केला नाही, म्हणून मी तुम्हाला अनेक वर्षांपासून कोणतीही समस्या न दाखवता जे दाखवत आहे ते सांगेन. मी कॉस्टिक सोडाचे जलीय द्रावण वापरतो. 1 लिटर साठी थंड पाणी 7 ग्रॅम कॉस्टिक सोडा. NaOH नसल्यास, मी KOH सोल्यूशन वापरतो, द्रावणातील अल्कलीची एकाग्रता दुप्पट करते. योग्य प्रदर्शनासह विकास वेळ 30-60 सेकंद. जर, 2 मिनिटांनंतर, नमुना दिसत नाही (किंवा कमकुवतपणे दिसतो), आणि फोटोरेसिस्ट वर्कपीसमधून धुण्यास सुरवात करतो, याचा अर्थ असा होतो की एक्सपोजर वेळ योग्यरित्या निवडला गेला नाही: आपल्याला ते वाढविणे आवश्यक आहे. जर, उलटपक्षी, ते त्वरीत दिसले, परंतु प्रकाशित केलेले क्षेत्र आणि उघड न केलेले दोन्ही धुऊन गेले, तर द्रावणाची एकाग्रता खूप जास्त आहे किंवा फोटोमास्कची गुणवत्ता कमी आहे (अतिनील "काळ्या" मधून मुक्तपणे जातो. ): तुम्हाला टेम्पलेटची प्रिंट घनता वाढवणे आवश्यक आहे.

तांबे पिकलिंग उपाय

मुद्रित सर्किट बोर्डमधील अतिरिक्त तांबे विविध नक्षी वापरून कोरले जातात. घरी हे करत असलेल्या लोकांमध्ये, अमोनियम पर्सल्फेट, हायड्रोजन पेरोक्साइड + हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन + टेबल सॉल्ट हे सहसा सामान्य असतात.

मी नेहमी काचेच्या भांड्यात फेरिक क्लोराईडने विष टाकतो. सोल्यूशनसह काम करताना, आपल्याला सावध आणि लक्ष देणे आवश्यक आहे: जर ते कपडे आणि वस्तूंवर पडले तर ते राहतील गंज स्पॉट्स, जे सायट्रिक (लिंबाचा रस) किंवा ऑक्सॅलिक ऍसिडच्या कमकुवत द्रावणाने काढणे कठीण आहे.

आम्ही फेरिक क्लोराईडचे एकाग्र द्रावण 50-60 डिग्री सेल्सिअस तापमानात गरम करतो, त्यात वर्कपीस बुडवतो, काचेच्या रॉडला कापसाच्या झुबकेने हळूवारपणे आणि सहजतेने चालवतो ज्या भागात तांबे जास्त कोरलेले असतात, त्यामुळे अधिक कोरडेपणा येतो. पीसीबीचे संपूर्ण क्षेत्र. जर वेग समान करण्यास भाग पाडले नाही तर, कोरीव कामाचा आवश्यक कालावधी वाढतो आणि यामुळे शेवटी हे तथ्य होते की ज्या भागात तांबे आधीच कोरले गेले आहेत, तेथे ट्रॅकचे कोरीव काम सुरू होते. परिणामी, आपल्याला जे मिळवायचे होते ते आपल्याकडे नाही. पिकलिंग सोल्यूशनचे सतत मिश्रण प्रदान करणे अत्यंत इष्ट आहे.

फोटोरेसिस्ट काढून टाकण्यासाठी रसायनशास्त्र

खोदकामानंतर आधीच अनावश्यक फोटोरेसिस्ट धुण्याचा सर्वात सोपा मार्ग कोणता आहे? वारंवार चाचणी आणि त्रुटी नंतर, मी सामान्य एसीटोनवर स्थायिक झालो. ते नसताना, मी नायट्रो पेंट्ससाठी कोणत्याही सॉल्व्हेंटने ते धुवून टाकतो.

तर, आम्ही मुद्रित सर्किट बोर्ड बनवतो

उच्च दर्जाचा पीसीबी कोठे सुरू होतो? बरोबर:

उच्च दर्जाचे फोटोमास्क तयार करणे

त्याच्या उत्पादनासाठी, आपण जवळजवळ कोणताही आधुनिक लेसर किंवा इंकजेट प्रिंटर वापरू शकता. आम्ही या लेखात पॉझिटिव्ह फोटोरेसिस्ट वापरत आहोत हे लक्षात घेता, जेथे तांबे PCB वर राहिले पाहिजे, प्रिंटरने काळा काढला पाहिजे. जेथे तांबे नसावे तेथे प्रिंटरने काहीही काढू नये. फोटोमास्क मुद्रित करताना एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा: आपल्याला जास्तीत जास्त डाई वॉटरिंग सेट करणे आवश्यक आहे (प्रिंटर ड्रायव्हर सेटिंग्जमध्ये). छायांकित क्षेत्र जितके अधिक काळे असतील तितकेच तुम्हाला उत्कृष्ट परिणाम मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. रंग आवश्यक नाही, एक काळा काडतूस पुरेसे आहे. त्या प्रोग्राममधून (आम्ही प्रोग्राम्सचा विचार करणार नाही: प्रत्येकजण स्वत: साठी पीसीएडी ते पेंटब्रश निवडण्यास मोकळा आहे), ज्यामध्ये फोटोमास्क काढला होता, आम्ही कागदाच्या नियमित शीटवर मुद्रित करतो. उच्च मुद्रण रिझोल्यूशन आणि चांगले कागद, फोटोमास्कची गुणवत्ता जितकी उच्च असेल. मी किमान 600 डीपीआयची शिफारस करतो, कागद फार जाड नसावा. मुद्रित करताना, आम्ही हे लक्षात घेतो की शीटच्या ज्या बाजूला पेंट लागू केले आहे, टेम्पलेट पीपी रिक्त वर ठेवले जाईल. अन्यथा केले असल्यास, PCB कंडक्टरच्या कडा अस्पष्ट, अस्पष्ट असतील. इंकजेट प्रिंटर असल्यास पेंट कोरडे होऊ द्या. पुढे, आम्ही पारदर्शक 21 पेपर गर्भित करतो, ते कोरडे होऊ द्या आणि फोटोमास्क तयार आहे.

कागद आणि इल्युमिनेटर ऐवजी, लेसर (लेसर प्रिंटरवर प्रिंट करताना) किंवा इंकजेट (इंकजेट प्रिंटिंगसाठी) प्रिंटरसाठी पारदर्शक फिल्म वापरणे शक्य आहे आणि अगदी इष्ट आहे. कृपया लक्षात घ्या की या चित्रपटांना असमान बाजू आहेत: फक्त एक कार्यरत आहे. जर तुम्ही लेसर प्रिंटिंग वापरत असाल, तर मी छपाईपूर्वी फिल्म शीटचा "ड्राय" रन करण्याची शिफारस करतो - फक्त प्रिंटरद्वारे शीट चालवा, प्रिंटिंगचे अनुकरण करा, परंतु काहीही मुद्रित करू नका. याची गरज का आहे? मुद्रित करताना, फ्यूझर (ओव्हन) शीट गरम करेल, ज्यामुळे अपरिहार्यपणे त्याचे विकृतीकरण होईल. परिणामी, आउटपुटवर PP भूमितीमध्ये त्रुटी आहे. दुहेरी-बाजूच्या पीपीच्या निर्मितीमध्ये, हे सर्व परिणामांसह थरांच्या विसंगततेने भरलेले आहे आणि "ड्राय" रनच्या मदतीने आम्ही शीट गरम करू, ते विकृत होईल आणि टेम्पलेट मुद्रित करण्यासाठी तयार होईल. . मुद्रित करताना, शीट ओव्हनमधून दुसर्यांदा जाईल, परंतु विकृती वारंवार तपासली जाईल.

जर PCB सोपे असेल, तर तुम्ही Russified इंटरफेस Sprint Layout 3.0R (~650 KB) सह अतिशय सोयीस्कर प्रोग्राममध्ये मॅन्युअली काढू शकता.

तयारीच्या टप्प्यावर, खूप अवजड नाही काढा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स Russified प्रोग्राम sPlan 4.0 (~450 KB) मध्ये देखील अतिशय सोयीस्कर.

Epson Stylus Color 740 प्रिंटरवर छापलेले रेडीमेड फोटोमास्क असे दिसतात:

आम्ही डाईच्या जास्तीत जास्त पाण्याने फक्त काळ्या रंगात मुद्रित करतो. इंकजेट प्रिंटरसाठी मटेरियल पारदर्शक फिल्म.

फोटोरेसिस्ट ऍप्लिकेशनसाठी पीसीबी पृष्ठभाग तयार करणे

पीपी उत्पादनासाठी वापरले जातात शीट साहित्यतांबे फॉइल सह लेपित. 18 आणि 35 मायक्रॉनच्या तांबे जाडीसह सर्वात सामान्य पर्याय आहेत. बहुतेकदा, घरी पीपीच्या उत्पादनासाठी, शीट टेक्स्टोलाइट (अनेक स्तरांमध्ये गोंदाने दाबलेले फॅब्रिक), फायबरग्लास (तेच गोष्ट, परंतु इपॉक्सी संयुगे गोंद म्हणून वापरली जातात) आणि गेटिनाक्स (गोंदसह दाबलेले कागद) वापरले जातात. कमी वेळा सिटल आणि पॉलीकोर (उच्च-फ्रिक्वेंसी सिरॅमिक्स क्वचितच घरी वापरले जातात), फ्लोरोप्लास्ट (ऑर्गेनिक प्लास्टिक). नंतरचे उच्च-फ्रिक्वेंसी डिव्हाइसेसच्या निर्मितीसाठी देखील वापरले जाते आणि अतिशय चांगली विद्युत वैशिष्ट्ये असलेली, कुठेही आणि सर्वत्र वापरली जाऊ शकते, परंतु त्याची उच्च किंमत त्याचा वापर मर्यादित करते.

सर्व प्रथम, आपण हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की वर्कपीसमध्ये खोल ओरखडे, बरर्स आणि गंजने प्रभावित क्षेत्रे नाहीत. पुढे, तांबेला आरशात पॉलिश करणे इष्ट आहे. आम्ही विशेषतः आवेशी न होता पॉलिश करतो, अन्यथा आम्ही तांब्याचा आधीच पातळ थर (35 मायक्रॉन) पुसून टाकू किंवा कोणत्याही परिस्थितीत, आम्ही वर्कपीसच्या पृष्ठभागावर तांब्याच्या वेगवेगळ्या जाडी मिळवू. आणि हे, यामधून, वेगळ्या कोरीव गतीकडे नेईल: जिथे ते पातळ आहे तिथे ते जलद कोरले जाते. आणि बोर्डवर एक पातळ कंडक्टर नेहमीच चांगला नसतो. विशेषतः जर ते लांब असेल आणि त्यातून एक सभ्य प्रवाह वाहेल. जर वर्कपीसवरील तांबे उच्च गुणवत्तेचे असेल, पापांशिवाय, तर ते पृष्ठभाग कमी करण्यासाठी पुरेसे आहे.

वर्कपीसच्या पृष्ठभागावर फोटोरेसिस्ट जमा करणे

आम्ही बोर्ड क्षैतिज किंवा किंचित झुकलेल्या पृष्ठभागावर ठेवतो आणि सुमारे 20 सेमी अंतरावरून एरोसोल पॅकेजमधून रचना लागू करतो. लक्षात ठेवा की या प्रकरणात सर्वात महत्वाचा शत्रू धूळ आहे. वर्कपीसच्या पृष्ठभागावरील धूळचा प्रत्येक कण समस्यांचा स्रोत आहे. एकसमान कोटिंग तयार करण्यासाठी, वरच्या डाव्या कोपऱ्यापासून सुरू होऊन, सतत झिगझॅग मोशनमध्ये स्प्रे फवारणी करा. ओव्हरस्प्रे करू नका कारण यामुळे अवांछित रेषा होतात आणि परिणामी कोटिंगची जाडी असमान होते ज्याला जास्त वेळ एक्सपोजरची आवश्यकता असते. उन्हाळ्यात उच्च तापमान वातावरणपुन्हा उपचार करणे आवश्यक असू शकते किंवा बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी एरोसोलची कमी अंतरावरुन फवारणी करावी लागेल. फवारणी करताना, कॅनला जास्त वाकवू नका यामुळे प्रोपेलेंट गॅसचा वापर वाढतो आणि परिणामी एरोसोल काम करणे थांबवू शकते, जरी त्यात फोटोरेसिस्ट अजूनही आहे. फोटोरेसिस्टच्या स्प्रे लेपसह असमाधानकारक परिणाम मिळाल्यास, स्पिन कोटिंग वापरा. या प्रकरणात, फोटोरेसिस्ट 300-1000 आरपीएमच्या ड्राइव्हसह फिरत्या टेबलवर बसविलेल्या बोर्डवर लागू केला जातो. कोटिंग पूर्ण केल्यानंतर, बोर्ड मजबूत प्रकाशात येऊ नये. कोटिंगच्या रंगाद्वारे, आपण लागू केलेल्या लेयरची जाडी अंदाजे निर्धारित करू शकता:

• हलका राखाडी निळा 1-3 मायक्रॉन;
• गडद राखाडी निळा 3-6 मायक्रॉन;
• निळा 6-8 मायक्रॉन;
• 8 मायक्रॉनपेक्षा जास्त गडद निळा.

तांब्यावर, कोटिंगच्या रंगात हिरवट रंगाची छटा असू शकते.

वर्कपीसवरील कोटिंग जितके पातळ असेल तितके चांगले परिणाम.

मी नेहमी सेंट्रीफ्यूजवर फोटोरेसिस्ट लावतो. माझ्या सेंट्रीफ्यूजमध्ये, रोटेशनचा वेग 500-600 rpm आहे. फास्टनिंग सोपे असावे, क्लॅम्पिंग केवळ वर्कपीसच्या शेवटी केले जाते. आम्ही वर्कपीस फिक्स करतो, सेंट्रीफ्यूज सुरू करतो, वर्कपीसच्या मध्यभागी फवारणी करतो आणि पातळ थरात फोटोरेसिस्ट पृष्ठभागावर कसा पसरतो ते पाहतो. केंद्रापसारक शक्तींद्वारे, अतिरिक्त फोटोरेसिस्ट भविष्यातील पीसीबीमधून फेकले जाईल, म्हणून मी एक संरक्षक भिंत प्रदान करण्याची शिफारस करतो जेणेकरुन वळू नये. कामाची जागापिग्स्टी मध्ये. मी एक सामान्य पॅन वापरतो, ज्याच्या तळाशी मध्यभागी एक छिद्र केले जाते. इलेक्ट्रिक मोटरचा अक्ष या छिद्रातून जातो, ज्यावर दोन अॅल्युमिनियम रेलच्या क्रॉसच्या रूपात माउंटिंग प्लॅटफॉर्म स्थापित केला जातो, ज्याच्या बाजूने वर्कपीस क्लॅम्पचे कान "धावतात". कान विंग नट सह रेल्वे वर clamped अॅल्युमिनियम कोपरे बनलेले आहेत. अॅल्युमिनियम का? लहान विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण आणि परिणामी, जेव्हा रोटेशनच्या वस्तुमानाचे केंद्र सेंट्रीफ्यूज अक्षाच्या रोटेशनच्या केंद्रापासून विचलित होते तेव्हा कमी रनआउट होते. वर्कपीस जितक्या अचूकपणे केंद्रीत असेल, वस्तुमानाच्या विलक्षणतेमुळे कमी मारहाण होईल आणि सेंट्रीफ्यूजला बेसवर कठोरपणे बांधण्यासाठी कमी प्रयत्न करावे लागतील.

फोटोरेसिस्ट लागू केले. 15-20 मिनिटे कोरडे होऊ द्या, वर्कपीस उलटा, दुसऱ्या बाजूला एक थर लावा. आम्ही कोरडे होण्यासाठी आणखी 15-20 मिनिटे देतो. हे विसरू नका की वर्कपीसच्या कार्यरत बाजूंवर थेट सूर्यप्रकाश आणि बोटे अस्वीकार्य आहेत.

वर्कपीसच्या पृष्ठभागावर फोटोरेसिस्टचे टॅनिंग

आम्ही वर्कपीस ओव्हनमध्ये ठेवतो, हळूहळू तापमान 60-70 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आणतो. या तापमानात आम्ही 20-40 मिनिटे राखतो. हे महत्वाचे आहे की वर्कपीसच्या पृष्ठभागांना काहीही स्पर्श करत नाही फक्त टोकांना स्पर्श करण्याची परवानगी आहे.

वर्कपीसच्या पृष्ठभागावर वरच्या आणि खालच्या फोटोमास्कचे संरेखन

प्रत्येक फोटोमास्कवर (वरच्या आणि खालच्या) खुणा असाव्यात, त्यानुसार थरांशी जुळण्यासाठी वर्कपीसवर 2 छिद्रे करणे आवश्यक आहे. गुणांपेक्षा जास्त अंतर, संरेखन अचूकता जास्त. मी ते सहसा टेम्प्लेटवर तिरपे ठेवतो. वर्कपीसवरील या चिन्हांनुसार, ड्रिलिंग मशीन वापरुन, आम्ही दोन छिद्रे 90 ° (जेवढी पातळ छिद्रे, तितकी अचूक संरेखन - मी 0.3 मिमी ड्रिल वापरतो) वर कठोरपणे दोन छिद्रे ड्रिल करतो आणि त्यासह टेम्पलेट्स एकत्र करतो, हे विसरू नका. टेम्पलेट फोटोरेसिस्टवर मुद्रित केलेल्या बाजूला लागू करणे आवश्यक आहे. आम्ही पातळ चष्मा असलेल्या वर्कपीसवर टेम्पलेट्स दाबतो. क्वार्ट्ज ग्लासेस वापरणे अधिक श्रेयस्कर आहे ते अल्ट्राव्हायोलेट चांगल्या प्रकारे प्रसारित करतात. प्लेक्सिग्लास (प्लेक्सिग्लास) आणखी चांगले परिणाम देते, परंतु त्यात एक अप्रिय स्क्रॅचिंग गुणधर्म आहे, जे अपरिहार्यपणे पीपीच्या गुणवत्तेवर परिणाम करेल. लहान पीसीबी आकारांसाठी, तुम्ही सीडी पॅकेजमधून पारदर्शक कव्हर वापरू शकता. अशा चष्म्याच्या अनुपस्थितीत, सामान्य खिडकीची काच देखील वापरली जाऊ शकते, एक्सपोजर वेळ वाढवते. वर्कपीसवर फोटोमास्क समान रीतीने बसतील याची खात्री करून, काच समान असणे महत्वाचे आहे, अन्यथा तयार पीसीबीवर उच्च-गुणवत्तेच्या ट्रॅक कडा प्राप्त करणे शक्य होणार नाही.

प्लेक्सिग्लास अंतर्गत फोटोमास्कसह रिक्त. आम्ही बॉक्स सीडीच्या खाली वापरतो.

एक्सपोजर (फ्लेअर)

एक्सपोजरसाठी लागणारा वेळ फोटोरेसिस्ट लेयरच्या जाडीवर आणि प्रकाश स्रोताच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतो. POSITIV 20 फोटोरेसिस्ट लाह अल्ट्राव्हायोलेट किरणांसाठी संवेदनशील आहे, जास्तीत जास्त संवेदनशीलता 360-410 एनएमच्या तरंगलांबीच्या क्षेत्रावर पडते.

ज्या दिव्यांच्या किरणोत्सर्गाची श्रेणी स्पेक्ट्रमच्या अल्ट्राव्हायोलेट प्रदेशात आहे अशा दिव्यांच्या खाली उघड करणे चांगले आहे, परंतु जर तुमच्याकडे असा दिवा नसेल तर सामान्य शक्तिशाली इनॅन्डेन्सेंट दिवे वापरता येतील, ज्यामुळे एक्सपोजर वेळ वाढेल. जोपर्यंत स्त्रोताकडील प्रकाश स्थिर होत नाही तोपर्यंत प्रदीपन सुरू करू नका, दिवा 2-3 मिनिटे गरम होणे आवश्यक आहे. एक्सपोजर वेळ कोटिंगच्या जाडीवर अवलंबून असतो आणि सामान्यतः 60-120 सेकंद असतो जेव्हा प्रकाश स्रोत 25-30 सेमी अंतरावर असतो. वापरलेल्या काचेच्या प्लेट्स 65% पर्यंत अल्ट्राव्हायोलेट शोषू शकतात, त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते एक्सपोजर वेळ वाढवणे आवश्यक आहे. पारदर्शक प्लेक्सिग्लास प्लेट्ससह सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त केले जातात. दीर्घ शेल्फ लाइफसह फोटोरेसिस्ट वापरताना, एक्सपोजर वेळ दुप्पट करणे आवश्यक असू शकते - लक्षात ठेवा: फोटोरेसिस्ट वृद्धत्वाच्या अधीन आहेत!

वापरण्याची उदाहरणे विविध स्रोतस्वेता:

अतिनील दिवे

आम्ही यामधून प्रत्येक बाजू उघड करतो, एक्सपोजरनंतर आम्ही 20-30 मिनिटे गडद ठिकाणी रिक्त उभे राहू देतो.

उघड केलेल्या वर्कपीसचा विकास

NaOH द्रावण (कॉस्टिक सोडा) मध्ये विकसित करा 20-25°C च्या द्रावण तापमानात तपशीलांसाठी लेखाची सुरुवात पहा. 2 मिनिटांपर्यंत कोणतेही प्रकटीकरण नसल्यास लहान बद्दलउद्भासन वेळ. जर ते चांगले दिसले, परंतु धुतले गेले आणि उपयुक्त क्षेत्रेतुम्ही सोल्यूशनसह खूप हुशार आहात (खूप जास्त एकाग्रता) किंवा या रेडिएशन स्त्रोतासह एक्सपोजर वेळ खूप मोठा आहे किंवा फोटोमास्क खराब दर्जाचा आहे, अपुरा संतृप्त मुद्रित काळा रंग अल्ट्राव्हायोलेट प्रकाश वर्कपीस प्रकाशित करू देतो.

विकसित होत असताना, मी नेहमी अतिशय काळजीपूर्वक, सहजतेने काचेच्या रॉडवर कापूस पुसून “रोल” करतो ज्या ठिकाणी उघडलेले फोटोरेसिस्ट धुतले पाहिजेत, यामुळे प्रक्रियेस गती मिळते.

अल्कली आणि एक्सफोलिएटेड एक्सपोज्ड फोटोरेसिस्टच्या अवशेषांपासून वर्कपीस धुणे

मी हे नळाच्या खाली करतो—सामान्य टॅप वॉटर.

Retanning photoresist

आम्ही वर्कपीस ओव्हनमध्ये ठेवतो, हळूहळू तापमान वाढवतो आणि 60-100 डिग्री सेल्सियस तपमानावर आम्ही 60-120 मिनिटे धरतो, नमुना मजबूत आणि घन होतो.

विकासाची गुणवत्ता तपासत आहे

थोड्या काळासाठी (5-15 सेकंदांसाठी) आम्ही वर्कपीसला 50-60 डिग्री सेल्सिअस तापमानात गरम केलेल्या फेरिक क्लोराईडच्या द्रावणात बुडवतो. आम्ही पटकन स्वच्छ धुवा वाहते पाणी. फोटोरेसिस्ट नसलेल्या ठिकाणी तांब्याचे गहन कोरीवकाम सुरू होते. जर फोटोरेसिस्ट चुकून कुठेतरी सोडला असेल तर ते काळजीपूर्वक यांत्रिकपणे काढा. हे पारंपारिक किंवा नेत्ररोग स्केलपेलसह करणे सोयीस्कर आहे, ऑप्टिक्सने सशस्त्र (सोल्डरिंग ग्लासेस, लूप) aघड्याळ तयार करणारा, पळवाट aट्रायपॉडवर, मायक्रोस्कोपवर).

नक्षीकाम

आम्ही 50-60 डिग्री सेल्सिअस तापमानासह फेरिक क्लोराईडच्या एकाग्र द्रावणात लोणचे बनवतो. पिकलिंग सोल्यूशनचे सतत परिसंचरण सुनिश्चित करणे इष्ट आहे. आम्ही काचेच्या रॉडवर कापसाच्या बोळ्याने खराब कोरलेल्या ठिकाणी हळूवारपणे "मालिश" करतो. जर फेरिक क्लोराईड ताजे तयार केले असेल तर, पिकलिंगची वेळ सहसा 5-6 मिनिटांपेक्षा जास्त नसते. आम्ही वर्कपीस वाहत्या पाण्याने धुतो.

बोर्ड कोरलेले

फेरिक क्लोराईडचे एकाग्र द्रावण कसे तयार करावे? आम्ही FeCl 3 थोडेसे (40 डिग्री सेल्सियस पर्यंत) गरम पाण्यात विरघळतो जोपर्यंत ते विरघळणे थांबत नाही. उपाय फिल्टर करा. उदाहरणार्थ, काचेच्या बाटल्यांमध्ये हवाबंद नॉन-मेटलिक पॅकेजमध्ये आपल्याला गडद, ​​​​थंड ठिकाणी संग्रहित करणे आवश्यक आहे.

अवांछित फोटोरेसिस्ट काढून टाकत आहे

आम्ही एसीटोन किंवा नायट्रो-पेंट्स आणि नायट्रो-एनामल्ससाठी सॉल्व्हेंटसह ट्रॅकमधून फोटोरेसिस्ट धुतो.

भोक ड्रिलिंग

फोटोमास्कवर भविष्यातील छिद्राच्या बिंदूचा व्यास अशा प्रकारे निवडण्याचा सल्ला दिला जातो की नंतर ड्रिल करणे सोयीचे असेल. उदाहरणार्थ, 0.6-0.8 मिमीच्या आवश्यक भोक व्यासासह, फोटोमास्कवरील बिंदूचा व्यास सुमारे 0.4-0.5 मिमी असावा, या प्रकरणात, ड्रिल चांगले मध्यभागी होईल.

टंगस्टन कार्बाइड-कोटेड ड्रिल्स वापरण्याचा सल्ला दिला जातो: HSS ड्रिल्स खूप लवकर संपतात, जरी मोठ्या व्यासाचे सिंगल होल (2 मिमी पेक्षा जास्त) ड्रिल करण्यासाठी स्टीलचा वापर केला जाऊ शकतो, कारण या व्यासाचे टंगस्टन कार्बाइड-लेपित ड्रिल खूप महाग आहेत. 1 मिमी पेक्षा कमी व्यासासह छिद्रे ड्रिलिंग करताना, ते वापरणे चांगले उभ्या मशीनअन्यथा तुमचे ड्रिल बिट्स लवकर तुटतील. जर तुम्ही हँड ड्रिलने ड्रिल केले तर विकृती अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे थरांमधील छिद्रे चुकीची जोडली जाऊ शकतात. उभ्या वरपासून खालपर्यंत हालचाल ड्रिलिंग मशीनटूलवरील लोडच्या बाबतीत सर्वात इष्टतम. कार्बाइड ड्रिल कठोर (म्हणजे, ड्रिल छिद्राच्या व्यासाशी तंतोतंत बसते) किंवा जाड (कधीकधी "टर्बो" असे म्हणतात) शॅंकसह बनविले जाते, ज्याचा मानक आकार (सामान्यतः 3.5 मिमी) असतो. कार्बाइड-कोटेड ड्रिलसह ड्रिलिंग करताना, पीसीबीला घट्टपणे दुरुस्त करणे महत्वाचे आहे, कारण असे ड्रिल, वर जाताना, पीसीबी उचलू शकते, लंब तिरकस करू शकते आणि बोर्डचा तुकडा फाडू शकतो.

लहान व्यासाचे ड्रिल सहसा कोलेट चकमध्ये घातले जातात ( विविध आकार), किंवा तीन जबड्याच्या चकमध्ये. तंतोतंत फिक्सिंगसाठी, तीन-जबड्याच्या चकमध्ये पकडणे हा सर्वोत्तम पर्याय नाही आणि छोटा आकारड्रिल बिट्स (1 मिमी पेक्षा कमी) त्वरीत क्लॅम्प्समध्ये ग्रूव्ह बनवतात, चांगले फिक्सेशन गमावतात. म्हणून, 1 मिमी पेक्षा कमी व्यास असलेल्या ड्रिलसाठी, कोलेट चक वापरणे चांगले. फक्त बाबतीत, प्रत्येक आकारासाठी अतिरिक्त कोलेट्स असलेले अतिरिक्त संच मिळवा. काही स्वस्त कवायती प्लास्टिकच्या कोलेट्सने बनविल्या जातात - त्यांना फेकून द्या आणि धातू खरेदी करा.

स्वीकार्य अचूकता प्राप्त करण्यासाठी, कार्यस्थळ योग्यरित्या आयोजित करणे आवश्यक आहे, म्हणजे, प्रथम, याची खात्री करणे चांगली प्रकाशयोजनाड्रिलिंग बोर्ड. हे करण्यासाठी, आपण हलोजन दिवा वापरू शकता, त्यास ट्रायपॉडशी संलग्न करून स्थान निवडू शकता (उजवीकडे प्रकाशित करा). दुसरे, वाढवा कामाची पृष्ठभागप्रक्रियेच्या चांगल्या दृश्य नियंत्रणासाठी काउंटरटॉपच्या वर सुमारे 15 सें.मी. ड्रिलिंग प्रक्रियेदरम्यान धूळ आणि चिप्स काढून टाकणे चांगले होईल (आपण नियमित व्हॅक्यूम क्लिनर वापरू शकता), परंतु हे आवश्यक नाही. हे लक्षात घ्यावे की ड्रिलिंग दरम्यान तयार होणारी फायबरग्लासची धूळ खूप कॉस्टिक असते आणि जर ती त्वचेच्या संपर्कात आली तर त्वचेला जळजळ होते. आणि शेवटी, काम करताना, ड्रिलिंग मशीनच्या फूट स्विचचा वापर करणे खूप सोयीचे आहे.

ठराविक भोक आकार:

• 0.8 मिमी किंवा त्यापेक्षा कमी;
• इंटिग्रेटेड सर्किट्स, रेझिस्टर इ. 0.7-0.8 मिमी;
• मोठे डायोड (1N4001) 1.0 मिमी;
• कॉन्टॅक्ट ब्लॉक्स, ट्रिमर 1.5 मिमी पर्यंत.

0.7 मिमी पेक्षा कमी व्यासासह छिद्र टाळण्याचा प्रयत्न करा. नेहमी किमान दोन स्पेअर ड्रिल्स 0.8 मिमी किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवा, कारण जेव्हा तुम्हाला तातडीने ऑर्डर करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा ते नेहमी तुटतात. 1 मिमी आणि त्याहून मोठे ड्रिल अधिक विश्वासार्ह आहेत, जरी त्यांच्यासाठी सुटे असणे चांगले होईल. जेव्हा तुम्हाला दोन एकसारखे बोर्ड बनवायचे असतील, तेव्हा तुम्ही वेळ वाचवण्यासाठी त्यांना एकाच वेळी ड्रिल करू शकता. या प्रकरणात, पीसीबीच्या प्रत्येक कोपऱ्याजवळ पॅडच्या मध्यभागी छिद्रे अत्यंत काळजीपूर्वक ड्रिल करणे आवश्यक आहे आणि मोठ्या बोर्डसाठी, मध्यभागी असलेल्या छिद्रे. बोर्ड एकमेकांच्या वर ठेवा आणि दोन विरुद्ध कोपऱ्यात 0.3 मिमी मध्यभागी छिद्रे आणि पिन पेग म्हणून वापरून, बोर्ड एकमेकांच्या विरूद्ध सुरक्षित करा.

आवश्यक असल्यास, आपण मोठ्या व्यासाच्या ड्रिलसह छिद्र काउंटरसिंक करू शकता.

पीपी वर कॉपर टिनिंग

तुम्हाला PCB वरील ट्रॅक विकिरण करणे आवश्यक असल्यास, तुम्ही सोल्डरिंग लोह, मऊ लो-मेल्टिंग सोल्डर, अल्कोहोल-रोसिन फ्लक्स आणि कोएक्सियल केबल वेणी वापरू शकता. मोठ्या प्रमाणात, ते फ्लक्स जोडून कमी-तापमान सोल्डरने भरलेल्या बाथटबमध्ये टिन केले जातात.

टिनिंगसाठी सर्वात लोकप्रिय आणि साधे वितळणे म्हणजे कमी वितळणारे मिश्र धातु "गुलाब" (टिन 25%, शिसे 25%, बिस्मथ 50%), ज्याचा वितळण्याचा बिंदू 93-96 डिग्री सेल्सियस आहे. बोर्ड 5-10 सेकंदांसाठी द्रव वितळण्याच्या पातळीखाली चिमट्याने ठेवला जातो आणि तो बाहेर काढल्यानंतर, संपूर्ण तांबे पृष्ठभाग समान रीतीने झाकलेले आहे की नाही हे तपासले जाते. आवश्यक असल्यास, ऑपरेशन पुनरावृत्ती होते. बोर्ड वितळल्यानंतर ताबडतोब, त्याचे अवशेष एकतर रबर स्क्वीजीने काढून टाकले जातात किंवा बोर्डच्या प्लेनला लंब असलेल्या दिशेने तीक्ष्ण झटकून, क्लॅम्पमध्ये धरून काढले जातात. गुलाब मिश्र धातुचे अवशेष काढून टाकण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ओव्हनमध्ये बोर्ड गरम करणे आणि ते हलवणे. मोनो-जाड कोटिंग प्राप्त करण्यासाठी ऑपरेशनची पुनरावृत्ती केली जाऊ शकते. गरम वितळण्याचे ऑक्सिडेशन टाळण्यासाठी, टिनिंग टाकीमध्ये ग्लिसरीन जोडले जाते जेणेकरून त्याची पातळी 10 मिमीने वितळते. प्रक्रियेच्या समाप्तीनंतर, बोर्ड वाहत्या पाण्यात ग्लिसरीनपासून धुतले जाते. लक्ष द्या!या ऑपरेशन्समध्ये उच्च तापमानाच्या प्रभावाखाली असलेल्या स्थापने आणि सामग्रीसह कार्य करणे समाविष्ट आहे, म्हणून, बर्न्स टाळण्यासाठी, संरक्षक हातमोजे, गॉगल आणि ऍप्रन वापरणे आवश्यक आहे.

टिन-लीड टिनिंग ऑपरेशन असेच पुढे जाते, परंतु अधिक उष्णतामेल्ट हस्तकला उत्पादनाच्या दृष्टीने या पद्धतीची व्याप्ती मर्यादित करते.

टिनिंग केल्यानंतर बोर्ड फ्लक्सपासून स्वच्छ करण्यास विसरू नका आणि पूर्णपणे कमी करा.

जर तुमचे उत्पादन मोठे असेल तर तुम्ही रासायनिक टिनिंग वापरू शकता.

संरक्षणात्मक मुखवटा लावणे

संरक्षक मुखवटा लागू करण्याच्या ऑपरेशन्समध्ये वर लिहिलेल्या प्रत्येक गोष्टीची तंतोतंत पुनरावृत्ती होते: आम्ही फोटोरेसिस्ट लागू करतो, कोरडे, टॅन, मास्कचे फोटोमास्क मध्यभागी ठेवतो, उघडतो, विकसित करतो, धुतो आणि पुन्हा टॅन करतो. अर्थात, आम्ही विकासाची गुणवत्ता तपासणे, कोरीव काम करणे, फोटोरेसिस्ट काढून टाकणे, टिनिंग आणि ड्रिलिंगसह चरण वगळतो. अगदी शेवटी, आम्ही मुखवटा सुमारे 90-100 डिग्री सेल्सियस तापमानात 2 तास टॅन करतो तो काचेसारखा मजबूत आणि कठोर होईल. तयार केलेला मुखवटा पीसीबीच्या पृष्ठभागापासून संरक्षण करतो बाह्य प्रभावआणि ऑपरेशन दरम्यान सैद्धांतिकदृष्ट्या संभाव्य शॉर्ट सर्किट्सपासून संरक्षण करते. हे स्वयंचलित सोल्डरिंगमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, सोल्डरला शेजारच्या भागांवर "बसण्याची" परवानगी देत ​​​​नाही, त्यांना बंद करते.

तेच आहे, मास्कसह दुहेरी बाजू असलेला मुद्रित सर्किट बोर्ड तयार आहे.

मला अशा प्रकारे ट्रॅकची रुंदी आणि 0.05 मिमी (!) पर्यंतच्या पायरीसह पीपी बनवावा लागला. पण हा दागिन्यांचा तुकडा आहे. आणि न विशेष प्रयत्नआपण ट्रॅकच्या रुंदीसह आणि 0.15-0.2 मिमीच्या पायरीसह पीपी बनवू शकता.

छायाचित्रांमध्ये दाखवलेल्या फलकावर, मी मास्क लावला नाही, तशी गरज नव्हती.

मुद्रित सर्किट बोर्ड त्यावर माउंटिंग घटकांच्या प्रक्रियेत

आणि येथे स्वतःच डिव्हाइस आहे, ज्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले गेले होते:

हा एक सेल्युलर टेलिफोन ब्रिज आहे जो तुम्हाला मोबाईल सेवांची किंमत 2-10 पट कमी करण्यास अनुमती देतो यासाठी PP सह गोंधळ करणे योग्य होते;). सोल्डर केलेले घटक असलेले पीसीबी स्टँडमध्ये आहे. पूर्वी, मोबाइल फोनच्या बॅटरीसाठी एक सामान्य चार्जर होता.

अतिरिक्त माहिती

भोक प्लेटिंग

घरी, आपण छिद्रांना धातू देखील बनवू शकता. हे करण्यासाठी, छिद्रांच्या आतील पृष्ठभागावर चांदीच्या नायट्रेट (लॅपिस) च्या 20-30% द्रावणाने उपचार केले जातात. मग पृष्ठभाग स्क्वीजीने साफ केला जातो आणि बोर्ड प्रकाशात वाळवला जातो (आपण यूव्ही दिवा वापरू शकता). या ऑपरेशनचा सार असा आहे की प्रकाशाच्या कृती अंतर्गत, चांदीचे नायट्रेट विघटित होते आणि चांदीचा समावेश बोर्डवर राहतो. पुढे, द्रावणातून तांबे रासायनिक रीतीने तयार केले जाते: तांबे सल्फेट (कॉपर सल्फेट) 2 ग्रॅम, सोडियम हायड्रॉक्साइड 4 ग्रॅम, अमोनिया 25% 1 मिली, ग्लिसरीन 3.5 मिली, फॉर्मेलिन 10% 8-15 मिली, पाणी 100 मिली. तयार द्रावणाचे शेल्फ लाइफ फारच लहान आहे वापरण्यापूर्वी ताबडतोब तयार करणे आवश्यक आहे. तांबे जमा केल्यानंतर, बोर्ड धुऊन वाळवले जाते. थर खूप पातळ आहे, त्याची जाडी 50 मायक्रॉनपर्यंत वाढविली पाहिजे. गॅल्वनाइज्ड.

कॉपर प्लेटिंगसाठी इलेक्ट्रोप्लेटिंग सोल्यूशन:
1 लिटर पाण्यासाठी, 250 ग्रॅम कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) आणि 50-80 ग्रॅम एकाग्र सल्फ्यूरिक ऍसिड. एनोड हा एक तांब्याचा प्लेट आहे जो कोटिंगच्या भागाला समांतर निलंबित केला जातो. व्होल्टेज 3-4 व्ही, वर्तमान घनता 0.02-0.3 ए / सेमी 2, तापमान 18-30 ° से असावे. प्रवाह जितका कमी असेल तितकी मेटलायझेशन प्रक्रिया मंद होईल, परंतु परिणामी कोटिंग चांगले होईल.

मुद्रित सर्किट बोर्डचा तुकडा, जेथे छिद्रामध्ये मेटालायझेशन दृश्यमान आहे

होममेड फोटोरेसिस्ट

जिलेटिन आणि पोटॅशियम बिक्रोमेटवर आधारित फोटोरेसिस्ट:
पहिला उपाय: 60 मिली मध्ये 15 ग्रॅम जिलेटिन घाला उकळलेले पाणीआणि 2-3 तास फुगायला सोडा. जिलेटिनला सूज आल्यानंतर, जिलेटिन पूर्णपणे विसर्जित होईपर्यंत कंटेनरला 30-40 डिग्री सेल्सियस तपमानावर वॉटर बाथमध्ये ठेवा.
दुसरा उपाय: 40 मिली उकडलेल्या पाण्यात, 5 ग्रॅम पोटॅशियम डायक्रोमेट (क्रोमिक पीक, चमकदार नारिंगी पावडर) विरघळवा. कमी सभोवतालच्या प्रकाशात विसर्जित करा.
जोमदार ढवळत पहिल्या द्रावणात दुसरा घाला. पेंढा रंग येईपर्यंत पिपेटसह परिणामी मिश्रणात अमोनियाचे काही थेंब घाला. फोटोग्राफिक इमल्शन तयार केलेल्या बोर्डवर अतिशय कमी प्रकाशात लावले जाते. संपूर्ण अंधारात खोलीच्या तपमानावर बोर्ड "टॅक" करण्यासाठी सुकते. एक्सपोजरनंतर, वाहत्या पाण्यात कमी पसरलेल्या प्रकाशात बोर्ड स्वच्छ धुवा. परिणामाचे अधिक चांगले मूल्यांकन करण्यासाठी, आपण पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या द्रावणाने न काढलेल्या जिलेटिनसह भागांवर डाग लावू शकता.

प्रगत होममेड फोटोरेसिस्ट:
पहिला उपाय: 17 ग्रॅम लाकूड गोंद, 3 मिली अमोनियाचे जलीय द्रावण, 100 मिली पाणी, दिवसभर फुगण्यासाठी सोडा, नंतर पूर्णपणे विसर्जित होईपर्यंत 80 डिग्री सेल्सिअस तपमानावर वॉटर बाथमध्ये गरम करा.
दुसरा उपाय: 2.5 ग्रॅम पोटॅशियम डायक्रोमेट, 2.5 ग्रॅम अमोनियम डायक्रोमेट, 3 मिली जलीय अमोनिया द्रावण, 30 मिली पाणी, 6 मिली अल्कोहोल.
पहिले द्रावण ५० डिग्री सेल्सिअस पर्यंत थंड झाल्यावर त्यात दुसरे द्रावण जोमाने ढवळून टाका आणि परिणामी मिश्रण गाळून घ्या. हे आणि त्यानंतरचे ऑपरेशन अंधारलेल्या खोलीत केले पाहिजेत, सूर्यप्रकाशअस्वीकार्य!). इमल्शन 30-40 डिग्री सेल्सिअस तापमानात लागू केले जाते. पुढे पहिल्या रेसिपीप्रमाणे.

अमोनियम डायक्रोमेट आणि पॉलीव्हिनिल अल्कोहोलवर आधारित फोटोरेसिस्ट:
आम्ही एक उपाय तयार करतो: पॉलीव्हिनिल अल्कोहोल 70-120 ग्रॅम / ली, अमोनियम डायक्रोमेट 8-10 ग्रॅम / ली, एथिल अल्कोहोल 100-120 ग्रॅम / ली. तेजस्वी प्रकाश टाळा! 2 कोटमध्ये लागू करा: पहिला कोट 30-45°C वर 20-30 मिनिटे सुकतो, दुसरा कोट 35-45°C वर 60 मिनिटे सुकतो. विकसक 40% इथेनॉल द्रावण.

रासायनिक टिनिंग

सर्वप्रथम, तयार झालेला कॉपर ऑक्साईड काढून टाकण्यासाठी बोर्डचा शिरच्छेद करणे आवश्यक आहे: 5% हायड्रोक्लोरिक ऍसिडच्या द्रावणात 2-3 सेकंद, त्यानंतर वाहत्या पाण्यात धुवावे.

टिन क्लोराईड असलेल्या जलीय द्रावणात बोर्ड बुडवून फक्त रासायनिक टिनिंग करणे पुरेसे आहे. तांब्याच्या कोटिंगच्या पृष्ठभागावर कथील सोडणे हे कथील मीठाच्या द्रावणात बुडवल्यावर होते, ज्यामध्ये कोटिंग सामग्रीपेक्षा तांब्याची क्षमता अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असते. टिन सॉल्ट सोल्युशनमध्ये कॉम्प्लेक्सिंग अॅडिटीव्ह थायोकार्बामाइड (थिओरिया) समाविष्ट केल्याने इच्छित दिशेने संभाव्यतेमध्ये बदल करणे सुलभ होते. या प्रकारच्या सोल्युशन्समध्ये खालील रचना आहे (g/l):

सूचीबद्ध केलेल्या सोल्यूशन्समध्ये, सोल्यूशन्स 1 आणि 2 सर्वात सामान्य आहेत. काहीवेळा, 1ल्या सोल्यूशनसाठी सर्फॅक्टंट म्हणून, 1 मिली / l च्या प्रमाणात प्रोग्रेस डिटर्जंट वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या द्रावणात 2-3 g/l बिस्मथ नायट्रेट मिसळल्याने 1.5% बिस्मथ असलेल्या मिश्रधातूचा वर्षाव होतो, ज्यामुळे कोटिंगची सोल्डर क्षमता सुधारते (वृद्धत्व रोखते) आणि सोल्डरिंग करण्यापूर्वी शेल्फ लाइफ मोठ्या प्रमाणात वाढते. तयार पीपीचे घटक.

पृष्ठभाग संरक्षित करण्यासाठी, फ्लक्सिंग रचनांवर आधारित एरोसोल फवारण्या वापरल्या जातात. कोरडे झाल्यानंतर, वर्कपीसच्या पृष्ठभागावर लागू केलेले वार्निश एक मजबूत, गुळगुळीत फिल्म बनवते जे ऑक्सिडेशन प्रतिबंधित करते. लोकप्रिय पदार्थांपैकी एक म्हणजे क्रॅमोलिनचे "SOLDERLAC" आहे. त्यानंतरचे सोल्डरिंग अतिरिक्त वार्निश काढल्याशिवाय थेट उपचारित पृष्ठभागावर चालते. सोल्डरिंगच्या विशेषतः गंभीर प्रकरणांमध्ये, वार्निश अल्कोहोल सोल्यूशनने काढले जाऊ शकते.

कृत्रिम टिनिंग सोल्यूशन्स कालांतराने खराब होतात, विशेषतः जेव्हा हवेच्या संपर्कात येतात. म्हणून, जर तुमच्याकडे वारंवार मोठ्या ऑर्डर नसतील, तर ताबडतोब थोड्या प्रमाणात मोर्टार तयार करण्याचा प्रयत्न करा, आवश्यक प्रमाणात पीपी टिन करण्यासाठी पुरेसे आहे आणि उर्वरित द्रावण बंद कंटेनरमध्ये साठवा (छायाचित्रात वापरलेल्या बाटल्या आदर्श आहेत. , जे हवा येऊ देत नाहीत). द्रावणाचे दूषिततेपासून संरक्षण करणे देखील आवश्यक आहे, ज्यामुळे पदार्थाची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात खराब होऊ शकते.

शेवटी, मला असे म्हणायचे आहे की तयार फोटोरेसिस्ट वापरणे आणि घरी प्लेटिंग होलचा त्रास न करणे अद्याप चांगले आहे - तरीही आपल्याला चांगले परिणाम मिळणार नाहीत.

रासायनिक शास्त्राच्या उमेदवारास अनेक धन्यवाद फिलाटोव्ह इगोर इव्हगेनिविचरसायनशास्त्राशी संबंधित बाबींवर सल्ल्यासाठी.
मलाही कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे इगोर चुडाकोव्ह.

या लेखात, आम्ही लेसर प्रिंटरचा वापर करून मुद्रित सर्किट बोर्ड नमुना टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित करण्याच्या पद्धतीबद्दल बोलू. अधिक विचार केला जाईल आधुनिक पद्धत LUT. जर पूर्वी, सोव्हिएत काळात, टेक्स्टोलाइटवरील तांब्याच्या फॉइलच्या थराचे संरक्षण करण्यासाठी, वेगवेगळ्या वार्निशचा वापर करून रेखाचित्र लावणे आवश्यक होते, कोणीतरी बिटुमिनस वार्निश वापरला होता, कोणीतरी डांबराचा तुकडा विरघळला होता ज्याने छप्पर झाकलेले होते. दिवाळखोर आणि परिणामी द्रावण, सुसंगतता वार्निश सह पेंट.

बिटुमिनस वार्निश

काहींनी यासाठी नेलपॉलिशचा वापर केला. परंतु रीशफेडर वापरून वार्निशने पेंटिंग करताना (तत्त्वानुसार इतर कशासह पेंटिंग करताना), बोर्डवर कोणतीही दुरुस्ती करणे कठीण होते. वार्निशने लागू केलेल्या पॅटर्नचा काही भाग साफ करण्याचा प्रयत्न करताना, अनेकदा वार्निश आवश्यक नसलेल्या ठिकाणी कापले जाते. शिवाय, अशा कामासाठी मोठ्या अचूकतेची आवश्यकता असते आणि बराच वेळ लागतो.

विक्रीवर कायमस्वरूपी मार्कर आल्याने, परिस्थिती खूपच सोपी झाली आहे, थेट फॉइल टेक्स्टोलाइटवर अनेक स्तरांवर मार्करसह रेखाचित्र काढणे पुरेसे आहे. परंतु या पद्धतीचे तोटे देखील आहेत, जेव्हा फेरिक क्लोराईड किंवा इतर अभिकर्मकांसह कोरीव काम करताना, ट्रॅकवर अनेकदा अंडरकट होते. या उद्देशासाठी, मुद्रित सर्किट बोर्ड नमुना अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षित करण्यासाठी, आम्ही नमुना अनेक स्तरांमध्ये रंगविला. मी मुद्रित सर्किट बोर्डवर ट्रॅक काढण्यासाठी वापरतो, तसेच LUT पद्धतीचा वापर करून हस्तांतरित रेखाचित्र दुरुस्त करण्यासाठी, अशा मार्करसह कोणत्याही ठिकाणी ड्रॉइंगचे हस्तांतरण पूर्णपणे केले नसल्यास:

पूर्वी, मी 3 भिन्न मार्कर खरेदी केले होते, त्यांच्या वापराच्या परिणामी, बोर्डांवर अजूनही अंडरकट होते. त्यानंतर, त्यांनी मला अशा मार्करचा संच, वेगवेगळ्या रंगांचे 4 तुकडे दिले. परिणाम उत्कृष्ट आहे, जवळजवळ अंडरग्रास नाही.

याव्यतिरिक्त, हे मार्कर दुहेरी आहेत, एका टोकाला त्यांच्याकडे सामान्य जाडीचा एक लेखन रॉड आहे, दुसर्या टोकाला रॉड खूप पातळ आहे, रुंदीमध्ये, त्याद्वारे रेखाटलेली रेषा जवळजवळ बॉलपॉईंट पेनसारखी बाहेर वळते.

आमच्याकडे बोर्डवर दोन जवळचे अंतर असलेले ट्रॅक असल्यास हे सोयीस्कर आहे आणि आम्हाला त्यांच्यामध्ये दुसरा ट्रॅक ठेवण्याची आवश्यकता आहे. नक्कीच, जेणेकरून ते विलीन होणार नाहीत, येथे एक पातळ मार्कर रॉड बचावासाठी येतो. आणि शेवटी, टेक्स्टोलाइटमध्ये नमुना हस्तांतरित करण्याच्या सर्वात लोकप्रिय पद्धतीकडे, LUT पद्धतीकडे जाऊया. जेव्हा आपल्याला जटिल टोपोलॉजीसह मुद्रित सर्किट बोर्ड टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा ही पद्धत अपरिहार्य असते. असे छापील सर्किट बोर्ड मार्करने काढले, तर असे काम करायला आपल्याला एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागेल. LUT पद्धत तुम्हाला तेच काम जास्तीत जास्त अर्ध्या तासात - चाळीस मिनिटांत पूर्ण करू देते उच्च गुणवत्तारेखाचित्र आणि हस्तांतरणात अतुलनीयपणे कमी अडचण.

याव्यतिरिक्त, अशा प्रकारे फॉइल टेक्स्टोलाइटच्या उलट बाजूस अल्फान्यूमेरिक पदनाम आणि भागांचे रूपरेषा लागू करणे शक्य आहे, घरगुती सिल्क-स्क्रीन प्रिंटिंगचा एक थर. LUT पद्धत वापरण्यासाठी आम्हाला काय आवश्यक आहे?

1. कोणत्याही पीसीबी लेआउट प्रोग्राममध्ये मुद्रित सर्किट बोर्ड, मुद्रित करण्याच्या क्षमतेसह. नवशिक्यांसाठी, मी प्रोग्रामची शिफारस करतो.

2. फॉइल टेक्स्टोलाइटचा तुकडा, घटस्फोटित बोर्डच्या आकारात कापलेला, आयात केलेला FR-4 टेक्स्टोलाइट योग्य आहे.

3. एक लोखंड, शक्यतो सर्वात सोपा सोव्हिएट, इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रणाशिवाय.

4. व्हाईट स्पिरिट, कलॉश गॅसोलीन किंवा पातळ, इचिंगनंतर बोर्डमधून टोनर धुण्यासाठी.

5. रेखांकन करण्यापूर्वी बोर्डच्या यांत्रिक साफसफाईसाठी मऊ अपघर्षक चाक किंवा “शून्य” सॅंडपेपर.

6. डिटर्जंटपरी प्रकार किंवा इतर कोणत्याही degreaser.

7. LUT पद्धतीचा कागद हा प्रमाणित कार्यालयीन कागद नाही. येथे प्रत्येकाला त्यांच्या आवडीनुसार एक कागद सापडतो: कोणीतरी ORAJET सारख्या स्व-चिकट फिल्मचा आधार पसंत करतो, त्याला भिजवण्याची गरज नाही, थंड झाल्यावर काळजीपूर्वक सोलणे पुरेसे आहे.

कोणीतरी ट्रेसिंग पेपरला प्राधान्य देतो, परंतु ट्रेसिंग पेपर पातळ असल्याने आणि प्रिंटर निश्चितपणे "चर्वण" करेल, ते प्रथम ऑफिस पेपरच्या शीटवर पेस्ट केले पाहिजे. काही लोक LOMOND ब्रँड फोटो इंकजेट पेपर वापरतात, परंतु ते स्वस्त नाही. मी या हेतूंसाठी "ग्लॅमर" आणि यासारख्या चमकदार मासिकांमधून पातळ कागद वापरण्यास प्राधान्य देतो.

शीट A4 शीटच्या रुंदीपर्यंत कापली जाते, ते अतिरिक्त हाताळणीशिवाय, ऑफिस पेपरप्रमाणे प्रिंटरमध्ये त्वरित भरले जाऊ शकते. त्यावर एक रेखाचित्र आहे ही वस्तुस्थिती आमच्यासाठी अडथळा नाही. मुद्रित करताना, लक्षात ठेवा की स्प्रिंट लेआउट प्रिंट बाय डीफॉल्ट मिरर केलेले आहेत, जर डायरेक्ट प्रिंटिंग आवश्यक असेल तर, प्रोग्राममध्ये मिरर प्रदर्शित करण्याचा पर्याय अनचेक करा. मुद्रित करताना, मी एका शीटवर एकमेकांपासून विशिष्ट अंतरावर बोर्डच्या अनेक प्रती तयार करण्याची शिफारस करतो. बोर्डभोवती दुमडण्यासाठी पुरेसा कागद आहे हे दिले.

आम्ही यांत्रिकरित्या बोर्ड साफ केल्यानंतर, ते Fae ने धुवावे लागेल ( परी) आणि कोरडे होऊ द्या. त्यानंतर, आपण आपल्या बोटांनी फॉइलला स्पर्श करू शकत नाही. पुढे, आम्ही बोर्डभोवती कागद वाकवतो, जेणेकरून बोर्ड मध्यभागी काटेकोरपणे निघेल, आपण बोर्ड पसरवून प्रोग्राममध्ये बोर्डची बाह्यरेखा काढू शकता किंवा कमीतकमी कोपरे बनवू शकता.

हे सर्किट मुद्रित केले जाईल आणि टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित केले जाईल, परंतु ते आमच्यामध्ये व्यत्यय आणत नाही, जोपर्यंत नक्कीच बोर्ड योग्यरित्या बनविला जात नाही आणि सर्किट काहीही बंद करत नाही. ओळीची जाडी 0.1 मिमी आहे. इच्छित असल्यास, हे कोपरे किंवा समोच्च, नक्षीकाम केल्यानंतर आणि समोच्च धुतल्यानंतर (ते बोर्डवर फॉइलच्या स्वरूपात राहील), बोर्डमधून यांत्रिकरित्या काढले जाऊ शकतात (चाकूने स्क्रॅप करा). बोर्डच्या मागील बाजूस असलेला कागद इलेक्ट्रिकल टेपच्या तुकड्यांसह सुरक्षित केला जाऊ शकतो.

बोर्ड एचिंग

ट्रॅक एचिंग साठी म्हणून, अनेक आहेत विविध पद्धती. आपण करू शकता, उदाहरणार्थ, कॉपर सल्फेटसह कोरीव काम:

1. ब्लू व्हिट्रिओलचे तीन चमचे रास करा.
2. एक स्लाइड, अन्न मीठ तीन tablespoons.
3. 500 ग्रॅम पाणी

खोदकाम करताना, मी ते स्टीम बाथवर गरम करतो आणि यास 30 मिनिटांपासून 2 तास लागतात. हिट झाल्यावर, ते सहजपणे धुतले जाते किंवा धुऊन जाते, कोणतेही ट्रेस सोडत नाहीत.

आम्ही लोखंडावर जास्तीत जास्त उष्णता सेट करतो, ते गरम होण्याची प्रतीक्षा करतो, बोर्ड एका सपाट कठीण पृष्ठभागावर ठेवतो, आपण प्लायवुडचा तुकडा वापरू शकता आणि लोखंड आणि आमच्या दरम्यान कागदाची शीट घालू शकता. कागदाचा आधार, चकचकीत कागद, एका मिनिटासाठी काळजीपूर्वक इस्त्री करणे, जोरदार दाबून, बोर्ड इस्त्री करणे, अर्थातच, फॉइलसह स्थित आहे. इस्त्री बंद केल्यानंतर, बोर्ड सुमारे 15 मिनिटे थंड होऊ देण्याची खात्री करा! जर आम्ही चकचकीत कागद वापरला असेल तर आम्ही आमची पाटी कोमट पाण्यात ठेवतो, अर्धा तास थांबतो आणि आमच्या बोटांच्या टोकांनी कागद गुठळ्यामध्ये फिरवू लागतो. आपण कागद फाडून टाकू शकत नाही! सर्व पेपर गुंडाळल्यानंतर, आमच्याकडे पांढरे टोनर ट्रॅक शिल्लक आहेत (उर्वरित कागदाच्या समावेशामुळे). आम्ही टोनर सॉल्व्हेंट किंवा गॅसोलीन गॅलोशेसने धुतो, बोर्ड घाण स्वच्छ धुतो, विशेषत: जेव्हा आपण मार्करने बनवलेले रेखाचित्र काढतो तेव्हा खूप घाण होते.

बोर्ड साफ केल्यानंतर, चांगल्या सोल्डरिंगसाठी ते टिन करणे आवश्यक आहे, सोल्डरच्या थराने ट्रॅक झाकणे आवश्यक आहे, हे विघटन करण्याच्या वेणीवर थोडे सोल्डर गोळा करून सहजपणे केले जाऊ शकते. तसेच, बोर्ड एक मिश्र धातु सह tinned जाऊ शकते. तंत्रज्ञान विहंगावलोकन तयार - AKV.

अलीकडे, जगात एक छंद म्हणून रेडिओ इलेक्ट्रॉनिक्स लोकप्रिय होत आहे, लोकांमध्ये रस निर्माण होत आहे माझ्या स्वत: च्या हातांनीइलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करा. इंटरनेटवर मोठ्या संख्येने सर्किट्स आहेत, साध्या ते जटिल पर्यंत, विविध कार्ये करत आहेत, म्हणून प्रत्येकजण रेडिओ इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगात त्यांना काय आवडते ते शोधू शकतो.

कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे मुद्रित सर्किट बोर्ड. ही डायलेक्ट्रिक सामग्रीची प्लेट आहे, ज्यावर तांबे प्रवाहकीय ट्रॅक लावले जातात जे इलेक्ट्रॉनिक घटकांना जोडतात. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एका सुंदर पद्धतीने कसे एकत्र करायचे हे शिकू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने हेच प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कसे बनवायचे हे शिकले पाहिजे.

अस्तित्वात आहे संगणक कार्यक्रम, जे तुम्हाला सोयीस्कर इंटरफेसमध्ये पीसीबी ट्रॅकचा नमुना काढण्याची परवानगी देतात, त्यापैकी सर्वात लोकप्रिय आहे. मुद्रित सर्किट बोर्डचे लेआउट त्यानुसार केले जाते सर्किट आकृतीडिव्हाइसेस, यामध्ये काहीही क्लिष्ट नाही, फक्त आवश्यक भागांना पथांसह जोडणे पुरेसे आहे. याव्यतिरिक्त, इंटरनेटवरील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे अनेक सर्किट आकृती आधीच तयार-तयार मुद्रित सर्किट बोर्ड रेखाचित्रांसह येतात.

एक चांगला मुद्रित सर्किट बोर्ड डिव्हाइसच्या दीर्घ आणि आनंदी ऑपरेशनची गुरुकिल्ली आहे, म्हणून आपण ते शक्य तितक्या अचूक आणि कार्यक्षमतेने बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. घरी मुद्रित बनवण्याची सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे तथाकथित "", किंवा "लेझर-इस्त्री तंत्रज्ञान". याला जास्त वेळ लागत नाही, दुर्मिळ घटकांची आवश्यकता नसते आणि शिकणे इतके अवघड नसल्यामुळे त्याला व्यापक लोकप्रियता मिळाली आहे. थोडक्यात, LUT चे वर्णन खालीलप्रमाणे केले जाऊ शकते: संगणकावर काढलेल्या ट्रॅकचा नमुना आहे असे समजा. पुढे, हा नमुना विशेष थर्मल ट्रान्सफर पेपरवर मुद्रित करणे आवश्यक आहे, टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित केले जाणे आवश्यक आहे, नंतर बोर्डमधून अतिरिक्त तांबे कोरणे आवश्यक आहे, छिद्रे पाडणे आवश्यक आहे. योग्य ठिकाणेआणि ट्रॅक टिन करा. चला संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने खंडित करूया:

बोर्ड नमुना मुद्रित करणे

1) थर्मल ट्रान्सफर पेपरवर नमुना मुद्रित करणे. आपण असा कागद खरेदी करू शकता, उदाहरणार्थ, Aliexpress वर, जिथे त्याची किंमत फक्त पेनी आहे - प्रति A4 शीट 10 रूबल. त्याऐवजी, तुम्ही इतर कोणताही चमकदार कागद वापरू शकता, उदाहरणार्थ, मासिकांमधून. तथापि, अशा पेपरमधून टोनर हस्तांतरणाची गुणवत्ता खूपच वाईट असू शकते. काही लोमंड ग्लॉसी फोटो पेपर वापरतात, एक चांगला पर्यायकिंमतीसाठी नसल्यास - असा फोटो पेपर जास्त महाग आहे. मी वेगवेगळ्या कागदांवर रेखांकन मुद्रित करण्याचा प्रयत्न करण्याची शिफारस करतो आणि नंतर तुम्हाला कोणता परिणाम मिळेल याची तुलना करा.

चित्र मुद्रित करताना आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रिंटर सेटिंग्ज. टोनर बचत बंद करणे अत्यावश्यक आहे, परंतु घनता जास्तीत जास्त सेट करणे आवश्यक आहे, कारण टोनरचा थर जितका जाड असेल तितका आमच्या उद्देशांसाठी चांगला आहे.

आपल्याला असा क्षण देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे की चित्र मिरर प्रतिमेमध्ये टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित केले जाईल, म्हणून आपल्याला मुद्रण करण्यापूर्वी चित्र मिरर करणे आवश्यक आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. मायक्रोसर्किट्स असलेल्या बोर्डांवर हे विशेषतः गंभीर आहे, कारण दुसरी बाजू त्यांना पुरवू शकत नाही.

त्यावर नमुना हस्तांतरित करण्यासाठी टेक्स्टोलाइट तयार करणे

२) दुसरा टप्पा म्हणजे रेखांकन हस्तांतरित करण्यासाठी टेक्स्टोलाइट तयार करणे. बर्याचदा, टेक्स्टोलाइट 70x100 किंवा 100x150 मिमी आकाराच्या विभागात विकले जाते. काठावर 3-5 मिमीच्या फरकाने बोर्डच्या परिमाणांसाठी योग्य तुकडा कापून टाकणे आवश्यक आहे. मेटलसाठी हॅकसॉ किंवा जिगसॉसह टेक्स्टोलाइट कापणे सर्वात सोयीचे आहे, अत्यंत प्रकरणांमध्ये ते धातूसाठी कात्रीने कापले जाऊ शकते. त्यानंतर, टेक्स्टोलाइटचा हा तुकडा बारीक सॅंडपेपरने किंवा हार्ड इरेजरने पुसून टाकावा. कॉपर फॉइलच्या पृष्ठभागावर किरकोळ स्क्रॅच तयार होतात, हे सामान्य आहे. जरी सुरुवातीला टेक्स्टोलाइट अगदी अचूक दिसत असले तरीही, ही पायरी आवश्यक आहे, अन्यथा नंतर ते टिन करणे कठीण होईल. सँडिंग केल्यानंतर, हातातील धूळ आणि स्निग्ध डाग धुण्यासाठी पृष्ठभाग अल्कोहोल किंवा सॉल्व्हेंटने पुसणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, आपण तांबे पृष्ठभाग स्पर्श करू शकत नाही.

तयार केलेल्या टेक्स्टोलाइटमध्ये नमुना हस्तांतरित करणे

3) तिसरा टप्पा सर्वात जबाबदार आहे. थर्मल ट्रान्सफर पेपरवर छापलेला नमुना तयार टेक्स्टोलाइटमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, फोटोमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कागद कापून घ्या, काठावर राखीव ठेवा. आम्ही पॅटर्नसह सपाट लाकडी बोर्डवर कागद ठेवतो, त्यानंतर आम्ही कागदावर तांबे ठेवून वर टेक्स्टोलाइट लावतो. आम्ही कागदाच्या कडा वाकवतो जणू ते टेक्स्टोलाइटच्या तुकड्याला मिठी मारत आहे. त्यानंतर, सँडविच काळजीपूर्वक फ्लिप करा जेणेकरून कागद वर असेल. आम्‍ही तपासतो की टेक्‍स्‍टोलाइटच्‍या तुलनेत रेखाचित्र कोठेही हलवलेले नाही आणि त्‍याच्‍या वर एक स्‍वच्‍छ कार्यालयीन पांढर्‍या कागदाचा तुकडा ठेवतो जेणेकरून ते संपूर्ण सँडविच कव्हर करेल.

आता फक्त संपूर्ण गोष्ट पूर्णपणे गरम करणे बाकी आहे आणि कागदावरील सर्व टोनर टेक्स्टोलाइटवर असेल. तुम्हाला वर गरम केलेले लोखंड जोडावे लागेल आणि सँडविच 30-90 सेकंदांसाठी गरम करावे लागेल. गरम करण्याची वेळ प्रायोगिकरित्या निवडली जाते आणि मुख्यत्वे लोहाच्या तापमानावर अवलंबून असते. जर टोनर खराब झाला आणि कागदावर राहिला तर, आपल्याला ते जास्त काळ ठेवण्याची आवश्यकता आहे, जर त्याउलट, ट्रॅक हस्तांतरित केले गेले, परंतु स्मीअर केले गेले तर हे जास्त गरम होण्याचे स्पष्ट लक्षण आहे. लोखंडावर दबाव आणणे आवश्यक नाही, त्याचे स्वतःचे वजन पुरेसे आहे. वॉर्मिंग अप केल्यानंतर, काही ठिकाणी इस्त्री करताना टोनर नीट न गेल्यास, कापूस पुसून अद्याप थंड न झालेल्या वर्कपीसचे लोखंड काढून इस्त्री करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, भविष्यातील बोर्ड थंड होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे आणि थर्मल ट्रान्सफर पेपर काढून टाकणे बाकी आहे. हे प्रथमच कार्य करू शकत नाही, काही फरक पडत नाही, कारण अनुभव वेळेसह येतो.

पीसीबी एचिंग

4) पुढील पायरी म्हणजे नक्षीकाम. टोनरने झाकलेले नसलेले तांबे फॉइलचे कोणतेही क्षेत्र काढून टाकणे आवश्यक आहे, टोनरच्या खाली असलेले तांबे अस्पर्शित ठेवून. प्रथम आपल्याला तांबे कोरण्यासाठी उपाय तयार करणे आवश्यक आहे, सर्वात सोपा, सर्वात परवडणारा आणि स्वस्त पर्याय- उपाय लिंबाच्या रसामध्ये सापडणारे आम्ल, लवण आणि हायड्रोजन पेरोक्साइड. प्लास्टिक किंवा काचेच्या कंटेनरमध्ये, एक ते दोन चमचे सायट्रिक ऍसिड आणि एक चमचे टेबल मीठ एका ग्लास पाण्यात मिसळा. प्रमाण काम करत नाही मोठी भूमिका, आपण डोळा वर ओतणे शकता. नीट मिसळा आणि द्रावण तयार आहे. प्रक्रियेस गती देण्यासाठी आपल्याला त्यात एक बोर्ड, ट्रॅक डाउन करणे आवश्यक आहे. आपण द्रावण किंचित उबदार देखील करू शकता, यामुळे प्रक्रियेची गती आणखी वाढेल. सुमारे अर्ध्या तासानंतर, सर्व अतिरिक्त तांबे काढून टाकले जातील आणि फक्त ट्रॅक राहतील.

ट्रॅकमधून टोनर स्वच्छ धुवा

5) सर्वात कठीण भाग संपला आहे. पाचव्या टप्प्यावर, जेव्हा बोर्ड आधीच कोरलेले असते, तेव्हा आपल्याला ट्रॅकमधून टोनर सॉल्व्हेंटने धुवावे लागते. सर्वात परवडणारा पर्याय म्हणजे महिला नेल पॉलिश रिमूव्हर, त्याची किंमत एक पैसा आहे आणि जवळजवळ प्रत्येक स्त्रीकडे आहे. एसीटोनसारखे सामान्य सॉल्व्हेंट्स देखील वापरले जाऊ शकतात. मी पेट्रोलियम सॉल्व्हेंट वापरतो, जरी त्याला खूप दुर्गंधी येत असली तरी ते बोर्डवर कोणतेही काळे डाग सोडत नाहीत. अत्यंत प्रकरणांमध्ये, आपण सँडपेपरसह बोर्ड चांगले घासून टोनर काढू शकता.

बोर्डवर छिद्र पाडणे

6) छिद्र पाडणे. आपल्याला 0.8 - 1 मिमी व्यासासह लहान ड्रिलची आवश्यकता असेल. पारंपारिक कवायतीटेक्स्टोलाइटवर एचएसएस ड्रिल त्वरीत निस्तेज होतात, म्हणून टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल वापरणे चांगले आहे, जरी ते अधिक नाजूक आहेत. मी जुन्या हेअर ड्रायर मोटरने लहान कोलेट चकसह बोर्ड ड्रिल करतो आणि छिद्र स्वच्छ आणि बुरशी-मुक्त बाहेर येतात. दुर्दैवाने, सर्वात अयोग्य क्षणी, शेवटचे कार्बाइड ड्रिल तुटले, त्यामुळे छायाचित्रांमध्ये फक्त अर्धे छिद्र ड्रिल केले गेले. उर्वरित नंतर ड्रिल केले जाऊ शकते.

टिन ट्रॅक

7) हे फक्त तांब्याच्या ट्रॅकला टिन करण्यासाठीच राहते, म्हणजे. सोल्डरने झाकून ठेवा. मग ते कालांतराने ऑक्सिडाइझ होणार नाहीत आणि बोर्ड स्वतःच सुंदर आणि चमकदार होईल. प्रथम आपल्याला ट्रॅकवर फ्लक्स लागू करणे आवश्यक आहे आणि नंतर सोल्डरच्या थेंबासह सोल्डरिंग लोहाने त्वरीत त्यावर क्रॉल करा. आपण सोल्डरचा जास्त जाड थर लावू नये, नंतर छिद्र बंद होऊ शकतात आणि बोर्ड आळशी दिसेल.

हे पीसीबी उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण करते, आता तुम्ही त्यात भाग सोल्डर करू शकता. रेडिओ स्कीम वेबसाइटसाठी साहित्य मिखाईल ग्रेत्स्की यांनी प्रदान केले होते, [ईमेल संरक्षित]

LUT सह छापील बोर्ड तयार करणे या लेखावर चर्चा करा