Na prvi pogled, izrada vlastitih zvučnika prilično je jednostavna. Međutim, ovo je pogrešno. Prije svega, treba napomenuti da su modeli izrađeni s raznih elemenata. Ovisno o njima, parametri uređaja i kvaliteta zvuka bit će različiti.
Za računalne zvučnike postoje posebni zahtjevi. Model za automobil ili studio možete napraviti i sami. U ovom slučaju vrlo je važno slijediti upute. Prije svega, za montažu stupaca, trebali biste razmotriti standardna shema modeli.
Raspored zvučnika
Raspored zvučnika uključuje zvučnike, preklapanja, difuzor i skretnicu. Snažni modeli koriste poseban fazni pretvarač. Pojačala se mogu ugraditi s tranzistorima s efektom polja ili sklopnim tranzistorima. Kondenzatori se koriste za poboljšanje kvalitete zvuka. Woofer je odabran s pojačalom. Dinamička glava mora biti pričvršćena na brtvu.
Modeli s jednim zvučnikom
Zvučnici s jednim zvučnikom vrlo su česti. Da biste sastavili model, prvo ćete se morati pozabaviti kućištem. U tu svrhu često se koristi šperploča. Na kraju rada morat će se obložiti. Međutim, prvi korak je izrada bočnih nosača. U tu svrhu morat ćete koristiti ubodnu pilu. možete pokupiti malu snagu.
Unutarnja strana šperploče nužno je zašivena trakom otpornom na vibracije. Nakon fiksiranja zvučnika, brtva je fiksirana. U tu svrhu koristi se ljepilo. Zatim ostaje samo pričvrstiti difuzor. Neki za njega izrađuju zasebnu policu i pričvršćuju ga vijcima za slaganje. Za spajanje zvučnika na utikač, instaliran je terminalni blok. Kako omogućiti zvučnike? U tu svrhu koristi se kabel iz stezaljke koji bi trebao dovesti do izvora napajanja.
Crtež modela za dva zvučnika
Zvučnici za dva zvučnika mogu se napraviti za kuću ili auto. Ako uzmemo u obzir prvu opciju, tada će difuzor trebati impulsni tip. Prije svega, za montažu je odabrana jaka šperploča. Sljedeći korak je izrezivanje donjeg nosača. Modeli s nogama vrlo su rijetki. Za prekrivanje furnira možete koristiti obični lak. Traku za izolaciju vibracija na prednjem stupu nije potrebno lijepiti. Difuzor je pričvršćen ispod zvučnika. Da biste napravili rupu u ploči, morate koristiti ubodnu pilu. Fazni pretvarač je pričvršćen na stražnju stijenku. Neki proizvode uređaje s horizontalnim zvučnicima. U ovom slučaju, difuzor će biti na vrhu strukture. Žice zvučnika su dvožilne.
Uređaji s tri zvučnika
Zvučnici (domaće izrade) sa tri zvučnika su vrlo rijetki. Ovi uređaji su najprikladniji za višekanalni tip. Za sastavljanje modela, prije svega, odabiru se listovi šperploče. Neki savjetuju i korištenje ljuskica. Međutim, modeli iz prirodno drvo dosta su skupi na tržištu. Zvučnike treba postaviti u vodoravnom položaju. Također, uređaj će trebati pojačalo.
Za njegovu fiksaciju koriste se metalni kutovi. Za spajanje ploča trebat će vam vijci za zaostajanje. U nekim slučajevima, ploče su pričvršćene ljepilom. Dalje, model će morati biti djelomično prekriven umjetnom kožom. Sljedeći korak je instalacija terminalnog bloka. Da biste ga pričvrstili na kućište, morat ćete napraviti zasebnu rupu. Također je važno napomenuti kod regulatora. Mikrokrugovi za njih koriste se tip kondenzatora. Kada zvučnici telefoniraju, morate promijeniti difuzor.
Studijski uređaji
Crteži studijskih zvučnika uključuju upotrebu snažnih zvučnika. Difuzor se najčešće koristi impulsnog tipa. Mnogi stručnjaci preporučuju instaliranje dva pojačala. Za normalan rad potrebna je zener dioda.
S ciljem samomontaža stupci prije svega se izrađuje kućište. Na prednjoj ploči napravljene su okrugle rupe za zvučnike. Također ćete trebati poseban izlaz za fazni pretvarač. Raspored stupaca je sasvim drugačiji. Neki radije lakiraju površinu kućišta. Međutim, postoje modeli presvučeni kožom.
Računalni modeli
Zvučnici za računala često se izrađuju na jednom zvučniku. Za sastavljanje modela odabiru se listovi furnira male debljine. Na prednjoj ploči je izrezana rupa za zvučnik. Fazni pretvarač trebao bi se nalaziti na stražnjoj strani kućišta. Ako uzmemo u obzir modele male snage, tada se pojačalo može koristiti bez otpornika.
Za podešavanje glasnoće zvučnika koriste se posebne skretnice. Ovi elementi dopušteni su za ugradnju na fazni pretvarač. Ako uzmemo u obzir uređaje snage veće od 100 W, tada se pojačala mogu uzeti samo s otpornicima. Neki odabiru impulsne difuzore za model. Na kraju rada uvijek se postavlja stezaljka.
Automobilske izmjene
Dostupan za dva ili tri zvučnika. Za samostalnu montažu modela trebat će vam listovi šperploče. U nekim slučajevima koristi se lakirani furnir. Da biste popravili zvučnik, morate napraviti rupu u ploči. Sljedeći korak je ugradnja faznog pretvarača. Neke izmjene su napravljene s niskofrekventnim jezgrama. Ako uzmemo u obzir zvučnike (domaće izrade) male snage, tada se fazni pretvarač može instalirati bez pojačala.
U ovom slučaju za podešavanje zvuka koristi se višekanalna skretnica. Neki stručnjaci instaliraju terminalne blokove iza faznog pretvarača. Ako uzmemo u obzir zvučnike snage veće od 50 W, tada se mikro krugovi koriste za dva pojačala. Difuzor je standardno ugrađen s impulsnim tipom. Prije pričvršćivanja kućišta, važno je pobrinuti se za sloj izolacije vibracija. Za terminalni blok na ploči morate napraviti zasebnu rupu. Neki vjeruju da se tijelo mora čistiti bez greške. Žice zvučnika prikladne su za dvožilni tip.
Zvučnici otvorenog kabineta
Prijenosne zvučnike s otvorenim kućištem vrlo je jednostavno napraviti. Najčešće se izrađuju s jednim zvučnikom. Na stražnjoj strani uređaja bušilicom se izrađuju rupe. Ploče su spojene izravno vijcima za zaostajanje. Difuzor za takve uređaje prikladan je za pulsni tip. Fazni pretvarači često se instaliraju s jednim pojačalom. Ako uzmemo u obzir moćne prijenosne zvučnike, onda oni koriste skretnicu otpornika. Priključuje se na fazni pretvarač. Mnogi stručnjaci preporučuju ugradnju zvučnika na brtvu.
Zatvoreni uređaji
Zvučnici (domaći) sa zatvorenim kućištem smatraju se najčešćim. Mnogi stručnjaci smatraju da su najbolji u pogledu kvalitete zvuka. Fazni pretvarači za uređaje prikladni su za operativni tip. Wooferi su ugrađeni u rupe. Za sastavljanje kućišta prikladni su obični listovi šperploče. Također je važno napomenuti da postoje modifikacije s jezgrama. Ako uzmemo u obzir zvučnike velike snage, onda su terminalni blokovi instalirani na dnu kućišta. Dizajn modela je sasvim drugačiji.
Modeli od 20 W
Sastavljanje zvučnika od 20 V vrlo je jednostavno. Prije svega, stručnjaci preporučuju pripremu šest listova furnira. Na kraju rada treba ih lakirati. Preporučljivije je započeti montažu s ugradnjom zvučnika. Fazni pretvarač koristi se pulsni tip. U nekim slučajevima postavlja se na obloge. Također, stručnjaci preporučuju oblaganje gumenih brtvila.
Zvučnici se napajaju preko stezaljke. Pričvršćuje se na stražnju ploču. Fazni pretvarač se može instalirati sa ili bez pojačala. Ako uzmemo u obzir prvu opciju, tada se jezgre odabiru faznog tipa. U ovom slučaju, woofer se ne može koristiti. Ako uzmemo u obzir zvučnike bez pojačala, onda koriste skretnicu. Na kraju rada bitno je tijelo očistiti i lakirati.
50W uređaji
Zvučnici (domaće izrade) od 50 vata prikladni su za konvencionalne akustične svirače. U ovom slučaju, tijelo može biti izrađeno od obične šperploče. Mnogi stručnjaci također preporučuju korištenje prirodnog drvenog furnira. Međutim, važno je napomenuti da se boji visoke vlažnosti.
Nakon odabira materijala, trebali biste se pozabaviti zvučnicima. Moraju se ugraditi uz fazni pretvarač. U ovom slučaju, pojačalo je nezamjenjivo. Mnogi stručnjaci preporučuju odabir samo niskofrekventnih skretnica. Ako uzmemo u obzir izmjene s regulatorom, onda koriste impulsni difuzor. Terminalni blok u ovom slučaju instaliran je posljednji. Za ukrašavanje zvučnika uvijek možete koristiti umjetnu kožu. Više jednostavna opcija površinski premaz se smatra lakom.
Zvučnici snage 100 W
Za moćne su prikladni stupci od 100 W. U ovom slučaju, fazni pretvarač se uzima samo kao impulsni tip. Također je važno napomenuti da je pojačalo instalirano sa skretnicom. Mnogi stručnjaci preporučuju korištenje furnira za sastavljanje kućišta. Svrsishodnije je ugraditi woofer na podstavu.
Na današnjem tržištu akustike ima ih mnogo zvučni sustavi- oni mogu biti drugačiji tip, snage i dizajna, možete odabrati zvučnike za svaki ukus i za svaku potrebu. No, kupljeni zvučnici nisu uvijek idealna opcija. Mnogi ljudi žele pokušati izraditi akustične uređaje vlastitim rukama - od spoznaje da to nije proizvod iz kineske tvornice, već nešto stvoreno na svoju ruku, zvučnici će čak subjektivno bolje zvučati.
Naravno, kupnja zvučnika je puno lakša i vjerojatno jeftinija. Ali sastavljanje vlastitih zvučnika nije tako teško. Složenost procesa ovisi o nekoliko čimbenika:
- Koje stupce trebate. Bilo da želite sastaviti punopravni višekanalni sustav ili jednostavan stereopar, oni moraju biti snažni ili ne baš, širokopojasni ili višepojasni. O svemu tome prije svega ovisi složenost proračuna, a potom i složenost montaže.
- Broj dostupnih dijelova. Razmjeri projekta mogu biti različiti - netko sastavlja samo kućište, a električne dijelove kupuje gotove, dok netko čak samostalno izrađuje upravljački krug (crossover) i pojačalo. Jedino što se u svim slučajevima kupuje su dinamički emiteri, jer ih je gotovo nemoguće sastaviti izvan tvorničkih uvjeta.
- Iskustvo i vještine. Glavna stvar koju trebate imati su ravne ruke sposobne za obradu drveta na pristojnoj razini, jer u slučaju sastavljanja zvučnika vlastitim rukama, konačna kvaliteta sustava zvučnika ovisi o kvaliteti kućišta.
Ako ste sigurni da ste spremni sami sastaviti zvučnike, trebate pripremiti alate i materijale i možete nastaviti. Ostavljajući po strani pitanje kakav tip finala akustični sustav- nije bitno, generalni principi konstrukcije su iste bilo da gradite male prednje zvučnike ili ogroman i moćan 5.1 sustav. U principu će se razlikovati samo opseg rada i broj izračuna.
Dizajn zvučnika
Prije nego što počnete izrađivati akustične uređaje vlastitim rukama, morate shvatiti od čega i u kojem obliku se mogu napraviti. Prije svega, trebali biste saznati što može biti tijelo stupca.
Kvaliteta kućišta igra veliku ulogu u davanju jasnoće i glasnoće zvuka. Ako je kutija sastavljena s velikim pogreškama u dizajnu, posljedice mogu biti vrlo različite - od jednostavnog pogoršanja kvalitete zvuka (na primjer, bit će previše gluh) do potpune neoperabilnosti zvučnika. Ne brinite unaprijed - tek nakon što ste sve izračunali, sve će ispasti u vrlo pristojno vrijeme. Ako i postoje nedostaci, malo je vjerojatno da se mogu identificirati golim uhom. Također je vrijedno zapamtiti da u radu sa stablom decimetar pogreške nije pogreška, tako da su manje pogreške sasvim oprostive.
Prvo što treba odabrati je oblik budućih stupova. Može biti gotovo sve, ali za samostalan rad najbolje je odabrati tradicionalno pravokutnog oblika. Ako se planira proizvesti ne širokopojasni zvučnik, već subwoofer, tada bi oblik trebao biti kubičan. Također imajte na umu da su u proizvodnji niskofrekventnog zvučnika potrebni najtočniji izračuni glasnoće zvučnika, kao i fazni pretvarač, inače se bas neće reproducirati dovoljno kvalitetno, što će poništiti smisao djela.
Veličine stupaca također mogu biti različite. Ako se koristi veliki set zvučnika - do tri srednjetonske, jedan visokofrekventni visokotonac i niskofrekventni subwoofer - zvučnik bi, naravno, trebao biti visok. Istodobno, može biti uzak - glasnoća je sasvim dovoljna za kvalitetan zvuk. Općenito, ima puno toga za reći o izračunavanju glasnoće - ali svi vrlo precizni izračuni nemaju previše smisla ako nemate uši sposobne uhvatiti i najmanja odstupanja u amplitudi zvuka od savršeno ravne linije. Dakle, dovoljno je grubo izračunati potrebni volumen, na temelju promjera i snage dinamičkog emitera. Ako je zvučnik višepojasni, subwoofer se uzima kao osnova.
Jedan od naglasci – pravi izbor materijal. Zidovi tijela stupca mogu biti izrađeni od različiti tipovi materijala, glavna stvar je da ispunjava tri zahtjeva:
- krutost - tako da se zidovi ne savijaju pod djelovanjem vibracija zvučnika;
- olakšati;
- pristupačna cijena.
Iverica srednje gustoće ili MDF najbolje funkcionira. čvrsto drvo nije prikladan iz razloga što je previše fleksibilan i stvara učinak rezonancije. Osim toga, stup nije apsolutno statičan objekt - tijekom rada u njemu se uvijek javljaju vibracije i slični pokreti neprimjetni golim okom, zbog čega se neprešano drvo relativno brzo suši i postaje neupotrebljivo. Jedna od rijetkih vrsta drva koja se može koristiti za izradu DIY stupova je ebanovina ili ebanovina, koja je najtvrđa od svih vrsta drva, a također se savršeno polira. Međutim, ebanovina je vrlo skupa, pa u većini slučajeva neće raditi - uostalom, jedan od ciljeva samostalnog rada je isplativost.
Još moguća varijanta materijal - šperploča. Lako se obrađuje, a nakon sastavljanja kućišta može se doraditi bilo kojim dekorom - na primjer, prirodnim furnirom. Njegov jedini nedostatak nije najveća krutost, tako da ćete za veću čvrstoću konstrukcije morati dodatno izrezati rebra koja će biti postavljena unutar kutije.
Osim opisanih materijala, moguće je koristiti GVL ili DSP - oni sami imaju dobru zvučnu izolaciju, što vam omogućuje uštedu novca na zaštitnom materijalu. Međutim, imaju veliku masu i vrlo ih je teško preraditi. Uopće se ne preporuča koristiti plastiku - polimere ćemo prepustiti tvorničkim proizvođačima. Stoga je najbolje odlučiti se za ivericu, posebno laminiranu - bolja je u pogledu svojstava i izgleda dobro, oponašajući gotovo svaki materijal - na primjer, istu ebanovinu.
Kao rezultat toga, stupac bi trebao imati sljedeće kvalitete:
- Ravni frekvencijski odziv - ovaj parametar odražava kvalitetu zvuka, budući da predstavlja razliku između primljenog električnog signala i emitiranih zvučnih valova. Da bi se dobio idealan frekvencijski odziv, svi napori trebaju biti usmjereni na proizvodnju domaćeg stupca. Na kvalitetu frekvencijskog odziva utječu mnogi čimbenici - to je ispravan položaj dijelova zvučnika unutar kućišta, kvaliteta korištenih materijala, pa čak i okoliš.
- Pristojna učinkovitost. Budući da se u dinamici električni signal pretvara u mehaničke pokrete difuzora - vibracije njegove membrane, koje stvaraju zvuk - učinkovitost je uvijek vrlo niska. Moramo ga pokušati podići što je više moguće. Može pomoći s ovim ispravan odabir pojedinosti.
- Subjektivna kvaliteta zvuka - zvučnik bi trebao biti ugodan za slušanje, jer ga neće koristiti uređaj za mjerenje karakteristika zvuka, već vi sami.
- Lijep dizajn - što zvučnik izgleda privlačnije, to će biti ugodniji za korištenje.
Nakon što ste se u potpunosti pripremili za rad i nacrtali približni dizajn stupa, možete početi proizvoditi stup vlastitim rukama.
Tehnologija izrade akustičnog uređaja
Jedno od glavnih načela koje se mora pridržavati pri radu je točnost. Potrebno je izvršiti sva mjerenja što je pažljivije moguće prije nego što nastavite s izrezivanjem dijelova, a prije nego što ih pričvrstite, sve se mora isprobati jedno na drugo.
Koraci za izradu stupca su:
- Na pripremljenim listovima iverice nacrtani su zidovi buduće zgrade. Na zidovima morate označiti mjesta za ugradnju zvučnika - rupe trebaju biti okrugle i idealno odgovarati veličini emitera, tako da na kraju nema praznina.
- Detalji su izrezani. Ako je ploča lakirana, bolje je piliti s završenom stranom prema gore kako ne biste oštetili ukrasni premaz.
- Kako pričvrstiti zidove stupa? Možete koristiti dvije metode: ili koristiti ljepilo ili epoksi smola, ili samo zavrnite vijcima. U prvom slučaju morate sve učiniti vrlo pažljivo kako se stup ne bi iskrivio. Za pritiskanje dijelova namazanih ljepilom jedan na drugi, možete koristiti sustav škripca. Također je potrebno pažljivo pričvrstiti zidove tankim vijcima tako da ulaze pod savršeno pravim kutom.
- Kućište mora biti hermetički zatvoreno, stoga, ako zidni spojevi nisu dovoljno čvrsti, praznine se moraju ispuniti filcom impregniranim ljepilom. Ako je stražnja ploča uklonjiva, polimerna ili gumena brtva mora biti zalijepljena uz rub.
- Ako je kutija zatvorena, umjesto tapeciranja zidova zvučnom izolacijom, može se napuniti pamučna vuna ili pjenasta guma, ispunjavajući time cijeli volumen stupa. Glavna stvar je da ne dođe u dodir sa stražnjom površinom difuzora. Osim toga, mora se formirati kanal od emitera do faznog pretvarača.
- Nije potrebno izračunati duljinu faznog pretvarača - savršeno je odabrano empirijski. Promjer je lako izračunati - na primjer, cijev širine 5 cm savršena je za zvučnik promjera većeg od 100 mm Duljina se određuje na sljedeći način - uzmu se dvije domaće kartonske cijevi i umetnu jedna u drugu, a zatim postavljen u rupu predviđenu za fazni pretvarač. Zatim se stupac mora uključiti i cijevi se moraju pomicati jedna u odnosu na drugu dok protok zraka iz rupe ne postane najaktivniji.
- Kada je kućište sastavljeno, ostaje samo da se u njega smjeste zvučnici i pojačalo. Emiteri se spajaju serijski ili paralelno, ovisno o potrebnim karakteristikama kolone.
Ako slijedite tehnologiju, nesumnjivo ćete dobiti vrlo kvalitetan stupac.
Stvaranje stupaca vlastitim rukama: video
Danas ću vam, dragi Durkovčani, reći kako vlastitim rukama učiniti ono što trgovina košta veliki novac. Odnosno, dobar sustav zvučnika.Sjećam se kako sam ovdje pisao o S-30 i od tog trenutka sam počeo izrađivati vlastiti sustav zvučnika od nule.
Za početak, kada sam pronašao ovaj par S-30 u šupi u vikendici, bio sam gotovo zapanjen - ne samo da su bili različiti (jedan S-30B i drugi S-30A), već je još jedan imao polomljeno tijelo . Drugi nije bio unutar filtera, već ga je netko izvadio prije mene. Nije bilo smisla raditi restilizaciju - previše su različiti, a nisam znao kako vratiti polutrulo tijelo. A zašto, kad možete ponovno napraviti 2 identična. Wooferi, GDN-25, su u savršenom stanju, ali bolje je ugraditi nove visokotonce. Pa, počnimo.
Prvi dio.Stupci. 
Dugo nisam razmišljao o materijalu - bilo je zidova od nekakve sovjetske komode (iverica 16 mm) i s rupama. Zabijamo rupe s tiplama na pva. Zatim izrežite na željenu veličinu. O da, najbitnija je veličina. Uzeo sam otprilike iste dimenzije kao originalni S-30, samo sam malo promijenio oblik. Ali fazni pretvarač je morao biti izračunat u SpeakerShop "e. Uzeo sam ga s marginom od 50 mm. Uvrćemo kućište samoreznim vijcima, ovo je još uvijek prikladan. 
Rastavljamo, mažemo ljepilom, skupljamo. Staklene perle lijepimo u uglove radi veće čvrstoće: 
Sada sve navlažimo linoleumom, dlakavom stranom prema unutra: 
Sakupljamo u potpunosti. 
Sad kad nam sve radi i nigdje ne zviždi, možemo kitati. 
Pa, sada najturobnije i prašnjavo brušenje ... 
Nakon par sati dobije se nešto ujednačeno i baršunasto. Može se lijepiti. Isprva sam htio crnu samoljepivu ispod stabla, ali u našem, oprostite, Muhosransku, nije se pokazalo. Ali kako je lijepo imati prijatelje u drugim gradovima! Mjesec dana kasnije, naravno, imat ću ga, ali za sada ću ga morati zalijepiti s onim što imam. otprilike ovako: 
Kako ne bismo petljali sa stilom prednje ploče, izrađujemo crni akustični roštilj. (Bolje je napraviti od akustične tkanine, ali ako je budžet mali, možete proći i sa ženskim crnim tajicama, ne možete ih razlikovati po izgledu. Najvažnije je pitati djevojku / djevojku / majku za dopuštenje uzeti baš ove tajice. Ponekad koštaju višestruko više od same akustične tkanine pa budite oprezni ;) 
Ne ispada gore od kupljenog, čini mi se: 
Dok sam pravio pojačalo (o tome kasnije), donijeli su mi samoljepivu.Mojoj radosti nije bilo kraja! 
A sada ono najvažnije - ne štedite na konektorima! Prvo sam kupio kineski za 15 rubalja i bio sam jako razočaran. Ispuštaju vrlo neugodne zvukove na niskim frekvencijama, nemojte ništa raditi s njima. Stoga sam kupio neke markirane, s pozlaćenim kontaktima. Vjerujte mi, to jako utječe na zvuk. Dodatnih 300 dolara se isplati. 
Sada stavljamo visokotonac. Kupio sam automobile, nisam našao normalne kod nas, izvukao sam zvučnike iz kućišta, stavio ih u izdubljeno udubljenje na pva kitu. 
Pa, i što je najvažnije, jer. kupole na wooferima su morale biti skinute zbog zveckanja, napravila sam nove, s njihovim inicijalima :) 
Nepotrebno je reći da zvuk nije bio lošiji od markiranih zvučnika poznatih audiofilskih trendova. 
Drugi dio.Pojačalo.
Zvučnici su ispali kao originalni, po 30 vati - 25 vati LF i 5 vati HF, (iako prema dokumentima piše da su ovi visokotonci po 60 vata, Kinezima je skuplje da vjeruju u sebe. Zvuk nije veći od 5 vata) U početku sam imao pojačalo - prikupljeno prije godinu dana od AT napajanja i mikruhi TDA1558Q. Ali prvo, ima samo 44 vata, a drugo, ova mikruha prilično slabo izvlači basove. Dugo nisam razmišljao o izboru mikro kruga - TDA 8560Q. Slično prethodnom, samo je izlaz do 80 vata, + kvaliteta signala je veća i manje je izobličenja. Odmah upozoravam početnike - bolje je ne skupljati ništa na 8560, vrlo je hirovit. Ali ako ruke rastu odakle treba, onda dobijete divno pojačalo.Dok sam skupljao svoje spalio sam dva komada. I koštaju oko 150 rubalja po komadu, kojih mi je para žao, pa sam dobro izbrusio svoju zalihu opscenog jezika. Tijelo će biti izrađeno od jednostrane folije od fiberglasa.Praktično, lagano i ne provodi struju tamo gdje ne treba. A i divna je masa, ekran i antena (ako spojite telefon na radio) 
Označavamo, režemo ubodnom pilom, bušimo potrebne rupe:
Nisam mogao odoljeti i isprobao buduće konektore :) 
Ogulimo mjesta lemljenja, igramo se. 
Zagrijavamo pokositrena mjesta lemilicom - i sve se divno hvata: 
Sada sve pukotine i spojeve zalijepimo autokitom.Nakon jednog dana hrabro gulimo i poliramo. 
Probajmo nadjev: 
Sve radi, možete bojati.Bojamo sjajnom crnom bojom, nakon čega skinemo nedostatke. 
A sada su glavni naglasak aluminijski umetci. Parodija skupih pojačala, slična zaštitnim čeličnim uglovima. Izrežemo aluminijski lim od 3 mm, savijemo ga u obliku prednje ploče, damo mu teksturu brusnim papirom i pričvrstimo ga šesterokutnim vijcima (naime, vijci, ovo je također dio dizajna). Izgleda slatko: 
Skinemo sve rekvizite i izvadimo nadjev. Slikamo normalno: 
Ispostavilo se da je ovdje tako malo prekrasno tijelo:
Sada o nadjevu. Mikruha Tda8560 na radijatoru iz 300. Celerona, transformator (koji je star 40 godina, ne manje, ali daje oko 15A i 12V), diodni most od oko 12A i 3 kondenzatora: 4700uF, 2200uF i 0,47uF spojeni paralelno . Dva kondera na signalnim ulazima mikruhe, svaki od 0,05 mikrofarada (također sovjetski, mnogo bolji od kineskih), i ulazni dvostruki promjenjivi otpornik od 50 kOhm. . 
A kako transformator od 2 kilograma ne bi iskrivio kućište, ojačavamo ga s dva kuta i čeličnom pločom na podnožju, na koju je zapravo sve pričvršćeno. 
Sada izrađujemo dno od istog tekstolita i noge od poniklane cijevi za namještaj:
Izgleda dobro pored moje sistemske jedinice, isto plavo pozadinsko osvjetljenje (nažalost, računalo je isključeno na fotografiji): 
treći dio. Konačni.
Ovdje je sve sklopljeno i radi super.Ukupno mi je trebalo oko tri mjeseca. I odmah ću reći da je ovdje samo trećina fotografija, ostatak pokazuje što mi je pošlo po zlu, uostalom, ovo je moj prvi projekt s takvom točnošću i tako kvalitetnom studijom svake male stvari.
p.s. Idem u 10. razred, a ovo mi je navodno projekt za regionalnu tehnološku olimpijadu, na kojoj sam, usput rečeno, prije 3 dana osvojio prvo mjesto.
Sretno modificiranje! S poštovanjem, Viktor Sarbaev.
Akustika polica "uradi sam".
DIY ili DIY
Jednom sam odlučio sastaviti kvalitetnu akustiku za ozvučenje mala soba, kao i za korištenje kao monitori bliskog polja pri radu sa zvukom na računalu (hobi). Glavni uvjet je adekvatan zvuk u odnosu na izvor. Ne da je “donja kobasica” ili “zvonile činele”, već adekvatan prirodni zvuk. Dakle, skupljamo visokokvalitetne "shelf speakers".
Broj traka
U teoriji, idealan sustav je jednotračni. No, kao i sve idealno, takav sustav ne postoji u prirodi. Da, isti Vizaton ima vrlo kvalitetne širokopojasne zvučnike, ali iz nekog razloga svi poznati proizvođači proizvode dvosmjerne sustave polica. A kad je riječ o podna verzija, onda 3 benda nisu neuobičajena. Ovdje nije bilo posebnog pitanja - klasična dvopojasna verzija: bas i visoki tonovi.
Odabir govornika
Glavni zahtjev za govornike je optimalan omjer cijena kvaliteta. Oni. ne bi trebao biti "jeftin" za 500 rubalja, ali ne i zapanjujući "high-end" za 1000 dolara. Osim toga, nije mi se žurilo. Ideja da vlastitim rukama sklopim “shelf speakers” došla je davno, a mamac sam unaprijed bacio svom dobrom prijatelju, “bolesnom” zvuku, s kojim već neko vrijeme neprestano i plodonosno komuniciramo na ovu temu. Dugo vrijeme.
Prvi su se pojavili HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ovo su visokokvalitetni visokotonci od 4 ohma, vrlo popularni među audiofilima. Bile su planirane za jedan set, ali iz nekog razloga nisu išle i završile su u mom kompletu.
LF je stigao drugi. Pokazalo se da su vrlo pristojni midbasovi iz Soundstream Exact 5.3 kita. Ovdje možete pročitati nešto o njima. Dogodilo se da su "visokotonci" izgorjeli tijekom instalacije, a usamljeni wooferi sami po sebi nisu bili potrebni. Srednji basovi od 4 ohma od 5,5 inča, montirani u košaru od tlačno lijevanog aluminija, odmah su kupljeni.
Sada kada imate zvučnike, možete početi stvarati akustiku.
Aktivno pasivno?
Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Prvo, morate uzeti u obzir kompaktnost samih zvučnika i povezane poteškoće u rasporedu u ograničenom prostoru. I nema smisla montirati vani. Drugo, pojedinačni moduli kao neovisne komponente mogu se kombinirati u budućnosti, a također je lakše popraviti ako se nešto dogodi. I treće, aktivni zvučnici su prilično skupi. Jer ako napravite pristojno pojačalo (a ponekad i jedno u svakom slučaju), onda će ispasti skuplje od same akustike. Osim toga, već sam imao pojačalo. Ali u svakom slučaju, ja sam za shemu - pasivna akustika + pojačalo, to je svestranije.
Izračun veličine trupa
Odlučili smo se za zvučnike, sada moramo razumjeti koji je slučaj optimalan za njih. Dimenzije su izračunate na temelju zvučnih karakteristika woofera. Nema preporuka na web stranici proizvođača, jer. Zvučnik je bio namijenjen prvenstveno za auto audio. Nema smisla držati posebnu opremu za te svrhe, osim ako vam to nije posao. Stoga u pomoć dolazi inteligentan tip s posebnim postoljem. Kao rezultat laboratorijskih ispitivanja dobivamo procijenjenu veličinu kućišta od 310 x 210 x 270 mm. Tijekom mjerenja izračunati su i parametri faznog pretvarača.
Usput, mnogi proizvođači na svojim web stranicama objavljuju preporučene veličine kućišta za zvučnike. Kada su takvi podaci dostupni, logično je koristiti ih, ali u ovom slučaju nisam imao takve podatke, pa sam morao napraviti laboratorijska istraživanja.
Materijal kućišta
Po mom mišljenju, najoptimalniji materijal za kućište je MDF. Akustički je neutralan, a i nešto bolji u karakteristike izvedbe nego iverica. Šperploča je također dobra, ali kvalitetnu šperploču nije lako pronaći i skuplja je i teža za obradu. MDF ploča od 22 mm odabrana je kao početni materijal za tijelo. U principu, standardni 18-20 mm je dovoljan, ali odlučio sam učiniti malo s marginom. Ne postoji nešto poput prevelike krutosti.
Stanogradnja i projektiranje
Jedan od najvažnijih koraka. Prije odlaska na MDF, savjetujem vam da odlučite o dizajnu kako biste odmah zatražili od prodavatelja da reže lim na dijelove, a na normalnom prodajnom mjestu uvijek postoji dobre mašine s preciznim i ravnomjernim rezom. Kod kuće je takav rez teško dobiti.
Dakle, dizajn. Zvučnici bi trebali izgledati barem jednako dobro kao oni "industrijski", da ne bude osjećaja batine ludih ruku. Uostalom, ne samo da radimo kvalitetnu, već i lijepu akustiku. Općenito, praktički nema lijepih, zanimljivih i istovremeno strukturno jednostavnih akustičnih sustava. Prekrasnu akustiku proizvodi talijanski Sonus Faber, zapanjujuće ljepote - Magico Mini. Ali svi su izrađeni pomoću preciznih strojeva, koji po definiciji nisu kod kuće. Alternativno, možete naručiti kućišta dobrom "stolaru" s rukama i CNC-om. Takav će rad koštati, ovisno o tome gdje i što naručite, od 10.000 rubalja. do 30 000 rub. zajedno s materijalima. Ako je stručnjak dobar, tada stupci neće izgledati ništa gore, ili čak bolje od onih u "trgovini". U ovom slučaju odlučio sam da ću sve napraviti sam. Stoga stvari gledamo realno i napravimo dizajn bez ikakvih kosina, kovrčavih rezova i sl. Oni. to će biti paralelopiped. Izračunate dimenzije daju prilično ugodan omjer, a omjer u dizajnu već je pola uspjeha.
Što dizajnirati? Iako sam po zanimanju vezan uz dizajn, 3D pakete poznajem, najblaže rečeno, površno. U isto vrijeme, program bi trebao biti više inženjering nego renderiranje. Specijalizirani "Kadaši" za ovu namjenu su preteški i nepotrebni. Rješenje je brzo pronađeno - freeware SketchUp više je nego prikladan za tu svrhu. Toliko je jednostavan i intuitivan da je u potpunosti svladan za oko sat vremena. On može učiniti glavnu stvar: brzo stvoriti sve oblike, postaviti dimenzije, koristiti jednostavne teksture. Mislim da je takav program idealan za "kućne" potrebe. U njemu možete lako, na primjer, dizajnirati kuhinju ili čak malu kuću.
Ovdje je struktura tijela:
Na temelju crteža pojavljuje se dijagram rezanja lima:
Općenito, opcije su dobre izgled, ali čisto konstruktivno uzrokuju poteškoće. Kao rezultat toga, odlučeno je bočne stijenke obložiti jasenovim furnirom, a preostala 4 zida po obodu obložiti kožom, točnije visokokvalitetnom automobilskom umjetnom kožom. Piščal je sam po sebi lijep, ali woofer ima konstruktivan sloj na prednjoj strani kućišta, što neće izgledati baš lijepo. Stoga je odlučeno da se za njega napravi dodatni ukrasni sloj (prsten) koji će ga pritisnuti uz tijelo, a ujedno dodati ljepotu samom stupu. Odlučili smo se za dizajn i konstrukciju.
Alati
Prije nego prijeđem na sljedeći korak, navest ću koji su osnovni alati potrebni za posao:
Kružni.
Električna ubodna pila.
Brusilica.
Ravne ruke.
Bez ovog seta, bolje je naručiti kutije od dobrog majstora.
rezati pilom
Dakle, izrezali smo proračunski list MDF-a. Već sam napisao da je bolje piliti na posebnim strojevima - jeftino je, ali ispada točno. Ali budući da Odlučio sam sam izraditi kućište iznutra i izvana, a zatim sam ga zbog čistoće eksperimenta sam ispilio ručnom kružnom pilom, a male dijelove ubodnom pilom s vodilicom. Očekivano, savršen kroj nije uspio. Nakon rezanja, parovi zidova (lijevo-desno, naprijed-natrag, itd.) postavljaju se u paru, podešavaju brusilicom i/ili električnom blanjom i provjeravaju okomitost kutom. I u budućnosti, tijekom montaže, konačno se podešavaju nakon lijepljenja. Gubitak od 2-3 mm je beznačajan. Ali ipak, preporučujem piljenje odmah "u podnožju", uštedite puno vremena.
Montaža kućišta
Zidovi su zalijepljeni PVA i zategnuti vijcima. Prvo zalijepimo kućište bez prednjeg zida.
Sada postoji rupa za terminalni blok, kao i skošenje kako bi se "utopilo". U početku je, prema projektu, terminalni blok trebao biti postavljen ispod. Ali u procesu je postalo jasno da montaža skretnice u sredini kroz rupu za woofer ne bi bila baš prikladna, pa sam pomaknuo rupu za terminalni blok više, a mjesto za skretnicu niže.
Možete zatvoriti kutiju.
Sada je jedna od vrlo važnih faza rezanje rupa za zvučnike na prednjoj ploči. Već sam rekao da je idealan sustav zvučnika jednosmjerni. Zašto? Jer širenje zvuka ide od jednog izvora do slušatelja bez vremenskog neusklađenosti zbog razlike (neznatne) u udaljenosti, koja je kod korištenja višepojasnog sustava. Stoga je zvučnike najbolje postaviti što bliže jedan drugome. Dakle, zvučna slika je "gusta". Rupe izračunavamo tako da će razmak između rubova zvučnika biti približno 1 cm.Rupe se pile ubodnom pilom s kružnom vodilicom.
Nakon uklanjanja skošenja postavljamo stezaljku i zvučnike, nakon čega tankom bušilicom izbušimo rupe za buduće samorezne vijke. Bez njih, prvo, sam MDF se može "raširiti" prilikom uvrtanja vijaka, a drugo, bit će teže ravnomjerno postaviti zvučnike tijekom završne instalacije. Dugo sam razmišljao o tome kako postaviti zvučnike jedan prema drugom, došao sam do ove sheme:
Rupe za vijke na vanjskim površinama moraju se popraviti prije završne obrade. Koristio sam epoksid. Kako ne bih čekao da se jedna površina stvrdne, svaku sam površinu zalijepio ljepljivom trakom i preuzeo sljedeću. Kad se epoksid osušio, prošao sam kroz mlin.
Furnir je potrebno zaštititi. Prekrio sam ga prozirnim lakom za jahte.
Sada trebate uklopiti tijelo umjetnom kožom. Postoji mnogo opcija kako to učiniti. Odlučio sam učiniti sljedeće. Izreže se traka 20 mm veća od širine tijela i nešto duža od opsega tijela. Sa svake strane je presavijen za 10 mm, porub je zalijepljen na "specijalno ljepilo 88". Zatim se na istom ljepilu traka zalijepi po obodu na tijelo. Prvo dno (djelomično), zatim stražnji zid, zatim vrh, zatim prednji i opet dno. Na posljednji korak prije lijepljenja, traka se odreže na mjestu i lijepi kraj na kraj. Lijepila sam sve strane odjednom,tj. nije čekao da se svaka strana osuši. Nakon svake strane napravio sam kratku stanku (ljepilo se dovoljno brzo lijepi) i krenuo na sljedeću.
Ako stvarno želite, onda možete nekako oplemeniti fazik.
Zatim se izrežu rupe na stezaljci, "woofer" i "tweeter". Koža na stezaljci i HF će se spustiti, tako da se promjer izreza može ostaviti 5-10 mm manji. Kožu na basu će pritisnuti ukrasni prsten, pa ju trebate izrezati da se ne vidi.
Završno uređivanje
Prije svega, montiramo crossover. Križ - vlastita izrada, na dobroj elementarnoj podlozi. Koriste se zavojnice sa zračnom jezgrom, filmski kondenzatori za visokotonce i MOX otpornici. Nisam ga sam lemio, ali sam naručio razumne momke.
Sada lemiti pravi paržice na terminalni blok i pričvrstite ga na kućište. Priključni blok i zvučnici pričvršćeni su ukrasnim crnim samoreznim vijcima s glavom zvjezdice. Prekrivač na "škripi" je pričvršćen sličnim samoreznim vijcima, pa bi bilo logično koristiti isti za ostatak. Stražnji zid je spreman.
Midbass se mora uvući ispod kože i pritisnuti ukrasnim prstenom odozgo. Zalemite preostali par žica i montirajte zvučnik.
Svi? Svi. Pričvršćujemo kabel zvučnika na terminalni blok i započinjemo testiranje.
Testovi
Sustav je testiran u sljedećim konfiguracijama:
1. Prijemnik Sherwood VR-758R + akustika.
2. Računalo + Jednorog (USB-DAC) + Stereo pojačalo vlastite izrade + akustika.
3. Računalo + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.
Malo o samim konfiguracijama. Osobno mislim da je ovaj trenutak savršena opcija kućni glazbeni centar je: računalo + USB-DAC + pojačalo + akustika. Zvuk u digitalu bez izobličenja uklanja se putem USB-a i dovodi u visokokvalitetni DAC, iz kojeg se prenosi u visokokvalitetno pojačalo, a zatim u akustiku. U takvom lancu, količina izobličenja je minimalna. Osim toga, možete koristiti potpuno različite prateće pjesme: 44000/16, 48000/24, 96000/24 itd. Sve je ograničeno mogućnostima drajvera i DAC-a. Prijemnici su u tom smislu manje fleksibilni i unaprijed zastarjeli. Veličina modernih tvrdih diskova omogućuje vam da na njih pohranite gotovo cijelu medijsku biblioteku. A sklonost pretplati na internetske sadržaje možda će ukinuti tu mogućnost, iako to nije skora budućnost i daleko od toga da svima odgovara.
Odmah ću reći da je u sve tri konfiguracije akustika zvučala sjajno. Da budem iskren, nisam to ni očekivao. Evo nekih subjektivnih aspekata.
1. Adekvatan i prirodan zvuk. Ono što je snimljeno je i reproducirano. Nema zaokreta ni u jednom smjeru. Kako sam htio.
2. Veća osjetljivost na izvorni materijal. Svi nedostaci u zvučnom zapisu, ako ih ima, jasno su čujni. Miksovi visoke kvalitete slušaju se savršeno.
3. Dobro čitljivi basovi za takve veličine. Naravno, ne možete u potpunosti cijeniti orguljašku glazbu na policama knjiga (teško ju je cijeniti na akustici općenito), ali većinu materijala možete "probaviti" bez problema. Teško je očekivati više od takvih beba.
4. Vrlo dobar detalj. Svaki instrument se čuje. Čak i uz bogatu zvučnu sliku i pristojnu glasnoću, zvuk ne prelazi u kašu (pojačalo tu igra važnu ulogu).
5. Želim ga učiniti glasnijim;) Tj. akustika ne viče, nego glatko svira. Iako je također nemala zasluga samog pojačala, jer. kako se opterećenje povećava, dobro pojačalo održava linearnost.
6. Od dugog slušanja ne boli glava. Meni se osobno to često događa, ali ovdje igra cijeli dan i barem nešto.
7. Strahovi o netočnoj panorami i jakoj ovisnosti zvuka o položaju slušatelja nisu potvrđeni. Koliko ja znam, autoakustika ima specifično faziranje zvuka zbog smještaja zvučnika u kabini. Naime, čitao sam o ovom kompletu da su midbasovi univerzalniji po tom pitanju. Što je zapravo i potvrđeno. Možete sjediti u sredini ispred zvučnika, možete stajati pored njih bočno - zvuk je odličan. Veza postoji, ali je vrlo mala.
Što se tiče samih konfiguracija, najbolja kvaliteta zvuka postignuta je drugom konfiguracijom.
Prvo, korišten je vrlo kvalitetan Unicorn DAC.
Drugo, "samostalno napravljeno pojačalo" je know-how jednog razumnog Togliatti "svirača zvuka". Evo ga u lijepom malom aluminijskom kućištu:
Ukratko, uspjeli smo pronaći sklopovsko rješenje u kojem pojačalo zadržava svoje karakteristike pri promjeni glasnoće, tj. ne iskrivljuje zvuk pri bilo kojoj (strukturalno dopuštenoj) glasnoći. Mnoga pojačala (čak i vrlo skupa) pate od toga. Bilo je nevjerojatno slušati kako je takvo pojačalo oživjelo mnoge zvučnike, tj. učinio da zvuče onako kako bi trebali zvučati. Usput, neka su industrijska pojačala također redizajnirana prema ovoj shemi (osobito, sam Xindak prilično dobar), i imali su "drugi vjetar".
Usporedite akustiku s nečim drugim, pitate se? Da, na primjer, kod ProAC Studio 110, to su prilično kvalitetne akustike polica, evo malo o njima. U usporedbi, shvatio sam da zvuče ništa gore. Kod “proaka” je možda nešto manja ovisnost zvuka o poziciji slušatelja zbog specifičnog smještaja invertera i “tweetera”, gdje su sve to nekako pametno izračunali. A ostalo apsolutno nije ništa gore, čak su se meni osobno više svidjeli moji domaći proizvodi, ali to ćemo svesti na subjektivnost;) Također sam stavio slušalice (prilično dobre Koss) i usporedio po panorami, gornjim i donjim dijelovima. Apsolutno identičan zvuk. Čak i dolje. Uglavnom, oduševljenje je potpuno.
Troškovi materijala
Mid/bas zvučnici (par): 3 000 rub.
Visokotonci (par): 3 000 rub.
Crossover (par): 3 000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Terminal (terminalni blok): 700 rub.
Vijci: 80r.
MDF ploča, 22 mm: 2 750r.
Škotska traka: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Posebno ljepilo 88: 120 rub.
Izolacija vibracija: 200 rub.
Figurirana prstenasta obloga: 500 rub.
Kabel: 500r.
Ukupno: 14 160 rubalja.
Neki materijali su bili ili dobiveni besplatno, odnosno, ovdje nisu uzeti u obzir.
U pritvoru
U svakom više ili manje složenom uređaju ili cjelovitom funkcionalnom sustavu bitno je apsolutno sve. Kada je riječ o glazbenom sustavu, na konačni rezultat utječe veliki broj faktori:
Kvaliteta zvučnog zapisa.
Uređaj za reprodukciju fonograma.
Digitalno-analogni pretvarač.
Pojačalo signala.
Žice.
Zvučnici ugrađeni u kućište zvučnika.
Pravilno dizajniran za zvučnike i visokokvalitetno sastavljena kućišta.
Shema i komplet za crossover.
Ovo je osnovni, ali ne i potpuni popis.
Pogrešno je pretpostaviti da je glavna stvar pojačalo ili glavna stvar žice, ili glavna stvar zvučnici. Kućni glazbeni sustav je poput orkestra. A ako će u tom orkestru netko biti loš, a netko svirati briljantno, onda će općenito ispasti - prosječno. Ili, kao što je vrlo precizan primjer rekao: ako pomiješate bačvu govana s bačvom pekmeza, dobit ćete dvije bačve govana.
Postoji i druga krajnost. Dobar sustav košta basnoslovne novce. Dakle, svaka komponenta bi trebala koštati pola milijuna kuna. A fonogrami trebaju biti isključivo na Super Audio CD-u ili na gramofonskim pločama. Kao zatvoreno društvo elitnih audiofila. Sranje je sve.
Došao sam do zaključka da je sasvim moguće sastaviti vlastiti relativno proračunski sustav, koji je opisan jednom riječju "Zvukovi". A ako je kao DAC ili pojačalo, zbog svojih osobitosti, bolje je koristiti rješenja iz stvarnog života, kojih je sada vrlo mnogo. Tada će pravilno napravljen (samostalno ili po narudžbi) sustav zvučnika zvučati bolje od "brendiranog" kupljenog za isti novac. Gotovo sve komponente sada se mogu naručiti online. Štoviše, mnogi proizvođači objavljuju dijagrame kućišta za odgovarajuće zvučnike. Postoji masa softver za proračun parametara trupa. Na mreži postoji mnogo specijaliziranih foruma, a izvan mreže postoje ljudi s rukama. Naravno, nemoguće je biti stručnjak za sve. Kao iu svakom drugom području, najvažnije je znati opća načela.
Članak ne tvrdi da je konačna istina, ali se nadam da će moje misli i moje iskustvo biti od koristi nekom drugom.
Adresa administracije web stranice:
NISTE PRONAŠLI ONO ŠTO STE TRAŽILI? GOOGLANO:
Želim vam reći o Sony neodimijskim dinamičkim glavama koje sam kupio, proizvedenim u Vijetnamu. Vijetnamci su općenito super - rade vrlo kvalitetne stvari, njima uvijek dajem prednost u kupnji. Tko ne zna, neodim je magnet koji je lagan i snažan, što je posebno važno za proizvođače kućne akustike. U glasovnim zavojnicama neodimij je odgovoran za prijenos frekvencijskog raspona, a time i za čistoću zvuka i njegovu zasićenost. Sve ove kvalitete prisutne su u mojim zvučnicima, koji su me koštali samo 750 rubalja. - istina na akciji, kao zadnji proizvod. Deklarirana vršna snaga ovih zvučnika od 3,5 inča je do 200 vata :-) U Rusiji, koliko ja znam, snaga se razlikuje i od Kine i od zapadnih proizvođača. Međutim, s pojačalom od 2 x 50 W rade savršeno.
AC dizajn
Dakle, cilj je bio napraviti kućni kabinet za njih koji će pružiti maksimalan prijenos basa i biti drugačiji minimalne dimenzije, tako da mi svi ovi zamršeni internetski programi - za proračun kabineta zvučnika ne bi odgovarali.
Dizajnirao sam kućište zvučnika na takav način da se zvuk odbija od stijenke kućišta, a zatim od magneta i izlazi kroz prilično veliki bas refleks.
Vjerovali ili ne, bas je prilično impresivan u ovoj veličini (V,Š,D - 115 x 115 x 130 mm.). Kako bih izbjegao nepotreban efekt "kucanja o komad drveta", unutarnje stijenke kućišta sam zalijepio mineralnom vunom.
Nakon što je sve obavljeno, preostalo je pričvrstiti noge na nove zvučnike, a kako su domaće izrade, odlučio sam i noge napraviti sam, a ne kupovati.
U plastelinu sam napravio udubljenja ovalnog oblika, napunio ga epoksi ljepilom i nakon stvrdnjavanja izravnao turpijom po visini. Mislio sam staviti LED u svaku nogu - bilo bi vrlo neobično, ali ovo je dodatni par žica, općenito, nisam.
Ovi zvučnici mi služe kao zvučnici za računalo, ali mogu poslužiti kao stražnji zvučnici u kinu ili ako se spoje (savršeno odgovaraju dimenzijama) - dobije se prednji zvučnik. To je sve, pogledajte što se dogodilo na fotografiji. Posebno za - Valerija K.
Raspravite o članku JEDNOSTAVNI AKUSTIČNI ZVUČNICI DOMAĆE IZRADE