В своем большинстве владельцы загородных участков обустраивают на территории баню, не имеет значения дом это с постоянным проживанием или дача. Традиционная постройка требует утилизации сточных вод. Конечно, можно купить готовый систему, но конструкции дорогостоящие.
Выход всегда есть – сделать септик для бани своими руками.
Первое с чем стоит определиться, будет ли строение оснащено туалетом.
Стоки из бани без санузла содержат эпидермис, мыльную воду, не много жира и листву от веников. Что позволяет установку любой системы без откачки. Наличие отхожего места в постройке меняет характер вод, соответственно не каждый отстойник справится с канализационными отходами.
Септики для бани могут быть: однокамерным и двухсекционными.
Виды. Однокамерные
Рассмотрим варианты однокамерных септиков и тип их установки.
Яма для сточных вод под баней
Самый простой и дешевый вариант септика. Организуется в момент закладки фундамента. Стоит заметить, что яма актуальна, если в бане отсутствует туалет, само строение не велико и пользуются им не так часто.
В процессе стройки вырывается котлован ниже фундамента, производится его герметизация, дно засыпается песком, щебнем и гравием на 50-60 см. Пол в бане застилается таким образом, что вода свободно попадает под него – в сливную яму, где происходит ее отстой, фильтрация природным фильтром и последующий уход в грунт.
В данное время, такой вид септиков ушел в прошлое и применяется крайне редко.
Септик из покрышек
Рядом с постройкой вырывается котлован, глубиной 2-3 метра. Диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра покрышек.
Дно ямы застилается природным фильтром. Сами покрышки стоит по бокам срезать, для более плотного прилегания друг к другу. Между собой изделия соединяются любыми подручными средствами. Производится герметизация швов.
В верхней покрышке делается отверстие для патрубка с последующим подсоединением трубы для стоков.
Готовый септик закрывается листом железа или пластика. Оставшееся место в котловане засыпается грунтом вместе с крышкой.
Септик готов к эксплуатации.
У данной конструкции есть такие недостатки, как:
Плюсы:
- Дешево
- Легкий и быстрый монтаж
- Не подлежит очистке
- Когда свое отработал, просто засыпается грунтом и монтируется в другом месте.
Септик из бетонных колец
Монтаж такого септика более сложный. Для септиков обычно используют стандартные кольца и ЖБ высотой в 1 м и внешним диаметром 1,16м
Кольца выпускают со специальными соединительными элементами, для облегчения монтажа. Установка происходи по схеме колодца из покрышек. Организуется котлован.
Опускаются кольца. Соединяются, швы герметизируют. Дно из природного фильтра. Подводится труба для слива сточных вод. Накрывается плотно крышкой (они также имеются в продаже). Засыпается грунтом.
Железобетон очень прочный материал. Арматура внутри колец купирует деформацию изделий при низких температурах и больших нагрузках.
Септик из пластиковой бочки
Однокамерный дренажный септик.
Приобретается бочка, требуемого размера (обычно 200 л). По всей ее поверхности высверливаются отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывается яма больше изделия по глубине на 80 см, и диаметру на 60 см.
В дно бочки монтируется патрубок. Главное соблюсти герметизацию соединения патрубка с бочкой. Дно котлована устилается песком и утрамбовывается (хорошо пролить его водой), после засыпается смесью из песка, гравия, щебня.
На готовое дно устанавливается бочка, дном с патрубком кверху.
Изделие оборачивается геотканью, чтобы избежать забивания отверстий. Оставшееся место, вокруг бочки, засыпается природным фильтром до патрубка. Производится подсоединение трубы. Сверху засыпается грунтом и обкладывается дерном.
Септик из пластиковых колец однокамерный
Установка данного септика полностью аналогична монтажу отстойника из бетонных колец.
Разница в более легкой установке изделий.
Внимание! Все вышеперечисленные септики рассчитаны на установку для бани без туалета.
Септики для бани с туалетом
Как уже писалось выше, баня с туалетом на выходе дает стоки с содержанием продуктов жизнедеятельности человека, что подразумевает дополнительную очистку воды.
Для построек с отхожим местом в своем большинстве устанавливают септики с двумя камерами или двухсекционные.
Две камеры – отдельные резервуары.
Двухсекционные – один накопитель разделенный перегородкой на две секции.
И тот и другой септик работают по одному принципу.
В первой камере происходит отстой жидкости. Крупные частицы оседают на дно и образуют ил, а такие, как жир и не растворимые поднимаются на поверхность и становятся коркой.
После отстоя полу — очищенная жидкость по соединительной трубе перетекает во второй резервуар, где происходит дополнительный отстой и фильтрация при помощи природного фильтра.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Септик из пластиковых бочек
Этот септик может быть выполнен в нескольких вариантах.
- Первый. Монтаж производится по типу бетонных колец.
- Второй вариант. Отстойник из пластиковой бочки с герметичной крышкой, а вот колодец может, для фильтрации быть выполнен из бочки с перфорацией и геотканью.
- Третий вариант. Бочка делится на две секции перегородкой. Тут первостепенно соблюсти герметичность отсеков. Второй отсек можно сделать дренажным или дополнительно соорудить дренажный колодец.
Такой метод очистки более продуктивный.
Двухкамерный септик из пластиковых колец
Установка такая же, как и у септика из бетонных колец.
Бетонный септик
Этот вид очистного сооружения потребует определенных денежных и физических затрат.
- Делается схема септика.
- Вырывается котлован правильной геометрической формы.
- Сооружается опалубка по схеме.
- Заливается бетонная смесь.
- Важно! При монтаже оставить отверстия для патрубков или вставить их сразу.
- Первая секция делается с дном. После высыхания стенок, заливается стяжка.
- Во второй секции место дна занимает дренажный фильтр.
Обязательно наличие плотной крышки для септика, что бы купировать неприятный запах и попадание мусора.
Септик из кирпича
Сейчас устанавливается не так часто.
Монтаж производится по методу обычной кладки в кирпич.
Важно! Кладка в полкирпича не подойдет, так, как при промерзании почвы или повышении уровня грунтовых вод, может поплыть или дать трещину, Что нарушит герметизацию и конструкция придет в негодность.
Весь остальной монтаж идентичен бетонному септику.
Внимание! Все двухкамерные септики подлежат периодической очистке от осадка.
Нюансы выбора и монтажа
Чтобы правильно подобрать и выполнить установку септика требуется соблюсти несколько правил.
Объем септика
Стоит произвести не сложные вычисления по количеству сточных вод из бани.
Пример. Разово баню принимают 6 человек. В среднем каждый использует 50 л воды
Септик должен быть объемом не менее 400 л. С учетом, что следом ни кто не пойдет в баню. Если же она рассчитана на несколько посещений подряд, то объем увеличивается втрое.
Если баня оснащена купелью
То при выборе объема септика следует учесть слив емкости.
Итоги
Разумеется, бани бывают разные. Для бань с большой площадью, бассейном, туалетом и душем практичнее будет купить готовый септик, септобак или установить автономное очистное сооружение.
Если у вас на участке установлена баня, септик позволит обеспечить очистку сточных вод. Он прекрасно заменяет центральную канализацию, способен перерабатывать большие объемы жидкости.
Нужен ли бане септик? Такой вопрос задают многие владельцы загородных домов. Определенно он необходим для сооружения и позволяет проводить утилизацию сточных вод из бани. Это сооружение особенно необходимо при наличии туалета в бане, ведь для канализационных вод следует проводить тщательную переработку.
Баня без септика не может полноценно функционировать, а если использовать обычный , то потребуется часто проводить откачку. В некоторых случаях на участке уже есть одно очистное сооружение, выступающее в качестве канализации. Но основная проблема состоит в возможном удалении бани от жилого дома и в необходимости протягивать трубу для слива через всю территорию.
Основные функции канализационной системы и септика:
- Отвод стоков.
- Проведение дополнительной очистки.
- Полная утилизация.
Если вы решаете, какой септик для бани лучше всего сделать, то следует определить тип сточных вод и степень их загрязненности. Обычно в них содержатся ПАВы, мыльные вещества, частички грязи и кожи.
При отсутствии туалета в бане, можно воспользоваться максимально простой конструкцией из одного колодца. Септик выполняется в виде обычной автономной , но она негерметична, на дне укладывается гравий и щебень для фильтрации. После попадания внутрь стоки проходят сквозь эти элементы и уходят в почву. Обеспечивается необходимый уровень очистки и полная безопасность.
Основные преимущества этого решения:
- Простота обустройства, существенно снижаются сроки строительства.
- Можно сэкономить средства на материалах.
- Использование донного фильтра позволяет исключить необходимость часто очистки.
Основной недостаток столь простых конструкций - плохой уровень очистки. Поэтому их можно использовать только для стоков с небольшим уровнем загрязнения. Если в бане установлен туалет, то потребуется сооружать сложный вариант из двух колодцев.
Важно! Лучше всего использовать конструкции из двух емкостей. Они более универсальны и обеспечивают лучшую степень очистки стоков.
Выбор места
Проектируя септик для бани, следует уделить особенное внимание выбору подходящего места для его установки. Рекомендуем вам придерживаться нескольких простых правил:
- Располагать конструкцию необходимо на небольшом удалении от сооружения, чтобы облегчить подключение канализации.
- Если на участке находится колодец для забора воды, то расстояние до него должно составлять несколько десятков метров.
- С осторожностью необходимо устанавливать эту конструкцию на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
- Место необходимо выбирать таким образом, чтобы к септику смог подъехать ассенизатор для проведения очистки.
Важно! Учитывайте место выхода канализационной трубы из бани. Между ней и системой очистки не допускает наличие углов в 120 градусов и более. В ином случае возникнут серьезные проблемы при подключении и прокладке трубы для удаления стоков.
Тщательно продумайте расположение этого элемента на участке и выберете наиболее подходящее место для установки.
Выбор материалов
При выборе материала и конструкции следует учитывать расположение грунтовых вод, особенности почвы и ваши финансовые возможности. Существует несколько вариантов выполнения септиков:
- Из ПВХ-емкостей.
- Из металлических баков.
- Из автомобильных покрышек.
- Их бетонных колец.
Септик для бани лучше всего изготавливать из бетонных колец. Эти конструкции более надежны в эксплуатации, их можно установить самостоятельно, с привлечением специализированной техники.
Важно! Если вы делаете септик самостоятельно, а не покупаете уже готовые системы, то лучше не экономить на материалах. Бетонные конструкции обойдутся дороже, но они отличаются высокой долговечностью.
Подготовка ямы
Рассмотрим, как сделать септик для бани из бетонных колец. После того как вы определили подходящее место для установки, можно приступить к непосредственным работам. Рекомендуем вам заранее приобрести материалы, в том числе и провести обмер их габаритов. Полученные параметры необходимо использовать при определении глубины, длины и ширины ямы.
Существует несколько вариантов подготовки ямы под установку:
- Ручной способ, при помощи обычных лопат. Такое решение позволит сэкономить средства, но придется потратить много времени и сил. Поэтому следует привлечь сразу несколько человек к работе.
- Разработка при помощи спецтехники - более оптимальный вариант. Он займет намного меньше времени, позволит существенно ускорить процесс монтажа.
Отдельно от бани прокапывается траншея для . В ней будет располагаться труба для отвода стоков. Траншей должна иметь достаточную глубину, чтобы скрыть канализацию под слоем земли.
Установка
Чтобы построить септик для бани своими руками, потребуется вызвать спецтехнику для установки колец. Она сможет поместить ЖБИ в подготовленную яму и существенно сэкономит ваши силы на этом процессе.
Первый колодец, к которому подключается канализация, должен быть полностью герметичным. Существует два варианта его монтажа:
- Установка на бетонную плиту. В основание укладывается плита, область между ней и бетонным кольцом следует тщательно загерметизировать.
- Второй способ - провести установку колец, залить бетонный раствор внутрь и дождаться его застывания, он обеспечит герметичность конструкции. Высота подушки из бетона на дне - 10 сантиментов.
Пространство между колец следует хорошо промазать герметиком. Он сможет исключить возможность утечки и загрязнения почвы стоками.
После сооружения первого колодца можно приступить к выполнению второго. Он будет оборудован фильтрующим дном, поэтому обустройство бетонного основания не потребуется. Достаточно разровнять почву и можно выполнять непосредственную установку. Зона между кольцами тоже смазывается герметиком.
Важно! Лучше всего использовать высококачественные герметизирующие составы от известных производителей. Отличным вариантом станет гигроскопичная мастика и жидкое стекло.
На дно второго колодца засыпается песок, галька, щебень, они будут применяться в качестве естественного фильтра для сточных вод и обеспечивать полноценную очистку. Толщина подушки должна составлять от 10 до 20 сантиментов.
- От бани подводятся канализационные трубы, они могут быть выполнены из металла или полипропилена.
- В первом колодце (отстойнике) пробивается отверстие в верхней части, в него заводится труба для сброса канализационных вод.
- В отстойнике и втором колодце выполняется по одному отверстию, они соединяются друг с другом при помощи трубы.
Важно! Место соединения труб с колодцами необходимо обработать герметиками, они исключат возможность утечек и обеспечат полноценное функционирование системы.
Заключительный этап
На последнем этапе необходимо установить крышки для защиты емкостей от внешних воздействий. Они изготавливаются из бетона, приобрести эти элементы можно у поставщиков.
Во время установки следует промазать края верхних колец герметиками. Они исключат испарение содержимого колодцев, попадание дождевых и талых вод внутрь. В конструкции должен быть предусмотрен люк, через него осуществляется доступ в септик, и проводится его дальнейшая очистка.
Люк закрывается при помощи крышки. Лучше использовать стандартные изделия из чугуна, они обладают достаточно высокой прочностью и долговечностью. Крышки могут быть выполнены из бетона, ЖБИ и даже дерева.
После установки крышек яма засыпается оставшимся грунтом. Его следует хорошо утрамбовать, чтобы исключить возможность дальнейшего разрушения. Можно присыпать область вокруг чугунной крышки почвой или оставить ее на поверхности.
Септик под баню из ЖБИ отличается своей надежностью и долговечностью, система может эксплуатироваться в течение многих лет. Ее основной минус - высокая стоимость материалов. Но в этом случае затраты вполне оправданы, а вы сможете сэкономить силы и средства на частых ремонтах и чистках.
Ответственно подходите к выполнению септика, тщательно проработайте конструкцию и расположение, предварительно составьте небольшую схему и план работы. Если вы правильно проведете все отдельные этапы, то у вас не возникнет проблем при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она обеспечит полноценную очистку сточных вод и их утилизацию. Важно осуществлять своевременное дальнейшее обслуживание и следить за состоянием системы.
Вас могут заинтересовать:
При возведении частной бани владельцы земельных участков задаются вопросом, как сделать септик для бани – техническое сооружение, предназначенное для своевременного вывода сточных вод.
Особенно важно предусмотреть его для бани, оборудованной санитарным узлом, ведь подобные стоки требуют безопасной утилизации, очистки и переработки.
Конструктивные особенности септиков для бани
Прежде всего, выбор подходящей конструкции септика зависит от важного параметра – от того, есть ли в бане санузел.
Это можно объяснить тем, что сточные воды в бане, не оборудованной санитарным узлом, имеют жидкую консистенцию с минимальным количеством загрязнений. Тогда септики для бани без санузла не требуют дополнительной установки фильтрующей системы. Верное решение – построить колодец из бетонных колец без дна с септической гравийно-щебеночной подушкой в качестве надежного донного фильтра.
Если планируется обустроить септик для бани с туалетом, тогда рекомендуется выбрать многосекционную фильтрующую установку. Первая секция герметична и предназначается для сбора фекальных отходов, остальные секции – для качественной фильтрации.
Самый простой и доступный вариант для домашнего изготовления – септик для бани из бетонных колец, обладающий массой преимуществ. К ним относятся простота установки, доступная стоимость расходных материалов, отсутствие необходимости постоянной чистки и дезинфекции. Единственный недостаток сооружения – низкий уровень очистки стоков.
Домашние сооружения для очистки можно изготовить из доступных материалов:
- Емкостей из ПВХ (бочек, контейнеров) с небольшими фильтрационными отверстиями в днище. Такой материал можно использовать при поверхностном залегании вод в подвижных грунтах.
- Емкостей из металла без днища. Они используются для обустройства отстойника в песчаниках с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод).
- Колец из монолитного железобетона, которые подходят для возведения питьевых и технических колодцев.
- Колесных шин от грузовых автомобилей, а также еврокубов из пластика и акрила. Они применяются для строительства септиков с низким уровнем залегания водоносного слоя на песчаниках.
Правильный выбор места под возведение септика
Чтобы организовать септик для бани своими руками, для начала стоит определиться с местом его расположения. При выборе подходящего места важно соблюдать следующие правила:
- Чтобы упростить процесс вывода стоков, отстойник можно возводить на безопасном расстоянии 15 метров от жилых и хозяйственных строений.
- Если на земельном участке имеются водные источники (колодец или скважина), сооружение должно быть расположено не ближе 20 метров от них.
- До начала работ нужно определить уровень залегания подземных вод и тип почвы, чтобы правильно выбрать строительный материал.
- Подвод водопроводной трубы к сооружению должен выполняться под углом в 125 градусов, чтобы предотвратить быстрое засорение канализационной системы.
- Место расположения отстойника должно быть удобным для подъезда АС-техники.
Если баня возведена на глинистых или суглинистых почвах, возведение септика невозможно. Тогда следует предусмотреть альтернативные варианты системы стоков – ливневку, колодец для дренажа или канаву с забетонированным дном.
При регулярной эксплуатации технического сооружения и нечастой откачке водных стоков можно обустроить септик для бани без откачки. Он представляет собой эргономичную конструкцию, состоящую из двух отсеков, которая предназначается для проведения самостоятельной биологической очистки стоков. Между собой камеры соединяются пластиковым трубопроводом.
Первая камера используется для переработки органических отходов и фильтрации тяжелых частиц из воды, которые скапливаются на дне сооружения. После очистки вода поступает во вторую камеру, где проходит через донный фильтр и выводится в почву.
При обустройстве подобной системы днище котлована выкладывают песчано-щебеночной подушкой высотой до 25 см, которая выступает в качестве дренажной основы для фильтрации стоков.
Септик из ЖБ-колец
Конструктивно септик из колец аналогичен бытовому гидросооружению, единственное отличие заключается в небольшой глубине шахты. Сделать бетонный септик для бани своими руками достаточно просто, для этого потребуются ЖБ-кольца, пластиковые трубы, колодезная крышка и рабочие инструменты. Все работы проводятся в следующем порядке:
- Подготовка котлована требуемого размера – глубина на 2 кольца, диаметр – на 25 см больше диаметра колец.
- Монтируют кольцо, дно бетонируют на высоту до 15 см. Если сооружение открытой конструкции, дно обустраивают фильтрующей подушкой из щебня высотой до 35 см.
- Сверху на первое кольцо устанавливают второй элемент. Кольца соединяют одно с другим специальными крепежами.
- Монтируют сточные трубы и защитную крышку. При использовании бетонной конструкции предварительно в ней проделывают люк для чистки септика.
- Соединительные стыки между кольцами обрабатывают герметиком на битумной основе.
- Котлован засыпают почвой и трамбуют.
Если предусмотрено строительство двухкамерного септика из колец, возле первого колодца обустраивают конструкцию по аналогичной схеме с установкой ЖБ-колец. В этом случае дно первого колодца обязательно бетонируют, а второго – засыпают щебнем. Стыки между кольцами во втором колодце не герметизируют. В качестве соединителя двух камер используют пластиковую трубу, которую устанавливают на небольшом расстоянии от дна сооружения.
Сооружение из автомобильных покрышек
Старые автомобильные камеры можно использовать для возведения простого приемника стоков.
Монтажные работы проводятся по такой схеме:
- Подготовка одного или двух котлованов глубиной до 200 см каждый, диаметр должен превышать размеры покрышек на 20 см.
- Дно первого приемника бетонируют на высоту до 15 см, второго – засыпают песчано-щебеночной смесью на 35 см.
- Внутренние стенки покрышек подрезают, чтобы упростить процесс укладки элементов. Покрышки монтируют поочередно в высоту с формированием вертикального септика.
- Подводят трубу сечением до 110 мм ниже уровня промерзания грунта и под небольшим уклоном от бани к приемнику. При обустройстве сооружения на два отсека переливную трубу устанавливают между колодцами под уклоном. Для этого сбоку в покрышках проделывают отверстия нужного диаметра. Стыки обрабатывают герметиком.
- Расстояние между септиком и котлованом засыпают грунтом, а готовое сооружение закрывают крышкой.
Садовый септик из бочки
Как сделать септик для бани из обычной пластиковой или металлической бочки, используемой в хозяйстве? Для этого нужно предварительно подготовить емкость: в пластиковом изделии проделывают небольшие отверстия в стенках и днище, в металлическом – убирают дно.
Строительные работы проводятся в следующем порядке:
- Подготовка котлована нужного размера: в глубину по высоте емкости, в ширину на 15 см больше.
- Засыпка дна мелкой щебенкой на 12 см, трамбовка.
- Вырезание бокового отверстия в бочке под трубу слива (это делают, отступив 18 см от дна емкости).
- Монтаж бочки в котлован с дополнительной фиксацией металлическими прутами, воткнутыми сквозь емкость в дно сооружения.
- Засыпка промежутка между котлованом и септиком щебнем и трамбовка.
- Фиксация защитной крышкой.
Такой тип септика требует качественной очистки от загрязнений и мусора раз в 6 месяцев.
Септик из готовых пластиковых и железных еврокубов
Самая долговечная, практичная и дорогостоящая конструкция для частных септиков. Для ее реализации используются готовые еврокубы из металла и пластика. Кубы бывают объемом от 50 до 10 тысяч кубов.
Монтаж изделий выполняется в следующем порядке:
- Горловину куба срезают для установки тройников. Имеющиеся стыки тщательно обрабатывают герметиками для пластика.
- В торцевой части куба с верхним отступом в 25 см проделывают отверстие по диаметру переливной трубы.
- В верхней части проделывают отверстие под вентиляционную трубу, соединенную с тройником.
- При использовании двухсекционной конструкции секции соединяют переливной трубой, для которой в боковых стенках проделывают специальные отверстия. В первом кубе оно располагается на 20 см ниже отверстия, через которое поступают стоки, во втором – на 25 см ниже отверстия первого куба.
- Готовят котлован под две емкости.
- На дно монтируют кубы с установленными переливными трубами и фиксируют их при помощи металлических прутьев.
- Готовую конструкцию с внешней стороны стенок утепляют листами пенопласта и заполняют бетонной смесью до верхнего уровня горловин емкостей.
Самостоятельная установка септика для частной бани – ответственный процесс, требующий рационального подхода и правильного выбора материала.
Самые доступные и экономичные варианты приемников – из автомобильных шин, пластиковых или металлических бочек. Такие материалы отличаются небольшим весом и простотой монтажа. Для обустройства более серьезных конструкций рекомендуется использовать бетонные кольца или ПВХ-кубы.
Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?
Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.
Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.
Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте , проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.
Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:
- возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
- установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.
Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.
Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков
Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.
Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.
Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.
Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами
Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой нашего сайта.
Разновидности конструкций и схемы
Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.
Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы . Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.
Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.
Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика
Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.
Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.
Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.
Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.
Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации
Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.
Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.
Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.
Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы
Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.
Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут
Сооружение септика из пластиковых бочек
Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:
- из пластмассовых бочек;
- из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.
Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.
Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ
Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:
- малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
- стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
- оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
- герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
- технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.
При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.
Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика
Основные требования к размещению
В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.
Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.
В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:
- фундамент дома – 4-5 метра;
- колодец, скважина – 30-50 м;
- озеро, пруд – 30 м;
- кусты, деревья – 2-4 м;
- дорога – 5 м.
Перед устройством автономного септика или место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.
При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.
Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента
Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.
Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.
На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их , пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.
Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.
Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться
Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.
Особенности и нормы проектирования
Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.
Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.
Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.
Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.
При составлении плана ориентируйтесь на следующее:
- даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
- располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
- трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
- наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
- на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.
Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.
До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки
Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.
Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.
Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см
Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.
Подготовка стройматериалов к работе
К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:
- трубы для магистрали диаметром 110 мм;
- фитинги , уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
- сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.
Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.
Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб
Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.
По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.
Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.
Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.
Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;
Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.
В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.
Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок
Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;
Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить » бочку.
Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.
Устройство котлована с бетонной плитой
Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой , пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.
Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку , но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.
Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!
Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.
Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.
Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы
Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.
Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.
К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.
Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.
Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».
Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)
Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.
В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.
Сборка и подключение конструкции
Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.
Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.
Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.
Наглядное пошаговое руководство
Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:
Галерея изображений
Перед сооружением самодельного септика разрабатывается котлован, размеры которого обеспечат удобство при выполнении работы
В крышках обеих бочек, запланированных к устройству септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстие под фланец канализационной трубы
К вырезанным в бочках отверстиям прикладываем фланцы. При необходимости дорабатываем срезы
Бочку, предназначенную для устройства поглощающего колодца, еще дорабатываем - в верхней ее части вырезаем два отверстия для ввода дренажных труб
В верхней бочке, которая будет использоваться в качестве приемной камеры, вырезаем только одно отверстие. Оно должно быть прямо напротив того, что прорезано в крышке
На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливаем первую бочку. К вырезанному в крышке отверстию подсоединяем фланец
Для установки второй бочки перед установленной уже первой роем углубление
Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки вышедшей из септика осветленной воды
Шаг 1: Разработка котлована под установку бочек
Шаг 2: Формирование отверстий в бочках
Шаг 3: Примерка фланца к отверстиям в бочках
Шаг 4: Резка отверстий в нижней бочке
Шаг 5: Боковое отверстие в верхней бочке
Шаг 6: Установка приемной камеры в котлован
Шаг 7: Разработка углубления для второй бочки
Септик для бани без откачки своими руками
В наши дни на даче, либо приусадебном участке имеется баня. Это чудо оздоровительное и полезное для организма дошедшая до нас из глубины веков и являющиеся наследством наших пращуров. С русской банькой не сравнится не одна другая баня или сауна.
Множество достоинств имеет русская баня, но есть и минусы не в самой бане конечно, а в ее эксплуатации, точнее в использовании канализации. Зачастую в старых образцах построек бань канализация попросту отсутствовала и вода уходила в щели между досками в полу, а затем в почву.
Само собой все это дело потом долго источало влагу и сырость. Не редко владельцам бань приходилось разбирать пол в парной и в последствии сушить доски, либо просто держать дверь открытой до следующего раза, чтоб проветрило и просохло. В бане и без того повышенная влажность, а еще если будет сырость исходить из под пола то строение быстро придет в негодность.
Так же в процессе эксплуатации бань без канализации, владельцы раз к примеру в 10 лет меняют нижний венец сруба. Некоторые банщики идут на хитрость и делают нижний венец из твердых пород дерева, таких как дуб.
Чтобы баня долго служила хозяевам нужно делать канализацию. В наши дни огромный выбор канализационных систем, септиков всяких конструкций и размеров для домов и бань. Но данные септики стоят порой не малых денег и не по карману простому дачнику. Что же делать простому человеку и как уберечь баню от сырости и влаги? Как и всегда нужно искать решение и думать головой. Вот и автор пораскинул мозгами и пришел к решению сделать канализацию собственными руками и сэкономить деньги семейного бюджета.
Он взял за идею принцип работы обычного септика. Септик устроен следующим образом - два резервуара соединенные между собой в верхней части, когда первая емкость заполняется начинает перетекать в другой резервуар который выполняет функцию дренажа. Информацию и чертежи автор взял из интернета, додумал и доделал под себя. И так, что же понадобится автору для выполнения своей задумки?
Материалы: две пластмассовых бочки, цементный раствор, доски, гравий, пенопласт, канализационные трубы.
Инструменты: лопата, молоток, топор, ножовка.
И так первым делом автор рассмотрел схемы для дальнейшего строительства.
Затем выкопал яму под самодельный септик, вывел из бани канализационную трубу и подключил к резервуару.Сверху сделал крышку.
В верхней части автор сделал такую вот опалубку. (рис 5)
Далее автор сделал крышку для своей канализации (рис 7, 8)
предусмотрел и зимнее наступление холодов сделав вот такой утеплитель из пенопласта. (рис 9)
Вот и все а сверху накрыл крышкой.
Септик для дачной бани готов, теперь баня автора простоит очень много лет и будет радовать семью и гостей своим малиновым жаром.
