Как сделать съемные полы в бане. Полы в сауне своими руками. Разновидности конструкций. Общие сведения

Существующие технологии строительства деревянных полов гарантируют беспрепятственный отток воды и длительный срок эксплуатации бани. В статье приводятся рекомендации по обустройству деревянных полов с минимальными затратами.

Типы деревянных полов в бане

Протекающий деревянный пол в бане - это конструкция со щелями, через которые вода проходит вниз и выводится наружу. Имеет простое устройство, поэтому легко изготовляется. Такой пол невозможно утеплить, поэтому распространен на юге России, там теплая зима.

Непротекающий пол формируют из плотно приложенных досок. Поверхность пола наклоняют в сторону канализационной трубы, отводящей воду из помещения. Пол можно утеплить, гидроизолировать и пароизолировать.

Технология изготовления деревянного пола относительно несложная, если сравнить с технологией заливки пола бетоном, поэтому более популярна.

Выбор стройматериалов для пола в бане

При покупке пиломатериалов придерживайтесь следующих рекомендаций:

Для изготовления полов покупайте доски из лиственницы, ольхи или дуба.
Лучшим вариантом считается лиственница, она отличается износостойкостью и повышенной твердостью, а также высокой ценой.
Из сосны изготавливают элементы, которые устанавливают ниже чистового пола.
На полы желательно приобретать шпунтованные доски.
Пиломатериалы должны быть сухими, иначе во влажном горячем помещении они начнут деформироваться.
Минимальная толщина доски - 25 мм, рекомендуемая - 40 мм. Доска толщиной 25 мм меньше всего деформируется, но требует дополнительных опор, чтобы не гнулась под весом.

Как сделать пол в бане на песчаном грунте

Устройство пола в бане зависит от типа грунта, на котором она стоит. На почвах, плохо пропускающих воду (супесях, глинистых, суглинистых), необходимо предусмотреть ее отвод из-под пола, чтобы вода не застаивалась. В остальных случаях принудительный отвод воды не предусмотрен.

Устройство подполья

Подпольем называют место между полом и грунтом. Выройте котлован глубиной не менее 400 мм. Точную глубину определите из условия, по которому между готовым основанием и нижней поверхностью доски пола остается зазор в 300 мм.

Изготовьте опорные столбики для лагов в следующей последовательности:

Разметьте на полу положение столбиков. Они должны располагаться рядами с шагом 1 м.
Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и размерами 400x400 мм.
Насыпьте в колодец щебень (слой 150 мм) и утрамбуйте его.
Сверху насыпьте 150 мм песка и также уплотните.
Изготовьте деревянные опалубки с внутренними размерам 250x250 мм и высотой, достаточной для установки лаг. Установите изделия в колодцы.
Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия, применяя соотношение 1:3:5.
Залейте опалубки бетоном на необходимую высоту. Выровняйте каждую поверхность в горизонт. Убедитесь, что верхние площадки всех столбиков расположены в горизонте.
После застывания бетона (не более 3 дней) гидроизолируйте столбики, покрыв их расплавленным битумом.
На следующем этапе засыпьте грунтом щели в почве вокруг столбиков. Перемешайте щебень с песком, высыпьте на дно и уплотните (толщина слоя - 250 мм или больше).

Укладка лаг

Для лаг используют толстые брусья, например, сечением 50x180 мм.

При работе придерживайтесь следующей последовательности:

Нарежьте лаги из заготовок длиной, равной размеру комнаты.
Уложите лаги на столбики, проверьте расположение верхних поверхностей в горизонтальной плоскости, используя строительный уровень. Расположение лаг между собой можно проверить, уложив ровную доску поперек брусков. При необходимости выровняйте поверхности, подрубая лаги или добавляя подкладки необходимой толщины.
Измерьте расстояние от верха балки до подготовленной площадки на грунте. Допустимый размер - 300 мм или больше.
Закрепите лаги к столбикам любым способом. Вариант крепления - использование уголков 60x60 мм. К бруску уголки крепите саморезами, к бетонному основанию - шурупами 5x50 мм, вворачиваемыми в отверстие с дюбелями. Уголки ставьте по обе стороны бруска.
Гидроизолируйте лаги и все металлические элементы жидким битумом.

Обустройство пола

Из заготовок нарежьте доски требуемой длины. Осмотрите поверхности образцов - не должно быть неровностей, в которых может скапливаться вода. Уложите доски на лаги, обеспечьте между пиломатериалами зазоры - 5 мм минимум. Зазор не должен закрыться при набухании досок. Доски к лагам не крепят гвоздями, чтобы была возможность их демонтировать и промывать место под полом. Для крепления досок используют бруски, которые устанавливают возле стен и фиксируют к лагам саморезами. Они легко выкручиваются, позволяя демонтировать доски.

Изготовление пола для бани на глинистых почвах

Устройство пола предполагает отвод воды за постройку. Рядом с баней сделайте квадратную яму, стены обмажьте глиной. На грунт под будущим полом бани насыпьте щебень (толщина - 10 см), сверху - глину (15 см), все утрамбуйте. Сделайте уклон насыпи в сторону ямы, по нему будет стекать вода. Вместо глины сток можно сделать цементным.

Чтобы сделать пол в бане непротекающим, необходимо изготовить два пола - черновой и чистовой. В конструкции пола используются подкладные брусья. Крайние брусья устанавливают на ленточный фундамент, центральный - на противоположные поверхности фундамента и на два опорных столба. Вода по такому полу стекает к водоотводной трубе, которая должна быть заложена еще на этапе строительства фундамента.

Изготовление опорных столбов

Работа по изготовлению непротекающего пола начинается с изготовления опорных столбов и ведется в таком порядке:

На полу разметьте положения опорных столбов.
Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и горизонтальными размерами 400х400 мм.
На дно насыпьте песок слоем 100 мм, утрамбуйте его. Сверху насыпьте щебень (150 мм), также уплотните.
Изготовьте опалубки 250x250 мм, высота должна обеспечить высоту столба на уровне ленточного фундамента. Установите в колодцы опалубки, вымостите изнутри рубероидом.
Изготовьте каркас из прутка диаметром 10 мм, размеры должны позволять установить его в колодец.
Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия в пропорции 1:3:5.
Залейте бетон в колодцы слоем 50 мм, утрамбуйте его. Установите в колодцы металлический каркас. Залейте колодцы бетоном на заданную высоту, утрамбуйте его вибратором.
Выровняйте верхние поверхности в горизонт. Проконтролируйте, чтобы поверхности ленточного фундамента и столбов располагались на одном уровне. Контроль выполняйте при помощи строительного уровня. Дайте бетону застыть (пару дней).
Гидроизолируйте боковые стороны, верхние площадки столбов и ленточного фундамента двумя слоями рубероида и жидким гудроном.

Монтаж подкладных брусьев

Перед началом работ пропитайте все деревянные элементы антисептиком, а затем:

Установите подкладные брусья на ленточный фундамент и на опорные столбы. Балки, прилегающие к стене, установите с зазорами 10 мм в продольном направлении и по 20 мм с торцов.
Проверьте уровнем горизонтальность брусьев. Обеспечьте их доработкой брусьев или при помощи подкладок.
Проконтролируйте строительным гидростатическим уровнем положение верхних поверхностей брусьев, все поверхности балок должны располагаться на одном уровне.
Просверлите в балках отверстия диаметрами 12 мм под анкерные болты. Через отверстия наметьте положение крепежных отверстий на ленточном фундаменте.
К балке, которая расположена на столбах, приложите с двух сторон уголки 60x60, наметьте центры крепежных отверстий на поверхности столбов.
Демонтируйте брусья, выполните отверстия по разметкам. Установите в отверстия дюбеля.
Установите бруски на штатные места и закрепите штатным крепежом. Убедитесь, что верхние поверхности брусьев расположены правильно.

Установка лаг

Монтаж лаг выполняете следующим образом. Вода на непротекающем полу должна стекать в сторону слива, поэтому подрежьте лаги так, чтобы образовался угол 10 градусов в одну сторону. Нанесите метки взаимного расположения лаг на полу. К лагам закрепите черепные бруски, на которых будут держаться доски чернового пола. Установите крайние лаги на подкладные брусья. Зазоры между лагами и стенками должны быть 50 мм.

Выставьте поверхности балок в горизонт. Установите остальные балки между ними. Натяните шнуры между крайними лагами и выставьте поверхности внутренних элементов по ним. Шнуры должны располагаться под углом 10 градусов к горизонту. Закрепите лаги к брусьям уголками и саморезами.

Укладка чернового и чистового пола

На черновой пол используют горбыль или другие доски. Можно применить грубо обработанный пиломатериал с неровностями до 5 мм. Затем выполните следующее: очистите доски от коры, обработайте антисептиком, уложите доски на черепные бруски и прибейте гвоздями, проверьте наличие гарантированного зазора - не менее 150 мм между черновым полом и грунтом.

На черновой пол уложите гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены 20-30 см. Мембрана имеет специальную конструкцию, она не пропустит влагу снаружи, но позволит ей уходить из утеплителя. Закрепите мембрану к боковым поверхностям лаг степлером через 100-150 мм. На мембрану плотно уложите базальтовые маты для теплоизоляции пола. Зазоры и просветы не допускаются. Сверху базальтовые маты накройте гидроизоляционной мембраной и закрепите ее. Убедитесь, чтобы между полом и мембраной остался зазор в 20-30 мм.

При укладке досок придерживайтесь следующих рекомендаций:

Вода должна стекать поперек досок.
Первую доску установите на расстоянии 20 мм от стенки и закрепите временно саморезами. Зазор необходим для вентиляции пространства под полом.
Следующую доску плотно прижмите к первой и временно закрепите в поджатом положении саморезами. Последняя доска также должна крепиться на расстоянии 20 мм от стенки. Чтобы была возможность демонтировать доски, например, для сушки, их крепят брусками, которые устанавливаются возле стен и фиксируются к лагам саморезами. Временный крепеж демонтируйте.
Готовый пол не красят, чтобы доски быстрее сохли. Достаточно покрыть двумя слоями олифы.

Видео об установке балок и утеплении пола в бане смотрите ниже:

Монтаж пола в бане выполняется с использованием различных технологий и расходных материалов. Но все варианты строительства направлены на решение одной задачи - обеспечения свободного оттока воды и предотвращения развития гнилостных форм в деревянных элементах конструкции.

Баня представляет собой специфическое сооружение, к строительству которого предъявляются особые требования. При возведении русской бани важно учитывать две главных особенности этого здания: повышенную влажность и высокую температуру. Пол в бане является самым холодным местом, при этом материалы для него должны иметь только натуральное происхождение. Если они будут содержать в себе синтетические компоненты, то при нагревании будут выделять токсичные вещества. Пол в парилке имеет свои особенности, так как для этой части бани характерны самые высокие температуры. Как сделать пол в парной?

Основные требования

Полы в бане должны соответствовать определенным требованиям безопасности. Выбирать покрытие для банных плов необходимо с учетом показателей травмобезопасности. От плиточного покрытия лучше отказаться, так как скользкая поверхность пола может привести к нежелательным травмам. Конструкция пола формируется с учетом высокой влажности помещения. Если вы предпочитаете видеть в парной своей бани дощатый настил, то делать его следует только из хвойных пород дерева, устойчивым и к влаге, и к процессам гниения.

Пол в парной предпочтительно делать сплошным. В этом отделении бани нет необходимости создавать протекающую конструкцию. Покрытие может не иметь щелей, но обязательно спускаться уклоном в сторону слива, который располагается над дренажной ямой. Края пола специалисты рекомендуют закрывать водонепроницаемым плинтусом. Такой плинтус будет выполнять роль защитного барьера и предохранять деревянные половицы от гниения. Нижний край стен под плинтусом будет закрыт, поэтому влага не сможет проникнуть под обшивку стен.

В качестве дополнительного покрытия в русских банях часто используются съемные решетчатые панели. Такие панели можно разместить и в парной. Деревянные решетки перед использованием пропитываются антисептическими средствами и после каждой процедуры хорошо просушиваются. Съемные панели при необходимости могут быть легко заменены на новые, так как стоят недорого.

Пол из кафеля в парилке русской бани не совсем уместен не только из-за скользкой поверхности. Это покрытие сильно нагревается, поэтому от кафельного пола в парной можно получить ожог ног. Использование деревянных решеток легко решает эту проблему.

Если вы хотите сделать в бане бетонный пол, то предварительно необходимо продумать его утепление. В качестве утеплителей чаще всего применяются минеральная или базальтовая вата. В качестве подушки утепления насыпают основание из щебня и песка, после чего занимаются гидро- и пароизоляцией.

Для длительной эксплуатации полов в парной бани при строительстве следует предусмотреть вентиляционные отверстия в фундаменте. Они будут обеспечивать приток свежего воздуха, необходимого для просушки пола, предотвращения процессов гниения и устранения неприятных запахов.

Для напольного покрытия в парной выбирайте натуральные материалы, использование линолеума, ламината или другого аналогичного покрытия в бане не разрешается: при нагревании их поверхности вы можете отравиться выделяющимися токсичными элементами. Химическими составами для обработки древесины также следует пользоваться с большой осторожностью. Наилучшим вариантом будет полный отказ от них, если сделать это нельзя, то обратите внимание на средства, выпускаемые специально для таких целей.

Вы можете сделать пол в парилке бани своими руками, главное – выбрать не только хорошие строительные материалы для пола, но и подобрать качественные крепежные элементы. Все детали должны быть устойчивы к влаге и высокой температуре. Обычные гвозди достаточно быстро станут ржавыми и оставят грязные потеки на древесине, а горячие крепления могут и вовсе стать причиной ожога.

Черновой пол

Пол бани должен состоять из чернового и чистового покрытий. Современные конструкции полов банных помещений предполагают сочетание бетонного основания и верхнего дощатого настила. Старые способы, включающие в себя деревянное основание, уходят в прошлое. Подобный способ обустройства полов бане не эффективен из-за быстрой порчи чернового покрытия от влажности и гниения.

Бетонную стяжку для пола в парной делают под наклоном к сливу. Отвод воды из этого помещения бани не предусматривают, так как он уже есть в отделении для мытья: организовывать еще один слив не имеет смысла. Работы начинают с настила досок на несущие балки и укладки гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки. Пленку застилают в несколько слоев, стены парилки по периметру оклеивают демпферной лентой.

Бетонный пол в парной под воздействием высоких температур будет расширяться, демпферная лента, исполняя роль амортизатора, защитит стены от механического воздействия. Все работы можно сделать своими руками, бетонное основание заливается по принципу стандартной стяжки. Раствор заливают на подготовленное основание на высоту в 10 см, для прочности такой стяжки перед заливкой следует уложить армирующую сетку.

После того, как бетон высох, необходимо уложить слой теплоизоляционных материалов. Пол в парной не участвует в обогреве бани, а основание из бетона отличается низкой температурой. Специалисты советуют установить поверх бетонной основы слой полистирола, который будет отражать тепло назад в помещение парилки.

Когда утеплитель будет зафиксирован, можно переходить к установке маяков и заливке финишной стяжки. Маяки устанавливаются с учетом уклона поверхности к отверстию для стока воды. Финишная заливка делается стандартным цементным раствором с добавлением жидкого стекла: это вещество станет дополнительным связующим элементом и защитой от влаги.

Деревянный настил

Итоговое напольное покрытие в бане может быть разным, можно оставить бетонную стяжку или покрыть ее кафелем или керамогранитом. В этих условиях при эксплуатации сооружения для комфортного посещения бани придется использовать деревянные решетки. Самым оптимальным вариантом отделки можно признать деревянный пол, такое покрытие уместно использовать и в парилке бани, и в помывочном отделении. Дощатые полы – самое лучшее решение для бани. Они делаются из экологически чистого материала, приятны на вид и сохраняют сам дух русской бани.

Доски перед укладкой предварительно обрабатываются специальными составами для бань. Пропитка защитит древесину от воды и распространения грибка и плесени. Затем на черновое покрытие устанавливаются лаги. Обычно их крепят к стенам сруба на уголки или скобы. Специалисты монтируют их в кладку еще при возведении стен. Чтобы понять, как должны выглядеть места соединения лаг со стенами, рекомендуется рассмотреть фото процесса обустройства деревянного пола в бане.

Лаги должны быть установлены строго горизонтально, в ходе работ необходимо постоянно проводить проверку с помощью уровня. Делать уклон итогового чистового пола не требуется, итоговое покрытие будет устанавливаться на ровные лаги. Пол в парной подвергается воздействию влаги. Чтобы вода стекала на бетонное основание, доски следует устанавливать с некоторыми зазорами. Оптимальным расстоянием можно считать величину в 0,5-1 см – такие щели е создадут неудобств при посещении бани, а вода будет свободно стекать вниз. При оставлении зазоров необходимо учесть, что после нескольких посещений парной доски под воздействием влажности и температуры немного расширятся, а расстояние между ними заметно уменьшится.

Доски фиксируются к лагам с помощью саморезов. Шляпки саморезов не должны выступать поверх доски, поэтому их следует поглубже утапливать в древесину, а затем заделывать специальным термостойким составом.

Деревянный пол в парилке своими руками можно сделать за несколько дней, а вот изготовление бетонного основания занимает гораздо больше времени. При соблюдении всех требований к обустройству пола в парной бани вы получите качественное покрытие, устойчивое к воздействию специфических условий помещения и готовое к продолжительной эксплуатации.

Чтобы пол в парной прослужил как можно дольше, необходимо знать несколько важных моментов. Любая работа требует наличия плана действий, поэтому перед началом работ настоятельно рекомендуется заняться составлением чертежа будущей бани. В процессе необходимо определить параметры сооружения и его помещений, расположение и размеры основных внутренних конструкций. Деревянный настил с бетонным основание занимает достаточно много места и достигает минимум 20 см в высоту.

Как сделать надежный пол в парной? Чтобы пол прослужил вам как можно дольше, древесина для его изготовления должна быть максимально сухой. Если влажность досок будет высока, то весь настил поведет после первого же использования парной по назначению. Древесину необходимо хорошо пропитать специальными защитными веществами, иногда процедуру можно повторить не один раз. Чем лучше будет защищен материал, тем больше он прослужит.

При монтаже деревянного настила зазоры должны оставаться не только между досками, но и между самим настилом и стеной. Причина такого расположения досок та же: древесина со временем разбухнет и упрется в стену. Чтобы избежать перекосов стен и пола, специалисты советуют оставлять по периметру парной расстояние в пару сантиметров.

От любых синтетических материалов и химических средств, содержащих токсичные вещества, лучше отказаться. Выделяемые при нагревании вредные элементы способны испортить ваше здоровье, а баня является местом, где излечивается и душа, и тело.

Для обеспечения полноценного отдыха в загородном доме или на даче строят бани или сауны. Важнейшим элементом при возведении бани является пол. Лучшим материалом для сооружения пола в бане традиционно считается дерево. Это экологически чистый материал, легко обрабатывается, имеет низкую теплопроводность. При нагревании дерево излучает полезные для здоровья фитонциды и приятный аромат.

Половые покрытия в бане, подвергаются действию влаги и большим перепадам температур. От качества и грамотного устройства деревянного пола в бане зависит срок его службы и комфортность проведения банных процедур.

Деревянные полы в бане бывают 2-х видов: протекающие и сплошные (не протекающие). Иногда устраивают и бетонные полы с решетчатым настилом из дерева.

Этап подготовки

Схема протекающего пола в бане.

ножовка по дереву;
топор плотницкий;
уровень строительный;
молоток;
гвозди оцинкованные;
брус 50х150 мм (для лаг) или бревна диаметром не менее 15 см;
доски обрезные 40х150 мм (для пола)
доски необрезные для чернового пола;
доски половые шпунтованные (для сплошного пола);
керамзит;
пленка гидроизоляционная;
труба канализационная диаметром около 110 мм;
щебень;
глина;
раствор антисептика.

Подготовив требуемый материал и инструмент, выбрав тип пола, приступают к его строительству.

Пол протекающий

Это наиболее простой тип пола, вода с его поверхности между щелями досок стекает прямо в грунт под баней. Устройство подобного пола обходится дешевле и менее трудозатратно. Основной его недостаток в том, что его поверхность холодная. Чтобы построить такой пол, необходимо:

Выровнять и очистить поверхность грунта внутри фундамента.
Выбрать грунт до песка, если это невозможно насыпать и утрамбовать слой песка высотой около 15 см.
Наметить места установки лаг.
Из кирпича или бетонного раствора установить опоры под лаги, на высоту фундамента.
На поверхность уложить и утрамбовать слой щебня толщиной около 10 см.
Подготовить лаги по ширине пола и уложить на опоры, под лаги положить гидроизоляцию из рубероида. По высоте лаги должны быть на уровне закладного венца сруба бани. Между торцами лаг и стенкой необходимо оставить вентиляционный зазор не менее 3 см. Горизонтальность установки лаг проверяется уровнем.
По ширине помещения нарезаются струганные доски для укладки на лаги (не должны доставать до стен примерно 2 см с каждой стороны, для вентиляции подполья).
Подготовленные доски, оцинкованные гвоздями, крепятся к лагам с зазором между их торцами около 10 мм (для стока воды и вентиляции).
Все изделия из дерева заранее пропитываются антисептиком.

Непротекающий деревянный пол

а, б – протекающий полы,в – непротекающий, г – наклонный поддон.
1 – фильтр-траншея, 2 – фундамент, 3 – лаги, прикрытые рудероидом, 4 – пол протекающий, 5 – сплошной пол, 6 – гидроизоляция, 7 – бетонный водосборник,
8 – гидроизоляция, 9 – поддон из нержавеющей стали, 10 – решётка деревянная, 11 – деревянный каркас для поддона, 12 – желоб, водовод.

Вода, попавшая на поверхность этого типа пола, стекает в специальное отверстие (трап) и в водосборник, а затем по отводной трубе выводится за пределы бани. В его конструкции предусмотрено наличие черного, утепленного пола. Устройство сплошного деревянного пола сложнее и обходится дороже.

Порядок создания пола в бане следующий:

Внутри фундамента удаляется слой почвы. Засыпается и утрамбовывается слой (примерно 20 см) песка.
Размечаются места установки лаг. Устанавливаются опорные столбики под лаги (на высоту фундамента бани).
На песок укладывается слой гравия толщиной около 10 см.
На опоры устанавливаются лаги (должны быть немного выше закладного венца) с уклоном примерно 10° к наружной стене.
У фундамента наружной стены создается сливной желоб из бетона или из пластмассовой трубы, разрезанной пополам, диаметром не менее 250 мм. Желоб устанавливается вровень с поверхностью засыпки.
К нижней части лаг (с 2-х сторон) прибивается брусок 50х50 мм.
На бруски из не обрезной доски укладывается черновой пол.
Поверхность чернового пола закрывается гидроизоляционной пленкой, на которую насыпается утеплитель (керамзит), на высоту лаг.
Поверхность керамзита закрывается гидроизоляционным материалом.
К одному краю желоба присоединяется дренажная труба, по которой вода будет выводиться за пределы бани. Второй конец желоба закрывается пластиной.
Доски укладываются шпунтом внутрь помещения и крепятся (оцинкованными гвоздями) с уклоном в сторону приемного желоба. Для организации вентиляции подпола оставляется зазор около 10 мм от стен до торца досок, по ним вода будет стекать в желоб-приямок и затем наружу.
С 3-х сторон стен устанавливается плинтус, закрывающий щель между досками и стенкой сруба. Щель для слива воды оставляется открытой.
Все изделия из дерева перед установкой обрабатываются антисептиком.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

обрезки досок,
необрезную доску,
доску третьего или второго сорта,
горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

пергамин,
рубероид,
гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Устройство полов в бане процесс очень важный и имеет свои принципиальные особенности. Несоблюдение которых приведет к строительству холодного пола и его быстрому гниению. Неправильно сделанный пол и сток использованной воды под ним, могут вызывать в бане неприятные запахи.

Всем хочется комфортно и с пользой провести время в бане, в которой правильно и ровно устроен пол, где не надо ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку.

Нельзя представить себе баню без водных процедур. А где есть вода, там должен быть решен вопрос по ее отводу или сливу. Благодаря чему, пол надолго продлит свою эксплуатацию.

Для изготовления полов в бане используют повсеместно в основном дерево и бетон. И как сделать его самому, используя простые материалы, будем рассматривать в разных вариантах.

И в предбаннике (комнате отдыха или раздевалке), и в моечном и парильном отделениях, полы должны быть теплыми. Постепенно, пошагово рассмотрим строительство полов в наилучших вариантах в этих помещениях и в этой статье.

Пошаговое руководство при монтаже пола в бане

Перед тем как приступить к устройству полов в бане, надо определиться, а какой пол выбрать и как монтировать его: подвесным прямо по лагам или уложить на грунт с утеплителем. А грунт внутри бани моей какой: песчаный и сухой или глинистый и чаще влажный. А куда вода будет сливаться, мне нужно помочь найти воде выход из бани или она будет застаиваться и постепенно высыхать сама. Здесь нужен объективный подход и такой же ответ.

Вообще принято полы в бане подразделять: на:

Протекающие деревянные
Не протекающие деревянные
Бетонные с утеплителем и покрытыми сверху плиткой

Все остальные полы, это разновидности и модификации вышеуказанных. Рассмотрим устройство этих полов в отдельности, а также в совмещенном варианте, все зависит от их предназначения и условий эксплуатации.

Устройство пола в комнате отдыха — не протекающего деревянного.

Очень часто комната отдыха в бане совмещает в себе понятие раздевалки и предбанника. В этом помещении внутри всегда сухая его эксплуатация, как в жилом доме. Для укладки лаг надо заложить столбики 400 х 400 мм из армированного бетона и кирпича. Верхняя плоскость опорных столбиков должна находиться на одном уровне с верхней плоскостью ленточного фундамента. При необходимости сделать выравнивание.

Рассмотрим не протекающий деревянный пол, как подвесной вариант. На картинке видим подкладной брус, его еще называют балкой и по нему смонтированы лаги. Можно начать монтаж и без балок, прямо по лагам.

На гидроизоляцию опорных столбиков и кромки фундамента уложить лаги 150 х 150 мм, пропитанные антисептическим средством. К нижним кромкам лаг прибить черепные бруски 50 х 50 мм и на них уложить черновой настил из обрезных досок, толщиной 25-30 мм. Доски чернового настила тоже обмазать антисептиком. Дать высохнуть.

На черновой настил уложить с на хлестом в 200 мм пергамент или нерафинированную бумагу, если утеплитель минеральная вата или рубероид, если в качестве утеплителя насыпать керамзит разных фракций по размеру.

Затем сверху по лагам настилают чистый пол из половых досок с четвертью. Доски сплачивают по стандартным правилам. Обычно доски для пола делают из хвойной древесины, так как она обходится дешевле, чем лиственница.

По периметру помещения доски не должны доходить до стен на 2 см. Между утеплителем и верхней доской должно быть расстояние 15 см для вентиляции и в стенах фундамента должны быть продухи.

Как сделать пол в моечном отделении и парилке?

Про устройство полов в этих двух отделениях, самых главных, ради которых и строится баня, надо говорить и показывать много и более подробно. Полы в этих помещениях могут быть: деревянными протекающими и не протекающими или бетонными с утеплителем и покрытыми сверху плиткой.

В настоящее время мысль не стоит на месте и с ее развитием появляются и новые предложения. Автор предложенной далее идеи объединил одним общим объемным подпольем помещения для мытья и парилку. В обоих помещениях смонтированы протекающие деревянные полы. Рассмотрим их устройство.

Протекающие полы в бане:

Протекающий или проливной пол в русских банях был всегда. Вот только куда уходить воде под полом — этот важный вопрос решается сейчас по-разному, в зависимости от конструктивных решений и умного подхода. Скажем сразу — в парной и в мойке строится протекающий деревянный пол со щелями в 5 — 6 мм. В подполье между двумя этими помещениями не должно быть ленточного фундамента, но столбчатый допускается.

При растопке котла происходит движение холодного и теплого воздуха через подполье. Воздух движется через открытую дверь и через специальное окно в межкомнатной стене. Помещения бани хорошо прогреваются, пол становится теплым и можно париться и мыться, а значит лить воду. Смотрим видео про движение стоков за пределы бани.

Схемы выпуска стоков из бани есть разные и дальше они будут рассмотрены для сравнения и выбора.

Основой для протекающего деревянного пола является устроенная по грунту керамзитобетонная стяжка и она последовательно делается так:

На основание грунта парильного и моечного отделений насыпается, выравнивается и утрамбовывается сначала слой песка, потом слой щебня. Общей толщиной 250 мм;
Застилается этот слой толстой полиэтиленовой пленкой в 3 слоя с поднятием по периметру на стены. Края каждого слоя склеиваются морозоустойчивым скотчем. Этот слой служит гидроизоляцией.
Уложить металлическую сетку с ячейками 80 — 100 мм.
С уклоном в сторону трапа для стоков монтируются направляющие. Горками фиксируются маяки. Соблюдается уклон равный 3 см на 1 м направляющих.
Керамзитобетон укладывается между направляющими и разравнивается правилом с соблюдением уклона.
Сделать затирку из цементного раствора и хорошо загладить все неровности.

В качестве утеплителя выбран керамзит. Он обладает рядом положительных качеств — это экологически чистый материал, полученный при ускоренном обжиге легкоплавких глин. У него высокие эксплуатационные показатели и позволяет снизить потери тепла на 50 — 75 %. Керамзитовый гравий по сравнению с другими популярными утеплителями недорог.

Он — атмосфероустойчивый, пожаробезопасный, не имеет запаха, не выделяет вредных компонентов при пожаре. Бетон приготовленный с применением керамзита значительно легче, чем из щебня. Используются фракции разные от 5 до 30 мм.

Для надежного схватывания применяют цемент марки М400-М500. Специалисты советуют добавить пластификатор. Пропорциональный состав для приготовления смеси: 2 части керамзита, 1 часть воды, 1 часть цемента, 3 части песка.

Самому замесить состав не сложно. Нужно приготовить строительный миксер и металлическую емкость больших размеров. А можно приготовить и бетономешалку.

Из практики советуют керамзит замочить в воде, чтобы не всплывал. В процессе перемешивания керамзитобетон приобретает характерный серый цвет. Заливать по месту надо сразу после замеса. Раствор заливается между маяками от угла помещения к воронке. Полное высыхание керамзитобетона наступает через месяц. Узнать готовность можно путем установки стеклянной банки кверху дном, она не должна запотеть.

Так делается протекающий деревянный пол с основанием из керамзитобетона. В месте расположения слива сделайте щит или крышку для доступа к воронке и очистке ее от мусора и листьев веника.

2. Бетонный пол с утеплителем и покрытием плиткой .

В этом варианте между моечным помещением и парилкой существует ленточный фундамент. Поэтому у каждого помещения должен быть свой слив с трапом.

Как для моечного помещения, так и для парилки такой пол делают и он хорошо эксплуатируется. Делается он точно также как основание из керамзитобетона, только для увеличения теплотехнических показателей дополнительно на металлическую сетку сыплют сухой керамзит и увеличивают толщину слоя керамзитобетона.

Затем обычным способом кладут керамическую плитку с затиркой швов и с уклоном в сторону слива. Дополнительно делают бордюр из плитки на стенах по периметру.

Сверху плитки на пол кладут деревянные щиты, крепкие и надежно сделанные. Все-таки пол из плитки скользит.

Любой пол заканчивается сливом и лучше всего, если он будет продуман до возведения фундамента, чтобы заложить сколоченные короба из досок или металлические трубы в качестве футляра в тело фундамента. И, объективно рассуждая о том, где у вас будет колодец для слива, за пределами фундамента, с месторасположением слива внутри, выройте траншеи и положите с уклоном канализационные трубы ПВХ. Уклон делать не менее 3 см на 1 м трубы.

Положите специальные морозоустойчивые канализационные трубы диаметром 110 мм, потому что трубы долговечные, а комфортных условий с годами хочется больше — значит на запас. Может быть в будущем вы сделаете туалет и мойку для посуды в комнате отдыха или установите душевую кабину с электрическим водоподогревателем и проведете холодное водоснабжение по трубам для летнего периода.

Канализационные трубы в траншее надо утеплить готовым вспененным полиэтиленом «Энергофлекс». Он продается разной длины и разного диаметра с разрезом вдоль трубы, поэтому просто одевается на нее и шов заклеивается. Траншеи с трубами можно засыпать песком, керамзитом, потом землей.

С обустройством сливов с трапами моечное помещение соединяется трубой ПВХ с парилкой и дальше стоки выходят за пределы стен бани в дренажный колодец. Есть хорошее видео на эту тему.

Следует рассмотреть и такую жизненную ситуацию, когда вы при обустройстве слива сделали так, как рассказано выше в статье, но по непонятным причинам запах с наружного колодца проникает в баню и вы его чувствуете. Не надо расстраиваться, потому что есть конструктивная возможность этого избежать. В этом поможет специальное устройство в трапе. Смотрите внимательно картинки с трапом.

Понять устройство этого трапа, который устанавливается в сливное отверстие совсем не сложно. На второй цветной картинке видно, как пузырьки с воздухом из наружного колодца с запахом пытаются проникнуть внутрь бани, но водяной затвор им препятствует. Сверху на выпуск одет красный колпак и он как бы плавает в сливной воде.

Если вода в трап попадает время от времени и существует вероятность пересыхания гидрозатвора и, соответственно, появления неприятных запахов из канализации, то для устранения этой проблемы применяются трапы с «сухим» сифоном «Primus». Он перед вами на картинке.

При наличии в нем воды, сифон работает, как обычный сифон, а при испарении гидрозатвора сливное отверстие перекрывается подвижной верхней частью сифона (колпаком).

Обычно в банях устанавливают трапы с вертикальным выпуском и незамерзающим сифоном марки HL310N.2

3. Не протекающие деревянные полы

Не протекающие деревянные полы в моечном помещении и в парилке самому хозяину бани сделать можно, но более сложно, чем предыдущие варианты. Вот он принцип обустройства этого пола.

На картинке показано два вида устройства не проливного пола: со сливом по центру помещения и со сливом ближе к другой противоположной стене.

Уклон пола создается путем обустройства врубки в теле лаги. Не протекающий пол делают из двух слоев настила: чернового и чистового. Доски должны быть хвойных пород, А чистовой пол делается из более качественных досок, без сучков и зазоров.

Направление досок делается в сторону слива. Сам слив монтируют по разному, чаще из оцинкованного листа. А дальше, кто как умеет: можно в приямок, а потом в трубу и колодец, а можно и трап сделать с «сухим» сифоном и также соединить по трубе с колодцем на улице. Доступ к трапу должен быть для прочистки и ремонта.

На картинке слева видно присутствие всех слоев не проливного пола. Этот пол считается навесным, деревянным и теплым. Его тоже делают, но чаще для его монтажа приглашают специалистов.

Если вы сами рискнете заняться монтажом такого пола — проконсультируйтесь у специалиста, это не будет лишним, а придаст только уверенности в собственных силах.

Вода по сливному желобу может быть отведена в приямок, который делают из железобетона. Из приямка стоки по канализационной трубе уходят в наружный колодец.

После банных процедур полы в бане должны просохнуть, чтобы надолго продлить свои эксплуатационные способности. Для этого кто-то потом подтапливает баню. Но вот устройство вентиляционного короба у стены бани с выводом на чердак, не помешает полу и даст возможность «дышать».

Между верхним чистовым полом и верхней гидроизоляцией, которая лежит на утеплителе, должен быть воздушный зазор до 150 мм.

Оцинкованный лист просто воткнут в тело бревна и закрепляется с напуском на полу.

И так по всему периметру помещения бани.

Вентиляционный короб делается из досок плотно или из обычного оцинкованного толстого листа.

Надеюсь статья для вас была полезной. Стройте сами и стремитесь улучшить свои условия проживания. Удачи!