मजले creak तर. लाकडी मजले गळत असल्यास काय करावे. squeaks संभाव्य कारणे

फोटो: Yandex आणि Google च्या विनंतीनुसार

क्रिकी मजल्यांची समस्या केवळ जुन्या घरांतील रहिवाशांनाच भेडसावत नाही. खराबपणे घातलेले नवीन लॅमिनेट देखील तुम्हाला द्वेषपूर्ण आवाजाने त्रास देऊ शकते. तुमच्या जवळचे कोणीतरी झोपलेले असताना सहन न करण्याचा आणि अपार्टमेंटच्या आसपास डोकावून न जाण्याचा आमचा प्रस्ताव आहे, परंतु या समस्येचे मूलत: निराकरण करण्यासाठी. क्रिकिंग दूर करण्यासाठी बरेच पर्याय आहेत - स्वतःचे निवडा.

मजले का गळतात?

• पाट्या जमिनीखालील भागावर घट्ट बसलेल्या नाहीत. परिणामी, अपरिहार्य सैल होणे उद्भवते, म्हणूनच मजला creaks;
• सर्वात सोपा आणि नैसर्गिक कारण म्हणजे झाड "संकुचित" झाले आहे. दुर्दैवाने, सह नैसर्गिक साहित्यजेव्हा मजला बराच काळ तुमची सेवा करतो तेव्हा असे होते;
• विशेष लाकडी अस्तर sagged;
• नखे आणि स्क्रू सैल;
• मजल्यावर चालताना बोर्डचे टोक हलतात;
• भिंत पाया आणि मजला दरम्यान अपुरी मंजुरी आहे.

अपार्टमेंटमधील मजले क्रॅक: आम्ही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अनेक पर्याय ऑफर करतो

पर्याय 1: पॉलीयुरेथेन फोम

असे म्हटले जाऊ शकत नाही की ही पद्धत शंभर टक्के मदत करेल, परंतु फार मोठ्या क्रॅकसह ती खरोखर कार्य करते. सामान्य माउंटिंग फोम वापरला जातो, जो काळजीपूर्वक भूमिगत मध्ये उडवला जातो. हे अगदी सोप्या पद्धतीने केले जाते, याचा अर्थ असा आहे की नवशिक्या देखील क्रॅक काढून टाकण्यास हाताळू शकतात.

या पर्यायाचा एक निर्विवाद फायदा असा आहे की मजल्यावरील बोर्ड काढणे आवश्यक नाही. ठराविक संख्येने व्यवस्थित छिद्र ड्रिल करणे आणि त्यामध्ये फोम उडवणे पुरेसे आहे. ते बोर्डांमधील क्रॅकमध्ये देखील ओतले जाऊ शकते. ऑपरेशनचे तत्त्व सोपे आहे: भरलेला फोम कडक होईल आणि विस्तृत होईल, परिणामी फ्लोअरबोर्ड खाली दाबले जातील आणि क्रॅक अदृश्य होईल.


तथापि, या पर्यायामध्ये दोन स्पष्ट कमतरता आहेत. प्रथम, ही पद्धत खूप महाग आहे. आपल्याला भरपूर फोम लागेल, परंतु चांगली वस्तूविश्वसनीय निर्मात्याकडून स्वस्त नाही. दुसरे म्हणजे, नाजूकपणा. दुर्दैवाने, थोड्या वेळाने, क्रीक पुन्हा परत येईल, कारण फोम नष्ट होतो आणि दाबला जातो. तथापि, हे होऊ शकत नाही, कारण हे सर्व आपल्या मजल्यावरील दररोज कोणत्या प्रकारचे लोड अनुभवते यावर अवलंबून असते. जर आपण बोलत आहोत, उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यालयाबद्दल जिथे लोक सतत फिरत असतात, तर क्रॅक निश्चितपणे परत येईल. परंतु अपार्टमेंटमध्ये, ही पद्धत अधिक टिकाऊ असेल. मजला creaks का या प्रश्नाची खालील उत्तरे, खाली वाचा.

पर्याय २: ड्रायव्हिंग वेजेस

जर लाकडी फरशी फुटली तर वेजेस उपयोगी पडतील. हा पर्याय पॉलीयुरेथेन फोमपेक्षा अधिक टिकाऊ आणि खूपच कमी खर्चिक आहे. खरे आहे, तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील.


आदर्शपणे, जर तुम्हाला "खालच्या" मजल्यासह काम करण्याची संधी असेल (उदाहरणार्थ, देशात किंवा घरात). या प्रकरणात, बोर्ड स्वतः आणि बीम दरम्यान wedges बाहेर ठोठावले पाहिजे. पूर्वी, प्रत्येक वेज उच्च-गुणवत्तेच्या गोंदाने वंगण घालणे आवश्यक आहे.

जर तुम्ही भूगर्भाच्या जवळ जाऊ शकत नसाल, तर फ्लोअरबोर्डमधील अंतरांमध्ये फक्त लाकडाच्या वेजेस चालवा. असे बरेच अंतर असू शकतात आणि काम खूप कष्टाळू असेल, परंतु माझ्यावर विश्वास ठेवा: ते फायदेशीर आहे. तुमची कामाची साधने म्हणजे शंकूच्या आकाराचे पंचर आणि नियमित हातोडा. लक्षात ठेवा की 2 वेजमधील अंदाजे अंतर अंदाजे 0.17-0.22 मिलिमीटर असावे. वेजेस अशा प्रकारे ठोठावल्या पाहिजेत की वरचा भाग कोणत्याही परिस्थितीत बोर्डच्या वरच्या पलीकडे जाणार नाही. आता तुम्हाला माहित आहे की मजला गळणार नाही म्हणून काय करावे. परंतु हे सर्व नाही: आपल्याला पुढील पर्याय अधिक आवडल्यास काय?

पर्याय 3: स्व-टॅपिंग स्क्रू

अपार्टमेंटमधील मजले क्रॅक झाल्यास काय करावे या प्रश्नाचे आणखी एक समंजस उत्तर. खरे आहे, एक "परंतु" आहे: जर काँक्रीट बेसवर बसवलेल्या बोर्डांवरील मजला क्रॅक झाला तरच तुम्हाला सेल्फ-टॅपिंग स्क्रूसह काम करावे लागेल. पद्धतीचे सार सोपे आहे: प्रत्येक ठिकाण जिथून अप्रिय आवाज येतो ते सेल्फ-टॅपिंग स्क्रूने "स्ट्रेच आउट" केले जाते. काम करण्याचा मोठा फायदा असा आहे की आपण खरोखरच दीर्घकाळ क्रॅकबद्दल विसराल.


आपण समस्या क्षेत्रे ओळखून आणि बीम / लॉग शोधून प्रारंभ केला पाहिजे (ते मजल्यावर चिन्हांकित केले पाहिजे, उदाहरणार्थ, खडूने). अंतर कुठे आहे हे निर्धारित करणे कठीण नाही: नियम म्हणून, हे स्क्रू किंवा नखेचे डोके आहेत. त्यांच्या मदतीने, फ्लोअरबोर्ड बीमशी जोडलेले आहेत. मग सापडलेल्या ठिकाणी कोणतेही संप्रेषण, तारा इत्यादी पास नसल्याची खात्री करणे योग्य आहे.

पुढे, आम्हाला ड्रिलची आवश्यकता आहे: क्रीकच्या जागी, आम्ही बोर्डमधून एक छिद्र ड्रिल करतो, त्यानंतर, पातळ वायर वापरुन, आम्ही कॉंक्रिटच्या पृष्ठभागावरील अंतर अचूकपणे मोजतो. समजा तुम्हाला आठ सेंटीमीटर अंतर मिळाले आहे. या प्रकरणात, आपल्याला कमीतकमी नऊ ते दहा सेंटीमीटर लांबीसह स्व-टॅपिंग स्क्रू वापरण्याची आवश्यकता आहे. हे फक्त बोर्ड आणि लॅग्जच्या संपर्काच्या बिंदूंमधून स्क्रू स्क्रू करण्यासाठी राहते. आम्ही हे सर्व मार्ग जोपर्यंत आम्हाला वाटत नाही की आम्ही काँक्रीटला स्पर्श केला आहे. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, दोन ते चार स्क्रूमधून एक समस्याप्रधान squeaky जागा घेते. परिणामी, स्व-टॅपिंग स्क्रूबद्दल धन्यवाद, बीमला समर्थन देण्यासाठी अतिरिक्त समर्थन तयार केले जाते. मजला, जसा होता, "घसा" ठिकाणी उगवतो आणि अप्रिय आवाज अदृश्य होतो. प्रत्येक स्क्रूचे डोके चांगले रीसेस केलेले आहे हे तपासणे महत्वाचे आहे. जसे आपण पाहू शकता, मजला न उघडता क्रॅक काढून टाकणे सोपे आहे!

पर्याय 4: प्लायवुड

त्यामुळे, तुमचे चिपबोर्डचे मजले गळतात. हा आवाज कायमचा विसरण्यासाठी, सामग्रीवर जोडणे पुरेसे आहे साधा प्लायवुड. कृपया लक्षात घ्या की वापरलेले प्लायवुड बारा मिलिमीटरपेक्षा पातळ नसावे. प्लायवुड प्रथम चौरस मध्ये कट करणे आवश्यक आहे छोटा आकार. त्यानंतर, तुमचा सबफ्लोर पूर्णपणे कोरडा असल्याची खात्री करा. प्लायवुड स्क्रू किंवा विशेष गोंद सह मजला निश्चित आहे. "स्क्वेअर" दरम्यान आपल्याला नऊ ते दहा मिलीमीटर अंतर सोडण्याची आवश्यकता आहे. अपार्टमेंटमध्ये फ्लोअर क्रिकिंग कसे दूर करावे याबद्दल अधिक माहितीसाठी, खालील व्हिडिओ पहा:

पर्याय 5: अँकर पद्धत

आता विशेष मेटल अँकरच्या मदतीने मजल्यावरील अप्रिय creaking काढून टाकण्याचा प्रयत्न करूया. अशा कामाच्या परिणामाची विश्वासार्हता शंभर टक्के आहे. परंतु एक महत्त्वपूर्ण गैरसोय आहे: हा सर्वात महाग आणि श्रम-केंद्रित पर्याय आहे.


म्हणून, जर आपण मजला न बदलण्याचा निर्णय घेतला तर आपल्याला तथाकथित थ्रू-इंस्टॉलेशन तत्त्वानुसार कार्य करावे लागेल. त्याचे सार असे आहे की मेटल अँकर फ्लोअरिंगमधून जाणे आवश्यक आहे. पंचरसह प्रारंभ करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे क्रॉस बीमआणि मजला काँक्रीटमध्ये एक लहान भोक ड्रिल करा. पुढे, धातूचे बनलेले एक विशेष बाह्य शेल स्थापित केले आहे. त्यातच अँकर थेट स्क्रू करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, आपण त्यांच्यासह अंतर निश्चित करा.

लक्षात ठेवा की अँकरचा वरचा भाग डेकच्या वर जाऊ नये. हे करण्यासाठी, छिद्राचे प्रवेशद्वार प्रथम थोड्या मोठ्या व्यासाचे नोजल वापरून ड्रिल केले जाणे आवश्यक आहे. आदर्शपणे, जर आपण संपूर्ण खोलीच्या परिमितीभोवती असे अँकर स्थापित करू शकता.

एका नोटवर! अँकरमधील इष्टतम अंतर नव्वद सेंटीमीटर आहे. यावर आधारित, आपल्याला किती फास्टनर्सची आवश्यकता असेल याची योजना करा. आता तुम्हाला माहित आहे की घरातील मजले गळत असल्यास काय करावे!

म्हणून लाकूड वापरण्याची लोकप्रियता मजला आच्छादनत्याची वैशिष्ट्ये आणि ग्राहक गुणधर्मांमुळे. लाकडी मजले पर्यावरणास अनुकूल आहेत आणि ऑपरेशन दरम्यान उत्सर्जित होत नाहीत हानिकारक पदार्थ. तथापि, कालांतराने, बोर्ड अपार्टमेंटमध्ये कोरडे होतात आणि त्यावर चालताना ते विविध आवाज काढू लागतात. लाकडी मजला creaks तर काय करावे? प्रथम आपण या इंद्रियगोचर संभाव्य कारणे निर्धारित करणे आवश्यक आहे, आणि नंतर शोधा प्रभावी पद्धतनिर्मूलन

एक creak देखावा कारणे

मजले का गळतात या प्रश्नाची अनेक उत्तरे असू शकतात. सर्व प्रथम, कोरडे दरम्यान सामग्रीच्या विकृतीमुळे. जर फ्लोअरिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या बोर्डांची आर्द्रता इष्टतमपेक्षा जास्त असेल आणि 12% पेक्षा जास्त असेल, तर कालांतराने त्यांचे विरूपण अपरिहार्य आहे. क्रॅक दिसण्याची कारणे देखील दिली जाऊ शकतात:

• स्ट्रक्चरल कडकपणा कमकुवत होणे. फ्री फिटच्या परिणामी, मजल्याच्या संरचनेचे घटक एकमेकांच्या तुलनेत हलू लागतात.
• बुरशी आणि रॉट द्वारे नुकसान. सह खोल्यांमध्ये ते दिसतात उच्च आर्द्रताआणि सामग्रीच्या विकृतीमध्ये योगदान देते, क्रॅक आणि अंतर तयार करते.
• भिंती आणि बोर्ड यांच्यातील अंतर कमी करणे. क्रॅक दिसण्यासाठी एकमेकांच्या विरूद्ध संरचनात्मक घटकांचे घर्षण पुरेसे आहे.
• सांध्यांची ताकद कमी करणे. फास्टनर्स हळूहळू सैल केले जातात आणि वैयक्तिक लाकडी भागांच्या आकुंचनाची घट्टपणा कमी केली जाते.

याव्यतिरिक्त, क्रॅक दिसण्याची कारणे मजल्याच्या स्थापनेदरम्यान केलेल्या त्रुटी असू शकतात. त्यापैकी सर्वात सामान्य:

• बोर्डांची निवड, ज्याची जाडी विशिष्ट ऑपरेटिंग परिस्थितीशी संबंधित नाही;
• लॉगची चुकीची स्थापना आणि सपोर्टिंग बीममधील अंतर खूप मोठे आहे.

कारणाच्या आधारावर, स्क्वॅकपासून मुक्त होण्यासाठी आवश्यक क्रियांचा अल्गोरिदम देखील निवडला जातो.

साधने आणि फिक्स्चर

अपार्टमेंटमधील लाकडी मजला योग्य आकारात आणण्यासाठी आणि क्रॅक दूर करण्यासाठी, आपल्याला विविध साधनांची आवश्यकता असेल, ज्याची अचूक यादी प्रकारानुसार निश्चित केली जाते. दुरुस्तीचे काम. किमान सेटमध्ये हे समाविष्ट असावे:

• नेल पुलर, जो मजला उघडण्यासाठी वापरला जातो;
• बोर्डसाठी अस्तर कापण्यासाठी हॅकसॉ;
• एक हातोडा, नखांसह वैयक्तिक घटकांचे निर्धारण मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे;
• एक कुर्हाड ज्याच्या मदतीने आपण बार किंवा वेजेस इच्छित आकारात समायोजित करू शकता;
• जिथे अतिरिक्त फास्टनिंग किंवा इतर प्रकारचे काम करणे आवश्यक आहे अशा ठिकाणी चिन्हांकित करण्यासाठी मार्कर किंवा खडू;
• छिद्र करण्यासाठी ड्रिल.

• हातोडा वापरुन, अँकरला भोक मध्ये चालवा आणि तो फोडा.
• फ्लोअरबोर्ड लावा, हॅकसॉ किंवा इलेक्ट्रिक जिगसॉने कापून घ्या जेणेकरून फिक्सिंग केल्यानंतर ते भिंतीला स्पर्श करणार नाही.
• स्व-टॅपिंग स्क्रू वापरून आणि हॅट्सला मजल्याच्या पातळीवर बुडवून, लॉगवर फ्लोरबोर्ड निश्चित केले जातात.

फास्टनिंग बोर्डसाठी नखे वापरणे अवांछित आहे, कारण कालांतराने ते क्रॅकिंग होऊ शकतात.

एक सोपा पर्याय म्हणजे मजला विस्कळीत न करता क्रॅकपासून मुक्त होणे. हे कव्हरिंग बोर्डसाठी आणि दोन्हीसाठी वापरले जाऊ शकते.

लाकडी फर्शि

जर बोर्डच्या कमकुवत फास्टनिंगमुळे बाहेरील आवाज दिसू लागले आणि काही विकृत क्षेत्रे असतील तर लाकडी वेज वापरल्या जातात. घर्षण दूर करण्यासाठी ते फ्लोअरबोर्डच्या दरम्यान चालवले जातात आणि क्रॅक अदृश्य होतात.

मोठ्या क्षेत्राच्या नुकसानीसह, बोर्ड स्व-टॅपिंग स्क्रूसह निश्चित केले जातात, पुढील गोष्टी करा:

• क्रिकिंग क्षेत्रे ओळखा आणि त्यांना खडूने चिन्हांकित करा;
• लॉगचे स्थान शोधा, ज्यासाठी ते नखेद्वारे मार्गदर्शन करतात किंवा अत्यंत बोर्ड काढून टाकतात;
• 15 सेमी पेक्षा जास्त नसलेल्या पायऱ्यांमध्ये, फ्लोअरबोर्डमध्ये छिद्र पाडले जातात, जे सेल्फ-टॅपिंग स्क्रूच्या व्यासापेक्षा 1-2 मिमी लहान असतात;
• नोजल किंवा स्क्रू ड्रायव्हरसह ड्रिल वापरुन, बोर्डांना लॉगवर स्क्रू करा, हॅट्स किंचित बुडवा.

प्रथम, त्याचा स्त्रोत निर्धारित केला जातो आणि विकृत क्षेत्रे लक्षात घेतली जातात. त्यानंतर, ड्रिल, सिमेंट आणि सुईशिवाय मोठ्या प्रमाणात सिरिंज वापरुन, खालील ऑपरेशन्स करा:

1. क्रिकिंग बारच्या मध्यभागी एक छिद्र काळजीपूर्वक ड्रिल करा;
2. सुसंगततेमध्ये दुधासारखे सिमेंट मोर्टार बनवा;
3. परिणामी मिश्रण सिरिंजमध्ये घाला आणि ते कसे पिळून काढले आहे ते तपासा;
4. खूप जाड मिश्रण पाण्याने पातळ केले जाते आणि द्रवमध्ये सिमेंट जोडले जाते;
5. तयार भोकमध्ये सिरिंज घाला आणि द्रावण लहान डोसमध्ये घाला, हवा सोडण्याच्या कामात विराम द्या;
6. भोक भरेपर्यंत मिश्रण घाला.

शेवटी, आपल्याला सोल्यूशन घट्ट होण्याची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे आणि नंतर खात्री करा की तेथे कोणतेही creaking नाही. दुरुस्तीच्या कामाची जागा अदृश्य करण्यासाठी, छिद्र मस्तकी किंवा विशेष लाकूड पुटीने बंद केले जाते आणि पृष्ठभाग पॉलिश केले जाते.

वगळता सिमेंट मोर्टारपॉलीयुरेथेन अॅडेसिव्हचा वापर विकृत फळ्या निश्चित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

काही प्रकरणांमध्ये, खराब झालेल्या फळीखाली जागा भरण्यासाठी आणि पाया मजबूत करण्यासाठी फोमचा वापर केला जातो, परंतु ही पद्धत केवळ तात्पुरती उपाय म्हणून काम करू शकते.

सल्ला! एकाच वेळी सर्व creaking भागात लावतात आवश्यक नाही. एका पट्टीवर निर्मूलन तंत्रज्ञान तपासल्यानंतर, आपण खालील घटकांवर कार्य करण्यास प्रारंभ करू शकता. जर क्रॅक अदृश्य होत नसेल, तर आपल्याला पार्केट पूर्णपणे पुन्हा घालावे लागेल.

जुन्या खाजगी घरांमध्ये राहणारे सर्व लोक वेळोवेळी समान समस्या अनुभवतात - लाकडी मजला creaks - आम्ही या लेखात या प्रकरणात काय करावे ते सांगू. सकारात्मक क्षणया प्रकरणात, सर्व काम हाताने केले जाऊ शकते हे तथ्य सेवा देऊ शकते.

squeaks संभाव्य कारणे

जर लॅग्ज क्रॅक होत असतील तर खालील कारणे शक्य आहेत:

• बोर्ड खराबपणे निश्चित केले आहेत. हे तथ्य बहुतेकदा creak चे कारण आहे. या प्रकरणात मजले च्या creaking काढण्यासाठी कसे, आपण विचारू. आपल्याला फक्त बोर्ड अधिक सुरक्षितपणे निश्चित करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी स्व-टॅपिंग स्क्रू सर्वात योग्य आहेत. नखांच्या विपरीत, ते काही काळानंतर सैल होणार नाहीत.
• लॉग अंतर्गत सैल किंवा चुकीचे स्थापित अस्तर. कालांतराने, अपार्टमेंटमधील मजला क्रॅक होतो, कारण लॉग इतके स्थिर होत नाहीत आणि चालताना हे स्वतः प्रकट होते.
• बोर्ड दरम्यान अंतर निर्माण. असे घडते जर अपुरे वाळलेले लाकूड बिछाना दरम्यान कच्चा माल म्हणून वापरले गेले किंवा हंगाम बदलल्यानंतर ते कोरडे होऊ शकते. या प्रकरणात, बोर्ड एकमेकांच्या विरूद्ध घासणे सुरू करतात, जे एक अप्रिय आवाजासह आहे.
• बोर्ड आणि भिंत यांच्यातील अंतराचे निरीक्षण न करता घालणे. या प्रकरणात, भिंतीपासून 10 मिमी अंतर सोडले गेले नाही या वस्तुस्थितीमुळे squeaks उद्भवते, जे आवश्यक आहे जेणेकरून बोर्ड मायक्रोक्लीमेटमधील बदलादरम्यान विना अडथळा विस्तारू शकेल. परिणामी, बोर्ड फुगतात किंवा फुगतात - त्यांच्याशी संपर्क साधण्याच्या ठिकाणी भिंतीजवळ एक क्रीक उद्भवते.

स्वाभाविकच, जेव्हा यापैकी काही घटक एकत्र केले जातात तेव्हा squeaks देखील येऊ शकतात. लाकडी मजल्यावरील क्रॅक कसा काढायचा हे समजून घेण्यासाठी, आपल्याला त्याचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. बर्‍याचदा, एक साधी तपासणी करणे पुरेसे असते, परंतु काहीवेळा जॉइस्ट कोणत्या स्थितीत आहेत हे निर्धारित करण्यासाठी काही बोर्ड काढणे आवश्यक असू शकते.

आता आपल्याला काय करावे हे समजून घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून मजले प्लायवुडचे बनलेले असतील तर ते गळणार नाहीत. अतिरिक्त कारण, squeaks उद्भवणार, intersheet घर्षण म्हणून काम करू शकता. शीट्समधून कोटिंगची स्थापना अंतरांच्या पूर्ततेनुसार केली जाते, जे लवकरच पोटीनने झाकलेले असते, म्हणून अशा बाजूचे क्षण उद्भवतात.

मजला creaks लावतात

फ्लोअरबोर्ड स्क्रू करणे

जुन्या दिवसात, बहुधा असे कोणतेही बोर्ड नव्हते जे नखेने मजल्यापर्यंत बांधलेले नव्हते. असे मजले अजूनही पडून आहेत आणि त्यापैकी अनेकांची डझनभराहून अधिक वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नाही. असे गृहीत धरले जाऊ शकते की बहुतेक नखे सैल झाली आहेत आणि त्यांना सेल्फ-टॅपिंग स्क्रूच्या रूपात आधुनिक, कार्यक्षम फास्टनिंगसह बदलण्याची आवश्यकता आहे.

मजला स्क्रोल करण्याचा क्रम:

• सुरुवातीला, आपल्याला अंतराची जाडी माहित असणे आवश्यक आहे. हे मजल्यावरील छिद्र ड्रिल करून आणि पायापर्यंतची लांबी मोजून केले जाऊ शकते. आपण इतर मार्गाने जाऊ शकता - एक फ्लोअरबोर्ड काढा. सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू फ्लोअरबोर्ड आणि जॉइस्टच्या एकत्रित लांबीपेक्षा 1.5 सेमी कमी असावेत.

आपण इलेक्ट्रिक ड्रिलऐवजी स्क्रू ड्रायव्हर वापरण्याचे ठरविल्यास, ते पुरेसे शक्तिशाली आणि क्षमता असलेली बॅटरी असणे आवश्यक आहे, अन्यथा दुरुस्ती प्रक्रियेस लक्षणीय विलंब होईल.

• जर स्क्रू ड्रायव्हर स्व-टॅपिंग स्क्रूमध्ये स्क्रूिंगचा सामना करत नसेल तर, आपण स्थापनेपूर्वी त्यांच्यासाठी छिद्र ड्रिल करू शकता. जर ते हस्तक्षेप करत नाहीत तर जुने नखे काढून टाकणे आवश्यक नाही.
• लॉग, एक नियम म्हणून, त्यांच्या दरम्यान 600 मिमी अंतरावर स्थित आहेत. किती स्व-टॅपिंग स्क्रू खरेदी केले जावे हे समजून घेण्यासाठी, तुम्हाला संपूर्ण रुंदीवर असलेल्या बोर्डांच्या संख्येने लॅगची संख्या गुणाकार करणे आवश्यक आहे.
• पुढे, सर्व काही अगदी सोपे आहे - आपल्याला सर्व बोर्ड घट्टपणे स्क्रू करणे आवश्यक आहे, तर टोपी घामाखाली असावी. जर अजूनही कुठेतरी squeaks ऐकू येत असेल, तर नंतर त्यांना आणखी निराकरण करण्यासाठी या ठिकाणांची नोंद घ्यावी.
• यानंतर प्लायवुडसह पृष्ठभाग समतल केले जाते. ते 150-200 मिमीच्या वाढीमध्ये स्व-टॅपिंग स्क्रूसह मजल्याशी देखील जोडलेले आहे. आपण त्यांना कमी वेळा स्क्रू केल्यास, ते हँग आउट करू शकतात.

बोर्ड दरम्यान अंतर

जर बोर्डांमध्ये अंतर दिसले, ज्यामुळे मजले गळतात - त्यांना वेगळे न करता काय करावे, या प्रकरणात, त्यांना लाकडापासून बनवलेल्या वेजेसने दुरुस्त करणे आहे.

ऑपरेशन्सचा क्रम:

• परिभाषित करून लाकडाच्या लाकडाच्या पाचर कापून टाका योग्य आकार;
• त्यांना गोंद आणि हातोड्याने स्लॉटमध्ये झाकून ठेवा, वेज घट्ट बसल्या पाहिजेत;
• गोंद सुकल्यानंतर, वेजचा अतिरिक्त भाग बेससह फ्लश कापला जाऊ शकतो.

या पद्धतीचा तोटा असा आहे की प्रत्येक वेळी रेल्वेला स्लॉटच्या आकारात समायोजित करणे आवश्यक आहे आणि हे खूप लांब आहे.

रेल्वेऐवजी कॉर्ड वापरणे सोपे आहे:

• आपल्याला सिंथेटिक आधारावर ब्रेडेड कॉर्ड खरेदी करण्याची आवश्यकता असेल. पुढे, ते लाकूड गोंद किंवा पीव्हीए गोंद सह गर्भित केले जाते, आणि कोर किंवा पंचच्या मदतीने, दोरखंड त्यांच्या अर्ध्या जाडीच्या बोर्ड दरम्यान चालविला जातो.
• क्रॅकचा वरचा भाग घरगुती पोटीनने भरलेला असतो, ज्यामध्ये भूसा आणि पीव्हीए गोंद समाविष्ट असतो. त्यात पेस्टी सुसंगतता असावी.
• पुट्टीला थोडासा जादा लावावा जेणेकरून कोरडे झाल्यानंतर, त्याची जादा मुख्य मजल्यासह फ्लश कापता येईल. ख्रुश्चेव्हमध्ये मजला बदलताना, थोड्या वेगळ्या पद्धती वापरल्या जातात.

पारंपारिक फ्लोअरबोर्डची जीर्णोद्धार

अपार्टमेंटमधील मजला क्रॅक झाल्यास काय करावे हे सर्वांनाच ठाऊक नाही, अशा परिस्थितीत जेव्हा असा मजला तयार करण्यासाठी सामान्य बोर्ड वापरला गेला होता.

क्रॅक दिसून येतो कारण फ्लोअरबोर्ड लोडच्या वेळी खाली पडू लागतात, कारण जवळपासचे बोर्ड त्यांना कोणत्याही प्रकारे धरत नाहीत.

या प्रकरणात लाकडी मजले क्रॅक होणार नाहीत म्हणून काय करावे म्हणजे बोर्ड एकमेकांना बांधणे.

लागेल लांब ड्रिल, लाकडी डोवल्स आणि क्रियांचा खालील क्रम:

• बोर्ड मध्ये एक भोक करा तीव्र कोनजेणेकरून ते लगतच्या बोर्डापर्यंत पोहोचेल.
• डॉवेलला पीव्हीए गोंदाने झाकून त्यात चालवा छिद्रीत भोक. ते प्रत्येक बोर्डमध्ये सुमारे 50% घुसले पाहिजे.
• दुसरा भोक 200-300 मिमी नंतर जवळच्या बोर्डमध्ये दुसर्या दिशेने केला पाहिजे. याबद्दल धन्यवाद, डोव्हल्स खोबणीच्या समानतेने बोर्डांना समर्थन देतील.

विरूपण अंतर

तापमानात बदल झाल्यास संपूर्ण परिमितीभोवती 10 मिमी अंतर प्रदान केले जावे. जर आपण स्कर्टिंग बोर्ड काढले आणि त्यांच्याखाली वेजेस आढळले तर ते न चुकता काढले पाहिजेत. जर अजिबात अंतर नसेल, तर तुम्हाला अत्यंत बोर्ड काढून टाकावे लागतील आणि त्यांना लहान करावे लागेल आणि नंतर त्यांना परत जोडा.

सैल lags

जर, तपासल्यानंतर, असे दिसून आले की लॉग अगदी योग्यरित्या स्थापित केले गेले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये, मजला पुन्हा बांधणे आवश्यक असते, मग ते अपार्टमेंट असो किंवा एक खाजगी घर. अशी प्रकरणे आहेत जेव्हा ही समस्या एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी उद्भवते, ती सोडवणे सोपे आहे - आपल्याला फक्त त्वचेचा काही भाग काढून टाकणे आणि लॉगच्या खाली किंवा त्यावरील अस्तर पुनर्स्थित करणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लॉग बेसवर निश्चित केले जाऊ नयेत, त्यामुळे मजल्यावरील ध्वनीरोधक गुण खराब होतात.

बोर्डांची जाडी आणि लॅगमधील अंतर

जर अपार्टमेंटमध्ये लाकडी मजला फुटला तर - त्यावर फिरताना असे झाल्यास काय करावे? जेव्हा बोर्ड खूप पातळ असतो किंवा लॅगमधील अंतर अपुरे असते तेव्हा हे घडते.

आपण समस्याग्रस्त मजल्याची परिमाणे घ्या आणि आवश्यक निर्देशकांसह त्यांची तुलना करा. जर फरक खूप मोठा असेल, तर तुम्हाला मजला पुन्हा करावा लागेल, पुरेशी स्ट्रक्चरल ताकद सुनिश्चित करण्यासाठी ते मध्यवर्ती बोर्ड प्रदान करून.

लॅग दरम्यान अतिरिक्त समर्थन जोडून समस्येचे अंशतः निराकरण केले जाऊ शकते, परंतु आपल्याला हे समजणे आवश्यक आहे की हा मार्ग तात्पुरता आहे.

आपल्याला पुढील गोष्टी करण्याची आवश्यकता असेल:

• बोर्ड सुरक्षितपणे बांधणे सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्हाला मोठ्या स्व-टॅपिंग स्क्रूची आवश्यकता असेल.
• स्क्रूची लांबी बोर्डच्या वरच्या भागापासून कॉंक्रिट स्क्रिडपर्यंतच्या अंतरापेक्षा कमी नसावी.
• स्क्रूच्या व्यासापेक्षा किंचित लहान व्यासासह एक छिद्र करा. स्क्रूची अतिरिक्त लांबी कापली जाणे आवश्यक आहे.
• स्व-टॅपिंग स्क्रू कॉंक्रिट बेसपर्यंत पोहोचेपर्यंत स्क्रू केले पाहिजे.
• सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू कट करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते तीक्ष्ण नसतील, अन्यथा ते त्वरीत खराब होतील काँक्रीट स्क्रिडआणि सॅगिंग बोर्डांना सपोर्ट करणे थांबवा.

परिणाम

हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की चकचकीत मजल्यावर फ्लोअरिंग ठेवल्याने परिस्थिती वाचणार नाही, त्रासदायक आवाज कुठेही जाणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत, मजला पुनर्संचयित करण्यासाठी उपायांची आवश्यकता असेल, हे आगाऊ करणे चांगले आहे.

ज्यांच्याकडे बांधकाम शिक्षण आणि अनुभव नाही त्यांच्यासाठी होम मास्टरसामान्यतः अनेक वर्षांच्या ऑपरेशननंतर, लाकडी मजला का गळतो, ही माहिती संबंधित बनते. कारण म्हणजे संरचनेची स्थिर भूमिती नसणे, त्याचे वैयक्तिक घटक सैल होणे, ज्यामुळे सामर्थ्य कमी होते.

लाकडी मजल्याची रचना (उग्र किंवा मजल्यावरील आच्छादन) पूर्णपणे देखरेख करण्यायोग्य आहे, म्हणून आपण कोणत्याही परिस्थितीत क्रॅकपासून मुक्त होऊ शकता, परंतु विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करून.

आपण अपार्टमेंट किंवा घरामध्ये लाकडी मजल्याचा चर काढून टाकण्यापूर्वी त्यांच्या स्वत: च्या वर, तुम्हाला आवाजाची कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक संरचनात्मक घटकांच्या एकमेकांशी घर्षण झाल्यामुळे क्रॅक उद्भवते:

शेवटी, लॉग किंवा बीम वेगळ्या भागात सडू शकतात, त्यांना जोडलेल्या बोर्डवॉकचा काही भाग बारच्या विभागांना जोडलेल्या लगतच्या बोर्डांना स्पर्श करतो ज्याने अवकाशीय भूमिती कायम ठेवली आहे.

महत्वाचे! जर तुमच्या पायाखाली वाकलेल्या बोर्डांमुळे मजला गळत असेल (ते एकमेकांना स्पर्श करतात), तर तुम्हाला याची आवश्यकता असेल दुरुस्तीबोर्डवॉकचे (डिसमेंटलिंग) तुम्हाला एकतर लॅगची पायरी कमी करावी लागेल किंवा बोर्डची जाडी वाढवावी लागेल.

मजल्याचा उद्देश (ग्रूव्ह बोर्ड फिनिश किंवा सबफ्लोर एज्ड बोर्ड), त्याची रचना आणि वापरलेले हार्डवेअर (नेल किंवा सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू) यावर अवलंबून, स्क्वॅकपासून मुक्त होण्याचे अनेक मार्ग आहेत.

उपाय

स्वत: ला लाकडी मजल्यावरील क्रॅकपासून मुक्त होण्यासाठी, आपल्याला तंत्रज्ञानानुसार त्याचे डिझाइन पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे:

• कोणतीही लाकूड आर्द्रता बदलून भूमिती (कोरडे, वार्पिंग) बदलू शकते, म्हणून, अँटीसेप्टिकने उपचार करणे आवश्यक आहे आणि ऑपरेशन दरम्यान अधूनमधून त्याच द्रवाने गर्भधारणा करणे आवश्यक आहे;
• लॉग बेसवर कठोरपणे निश्चित केले जाणे आवश्यक आहे आणि बोर्ड त्यांच्या विरूद्ध स्व-टॅपिंग स्क्रू किंवा स्क्रू नॉचसह नखेने घट्ट दाबले पाहिजेत;
• क्षैतिज स्तरावर लॉग समतल करण्यासाठी लाकडी वेज वापरण्यास मनाई आहे; नालीदार पृष्ठभागासह दोन पॉलिमर वेजेस सेट म्हणून वापरल्या पाहिजेत;
• गंभीर विक्षेप टाळण्यासाठी ऑपरेशनल लोड्स आणि खडबडीत / फिनिशिंग फ्लोअरच्या बोर्डची जाडी यावर अवलंबून लॅगची बिछानाची पायरी मोजली पाहिजे;
• आडवा दिशेने स्थिर स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक बोर्ड दोन स्व-टॅपिंग स्क्रूने एका लॉगवर बांधला जाणे आवश्यक आहे.

सल्ला! जास्तीत जास्त कठीण पर्यायफ्लोअरिंगचे विघटन करणे आणि लाकूडच्या पुनरावृत्तीनंतर पुन्हा घालणे यावर विचार केला जातो. कुजलेल्या पट्ट्यांमध्ये प्रवेश प्रदान करण्यासाठी मजले पूर्णपणे उघडू नयेत म्हणून, छिद्र आणि हॅचेस कापले जाऊ शकतात.

दुसऱ्या शब्दांत, फ्लोअरबोर्ड क्रॅकपासून मुक्त होण्याच्या सर्व पद्धती अतिरिक्त फिक्सेशनवर येतात. लाकडी घटकस्क्रू, पिन किंवा वेजिंगसह एकमेकांना. कमी सामान्यपणे, अंतर्गत पोकळी एक मोठा प्रदान करण्यासाठी foamed आहे समर्थन पृष्ठभागकिंवा बोर्डवॉकच्या वर घातली शीट साहित्य, त्याच्या संपूर्ण क्षेत्रावर समान रीतीने पॉइंट लोड वितरित करणे.

स्क्रू/अँकरसह फिक्सिंग

क्रॅक दूर करण्यासाठी काय करावे हे होम मास्टरला माहित नसल्यास, लॅग्जवर बोर्ड अतिरिक्त निश्चित करण्याची पद्धत बहुतेक वेळा अंतर्ज्ञानाने लागू केली जाते. अशी योजना केवळ बेसवर सामान्य समर्थनासह पूर्णपणे संरक्षित लॉगसाठी योग्य आहे. जर फलकांवर लॉग टांगले गेले (पाचर उडून गेले, लाकूड सुकले) किंवा अर्धवट कुजले तर हे तंत्रज्ञान परिणाम आणणार नाही.

याव्यतिरिक्त, फ्लोअरिंग घटक निश्चित करताना, हार्डवेअरची वैशिष्ट्ये विचारात घेतली पाहिजेत:

• अपूर्ण थ्रेडसह स्व-टॅपिंग स्क्रू - अंतर न ठेवता जीभ लॅग्जवर दाबते, कारण गुळगुळीत भाग हार्डवेअरच्या थ्रेडेड भागाद्वारे बनवलेल्या छिद्रामध्ये "पडतो";
• पूर्ण थ्रेडसह सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू - लॉगच्या सापेक्ष बोर्डची स्थिती सध्याच्या अंतरासह कठोरपणे निश्चित करते, कारण लॉग आणि बोर्डच्या लाकडाच्या आत संलग्नता शक्ती खूप जास्त आहे.

म्हणून, स्व-टॅपिंग स्क्रूसह बोर्डवॉक घटकांचे निराकरण करण्याचे तीन मार्ग आहेत:

महत्वाचे! शेवटच्या दोन पद्धती पहिल्यापेक्षा कमी विश्वासार्ह आहेत, म्हणून ते आपत्कालीन परिस्थितीत वापरल्या जातात.

एटी कठीण खडकस्क्रू हेडचे लाकूड बुडविणे अशक्य आहे, ड्रिलसह "सिंक" बनविणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, आपण एक समान स्व-टॅपिंग स्क्रू वापरू शकता, हाताने खोदकाम करणार्‍या (1.5 - 2 सेमी लांबी) ने डोके कापून आणि त्याच साधनाने कटरसारखे कलते खाच बनवू शकता.

लेप आकुंचन

डेक बोर्ड एकमेकांच्या जवळ ठेवलेले असतात, त्यांची जाडी 2 - 5 सेमी असते. म्हणून, वाळलेल्या सामग्रीला वेगळ्या भागात एकमेकांशी संकुचित करून, आपण कडकपणा वाढवू शकता. क्षैतिज डिझाइन, आणि कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय squeaking च्या निर्मूलन मिळवा. यासाठी दोन पद्धती आहेत:

महत्वाचे! दोन्ही प्रकरणांमध्ये, डेक सदस्यांना क्षैतिज हलविण्यास अनुमती देण्यासाठी स्क्रिडिंगपूर्वी बोर्डमधून विद्यमान नखे किंवा स्व-टॅपिंग स्क्रू काढून टाकणे आवश्यक आहे.

वेडिंग

दोषपूर्ण क्षेत्र भिंतीपासून दूर असल्यास, पूर्वीच्या मार्गाने लाकडी मजले काढणे कठीण आहे. म्हणून, तंत्रज्ञानानुसार फ्लोअरबोर्ड जागोजागी वेज केले जातात:

• फ्लोअरबोर्डवर सॅंडपेपरने प्रक्रिया केली जाते;
• इच्छित रुंदी आणि लांबीची रेल निवडली आहे, त्याची खालची धार पाचर घालून तीक्ष्ण केली आहे;
• रेल्वे पीव्हीए गोंद सह लेपित आहे, लाकडी मॅलेटसह चालविली जाते;
• वरच्या विमानावर प्लॅनरद्वारे प्रक्रिया केली जाते, नंतर पॉलिश केली जाते.

परिणामी, बोर्ड एकमेकांवर घट्ट दाबले जातात, बिंदू लागू केलेले भार मोठ्या पृष्ठभागावर वितरीत केले जातात, लॅमेला "चालणे" थांबतात, आवाज अदृश्य होतात.

Foaming आणि squirting

एक पुरेसा मजबूत पाया ज्यावर लॉग घातला जातो, तज्ञांनी बोर्डवॉकमधील क्रिकिंग कसे दूर करावे यासाठी खालील पद्धतीची शिफारस केली आहे:

• बोर्ड मध्ये छिद्रीत छिद्रातूनव्यास 5 - 6 मिमी;
• त्याद्वारे, दोषपूर्ण क्षेत्राजवळील अंतर्गत पोकळी माउंटिंग फोमसह लॅग्ज दरम्यान भरली जाते;
• कोरडे झाल्यानंतर, फोम सपोर्ट पॅडमध्ये बदलतो, बेअरिंग एरिया नाटकीयरित्या वाढवतो.

तंत्र आणीबाणीच्या प्रकरणांसाठी योग्य आहे, परंतु अनेक कारणांमुळे उच्च विश्वासार्हता नाही:

• जेव्हा भार लागू केला जातो, तेव्हा फोम बोर्डच्या खाली संकुचित होतो, काही वेळाने क्रिक परत येतो;
• बंद पोकळी भरणे हे मजल्यावरील आच्छादन / सबफ्लोर बाहेरून फुगवण्याने भरलेले आहे, कारण फोम कडक झाल्यावर दुय्यम विस्तारासाठी कमीतकमी 1/3 जागा सोडणे आवश्यक आहे;

महत्वाचे! घराच्या इन्सुलेशनच्या विपरीत, मजल्यांमध्ये घरगुती माउंटिंग फोम वापरणे चांगले आहे. त्याची घनता जास्त आहे आणि या प्रकरणात थर्मल इन्सुलेशन वैशिष्ट्ये काही फरक पडत नाहीत.

इंजेक्शन पद्धत अधिक विश्वासार्ह असते जेव्हा, माउंटिंग फोमऐवजी, पोकळी एका चिकट रचनाने भरली जाते जी हवेत कडक होते (इपॉक्सी आणि पॉलिमर रेजिन).

परंतु ही पद्धत लहान पोकळी भरण्यासाठी योग्य आहे, कारण इपॉक्सी खूप महाग आहे.

प्लायवुड फ्लोअरिंग, चिपबोर्ड

आणखी एक, परंतु अनेक मर्यादांसह, निवासस्थानाच्या आतील लाकडी मजल्यावरील क्रॅक दूर करण्याचा मार्ग म्हणजे शीट मटेरियल फ्लोअरिंग:

तंत्रज्ञानाचे मुख्य तोटे आहेत:

• जर प्लायवुड जॉइंट क्रिकिंग बोर्डवर पडला तर यामुळे परिस्थिती आणखी वाढेल;
• लाकूड-आधारित बोर्ड महाग आहेत, दुरुस्तीचे बजेट वाढवा;
• प्लायवुड आणि चिपबोर्ड नाहीत तोंडी साहित्य, म्हणून अतिरिक्त सजावट आवश्यक आहे.

म्हणून, बोर्डवॉक क्रॅकिंग दूर करण्यासाठी प्लायवुड फ्लोअरिंगचा वापर क्वचितच केला जातो.

डॉवेल फास्टनिंग

खोबणीचा बोर्ड शेजारच्या पंक्तींमध्ये लांबीच्या बाजूने जोडला जातो कनेक्शन लॉक करा. येथे कडा बोर्डशीटचा ढीग नाही, म्हणून त्याची भूमिती आर्द्रतेतील बदलांसह बदलांना अधिक संवेदनाक्षम आहे. म्हणून, सूचित दोष दुरुस्त करण्यासाठी डॉवेल कनेक्शन कसे करावे याबद्दल माहिती होम मास्टरसाठी उपयुक्त आहे:

• समीप बोर्डमध्ये, 45 अंशांवर एक आंधळा भोक बनविला जातो;
• दंडगोलाकार लाकूड तपशील- डोवेल गोंद सह लेपित आहे आणि या भोक मध्ये हॅमर;
• खालच्या आकृतीप्रमाणे ऑपरेशन उलट दिशेने पुनरावृत्ती होते;
• गोंद सुकल्यानंतर, डोव्हल्स बोर्डच्या समतल बाजूने कापले जातात.

महत्वाचे! ड्रिलिंगच्या वेळी जोडणीची गुणवत्ता एकमेकांच्या तुलनेत बोर्डांच्या स्थिरतेवर अवलंबून असते.

बोर्ड आणि अंतर बदलणे

लक्षणीय शारीरिक पोशाखांसह, सर्व लाकूड पुनर्स्थित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून लॉग आणि बोर्ड क्रॅक होणार नाहीत:

हा सर्वात महाग पर्याय आहे, आपल्याला खोलीतून सर्व फर्निचर बाहेर काढावे लागेल आणि ट्रिम काढून टाकावी लागेल.

लाकडी मजला घालताना squeaking प्रतिबंधित

बोर्डवॉक स्थापित करण्याच्या टप्प्यावर लाकूड किंवा धातूच्या विरूद्ध लाकडाच्या घर्षणातून अप्रिय आवाज टाळणे शक्य आहे. हे करण्यासाठी, लॉगच्या शीर्षस्थानी शोषक सामग्री घालणे आणि समायोज्य मजला तंत्रज्ञान लागू करणे पुरेसे आहे.

Lags वर आवाज अलगाव

काठ / जीभ-आणि-खोबणी बोर्डमधून लॉग कापले गेल्यास होम मास्टरला बोर्डवॉक वेगळे करावे लागणार नाही:

त्याच वेळी, कमाल मर्यादेचे ध्वनीशास्त्र आणखी सुधारले जाईल आणि ओले होण्यापासून संरक्षण प्रदान केले जाईल.

समायोज्य मजला तंत्रज्ञान

अनुभवाशिवाय, जीभ-आणि-ग्रूव्ह फ्लोअरिंग बोर्ड किंवा सबफ्लोर फ्लोअरिंग चरक का होते हे शोधणे फार कठीण आहे. म्हणून, उत्पादक एक समायोज्य मजला प्रणाली तयार करतात, ज्यामध्ये तृतीय-पक्षाच्या आवाजाची शक्यता कमी होते:

• बारमधून गेलेल्या स्टडवर लॉग बसवले जातात;
• ते एकाच क्षैतिज स्तरावर कोरलेले आहेत;
• बाहेर आलेला थ्रेडेड भाग कोन ग्राइंडरने कापला जातो.

लाकूड कमी आर्द्रता शोषून घेते, प्रदान करते नैसर्गिक वायुवीजन, काँक्रीटमध्ये लाकडाचे कोणतेही कठोर निर्धारण नाही. जरी जॉइस्टवर चुकीच्या पद्धतीने फिक्स केलेले बोर्ड क्रॅक होऊ लागले तरीही, दोषपूर्ण क्षेत्रे दुरुस्त करणे खूप सोपे आहे, कारण तुम्हाला संपूर्ण मजला उघडण्याची आवश्यकता नाही.

अशाप्रकारे, बोर्डवॉकची वैशिष्ट्यपूर्ण क्रॅक आपल्या स्वत: च्या हातांनी स्वतः-टॅपिंग स्क्रूमध्ये स्क्रू करून, त्याखालील अंतर्गत जागा फोम करून, वेजिंग किंवा इतर सूचित पद्धतींनी काढून टाकली जाऊ शकते.

सल्ला! तुम्हाला दुरुस्ती करणार्‍यांची गरज असल्यास, त्यांच्या निवडीसाठी एक अतिशय सोयीस्कर सेवा आहे. फक्त खालील फॉर्ममध्ये पाठवा तपशीलवार वर्णनजे काम करणे आवश्यक आहे आणि बांधकाम संघ आणि कंपन्यांकडून किमतींसह ऑफर तुमच्या मेलवर येतील. आपण त्या प्रत्येकाची पुनरावलोकने आणि कामाच्या उदाहरणांसह फोटो पाहू शकता. हे विनामूल्य आहे आणि कोणतेही बंधन नाही.

विशेषत: जेव्हा लाकूड सामग्रीचा विचार केला जातो.

या समस्येची अनेक कारणे आहेत, परंतु आपली इच्छा असल्यास, त्यास स्वतःहून सामोरे जाणे सोपे आहे.

वाळवण्याची प्रक्रिया चालू असताना सामग्रीचे विकृतीकरण हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.

जर सुरुवातीला आर्द्रता 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर कालांतराने वारिंग टाळता येत नाही.

इष्टतम कार्यक्षमतेचा अभाव अनेकदा याला कारणीभूत ठरतो.

यास कारणीभूत असणारी इतर कारणे आहेत:

• सांध्यांची ताकद कमी झाली आहे. हळूहळू, फास्टनर्स सैल होऊ लागतात. त्याच वेळी, लाकडापासून बनवलेल्या वैयक्तिक भागांच्या आकुंचनची घनता कमी होऊ लागते.
• भिंतींना बोर्ड जोडणारे अंतर कमी करणे. एक creak च्या देखावा साठी, अगदी लहान शक्तीघर्षण
• रॉट, बुरशीचे स्वरूप. जिथे ते सतत राखले जाते तिथे ते दिसतात उच्चस्तरीयआर्द्रता परिणामी, सामग्री आणखी विकृत होत राहते.
• संरचनेची कडकपणा कमकुवत झाली. एकमेकांच्या सापेक्ष भागांची मुक्त हालचाल सुरू होते जर त्यांची तंदुरुस्ती मुक्त राहिली.

दरम्यान झालेल्या चुकांमुळेही चरका दिसून येतो. सर्वात सामान्य, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे:

• जेव्हा लॉग चुकीच्या पद्धतीने स्थापित केले जातात आणि सहाय्यक बीममध्ये खूप अंतर तयार केले जाते तेव्हा परिस्थिती.
• जाडीची निवड, ऑपरेटिंग परिस्थिती काय असेल याची पर्वा न करता.

समस्या दुरुस्त करण्यासाठी त्यानंतरच्या क्रियांचे अल्गोरिदम कारण काय होते यावर अवलंबून निवडले जाते.

साधने आणि फिक्स्चर

दुरुस्तीच्या कामाचा प्रकार भविष्यात कोणत्या प्रकारच्या फिक्स्चरची आवश्यकता असेल हे निर्धारित करते. साधनांच्या किमान सूचीमध्ये हे समाविष्ट असेल:

• कवायती. छिद्र तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे.
• मार्कर किंवा खडू. ते अशा ठिकाणी चिन्हांकित करण्यात मदत करतात जेथे अतिरिक्त फास्टनर्स आवश्यक आहेत, इतर प्रकार.
• कुऱ्हाडी. बार किंवा वेजेस फिट करताना त्याची आवश्यकता असेल. अन्यथा, ते योग्य, योग्य आकाराची बढाई मारू शकणार नाहीत.
• हातोडा. नखे एकत्र वापरल्यास वैयक्तिक घटकांचे निराकरण करते.
• हॅकसॉ, जो बोर्डसाठी अस्तर कापेल.
• एक नेल पुलर, ज्याशिवाय अपार्टमेंटमध्ये मजले कसे क्रॅक होऊ नयेत हे समजणे अशक्य आहे.

अतिरिक्त उपकरणे देखील आवश्यक असू शकतात, जसे की प्लास्टरिंगसाठी सिमेंट किंवा मिश्रण, गोंद किंवा कोरडे लाकूड, स्व-टॅपिंग स्क्रू, बार.

कोणत्या पद्धती वापरायच्या

लाकडी पायावर तयार केलेला मजला पूर्णपणे क्रमवारी लावा - सर्वात लांब, ज्याला सर्वात जास्त मेहनत घ्यावी लागते.

पृष्ठभागावर बरेच दोष असल्यास ते निवडले जाते.

आणि केवळ स्थानिक कामे करून त्यांची सुटका करणे अशक्य असल्यास.

या परिस्थितीत, नुकसान झालेल्या घटकांची संपूर्ण तपासणी करणे अनिवार्य होते.

आवश्यक असल्यास, ते नवीनसह बदलले जातात. मजला वर घातली असेल तर ठोस आधार, नंतर प्रक्रिया यासारखी दिसेल :

• ते पासून अंतरावर आधारित अंतर निश्चित करून प्रारंभ करतात. हे करण्यासाठी, आपल्याला लाकडी पायासह काम करण्यासाठी ड्रिलसह ड्रिल घेणे आवश्यक आहे. आणि छिद्र पाडणारा. या साधनांबद्दल धन्यवाद, छिद्र सर्वात अचूक, योग्य परिमाणांसह तयार केले जातात.
• मग एक हातोडा वापरून भोक मध्ये अँकर चालविण्यास आवश्यक आहे. भाग कट करणे आवश्यक आहे.
• त्यानंतर, ते स्वतःच फिट होते बॅटन. आम्ही हॅकसॉ किंवा इलेक्ट्रिक जिगस वापरतो जेणेकरुन कोणतेही कनेक्शन नसेल, ज्याच्या जवळ रचना निश्चित केली जाईल.
• आम्ही लॉगवर फ्लोअरबोर्ड निश्चित करतो. यासाठी, स्व-टॅपिंग स्क्रू वापरले जातात. जोपर्यंत ते मजल्याच्या पातळीवर येत नाहीत तोपर्यंत हॅट्स बुडल्या पाहिजेत.

डिझाइन वेगळे केल्याशिवाय समस्येपासून मुक्त होणे सोपे आहे. हे सामान्य बोर्ड आणि पर्केट दोन्हीसाठी योग्य आहे.

आम्ही सामान्य लाकडी मजल्यांवर काम करतो

पाट्या सैलपणे स्थिर झाल्यामुळे, काही भागांचे विकृतीकरण झाल्यामुळे गळती दिसल्यास लाकडी वेज वापरता येतात. वेजेस फ्लोअरबोर्डच्या दरम्यानच्या जागेत नेले जातात. ते घर्षण दूर करण्यासाठी योगदान देते, अगदी कमीतकमी.

जर जखम अधिक गंभीर असेल तर अतिरिक्त फास्टनिंगसाठी स्व-टॅपिंग स्क्रू वापरल्या जातात.

• प्रथम आपल्याला ते क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक आहे जे अप्रिय आवाजाचे स्त्रोत बनले आहेत. ते सामान्य खडूने चिन्हांकित आहेत.
• पुढे ज्या भागात lags आहेत. संपूर्ण संरचनेत नखे मार्गदर्शक म्हणून घेतले जातात. किंवा आपण अत्यंत स्थितीत असलेले बोर्ड काढू शकता.
• भागांमधील 15 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त नसलेल्या पायरीसह, फ्लोअरबोर्डमध्ये छिद्रे ड्रिल केली जातात. स्व-टॅपिंग स्क्रूच्या तुलनेत, या छिद्रांचा व्यास 1-2 मिलीमीटर लहान असावा.
• जर तुमच्याकडे स्क्रू ड्रायव्हर किंवा योग्य नोजलसह ड्रिल असेल तर बोर्ड लॉगवर बांधणे सोपे आहे. हॅट्स recessed पाहिजे, परंतु फक्त किंचित.

जर क्रॅकचे कारण लॅगचे खराब निर्धारण असेल तर नंतरचे अतिरिक्त निराकरण आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, बनलेले अँकर घ्या.

पद्धतीची प्रभावीता ज्ञात आहे, परंतु ती वेळ घेणारी देखील आहे. आणि जर कोटिंगचा पायाच कॉंक्रिटचा बनलेला असेल तर त्याचा वापर केला जातो. 1 मीटर हे किमान अंतर आहे ज्यावर अँकर एकमेकांपासून स्थित असले पाहिजेत.

कामाचे सरलीकरण ड्रिल आणि हॅमरच्या वापरामध्ये योगदान देते उच्च शक्ती. ना धन्यवाद विशेष उपकरणेसामग्रीमधून छिद्र पाडले जातात, विशेष प्रयत्नसमाविष्ट नाही.

पार्केटचे काय करावे

लाकडी मजल्यांच्या प्रकारांपैकी एक म्हणजे पर्केट.

कालांतराने या सामग्रीमध्ये एक अप्रिय चरका देखील दिसू शकतो.

दुरुस्ती बिंदूच्या दिशेने करणे आवश्यक आहे, कारण कोटिंगमध्येच स्वतंत्र भाग असतात.

जिथे अप्रिय ध्वनी दिसतात ते ठिकाण ठरवून काम सुरू होते.

विकृत क्षेत्र चिन्हांकित केले आहेत जेणेकरून नंतर त्यांच्या स्थानावर गोंधळ होऊ नये. त्यानंतरच ते पुढील ऑपरेशन्सकडे जातात, ज्यासाठी सुईशिवाय मोठ्या प्रमाणात सिरिंज, सिमेंटसह:

• क्रिकिंग बारच्या मध्यभागी एक छिद्र खूप काळजीपूर्वक ड्रिल केले जाते.
• दुधाच्या समान सुसंगततेसह सिमेंट स्लरी तयार करणे.
• मिश्रण सिरिंजमध्ये ठेवा. नंतर - ताकद आणि बाहेर काढण्याची प्रक्रिया तपासत आहे.
• पाण्याने पातळ केल्याने मिश्रणाच्या मोठ्या घनतेचा सामना करण्यास मदत होईल. सिमेंटची थोडीशी मात्रा सामान्यत: द्रवमध्ये जोडली जाते.
• पुढील पायरी म्हणजे सिरिंजला छिद्रात बुडवणे प्राथमिक तयारी. त्यानंतर, ते लहान डोसमध्ये द्रावण स्वतःच ओतण्यास पुढे जातात. आपण क्रियांच्या कामगिरीमध्ये ब्रेक न घेतल्यास हवा बाहेर जाऊ शकत नाही.
• छिद्र पूर्णपणे भरले जाणे आवश्यक आहे, या क्षणापर्यंत ओतणे चालू आहे. फोमच्या सहाय्याने मजले कसे क्रॅक होऊ नयेत याविषयी स्वारस्य असलेल्या लोकांसाठी अंदाजे समान कार्य करू शकते.

सामग्री पूर्णपणे कोरडे होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे बाकी आहे. आणि मग आपल्याला हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की क्रॅक निघून गेला आहे. पृष्ठभाग मस्तकीने सील केलेले आहे, किंवा लाकडी तळांसाठी विशेष पोटीन.

हे आवश्यक आहे जेणेकरुन केलेल्या कामाचा कोणताही ट्रेस शिल्लक राहणार नाही, जे डोळ्यांना लक्षात येईल. अंतिम टप्पा- पॉलिशिंग.

पॉलीयुरेथेन अॅडेसिव्ह बनू शकते उत्तम पर्यायहा प्रकार करताना सिमेंट मोर्टारसाठी.

माउंटिंग फोमकधीकधी ते खराब झालेल्या फळीखालील जागा भरण्यासाठी, रचना मजबूत करण्यासाठी देखील वापरले जातात. परंतु हे सहसा केवळ तात्पुरते उपाय असते.

क्रॅक उत्सर्जित करणार्या सर्व क्षेत्रांसह त्वरित कार्य करण्याची शिफारस केलेली नाही. मागील घटकांवर पद्धतीची प्रभावीता सत्यापित केल्यानंतरच खालील घटकांवर कार्य सुरू केले जाऊ शकते. काहीवेळा चट्टान गायब न झाल्यास पार्केट पूर्णपणे पुन्हा घालणे आवश्यक होते.

मजला फुटल्यास काय करावे याबद्दल - व्हिडिओवर: