După cum știți, lumea electronicelor a captivat mulți oameni. Și așa cum spun mulți experți, „Electronica este viitorul”. În fiecare an, mii de plăci diferite ies din liniile de asamblare din fabrică. Mulți oameni sunt interesați de lipirea plăcilor de circuite, repararea lor, iar unii oameni chiar proiectează unele dispozitive electronice acasă. Dar puțini oameni știu că placa în sine poate fi făcută acasă. Acest lucru necesită câteva lucruri și răbdare.
Ce lucruri sunt necesare pentru a face o placă acasă și cum se face o placă în general vor fi discutate în acest articol.
Să începem cu ceea ce aveți nevoie pentru a face o placă de circuit imprimat: Photorezist, film transparent de la Lamond, lumină ultravioletă încălzită, șablon de placă, spray pentru amplificator de toner, sodă caustică, pentru spălarea fotorezistorului neexpus, tampoane de bumbac, alcool și acetonă, precum și laminat pentru lipirea fotorezistorului. Pe măsură ce cazul progresează, totul va fi spus despre tot, ce este necesar și de ce. Primul lucru de spus este că fotorezistul este baza plăcii. Și spray-ul este necesar pentru a îmbunătăți modelul plăcii. De asemenea, merită remarcat faptul că pentru a produce designul plăcii de circuit imprimat în sine, veți avea nevoie de un program special. În cazul meu, folosesc programul Sprint Layout 6 Folosind acest program, desenăm un desen al tablei, adică tabla în sine. De asemenea, folosind același program, este necesară realizarea unei mască de lipit, adică locuri unde vor fi lipite elemente electronice (tranzistoare, microcircuite etc.).
Apoi, atunci când placa este imprimată pe film, adică se introduce o bandă în loc de hârtie, aceasta trebuie tratată cu toner. Desenul va fi mai clar și mai ușor de înțeles. Înainte de a procesa desenul, acesta trebuie să fie bine uscat. După ce desenul s-a uscat, acesta trebuie stropit cu toner (În cazul meu, eu folosesc toner Kdensit) și lăsat să se usuce 10-15 minute. După 15 minute de uscare, desenul va fi perfect negru. De asemenea, vreau să spun că nu este nevoie să umpleți desenul cu toner. Trebuie procesat după cum este necesar. Masca de lipit trebuie tratată în același mod. Dacă se întâmplă ca tonerul să fie decolorat în unele locuri, atunci acesta poate fi retușat cu un creion obișnuit. Uneori apare decolorarea când imprimanta imprimă prost.
Apoi, luăm un fotorezistent. Este indicat să-l păstrați constant la frigider, într-o folie închisă la culoare. Ne luăm fotorezistorul și îl tăiem în funcție de dimensiunile plăcii noastre. Dacă doriți, puteți mai tăia puțin (la margini cu o margine).
Apoi, trebuie să lipiți fotorezistorul pe placă. Acest lucru trebuie făcut sub apa rece. Acest lucru trebuie făcut sub apă, astfel încât să nu existe pliuri. Fotorezistorul în sine este un film lipit unul peste altul, ca un autocolant care se găsește adesea în guma de mestecat. Deci, pe un colț al fotorezistorului lipim un obișnuit bandă de hârtieși desprindeți-l de la bază. Dar nu le dezlipim pe toate. Apoi, coborâți placa sub apă și scoateți folie protectoare fotorezistor și, în același timp, lipiți-l pe placă. Îl lipim bine, astfel încât să nu rămână bule de aer sub el. În timpul procesului de lipire, poate fi dezlipit și re-lipit după cum doriți. Principalul lucru este să faceți acest lucru sub apă rece și astfel încât să nu existe pliuri sau bule de aer. De asemenea, scândurile trebuie să fie perfect spălate, astfel încât să nu existe pete, dungi sau orice altceva. Scândurile pot fi spălate și sub apă și săpun, dar fără produse chimice de uz casnic. După lipire sub apă, toate ridurile trebuie netezite. Acest lucru se poate face cu o construcție obișnuită, dar din plastic, spatulă. Bucățile în exces de fotorezistor la margini trebuie tăiate. În timp ce nivelați și ștergeți apa, porniți și încălziți elaminatorul astfel încât să se încălzească. Trebuie încălzit la 125 de grade.
În continuare, luăm designul plăcii noastre și plasăm partea imprimată pe elaminator, adică partea lucioasă în jos și designul cu fața spre exterior. Apoi, luăm placa și o așezăm pe desen cu partea fotorezistorului. Trebuie să o puneți exact, ca să spunem așa, așa că în acest proces îndreptăm tabla astfel încât să se afle uniform pe desen. Apoi, apăsăm tabla ferm pe desen. Dacă cineva nu poate, atunci poți pune o cărămidă sau ceva greu pe ea. Principalul lucru este că acest articol este curat și greu. Din experiența mea, un inginer electronic pe care îl cunosc a pus pe tablă o fontă veche din secolele XVII-XX, care a fost încălzită cu cărbune încins. Fierul de călcat a aparținut străbunicii sale. Dacă placa nu este apăsată, poate apărea ceva de genul defocalizării. Țineți placa sub presiune timp de 5-7 minute. Timpul depinde de cât de aproape sunt lămpile de placă. Apoi, aprindeți lumina și notați ora.
În continuare, va trebui să spălăm fotorezistul neexpus și să lăsăm doar partea expusă. Acest lucru se poate face în 2 moduri: folosind acetonă sau folosind sodă caustică. În cazul meu, voi spăla soda caustică cu o pensulă. Luați pensula care se folosește la vopsirea țevilor, adică una mică. Trebuie să diluați sifonul la 1 litru de apă, doar 3 grame pe litru de apă. Apoi, îndepărtați stratul protector (filmul lavsan) și coborâți placa în această soluție și, cu o perie, spălați ușor fotorezistul neexpus. Se întâmplă ca filmul lavsan să fie destul de greu de îndepărtat. Pentru a o scoate rapid, placa trebuie pusă în congelator (frigider) și ținută acolo timp de 1 minut. După aceasta, filmul poate fi îndepărtat cu ușurință. După ce fotorezistul este spălat, pe placă ar trebui să rămână doar urme, adică: placa în sine era cupru și de culoarea corespunzătoare a cuprui. Fotorezistul era albastru. După spălarea fotorezistului într-o soluție de sodă caustică, pe placă au rămas doar urme albastre, iar placa în sine a devenit cupru, adică culoarea cuprului. După spălarea fotorezistului, placa trebuie clătită cu apă de la robinet pentru a îndepărta soluția. Placa trebuie doar spălată apa rece, iar la spălare este necesar să folosiți un burete și săpun.
Apoi, placa trebuie să fie „gravată”, adică coborâtă în 2 soluții simultan. Trebuie să le coborâți unul câte unul. Mai întâi, scufundăm placa într-o soluție de clorură ferică și apoi în persulfat de homonium. Când lucrați cu soluții, asigurați-vă că purtați mănuși de cauciuc!!!
După ce ați gravat placa, trebuie să aplicați o mască pe ele. Termenul de mască se referă la aplicarea unei măști de lipit cu 2 componente. In cazul meu folosesc "RS 2000". Poate fi achiziționat de la orice magazin de electronice. Așadar, ne luăm tabla, o fixăm pe masă în cazul meu, folosesc bandă și așez pe ea o ramă (tabla) care se potrivește cu dimensiunea ei. Într-un cuvânt, masca trebuie aplicată strict în funcție de dimensiune și orice obiect este potrivit pentru aceasta, ca să spunem așa, „pentru egalizare”. Este de remarcat faptul că masca este foarte groasă, așa că placa trebuie fixată strâns. Masca în sine trebuie aplicată folosind o spatulă de cauciuc. După aplicarea măștii, aceasta trebuie uscată cu un uscător de păr încălzit la 75 de grade (nu mai mult) timp de 10-15 minute. Apoi verificați-l manual, adică atingeți-l pur și simplu cu mâinile sau cu degetele și verificați dacă se lipește sau nu. Dacă nu se lipește, atunci totul este în regulă și trebuie să treci la pasul următor.
Următoarea etapă este următoarea: Luăm placa noastră și o așezăm pe un pahar cu șinele în jos, adică partea din față. In continuare, luam modelul masca de lipit si il asezam pe tabla, cu fata pe care este imprimat. Îl combinăm cu toate pistele unde ar trebui să existe puncte de lipit. După ce toate punctele de lipit sunt aliniate, prindem modelul cu al doilea pahar. Dacă doriți, puteți fixa sticla cu bandă, astfel încât să nu se miște și să doboare designul. Apoi, puneți placa sub lumină ultravioletă și iluminați-o timp de 9-10 minute. De obicei 8 minute sunt suficiente. Apoi, punem din nou placa în soluția de sodă caustică și clătim din nou bine fotorezistul neexpus. Dar soluția trebuie deja diluată cu alta. Pentru a spăla masca de lipit, trebuie să diluați 10 grame de sodă caustică cu 0,5 litri de apă. Trebuie să-l spălați până când cercurile de lipit (petele de lipit) devin albe. Clătiți cu o perie de vopsea.
Odată ce masca de lipit este aplicată, urmele de lipit sunt desenate și placa este aproape gata. În continuare, trebuie să aplicați un desen pentru a indica elementele noastre electronice sau, după cum se spune și ei, o mască stencil (microcircuite, tranzistori, condensatori etc., sper că mă înțelegeți). Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți un model de serigrafie. Și o vom aplica pe partea din față a plăcii. Partea frontală este în consecință goală și nu este procesată în niciun fel. Are un fundal verde obișnuit.
Odată ce șablonul de mască cu șablon este gata și îndeplinește toate cerințele necesare, folosim din nou rama de imagine. În cazul meu, este de casă și este format din carton. Așadar, placa trebuie așezată într-un cadru și asortată ca mărime cu masca de șablon. După ce totul este combinat, trebuie să aplicați puțină vopsea albă pe marginea măștii stencil. Nu diluați vopseaua cu nimic, ci aplicați, așa cum spun constructorii, „pastă”, adică vopsea groasă. Apoi, folosind o spatulă de construcție din cauciuc, trebuie mai întâi să ridicați șablonul și să treceți spatula peste el, după ce ați aplicat vopsea pe acesta. Acest lucru este necesar pentru a umple toate golurile măștii stencil. După „rularea” vopselei, apăsăm direct șablonul și îl aplicăm din nou cu o spatulă, distribuind uniform vopseaua pe toată placa. Și desenul este gata! De asemenea, merită să ne amintim că distanța dintre placă și șablon ar trebui să fie de 2 milimetri. Șablonul nu poate fi apăsat strâns. În caz contrar, în timpul procesului de rulare a vopselei, desenul poate deveni neuniform.
În continuare, după ce placa este gata, nu mai rămâne decât să găurim elementele de lipit (microcircuite, condensatoare, tranzistoare etc.). După ce găurile sunt găurite, este timpul să lipiți toate elementele necesare. Dar asta e altă poveste.
După cum se vede din articol, în producție plăci de circuite imprimate nu este nimic complicat. Principalul lucru este cunoașterea și mai multă răbdare.
Sper că articolul a fost interesant pentru toată lumea.
Producție placă fericită tuturor.
Pe paginile site-ului s-a vorbit deja despre așa-numita „tehnologie a creionului” pentru fabricarea plăcilor cu circuite imprimate. Metoda este simplă și accesibilă - un creion corector poate fi cumpărat de la aproape orice magazin care vinde rechizite de birou. Dar există și limitări. Cei care au încercat să deseneze un desen cu circuit imprimat folosind un creion de corecție au observat că lățimea minimă a pistei rezultate este puțin probabil să fie mai mică de 1,5-2,5 milimetri.
Această circumstanță impune restricții la fabricarea plăcilor cu circuite imprimate care au piste subțiri și o distanță mică între ele. Se știe că pasul dintre pinii microcircuitelor realizate într-un pachet de montare la suprafață este foarte mic. Prin urmare, dacă trebuie să faceți o placă de circuit imprimat cu piste subțiri și o distanță mică între ele, atunci tehnologia „creion” nu va funcționa. De asemenea, merită remarcat faptul că desenarea unui desen cu un creion de corectare nu este foarte convenabilă, căile nu sunt întotdeauna netede, iar patch-urile de cupru pentru sigilarea cablurilor componentelor radio nu sunt foarte îngrijite. Prin urmare, trebuie să ajustați designul plăcii de circuit imprimat cu o lamă de ras ascuțită sau un bisturiu.
O cale de ieșire din această situație poate fi folosirea unui marker PCB, care este perfect pentru aplicarea unui strat rezistent la gravare. Fără să știți, puteți achiziționa un marker pentru a scrie inscripții și semne pe CD-uri/DVD-uri. Un astfel de marker nu este potrivit pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate - o soluție de clorură ferică corodează modelul unui astfel de marker, iar urmele de cupru sunt aproape complet gravate. Dar, în ciuda acestui fapt, există markere la vânzare care sunt potrivite nu numai pentru a scrie inscripții și semne diverse materiale(discuri CD/DVD, plastic, izolație sârmă), dar și pentru realizarea unui strat protector rezistent la gravare.
În practică, a fost folosit un marker pentru plăcile cu circuite imprimate Edding 792. Vă permite să desenați linii cu o lățime de 0,8-1 mm. Acest lucru este suficient pentru a face cantitate mare plăci cu circuite imprimate pentru dispozitive electronice de casă. După cum sa dovedit, acest marker face față perfect sarcinii. Placa de circuit imprimat a ieșit destul de bine, deși a fost desenată în grabă. Aruncă o privire.
PCB (realizat cu marker Edding 792)
Apropo, markerul Edding 792 poate fi folosit și pentru a corecta erorile și petele care au apărut la transferul unui design de placă de circuit imprimat pe o piesă de prelucrat folosind metoda LUT (tehnologia de călcat cu laser). Acest lucru se întâmplă, mai ales dacă placa de circuit imprimat este destul de bună dimensiuni mariși cu un model complex. Acest lucru este foarte convenabil, deoarece nu este nevoie să transferați din nou întregul design pe piesa de prelucrat.
Dacă nu puteți găsi un marker Edding 792, va fi bine Edding 791, Edding 780. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a desena plăci de circuite imprimate.
Cu siguranță, pasionații de electronică începători vor fi interesați proces realizarea unei plăci de circuit imprimat folosind un marker, așa că despre asta va fi povestea în continuare.
Întregul proces de fabricare a unei plăci de circuit imprimat este similar cu cel descris în articolul „Realizarea unei plăci de circuit imprimat folosind metoda „creionului”. Iată un scurt algoritm:
Câteva „subtilități”.
Despre forarea găurilor.
Există o părere că trebuie să găuriți placa de circuit imprimat după gravare. După cum puteți vedea, în algoritmul de mai sus, găurile sunt găurite înainte de gravarea plăcii de circuit imprimat în soluție. În principiu, puteți găuri fie înainte de gravarea plăcii de circuit imprimat, fie după. Din punct de vedere tehnologic, nu există restricții. Dar, merită luat în considerare faptul că calitatea găuririi depinde direct de instrumentul folosit pentru a găuri.
Dacă mașină de găurit dezvoltă viteză bună și există burghie de înaltă calitate disponibile, apoi puteți găuri după gravare - rezultatul va fi bun. Dar, dacă forați găuri în placă cu un mini-burghiu de casă bazat pe un motor slab cu aliniere slabă, puteți rupe cu ușurință petele de cupru pentru terminale.
De asemenea, multe depind de calitatea PCB, getinax sau fibră de sticlă. Prin urmare, în algoritmul de mai sus, găurile au loc înainte de gravarea plăcii de circuit imprimat. Cu acest algoritm, marginile de cupru rămase după găurire pot fi îndepărtate cu ușurință cu șmirghel și, în același timp, curăța suprafața de cupru de contaminanți, dacă există. După cum se știe, suprafața contaminată a foliei de cupru este slab gravată în soluție.
Cum se dizolvă stratul protector al markerului?
După gravarea într-o soluție, stratul protector, care a fost aplicat cu un marker Edding 792, poate fi îndepărtat cu ușurință cu un solvent. De fapt, s-a folosit white spirit. Pute, desigur, dezgustător, dar spală stratul protector cu o bubuitură. Nu mai sunt reziduuri de lac.
Pregătirea unei plăci de circuit imprimat pentru cositorirea pistelor de cupru.
După ce stratul protector este îndepărtat, puteți pentru câteva secunde aruncați din nou placa de circuit imprimat în soluție. În acest caz, suprafața pistelor de cupru va fi ușor gravată și va deveni roz strălucitor. Un astfel de cupru este mai bine acoperit cu lipire în timpul cositoririi ulterioare a pistelor, deoarece nu există oxizi sau contaminanți mici pe suprafața sa. Adevărat, cositorirea pistelor trebuie făcută imediat, altfel cuprul în aer liber va fi din nou acoperit cu un strat de oxid.
Dispozitiv finit după asamblare
Bună ziua, prieteni! Astăzi vă voi spune cum să faceți o placă de circuit imprimat acasă. Există mai multe moduri de a o face folosind:
- Marker de lac sau email
- Imprimantă laser (tehnologie laser-fier (LUT))
- Film fotorezistent
În acest articol voi vorbi despre prima metodă „de modă veche”, deoarece acestea sunt chiar bazele și orice începător trebuie să treacă prin această etapă. Dispunerea manuală a plăcilor de circuite imprimate nu înseamnă lipsa de experiență a unui inginer radio-electronic, deși există multe tehnologii pentru aplicarea unui model pe folie PCB care sunt mai frumoase și mai rapide, dar există ingineri radio-electronici scoala veche, care se referă la fabricarea PCB-ului ca art făcut singurși nu le pasă că există fotoreziste, imprimante laser etc.
Asemenea această metodă realizarea unei plăci de circuit imprimat acasă este utilă în realizarea unei plăci cu două fețe. Cu tehnologia LUT, este dificil să combinați două părți din cauza găurilor inexacte, apoi este mai ușor să așezați manual placa de circuit imprimat sau doar a doua latură.
Toate metodele de mai sus pentru amenajarea unei plăci de circuit imprimat nu sunt altceva decât o metodă de aplicare a unui model pe folie PCB. Iar principiul de a face o placă de circuit imprimat acasă se rezumă la un singur lucru: îndepărtați folia în exces și lăsați modelul (urmele).
Ce avem nevoie:
- PCB din folie
- Hârtie și pix (creion)
- Lac, email, marker email
- Recipient pentru gravarea plăcilor.
- Burghiu subțire (0,7..0,9) mm.
Doar câteva cuvinte despre lac. Puteți folosi oricare, pentru unghii sau colorate pentru a fi mai ușor de văzut. Când eram foarte mic, acum vreo 20 de ani, Tatăl meu a așezat potecile cu oja roșie pe care o folosea mama. Puteți folosi email cu uscare rapidă. Folosesc tsaponlak pentru aspectul plăcilor de circuite imprimate, este vândut în magazinul nostru de piese radio, costă un ban.
Acum magazinele de piese radio vând markere emailate, un lucru foarte convenabil pentru a face plăci de circuite imprimate acasă, costă aproximativ 200 de ruble, durează mult timp. Grosimea liniei 0,8 mm. Iată un exemplu al markerului meu Edding 780.
Deci, pentru început, facem aspectul plăcii de circuit imprimat pe o bucată de hârtie milimetrică sau într-o cutie, marcând găurile pentru bornele elementelor cu puncte. Întotdeauna achiziționez mai întâi toate elementele, apoi, în funcție de dimensiunea și designul acestora, fac cablarea. În loc să desenați manual placa de circuit imprimat, o puteți desena în , apoi o puteți imprima pe orice imprimantă, inclusiv pe una cu jet de cerneală, așa cum am făcut eu.
Când așezați PCB-ul, aveți grijă de ce parte desenați. Cu această metodă, este mai bine să desenați în raport cu partea pe care vor fi amplasate șinele și elementele cu reversul. Dacă desenați în raport cu partea pe care sunt amplasate elementele, va trebui să desenați în oglindă. Poate nu ai înțeles nimic, asta e o prostie, totul vine cu experiență. Încearcă, vei înțelege!
Apoi, punem bucata noastră de hârtie cu placa pe PCB șlefuit, acoperit cu folie și folosim ceva ascuțit (de exemplu, un ac țigănesc) pentru a aplica semne pentru găuri. Apoi găurim cu un burghiu subțire.
Apoi iau un tsaponlak sau un marker email Edding 780 și desenez căile, copiendu-le dintr-o bucată de hârtie. Această etapă este cea mai simplă și mai interesantă.
Există o altă opțiune pentru aplicarea unui model pe folie PCB. Un desen este desenat pe hârtie transparentă (hârtie de calc), apoi tăiat cu grijă cu o lamă de ras. Se aplică pe textolit și se tratează cu lac. Pe scurt, ca un șablon.
După ce lacul s-a uscat, pregătiți o soluție de clorură ferică pentru gravarea plăcii de circuit imprimat, o puteți cumpăra de la orice magazin radio. Cum se diluează soluția este scris pe borcan, de obicei o fac cu ochii.
Gata, cobor placa in solutie si frec placa cu o periuta de dinti.
După ceva timp, placa trebuie îndepărtată din soluția de clorură ferică și spălată în apă caldă.
Este mai bine să cosiți șinele cu lipit, altfel cuprul se va oxida foarte bine. Apoi, lipim piesele, atâta tot, placa de circuit imprimat este gata acasă.
Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Instalarea este o porcărie cu găuri în care puteți introduce piese și le puteți lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare simplu, dar se dovedește a fi atât de dezordine încât înțelegerea a ceva din el este foarte problematică. Prin urmare, există erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, dă-o dracu. Doar strica-ți nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez un circuit în cel preferat și să-l gravați imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda laser-calcat totul iese la iveală în aproximativ o oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuite imprimate obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și deoarece această metodă este foarte dificilă pentru cei fără experiență, voi fi bucuros să vă împărtășesc tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci cu circuite imprimate prima dată și fără niciun stres. cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de dezvoltare pentru mine curs de formare dedicat controlerului AVR. Principiul îl veți găsi în intrare și
Există un circuit demonstrativ pe placă, precum și o grămadă de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.
▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.
Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că pe PCB-ul acoperit cu folie este aplicat un model de protecție, care previne gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica modele de protecție. Anterior, erau vopsite cu vopsea nitro folosind un tub de sticlă, apoi au început să le aplice cu markere impermeabile sau chiar să le decupeze din bandă și să le lipească pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele expuse devin solubile în alcali și sunt spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, ieftinitatea și viteza de producție, toate aceste metode sunt mult inferioare metoda laser-calcat(mai departe LUT).
Metoda LUT se bazează pe faptul că un model de protecție este format de toner, care este transferat la PCB prin încălzire.
Așa că vom avea nevoie de o imprimantă laser, deoarece acestea nu sunt neobișnuite acum. Eu folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea distribuirii tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului și asigurați-vă că dezactivați toate modurile de economisire - nu este cazul.
▌Unelte și materiale
Pe lângă folie PCB, avem nevoie și de o imprimantă laser, un fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsa cu peri metal-plastic,
▌Proces
Apoi, desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect Sprint. Un instrument simplu de desen pentru plăci de circuite. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile stratului din stânga la negru. Altfel se va dovedi a fi gunoi.
Tipărire, două exemplare. Nu se știe niciodată, poate vom strica unul.
Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cele mai bune rezultate se obțin la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pentru imprimantele cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2
Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil, iar stratul său lucios nu se lipește de aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, deoarece am auzit despre cazuri în care s-a folosit hârtie lucioasă pentru a murdări cuptorul imprimantei.
Încărcăm hârtia în imprimantă și imprimăm cu încredere pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați într-o imagine în oglindă, astfel încât după transfer imaginea să corespundă realității. Nu pot număra de câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri incorecte :) Prin urmare, pentru prima dată, este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru un test și să verificați dacă totul este corect. În același timp, veți încălzi cuptorul imprimantei.
După imprimarea imaginii, în niciun caz Nu apucați cu mâinile și, de preferință, țineți departe de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, decupăm modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără rezerve - hârtia este dură, așa că totul va fi bine.
Acum să ne ocupăm de textolit. Să tăiem o bucată imediat dimensiunea potrivită, fără toleranțe și cote. Atât cât este nevoie.
Trebuie șlefuit bine. Cu grijă, încercând să eliminați tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți folosi un burete abraziv cu „efect” în loc de șmirghel. Trebuie doar să iei unul nou, nu gras.
Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.
După șlefuire, acesta trebuie degresat bine. De obicei folosesc tamponul de bumbac al soției mele și, după ce l-am umezit bine cu acetonă, parcurg cu atenție toată suprafața. Din nou, după degresare, nu ar trebui să îl apuci niciodată cu degetele.
Ne punem desenul pe tablă, desigur, cu tonerul jos. Încălzirea fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați ferm și călcați o jumătate. Tonerul trebuie să se lipească de cupru.
Apoi, fără a lăsa hârtia să se miște, călcați întreaga suprafață. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratez niciun milimetru de suprafață. Aceasta este o operațiune cea mai importantă; calitatea întregii plăci depinde de ea. Nu vă fie teamă să apăsați cât de mult puteți;
Călcați până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Noul meu fier de călcat abia se îngălbenește, dar cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.
După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și îl ținem în apă ceva timp, de obicei aproximativ două-trei minute.
Luând o perie de piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm violent suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. Pentru confirmarea acțiunilor dvs., desenul va fi afișat prin hârtie groasă.
Si cu aceasta pensula periam placa pana indepartam stratul superior.
Când întregul design este clar vizibil, fără pete albe, puteți începe să rulați cu grijă hârtia de la centru la margini. Hârtie Lomond Se întinde frumos, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.
După ce ați întins întregul model cu degetele, puteți curăța bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța stratul lucios rămas și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați tonerul bine gătit cu o periuță de dinți.
Ștergem placa și o lăsăm să se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde rămâne hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre șine trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți freca cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să mergi pe poteci cu o perie. Luciul albicios poate fi scos din fisurile înguste folosind bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu îndepărtează tonerul. Dar luciul rămas se desprinde fără urmă și imediat.
Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru lacrimi. Faptul este că atunci când se răcește, se poate crăpa, atunci o crăpătură îngustă va rămâne în acest loc. Sub lumina lămpii, crăpăturile scânteie. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi peste ea. Același marcator poate fi folosit și pentru a completa căi de calitate slabă, dacă există. Recomand un marker Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, poți să pictezi prost cărări cu el.
Când placa este gata, puteți uda soluția de clorură ferică.
Digresiune tehnică, puteți sări peste ea dacă doriți.
În general, puteți otrăvi o mulțime de lucruri. Cineva otrăvește sulfat de cupru, unele sunt în soluții acide, iar eu sunt în clorură ferică. Deoarece Se vinde in orice magazin radio, transmite rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește. Dacă ajunge pe îmbrăcăminte sau pe orice suprafață poroasă, cum ar fi lemnul sau hârtia, va fi o pată pe viață. Așa că puneți-vă hanoracele Dolce Habana sau cizmele din fetru Gucci în seif și înfășurați-le cu trei role de bandă. De asemenea, clorura ferică distruge aproape toate metalele în cel mai crud mod. Aluminiul și cuprul sunt deosebit de rapide. Deci ustensilele pentru gravare ar trebui să fie din sticlă sau plastic.
arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Și cu soluția rezultată gravesc zeci de plăci până se oprește gravarea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția va elibera o cantitate mare de căldură.
Când toată pulberea s-a dizolvat și soluția a căpătat o culoare uniformă, puteți arunca tabla acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu partea de cupru în jos. Apoi sedimentul va cădea pe fundul recipientului fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți bandă cu două fețe lipiți de ea o bucată de plastic spumă. Am făcut tocmai asta. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să-l pot ține ca pe un mâner.
Este mai bine să înmuiați placa în soluție de mai multe ori și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât să nu rămână bule de aer pe suprafața cuprului, altfel vor exista stâlpi. Periodic trebuie să îl eliminați din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea unei plăci durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.
Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și eliberați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți putea spăla mai târziu.
Când tot cuprul a fost îndepărtat, scoateți cu grijă placa și clătiți-o sub jet de apă. Apoi ne uităm la poiană, astfel încât să nu fie nicăieri muci sau iarbă slăbită. Dacă există muci, aruncați-l în soluție pentru încă zece minute. Dacă urmele sunt gravate sau apar ruperi, înseamnă că tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.
Dacă totul este în regulă, atunci puteți spăla tonerul. Pentru aceasta avem nevoie de acetonă - adevăratul prieten al unui consumator de substanțe. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, pentru că... Un idiot de la agenția de stat pentru controlul drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită pentru prepararea narcoticelor și, prin urmare, vânzarea sa gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în loc de acetonă 646 solvent.
Luați o bucată de bandaj și umeziți-o bine cu acetonă și începeți să spălați tonerul. Nu este nevoie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă încurcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de aproximativ două până la trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, chiar și câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu va strica să deschizi fereastra.
Placa curățată poate fi găurită. În aceste scopuri, folosesc de mulți ani un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Este o mașină monstru, deși durata sa de viață durează aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. De asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.
Când găuriți, ar trebui să încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. Altfel, atunci vei pune un microcircuit acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine de bază.
Fabricarea unei plăci cu două fețe are loc în același mod, doar că aici se fac trei găuri de referință, cu diametrul cât mai mic. Și după ce ați gravat o parte (în acest moment, cealaltă este sigilată cu bandă, astfel încât să nu fie gravată), a doua parte este aliniată de-a lungul acestor găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este gravat.
Pe partea din față puteți folosi aceeași metodă LUT pentru a aplica denumirea componentelor radio pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez atât de mult, dar tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electrÎntotdeauna face asta, pentru care am un mare respect!
În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai complicată, dar în același timp îmi oferă mai multă distracție - îmi place să mă joc cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci folosind LUT.
Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936 in cazul TSSOP28. Distanța dintre șine este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.
Rezistori pe placa de dimensiuni superioare 1206 . Cum e?
Foarte des, în procesul de creativitate tehnică, este necesar să se producă plăci de circuite imprimate pentru instalare circuite electronice. Și acum vă voi spune despre una dintre cele mai avansate, după părerea mea, metode de realizare a plăcilor cu circuite imprimate folosind o imprimantă laser și un fier de călcat. Trăim în secolul 21, așa că ne vom ușura munca folosind un computer.
Pasul 1: Proiectare PCB
Vom proiecta placa de circuit imprimat folosind un program specializat. De exemplu, în programul sprint Layout 4.
Pasul 2: Imprimați designul plăcii
După aceea, trebuie să imprimăm designul plăcii. Pentru a face acest lucru vom face următoarele:
- În setările imprimantei, vom dezactiva toate opțiunile de economisire a tonerului, iar dacă există un regulator corespunzător, vom seta saturația la maxim.
- Să luăm o coală A4 dintr-o revistă inutilă. Hârtia ar trebui să fie acoperită și, de preferință, să aibă un minim de desen pe ea.
- Să imprimăm designul PCB pe hârtie cretată într-o imagine în oglindă. Mai bine în mai multe exemplare deodată.
Pasul 3. Decuparea plăcii
Să lăsăm deocamdată foaia tipărită deoparte și să începem să pregătim tabla. Foil Getinaks și folie PCB pot servi drept material de pornire pentru placă. La depozitare pe termen lung folia de cupru devine acoperită cu o peliculă de oxizi, care poate interfera cu gravarea. Deci, să începem să pregătim tabla. Folosiți șmirghel fin pentru a îndepărta pelicula de oxid de pe placă. Nu încercați prea tare, folia este subțire. În mod ideal, placa ar trebui să strălucească după curățare.
Pasul 4. Degresarea plăcii
După curățare, spălați placa apă curgătoare. După aceasta, trebuie să degresați placa, astfel încât tonerul să se lipească mai bine. Puteți degresa cu orice gospodărie detergent sau prin spălare cu un solvent organic (de exemplu, benzină sau acetonă)
Pasul 5. Transferarea desenului pe tablă
După aceasta, folosind un fier de călcat, transferăm desenul de pe foaie pe tablă. Să punem modelul imprimat pe tablă și să începem să-l călcăm cu un fier de călcat, încălzind uniform întreaga placă. Tonerul va începe să se topească și să se lipească de tablă. Timpul și forța de încălzire sunt selectate experimental. Este necesar ca tonerul să nu se răspândească, dar este și necesar să fie complet sudat.
Pasul 6: Ștergeți hârtia de pe tablă
După ce tabla cu hârtia lipită de ea s-a răcit, o udăm și o rulăm cu degetele sub un jet de apă. Hârtia umedă se va aglomera, dar tonerul blocat va rămâne pe loc. Tonerul este destul de puternic și este greu de îndepărtat cu unghia.
Pasul 7. Gravați placa
Gravarea plăcilor de circuite imprimate se face cel mai bine în clorură ferică (III) Fe Cl 3. Acest reactiv este vândut în orice magazin de piese radio și este ieftin. Cufundam placa în soluție și așteptăm. Procesul de gravare depinde de prospețimea soluției, de concentrația acesteia etc. Poate dura de la 10 minute la o oră sau mai mult. Procesul poate fi accelerat prin agitarea băii cu soluția.
Sfârșitul procesului este determinat vizual - atunci când tot cuprul neprotejat este îndepărtat.
Tonerul este spălat cu acetonă.
Pasul 8: Găuri
Găurirea se efectuează de obicei cu un motor mic cu mandrina de mâner (toate acestea sunt disponibile în magazinul de piese radio). Diametrul burghiului pentru elemente obișnuite este de 0,8 mm. Dacă este necesar, găurile sunt găurite cu un burghiu cu diametru mare.