Когда выполняется строительство дома, необходимо позаботиться об обустройстве дренажа подвала.
В некоторых случаях этот момент можно упустить, но он должен являться обязательным, если:
Дренажный колодец в подвале
- земельный участок располагается у подножия склона, по которому постоянно стекает дождевая либо талая вода;
- известны случаи затопления после таяния снега либо сильного дождя;
- почва, на которой располагается дом, суглинистая либо глиняная, поэтому препятствует проникновению воды в грунт и равномерному ее распределению по участку.
Тут дренаж подвала должен выполняться обязательно, иначе не избежать его затопления.
Что делать, если в подвале грунтовая вода
Если вы замечаете, что в подвале дома часто скапливается вода, проблему можно решить несколькими способами:
Первое условие нужно выполнить обязательно.
Но, одна только гидроизоляция не позволит полностью исключить повторное затопление подвала.
Именно поэтому следует дополнительно сделать внутренний или наружный дренаж. Рассмотрим этот вопрос далее.
Устройство внутреннего и внешнего дренажа в подвале
Как делается внутренний дренаж в подвале
Изначально стоит отметить, что внутренний дренаж в подвале собирает уже проникшую сюда воду, поэтому плохо защитит помещение от плесени и грибка.
Также следует отметить, что при обустройстве такой системы, пол придется поднять, жертвуя свободным пространством.
Отведение воды за пределы здания тоже может сопровождаться определенными трудностями.
Но, если вы решили все-таки сделать внутренний дренаж в подвале дома, рассмотрите пошаговую инструкцию к его выполнению.
Внутренний дренаж подвала
Прежде, чем приступать к работе, подготовьте такие инструменты и материалы:
Теперь можно начинать делать дренаж подвала своими руками.
Вам понадобится выполнить следующую работу:
Такой способ обустройства дренажа в подвале позволит предотвратить его затопление. Но, для более эффективной защиты помещения от воды все-таки следует обустроить и внешний дренаж.
Как делается внешний дренаж подвала
Внешний дренаж в гараже или подвале считается более эффективным.
Для его обустройства понадобятся все те же материалы, что и в предыдущем случае, дополнительно только будут нужны смотровые колодцы.
Последовательность работ выглядит таким образом:
Внешний дренаж подвала
- демонтировать опалубку фундамента, выполнить пропитку гидроизоляционным раствором и оклеить плитным утеплителем;
- выкопать канаву по периметру здания. Ее глубина должна составлять около 50-70 см от уровня основания;
Канава по периметру здания
- на расстоянии 10-15 метров вырыть яму для дренажного колодца;
- на дно траншеи для дренажных труб уложить слой геотекстиля – так, чтобы его краями можно было накрыть дренажный слой;
Слой геотекстиля на дне канавы и щебня
- на геотекстиль насыпается слой щебня в 10 см, с его помощью делается уклон – 1-2 см на каждый метр. Уклон обустраивают в направлении дренажного колодца;
- уложить в траншеи дренажные трубы диаметром 110 мм. Соединить углы изделий специальными фитингами;
- на угловых соединениях труб сделать смотровые колодцы. Проследить за тем, чтобы колодцы располагались не больше, чем на расстоянии 20 метров друг от друга;
Так выглядит смотровой колодец
- проверить прочность всех соединений;
- сверху насыпать слой щебня;
- накрыть дренаж свободными краями геотекстиля. Желательно соединить их прочной синтетической бечевкой, устойчивой к гниению;
- сверху засыпать траншею песком или гравием, затем – грунтом;
- далее нужно вырыть траншею для магистральной трубы, которая будет соединять систему с дренажным колодцем. Эта траншея должна быть глубже кольцевых на 20-50 см, это поможет сделать необходимый уклон;
Траншея для магистральной трубы
- на дно траншеи уложить слой щебня, выровнять его, учитывая требуемые показатели уклона;
- уложить дренажную трубу диаметром 150 мм, обмотанную геотканью;
- насыпать поверх слой песка и грунта.
Засыпаем дренажную канаву
Работу по обустройству наружного дренажа можно считать завершенной. Теперь затопления подвала или погреба можно не опасаться.
Как высушить гаражный погреб
Если вода скапливается в гаражном погребе, то решить проблему можно очень просто.
Для этого даже не придется делать дренаж погреба в гараже, вы сможете использовать более простой и эффективный метод.
Для этого нужно сделать следующее:
Такой способ подойдет для неблагоустроенного подвала, когда дренаж в гараже выполнять нецелесообразно по причине более высокой стоимости материалов и работ. А вот погружной насос отлично справится со своей задачей, будет автоматически включаться и отключаться при нарушении допустимого положения поплавка.
Внешний дренаж гаража
Безусловно, если гараж благоустроен, оснащен ценным оборудованием, то лучше всего сделать дренаж в гараже своими руками, выбрав одну из выше рассмотренных схем.
Лучше сделать внешний вариант дренажа или в комплексе с внутренним.
Так вода не будет поступать в помещение, все вещи останутся целыми и невредимыми. Гараж всегда будет оставаться сухим.
Видео
Для борьбы с наводнениями в подвале собственного дома может использоваться два основных способа — капитальная перестройка и восстановление гидроизоляции стен фундамента и подвального помещения, или обустроить дренаж в подвале дома. Комплексное применение обоих способов наверняка поможет полностью избавиться от воды, но только если сделать дренаж по-настоящему эффективным.
Как построить дренажную систему подвала
Дренаж внутри подвала основывается на простом принципе сбора жидкости, попадающей в помещение, независимо от ее происхождения, грунтовые ли это воды, верховодные, талые или дождевые, все равно поток стечет в самую низкую точку подвала, откуда ее достаточно просто удалить естественным стоком или помпой.
Конструктивно дренаж выполняют по трем основным схемам:
- Донный дренаж закладывается в подвале еще на этапе строительства. Устройство такой водоотливной системы ничем не отличается от обычного дренажа, используемого для защиты фундамента;
- Система отвода воды в виде колодца или приямка . Основная масса воды собирается в емкости и удаляется с помощью дренажного насоса;
- Лотковый дренаж строится по подобию поверхностных водоотливов и системы желобов сбора дождевой воды.
Важно! Эффективность работы каждой из систем зависит в первую очередь от перепада высот и рельефа местности, в которой расположено подвальное помещение. Именно фактор местности необходимо учитывать в первую очередь при выборе схемы для решения проблемы,как сделать дренаж в подвале.
Связано это в первую очередь с желанием сделать дренаж в подвале своими руками в виде самостока воды, когда при небольшом уклоне большая часть водного потока стекает по уложенным трубам в приемный колодец или в овраг. Понятно, что подобная схема дренажа не будет работать, если подвал и дом находятся в самой низкой точке рельефа.
Как сделать простой и эффективный дренаж в подвале дома
Проще всего сделать систему дренажа и водоотведения еще на этапе строительства дома и подвала. Если на момент строительства здания в котловане под фундамент вода не появилась, и промеры уровня грунтовых вод показывают нахождение водоносных пластов на уровне 5-7 м, это может ввести в заблуждение будущих владельцев дома. По большей части хозяева решают сделать дренаж фундамента, но пренебрегают обустройством дренажных труб для подвала или погреба.
Кроме грунтовых вод, существует так называемая капиллярная влага. Если водоносный пласт находится на глубине в 5 м, а между фундаментом и водой находятся залежи песка, то после возведения дома под тяжестью коробки здания вода поднимется по капиллярам минимум на три-четыре метра, и подвал окажется в воде.
Классический вариант дренажа
Даже если воды в непосредственной близости к подвалу нет, лучше все же сделать дренаж для подвального помещения, тем более что его устройство не отнимет много времени и ресурсов. В случае если глиняные замки вокруг фундамента не обеспечат должной гидроизоляции, или произойдет подъем грунтовых вод, сделанный на всякий случай дренаж поможет сохранить конструкцию подвала и даже части фундамента.
Устройство дренажа сводится к следующим мероприятиям:
- До заливки бетонной стяжки на дно погреба или подвала отсыпается толстый слой, не менее 10-15 см, гранитного отсева с песком, и настилается полотно геотекстиля;
- Далее по текстилю вторым слоем в 5-7 см насыпается гравий, укладываются параллельно две-три перфорированные пластиковые трубы с уклоном по горизонту минимум 5-7 о и засыпаются дополнительным слоем отсева, после чего покрываются гидроизоляционной пленкой;
- Уложенные дренажные трубы соединяются с отливной магистралью, ведущей в сборный колодец. По гидроизоляционной пленке делается бетонная стяжка с армирующим каркасом из стеклопластиковой арматуры.
Сборный колодец подключается к общей дренажной системе фундамента. Такая система прекрасно работает, если удается сделать сборный колодец хотя бы на метр глубже уровня подвального помещения. Обычно систему дренажа подвала стараются сделать в один уровень с фундаментом, чтобы избежать необходимости установки перепускных решеток и клапанов. Обычно сборные колодцы дренажа выносят в удалении от постройки дома и подвала, если рельеф или характер застройки участка сделать этого не позволяет, приходится искать способ, как сделать дренаж в подвале дома с принудительным удалением воды.
Как сделать простой дренаж с принудительным удалением воды
Зачастую сделать дренажную систему в подвале решают постфактум, когда помещение регулярно и постоянно заливает водой. Приход в подвал воды может колебаться от нескольких десятков литров до нескольких кубов. Понятно, что удалить такой объем воды с помощью даже самой совершенной вентиляции просто нереально, поэтому проще и надежнее сделать дренаж в виде приямка или колодца.
Первоначально потребуется выбрать наиболее низкий участок в подвале, сделать это несложно, в этом месте собирается лужа, или промерять уровень глубины в залитом подвале. Прежде всего, потребуется сделать подвал свободным от воды, откачать досуха с помощью дренажного насоса.
Желательно сделать приямок по центру подвала, подальше от стен. На размеченном участке потребуется выбить ломом или перфоратором приямок диаметром в 50-60 см, на глубину не менее 60-70 см. Большинство качественных и недорогих дренажных насосов используют в качестве датчика поплавок, включающий насос при подъеме на 50-60 см, поэтому важно сделать приямок достаточно глубоким.
Грунтовые воды попадают в яму с мусором и частичками глины, через неделю-две яма превратится в болото и забьет входные отверстия насоса. Чтобы укрепить стенки и снизить риск остановки дренажа, необходимо сделать следующее - установить в яму бочку или емкость объемом 40-50 литров и использовать для удаления влаги дренажный насос, рассчитанный на грязную воду.
Совет! Если вода, выступающая на стенах подвала, имеет капиллярное происхождение, приямок можно сделать более глубоким, в виде скважины на уровне 2-3 м. В этом случае в скважину придется устанавливать асбестоцементную трубу, и дно сделать бетонным.
Как бы хорошо ни работал насос, но вода все равно будет присутствовать на стенах и полу в виде тонкой пленки. Поэтому, чтобы избавиться от испарений и мокрой атмосферы, необходимо сделать следующее:
- В бетонном полу штробят несколько продольных каналов, от самой высокой точки по направлению к приямку с насосом. Такие же наклонные каналы можно сделать на поверхности стен;
- Пол и стены обшить деревянными решетками из лиственницы, с зазором в 10-15 мм. Этого достаточно, чтобы вода тонкой пленкой стекала по каналам на полу и стенам. При этом часть влаги будет удаляться приточно- вытяжной вентиляцией.
Такая схема позволит сделать атмосферу менее влажной, и не нужно будет шлепать по лужам в резиновых сапогах.
Запрещенный прием
Зачастую владельцы затопленных подвалов сталкиваются с катастрофической проблемой, когда подвал заливает грунтовыми водами залпом, до входной двери, в течение нескольких часов. Как правило, такие явления имеют сезонный характер, сделать прогноз, когда и как произойдет затопление, довольно сложно. Кроме затопления, грунтовые воды способны серьезно повредить стыки между плитами стен и пола, и с каждым разом скорость затопления будет только увеличиваться.
Поэтому многие на свой страх и риск пытаются сделать сливной патрубок в бетонном полу для сброса давления воды. Для этого пробивается пол, в отверстие устанавливается дюймовая стальная труба, которая просто выводится ниже «по течению» или подключается к поверхностному скважинному насосу.
Если щебеночная подушка по контуру сделана правильно, такой дренаж способен уменьшить давление на пол и стены на порядок.
Заключение
Приведенные системы дренажа в подвале довольно просто сделать своими руками, их эффективность проверена на практике, и они используются для осушения подвальных помещений не одно десятилетие. Но даже самый эффективный внутренний дренаж со временем теряет производительность из-за засорения и заиливания труб и сборных емкостей. Поэтому периодически приходится систему вскрывать, чтобы очистить и сделать профилактику колодца и насоса. В таком случае система проработает достаточно долго.
Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.
В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.
В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.
Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и делает не выгодным устройство в доме подвала.
Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.
Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости
присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.
Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.
Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:
- Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
- Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.
Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.
Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно , не пожалеете.
Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна , по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.
Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.
Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.
Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой , то используют другие виды дренажа.
Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:
- При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
- Если на участке весной появляется верховодка.
- Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
- Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.
Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.
Куда направлять воду с крыши
Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.
Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.
Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.
Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.
Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе
(кликните по картинке для увеличения)
Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома
Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.
Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:
- Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
- Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
- Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
- Направляться в центральную канализацию поселка.
Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.
Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.
В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта , которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.
Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.
Уклон дренажных труб
Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.
Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.
Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.
Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.
В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.
Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.
Устройство кольцевого пристенного дренажа
Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.
Геотекстиль
Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.
Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента
На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.
Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.
Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками . Плиты отливают из Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.
Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм , Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.
В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.
Дренажные трубы
В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.
Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.
Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.
Дренажные колодцы
Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.
Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.
Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.
Сборный накопительный колодец
Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.
Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.
Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.
В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.
Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.
Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке .
Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из . Можно также использовать пластиковые емкости.
Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал.Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.
Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый , то сборный колодец можно сделать в виде . Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.
Защита дренажной системы от промерзания
Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.
Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.
В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Поскольку фундамент дома находится ниже уровня земли, подвал часто бывает затоплен грунтовой водой и осадками. Помещение становится непригодным для хранения имущества и продуктовых запасов. Более того, большие объемы влаги в грунте создают давление на стены фундамента. Вода может нарушать целостность конструкции, прокладывая себе путь в помещение через стыки стен и пола и другие, даже самые мелкие трещинки. Защитить помещение от негативного воздействия окружающей среды поможет гидроизоляция и правильно сделанный дренаж подвала.
Когда нужен дренаж?
Чтобы удешевить строительство, владельцы отказываются делать дренаж, отдавая предпочтение гидроизоляции.
Если на участке почва глинистая, то влага будет в ней надолго задерживаться.
Экономия бывает оправданной, если:
- Грунтовые воды находятся ниже уровня фундамента.
- Дом стоит на песчаных грунтах, хорошо пропускающих влагу.
- Поблизости нет болот или водоёмов, которые весной выходят из берегов.
Однако, дренаж подвала необходим, когда застройка ведется в зоне риска. Нужно обратить внимание на следующие признаки избытка воды в грунте:
- Участок покатый или находится у подножия склона, по которому стекают осадки.
- Были случаи затопления местности во время таяния снегов и сезонных дождей.
- Почва вокруг фундамента содержит глину или суглинок, которые препятствуют распределению влаги.
Определить тип грунта и потребность в дренаже подвала поможет геодезическая экспертиза.
Устройство систем водоотведения
Дренаж частного дома представляет собой замкнутую систему из перфорированных труб, соединённых смотровыми колодцами для контроля проходимости. Трубы закладывают в грунт под наклоном в сторону большой цистерны или канализации. Такое устройство позволяет концентрировать влагу и отводить её подальше от фундамента.
Схема устройства системы отвода воды от фундамента.
Главную цистерну периодически осушают при помощи насоса. Собранную воду используют для хозяйственных нужд или выводят за пределы участка.
Современные дренажные трубы и цистерны делают из полимерных материалов. Их легко перевозить и монтировать, даже если владелец обустраивает участок своими руками. Пластиковые трубы производят разной длины и диаметра. Материалы подбирают в зависимости от типа грунта и количества влаги, которое нужно отводить на протяжении года.
Перфорированные трубы, из которых состоит дренаж, могут забиваться илом и частицами грунта. Чтобы увеличить срок эксплуатации системы, трубы обсыпают щебнем и оборачивают геотекстилем. Такой фильтр задерживает крупные частицы и направляет воду к отверстиям дренажа. По желанию хозяина дома могут быть использованы более дорогие материалы, например, кокосовое волокно.
Виды дренажных систем
Обычно дренаж подвального помещения делают ещё на этапе строительства. Трубы закладывают по внешнему периметру дома на уровне его подошвы. Когда дренаж готов и протестирован, канаву засыпают смесью земли, песка и гравия. Такая система перехватывает большую часть воды ещё до того, как она просочится через фундамент и окажется в подвале. Дополнительная герметизация стен и пола защищает помещение от капиллярной влаги.
Внешний кольцевой дренаж соответствует строительным нормам и является традиционным решением.
- В сочетании с герметизацией фундамента, внешний дренаж препятствует образованию сырости в подвале. Не нужно тратить деньги на ремонт и поспешно решать, как отвести излишки воды в случае затопления.
- Внешний дренаж можно установить своими руками, без привлечения наёмных работников.
- Кольцевую дренажную систему рекомендуют делать одновременно с закладкой фундамента. Когда участок вокруг дома уже обустроен, многие не хотят начинать масштабные строительные работы, ведь придётся уничтожать дорожки, огороды и клумбы.
В таком случае делают внутренний дренаж подвала. Эта технология имеет свои недостатки, но может быть использована, когда дренаж с внешней стороны фундамента делать затруднительно.
- Внутренний дренаж собирает воду, которая уже проникла в помещение. Такая система хуже защищает стены дома от плесени.
- Чтобы проложить трубы в полу, нужно рыть траншею при помощи отбойного молотка и жертвовать , сделав настил высотой в 30–40 см.
- Отводить воду за пределы помещения может быть затруднительно.
Важно помнить, что любая дренажная система не должна нарушать песчаную подушку фундамента. Песок собирает излишки воды и препятствует пучению грунта, когда влага замерзает и расширяется.
Обустройство внешнего дренажа вокруг фундамента
Кольцевой дренаж вокруг дома имеет замкнутую систему. Его прокладывают так, чтобы главный резервуар был самой нижней точкой, и вода стекала в него под наклоном. В качестве резервуара используют сборные колодцы или пластиковые цистерны.
Устройство внешнего кольцевого дренажа вокруг дома.
Для обустройства дренажной системы своими руками понадобятся:
- перфорированные трубы диаметром 100‒150 мм;
- смотровые колодцы по углам дренажа (можно использовать широкую трубу диаметром 250‒500 мм);
- угловые фитинги;
- тройник для соединения дренажа в кольцо и отвода воды в главную цистерну;
- рулон геотекстиля;
- песок;
- щебень;
- гравий.
Когда опалубка фундамента демонтирована, можно прокладывать дренажные трубы.
- Вдоль роется траншея шириной в 40 см и глубиной чуть ниже уровня подошвы дома. Траншею нужно осушить от грунтовых вод и выровнять дно.
- После этого стены фундамента покрывают битумом для дополнительной гидроизоляции и обклеивают их утеплителем.
- На дно дренажной траншеи кладётся геотекстиль с запасом. Свободный край материала должен оставаться широким, чтобы обернуть трубу с подсыпкой.
- Поверх геотекстиля насыпают 10 см щебня. Поскольку трубы должны лежать под уклоном, при помощи щебня создаётся перепад высоты по 1‒2 см на каждый погонный метр.
- Для дренажа используют перфорированные трубы диаметром 100‒110 мм. Углы соединяют фитингами. Через каждые 20 метров системы можно делать смотровой колодец.
- Когда дренаж смонтирован и протестирован, сверху опять насыпают щебень и накрывают его краем геотекстиля.
- Траншею засыпают смесью из грунта, гравия и песка.
Одновременно роется магистраль для трубы, которая будет соединять дренажную систему и главный резервуар.
- Магистральную траншею заглубляют на 20‒50 см ниже дренажной системы, чтобы вода стекала под наклоном.
- Колодец для сбора воды делают на расстоянии 10‒15 метров от стен подвала. Его помещают на 50‒60 см глубже, чем дренажные трубы (то есть, ниже уровня подошвы фундамента).
- Магистральную траншею также засыпают щебнем и делают перепад высоты по направлению к колодцу, добавляя песок и гравий.
- Используют дренажную трубу диаметром 150 мм.
- После окончания работ магистральную траншею засыпают песком.
Канава, засыпанная щебнем для укладки труб.
Нужно регулярно осушать главный колодец и следить, чтобы уровень воды был ниже уровня дренажных труб. Для упрощения задачи хозяин участка может установить в колодце автоматический насос.
Внутренний дренаж в подвале
Перед установкой дренажа внутри подвала помещение нужно осушить и покрыть стены гидроизолирующим составом. В остальном принцип укладки труб очень похож на тот, что используется снаружи дома.
Устройство внутреннего дренажа в полу подвала.
- Сначала убирают слой земли до основания фундамента. Траншеи в бетоне делают при помощи отбойного молотка.
- Дренажные трубы и смотровые колодцы монтируют по периметру помещения.
- Трубы засыпают щебнем или гравием.
- Делается бетонная стяжка.
- Сверху кладётся гидроизоляция и новый пол.
- Вода собирается в цистерне и выводится наружу при помощи насоса.
- Если геотехника позволяет, делают слив избыточной влаги в песчаную подушку под фундаментом.
Внутренний дренаж можно комбинировать с внешним. Такой метод эффективен, когда грунтовые воды на участке поднимаются и затапливают подвал в обход кольцевого дренажа.
Для прокладывания дренажной системы можно воспользоваться услугами специалистов или выполнить работы своими руками, что обойдётся гораздо дешевле. Во втором случае затраты на дренаж будут равняться стоимости задействованных стройматериалов.
Если у вас есть погреб, важно контролировать, выдерживает ли он натиск подземных вод. Бывает так, что с таянием снега погреб затапливает. Нужно ли говорить, какими последствиями это грозит. Ведь наверняка те, у кого есть погреб, не оставляют его пустым. Здесь и заготовки на зиму, и семена, и всякие нужные вещи хранятся.
Такие, например, как электроинструменты (за неимением подсобки в доме). Может получиться так, что придется их выкидывать. Отремонтировать вряд ли получится.
Некоторые решают проблему подтопления следующим образом. Выкапывают в полу погреба яму, бетонируют большую металлическую бочку, опускают туда дренажный насос, снабженный выключателем-поплавком. Эта конструкция работает так. По мере того как емкость заполняется, вода выкачивается наружу.
Как видите, это совсем не сложно – сделать такое самостоятельно. Да и особенных капиталовложений не требует. По опыту тех, кто этим давно пользуется, можно сказать, что надежность тоже на высшем уровне. Правда, многие рекомендуют взять еще один дренажный насос выше первого. А еще понадобится ИБП.
Вообще задумываться о том, чтобы погреб не затопило, желательно еще на этапе строительства дома. Хорошо бы исследовать структуру грунта. Для этого можно воспользоваться самодельным садовым буром. Так, полезной может оказаться история одного человека. У него на участке на глубине почти шесть метров идет только песок, с прослойками глины. Это очень важная информация, которая может помочь как при строительстве дома, так и при обустройстве подвала. Ну, и в целом это играет немалую роль для решения вопроса с подтоплением.
Если вы решили расположить погреб только под частью дома, сверлить скважины с внешней стороны стены не получится. Есть другой вариант – делать это по всему периметру дома. Но это довольно трудоемкая задача. Зато эффект отличный: фундамент будет всегда сухим. Лучше перестраховаться, хотя и дом стоит на песке.
Непосредственно в погребе можно устроить дренированный фальш-пол и не заморачиваться и не тратить много денег на смеси, пасты и обмазки, а пропускать воду сквозь погреб вглубь, к материковым пескам.
Все это нужно делать строго по определенному плану.
В полу погреба сделайте отверстия, а через них просверлите скважины. Для этого хорошо подойдет ручной земляной бур. При этом надо учитывать глубину подземного помещения. Получается в итоге, что до песка – приблизительно два метра. Убедитесь, что высота потолка погреба позволяет применить бур.
Обычно пол в погребе выполнен из бетона. На него можно насыпать щебня. Сделайте небольшой слой, не более восьми сантиметров. Сверху положите материал для гидроизоляции. Можно взять пленку ПВХ.
Важно, чтобы пленка не обтиралась о щебень, когда вы будете ходить по погребу. С этой целью актуально настелить мостки из деревянных досок.
Вы можете отлить бетонную стяжку. Но все же помните, что это не подвал. В погреб вы заходите не так часто и ненадолго, поэтому можно обойтись без излишеств.
Кстати, чисто теоретически при таких условиях нет надобности накапливать воду в бочке, поэтому можно пробить дно и высверлить несколько скважин.
Для обустройства дренажных скважин можно воспользоваться трубами из пластика. В них должны быть отверстия. Над самими трубами нужно уложить мелкую сетку. Это нужно для того, чтобы камушки не попадали в трубу.
После выполненных манипуляций вода, попадая в подвал через какое-нибудь небольшое отверстие, будет течь по полу под пленкой, а затем уже непосредственно в скважину для дренажа.
Дренажный насос можно оставить в бочке, это не помешает.
Очень важно посмотреть на практике, как будет работать система. А лучшее время – конец зимы, весна, то есть период, когда начинается таяние снега.
Если все будет проделано по приведенной выше схеме, то даже после очень снежной зимы и «болотистой» весны у вас в погребе всегда будет сухо.
Если вы оставили в бочке насос, то сможете убедиться, что он вряд ли вообще сработает. Бочка будет почти постоянно сухая. Это все потому, что вода, которая будет поступать в погреб, окажется на перехвате и попадет в скважины, а из них все глубже и глубже. В подземном помещении больше не будет сыро, а потолок будет полностью без конденсата. Вы в этом убедитесь. Находиться в погребе станет гораздо комфортнее, чем раньше. Конечно, никто не говорит о том, что можно будет переехать туда жить, но вот в целом вы поймете.
Если до того как вы позаботились о системе дренажа, на полу могли оставаться небольшие лужи, которые почти все лето не могли высохнуть, то теперь ситуация кардинально поменяется. Конечно, лужи скапливаются еще и потому, что пол не может похвастаться идеальной гладкостью, но все же. Теперь с новой системой дренажа может лужицы и есть, но вы их не увидите, так как их надежно скрывает щебенка. И они, если и испаряются, то не образуют конденсата на потолке, так как это все блокирует пленка ПВХ. Цель ведь была другая – чтобы в том помещении, где вы храните свои консервы, овощи, инструмент, старые, но такие нужные вещи, было всегда сухо.
Теперь вам не нужна будет бочка с насосом, да и беспокоится каждую весну, не затопило ли, не придется. И все это делается очень просто, без особенных затрат. Правда, потребуется уделить этому какое-то время, потрудиться скурпулезно, чтобы не допустить ошибок. Зато результат вознаградит вас за труды.
И последнее. Конечно, можно проработать систему дренажа погреба, когда дом уже построен. Но лучше сделать это еще на этапе строительства.