В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:
- яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
- герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
- септик – для частичной очистки и слива стоков.
Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?
Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.
Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.
Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.
Септик – лучшая выгребная яма
Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.
Преимущества и недостатки самодельного септика
У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:
Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.
Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:
– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.
Выбор места на участке
Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.
Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.
Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик
После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.
При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.
- После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
- Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
- Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
- Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
- В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
- В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
- Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
- В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
- Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
- Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
- Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.
А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:
Или владелец загородного домика задумывается о необходимости выгребной ямы на придомовом участке. Дорого - скажете вы? Вовсе нет, и сегодня вы убедитесь в этом. Предложенный ниже вариант монтажа выгребной ямы отличается исключительной простотой выполнения и не требует от вас наличия специальных строительных навыков или затрат.
Заинтересованы? Еще бы! А сейчас давайте более подробно разберем, из чего же можно изготовить и установить выгребную яму у себя на даче.
Предлагаем вашему вниманию выгребную яму из автопокрышек.
В чем же ее преимущества?
Главное - это, конечно же, ее невысокая стоимость. Не требуется покупать дорогостоящие строительные материалы, будь то кирпич или бетонные кольца. Достаточно лишь найти пару десятков автопокрышек. И даже если у вас нет такого количества покрышек - не расстраивайтесь, ведь их всегда можно купить за более чем доступную цену или даже получить в подарок. Проедьтесь по нескольким автомастерским вашего города и убедитесь в правоте этих слов. Еще одним плюсом безусловно является то, что такая выгребная яма очень проста в установке, что очень часто является решающим аргументом в пользу того или иного вида строительных материалов.
Однако у такого вида выгребных ям есть и несколько недостатков.
Самый главный из них – это небольшой срок эксплуатации. Как правило, срок службы таких ям составляет десять-пятнадцать лет, после чего яма деформируется и разрушается. Еще одним минусом является сложность ее демонтажа и ремонта.
Итак, взвесив все «за» и «против», вы решили, что выгребной яме из автопокрышек – быть! С чего же начать?
Сперва рекомендуем ознакомиться с общим схематическим строением ямы и с особенностями ее монтажа.
После следует определиться с месторасположением на участке, размерами и глубиной вашей будущей ямы. Подумайте, как часто вы будете посещать вашу дачу – раз в две-три недели на выходных или приезжая туда через день. Как правило, для создания ямы с оптимальными размерами будет достаточно десяти-пятнадцати покрышек.
Следующим шагом будет выкапывание ямы. Для этого измерьте диаметр имеющейся у вас покрышки и отмерьте данный диаметр на земле. Следует помнить, что яму выкапывать следует чуть большего диаметра, чем диаметр покрышек, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей с их установкой в яму.
После выкапывания ямы нужных размеров и объема следует сделать в ней дренажную скважину. Для этого необходимо буром высверлить отверстие в центре ямы и вставить в получившееся отверстие дренажную трубу с отверстиями по бокам. Это необходимо для того, чтобы сточные воды не застаивались в вашей яме, и проходили через водоупорные слои земли. Важно: верх дренажной трубы и боковые отверстия на ее поверхности следует защитить специальной сеткой, чтобы они не засорились крупными частичками мусора и стоков.
Дно выгребной ямы засыпаем щебнем, создавая своеобразный фундамент толщиной порядка десяти сантиметров. После на получившуюся «подушку» из щебня начинаем выкладывать покрышки. Обратите внимание на то, что для обеспечения беспрепятственного стока воды и мусора рекомендуется срезать внутренний обод каждой покрышки. Также этот шаг предотвратит застаивание воды внутри покрышки и обеспечит более долгую эксплуатацию выгребной ямы.
После монтажа покрышек устанавливаем вводную трубу для стоков и воды. Для этого электрическим лобзиком на боковой поверхности одной из верхних покрышек вырезаем отверстие, соответствующее диаметру вводной трубы, после чего вводим в получившееся отверстие трубу и закрепляем ее. Помните, что для облегчения стока воды по трубе размещать ее следует с небольшим наклоном.
Важная особенность: покрышки должны быть уложены таким образом, чтобы последняя из них была выше уровня земли. Пространство между покрышками и стенками вырытой ямы засыпаем землей, не забыв перед этим заделать стыки между покрышками герметиком. Для вентиляции нашей выгребной ямы вверху ямы устанавливаем вентиляционную трубу, высота которой составляет порядка шестидесяти-семидесяти сантиметров выше земли.
Закрываем яму крышкой или люком. Вот и все – наша выгребная яма готова.
Такая выгребная яма, построенная собственными руками, весьма неприхотлива в эксплуатации, прослужит вам несколько десятков лет, и добавит немало комфорта в вашу жизнь на даче.
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
Назвать проживание на даче или в загородном доме удобным и комфортным можно только при наличии на участке правильно обустроенной канализации. Современный рынок стройматериалов даёт возможность установить сточную ёмкость любой конструкции, предоставляя на выбор несколько вариантов решения проблемы. Конечно, заводские канализационные накопители и наборы для их изготовления потребуют дополнительных финансовых вливаний, однако недорогую, работоспособную систему можно сделать и собственноручно. Для этого подойдут различные материалы, в том числе оставшиеся после возведения дома. Решение заняться вопросом самостоятельно принесёт и ещё один бонус – выбрав конструкцию септика или выгребной ямы без откачки стоков, можно сберечь деньги ещё и при эксплуатации сооружения. Рассмотрим подробнее процесс постройки двух простых, но надёжных и работоспособных конструкций.
Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям
Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы
Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.
В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:
- накопительные сооружения без дна;
- герметичные сточные ёмкости.
Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.
Конструкция выгребной ямы без откачки
К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.
Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.
Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин
Преимущества выгребных ям без откачки:
- простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
- возможность использования различных материалов для строительства;
- увеличенный интервал между откачками стоков;
- низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.
Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:
- высокие требования к выбору места установки;
- уменьшение поглощающей способности со временем;
- возможность появления неприятных запахов на участке;
- экологическая опасность;
- применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.
Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.
Устройство и особенности септиков без откачки
Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения - септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.
Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец
Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.
Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.
Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:
- отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
- можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
- многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
- система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
- септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.
К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:
- усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
- необходимость полной герметичности сооружения;
- более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.
Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.
Плюсы и минусы откачки
Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая - фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.
Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:
- более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
- высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
- длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
- отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
- нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
- возможность использования бытовой химии любого типа.
Одним из недостатков ям без откачки является то, что не всякие подручные материалы можно использовать при их изготовлении
Минусы систем с откачкой:
- усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
- необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
- невозможность использования химических моющих средств в быту;
- потребность в биозагрузке;
- повышение стоимости сооружения;
- более высокие требования к строительным материалам.
Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.
Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков
Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка
При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.
Подготовительные мероприятия
На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.
Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.
Инструменты и материалы
Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:
- металлическая или пластиковая бочка;
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- электрическая дрель и набор свёрл;
- лопата;
- муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
- сантехнический герметик;
- рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
- мелкий щебень и гравий.
Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.
Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками
Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренирующий слой обеспечивает впитывание сточных вод в грунт
Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).
Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.
- В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Как сделать правильные дренажные отверстия 
Слишком густая сеть дренажных отверстий может снизить прочность резервуара, поэтому делать так не рекомендуется
Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.Распространенная ошибка - слишком большие отверстия
- На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
Установка патрубка для подключения сточной трубы
- Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
- Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
- На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
Установка резервуара в яму. Следует отметить, что незащищённые геотекстилем дренажные отверстия быстро засоряются
- Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
- Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
Подключение канализационной манистрали можно выполнить не только через верх, но и сбоку. В таком случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка
- Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.
Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится - врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.
Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке
Как построить септик на даче
Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.
Проектирование и расчёт
Схематическое изображение трёхкамерного септика
Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.
Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.
Фотогалерея: чертежи будущей конструкции
Схема септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец
Инструменты и материалы
Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:
- бетонные кольца - 9 шт.;
- крышки с люками - 3 комплекта;
- отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
- цемент;
- щебень;
- песок;
- арматура или стальной пруток;
- гидроизоляция;
- лопаты и вёдра;
- ёмкость для приготовления раствора;
- перфоратор.
Как сделать септик из бетонных колец
- Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
Подготовка котлована под установку бетонных колец
- Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
- На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.Монтаж бетонных резервуаров
- После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.
Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца
- После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
Монтаж бетонных перекрытий резервуаров
- Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция - отводить очищенные стоки в грунт.
Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей
- На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.
При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.
Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.
Биоактиваторы и средства по уходу за септиками и выгребными ямами
Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.
Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.
Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение - это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.
Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.
На дачном участке наличие канализации – огромное преимущество. Без наличия этого устройства даже временное нахождение на дачном участке будет лишено элементарного комфорта и удобства. Специфика этой коммуникации в том, что ее можно обустроить не только в начале застройки и планирования жилой зоны, но и при наличии всех застроек, возведенных ранее. Главное в этом деле – технологичный подход с соблюдением всех норм строительного дела, который мы и разберем по порядку.
Основная сложность, которая зачастую встречается на пути прокладки канализации на даче, это наличие централизованных линий, коллекторов, к которым можно было бы провести трубопровод и сделать ее полноценно функционирующей. В этом случае к ней можно было бы подвести все сантехнические приборы, необходимые для комфортного проживания. Но это скорее идиллия, чем реальность, и возможна она крайне редко. Чаще всего канализация на дачном участке полностью автономна, и не имеет выхода в общественно-централизованные сети.
В такой ситуации самой доступной и несложной будет выгребная яма без откачки, сделать которую можно и своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо иметь? Обо всем по порядку.
С чего начать обустройство канализации на дачном участке
В строительном деле в первую очередь принято тщательное планирование своих действий и мер по застройке чего-либо. Это касается не только больших проектов, но и таких мелких земляных работ, как, например, обустройство выгребной ямы.
Положение и правила обустройства выгребной ямы на дачном участке определяют нормы СанПина, а также требования СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Размещение сливной или выгребной ямы должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора. В случае размещения ее вблизи открытых водоемов - с местными органами природоохраны.
СНиП также определяет и удаленность таких сооружений от других на дачном участке и по соседству с ним. Ее можно классифицировать по следующим показателям, отображенным в таблице.
| Удаленность выгребной ямы | Расстояние, м |
|---|---|
| Жилой дом | 8-10 |
| Водопроводные трубы | 20-25 |
| Газовые трубы | 5 |
| Хозпостройки, деревья | 5-7 |
| Заборы | Не менее 1 м |
| Соседние дома | 10-12 |
Все эти правила и законы разработаны и приняты не случайно, ведь речь идет о загрязнении почвы и грунтовых вод вредными веществами. Не соблюдение этих норм может привести к необратимым последствиям нарушения экологического баланса, от которого пострадает не только конкретный участок, но и вся округа. Защитные меры по герметизации и надежной защите почвы и грунтовых вод от стоков способны значительно продлить срок службы выгребной ямы без вреда для экологии.
Как обустроить выгребную яму своими руками
Выгребные ямы по своему строению бывают различными. В них может быть предусмотрена какая-либо система фильтрации или почвенной доочистки, или же они могут быть полностью замкнутыми. В последнем случае стоит подумать о периодическом ее опорожнении с помощью ассенизаторской машины, ведь накопительные емкости рано или поздно засоряются.
Сливная яма без откачки по определению должна обладать системой доочистки или фильтрации. И в этом ее главное отличие. Такие устройства нередко применяют, когда ее расположение по каким-то причинам полностью исключает ассенизацию.
Важно!
Несмотря на дополнение «без откачки», подразумевающее отсутствие любого обслуживания, такая выгребная яма, так или иначе, со временем потребует ее очистки. Этот нюанс лучше предусмотреть заранее в самой конструкции ямы, сделав в ней отдушины.
Обустроить выгребную яму без откачки своими руками можно следующими способами:
Важно!
В таких выгребных ямах, не рассчитанных на откачку в течение длительного времени, стоит сделать колодец-отстойник. Это емкость, которая является частью общей конструкции, и соединяемая в ее верхней зоне небольшим отводом трубы. Когда происходит переполнение основной емкости до определенного уровня, в соседний аэротенк попадают излишки стоков. В него добавляют биобактерии, предназначенные для переработки и разжижения органики.
Важно!
В некоторых современных вариантах Ж/Б колец предусмотрена перфорация по всему периметру их стенок. В этом случае фильтрация и оседание стоков будут происходить быстрее. Однако, котлован для этого нужно будет делать на 25-30см шире, поскольку необходимо предусмотреть песчаную засыпку этих колец после их окончательной установки по месту.
Фото: ж/б кольца с перфорацией Выгребная яма из нескольких колодцев – так ли необходимо?
Фильтрационные колодцы, как дополнение к основным, в значительной мере ускоряют переработку стоков по типу септика, продлевая тем самым срок службы выгребной ямы без ассенизации. Поэтому их очень часто рекомендуют устанавливать и не экономить на этом устройстве.
Они могут быть частью всей конструкции выгребной ямы, или же отдельными емкостями, размещая их под уклоном для лучшего стока. Соединяют их отрезками труб из различных материалов: асбест, ПВХ, ПНД и т.д. Их оборудуют в качестве аэротенков, в которых и происходит ускоренная переработка отходов. Для этих нужд применяют различные биобактерии, которые кроме того еще и устраняют неприятные запахи особенно в летний период года.
Фото: выгребная яма из нескольких колодцев Перекрытия – как лучше сделать своими руками?
Верхняя часть выгребных ям должна быть оборудована надежным перекрытием, поверх которого обычно обустраивают кабинку туалета, душа и т.д. Этот элемент должен быть рассчитан на достаточные нагрузки в течение длительно времени.
Наилучшим материалом для него будет железобетонная плита. Если позволяют размеры и возможности спецтехники, можно применить готовые пустотные ж/б плиты перекрытия. Однако, в большинстве случаев приходится заливать ее по месту застройки ямы. Для этого можно применить ускоренную технологию заливки с помощью обрешетки из металлических уголков. В небольшие ячейки, получившиеся в результате сваривания отдельных элементов, можно положить плоский шифер, который послужит опалубкой для заливки бетона. Каркасная сетка из арматуры сдержит деформации, а толщину плиты можно варьировать в пределах 12-18 см. Такую конструкцию не сложно сделать своими руками, с минимальным применением инструмента и помощи профессиональных рабочих.
Несмотря на то, что выгребная яма является одним из самых древних канализационных сооружений, ее современные аналоги могут быть вполне достойными устройствами, способными функционировать долго и надежно, а главное, без вреда для окружающей среды.