Circuit de chitară bas electronic pasiv. Pickup-uri: cabluri seriale și paralele. Determinarea pinoutsului bobinei humbucker

Deci, dacă citiți acest articol, înseamnă că cel mai probabil ați decis să lipiți și să îmbunătățiți singur sunetul instrumentului dvs. Te avertizez că schema de cablare propusă în acest articol poate diferi de cea pe care ar trebui să o aibă chitara ta din cauza diferenței de structură a chitarei electrice.

ECRATARE.

Să începem cu cum să protejăm corect o chitară.
În general, majoritatea chitarelor electrice decente au ecranare din fabrică sub formă de lac de grafit sau EMILAC (lac cu pudră de cupru). Aceasta dă protectie buna semnal de interferență și zgomot.
Arata cam asa:

Dacă nu aveți acest tip de ecran, puteți oricând să faceți unul singur, înlocuind grafitul cu o tavă de gătit din aluminiu, bandă de aluminiu sau cupru.

Principalele greșeli la ecranare:

• utilizarea de materiale complet neadecvate (ambalaje de bomboane, alte suprafete neconductoare, folie lipita cu superglue etc.).
• Execuție extrem de neglijentă. În acest caz, scutul poate scurtcircuita pur și simplu cu firul de semnal sau cu alte părți ale circuitului.
• Ecranarea acolo unde nu este necesar. Doar zonele de lipit expuse la interferențe și firele neecranate trebuie ecranate. Ecranul nu trebuie să stea pe fire sau oriunde altundeva, doar sub unitatea de control a tonului.

Capacul blocului de tonuri trebuie, de asemenea, acoperit cu un ecran. La ecranare, goluri mari sau goluri nu ar trebui permise, deoarece ecranul este o carcasă care absoarbe toate interferențele. Este necesar să vă asigurați că îmbinările benzii de aluminiu nu numai că se potrivesc strâns între ele, dar au și contact (dacă stratul adeziv de pe bandă nu asigură un contact normal, atunci îl puteți lipi folosind un flux special pentru lipirea aluminiului ). Dacă blocul de ton este montat pe un pickguard, atunci numai această parte poate fi acoperită cu un ecran.

Ce este un bloc de tonuri?
În esență, un bloc de tonuri de chitară este un circuit de comutare special care se află în interiorul corpului unui instrument muzical.
În blocul de tonuri, semnalul de la pickup merge către comutatorul senzorului (comutatorul), volumul, tonul și mufa de ieșire.
În esență, ecranul din controlul tonului este o continuare a ecranului din cablul de semnal.

Să trecem la cablarea propriu-zisă a chitarei electrice.

Puteți găsi schema de cablare pe acest site:

Și vă voi arăta cum am făcut-o:

Acest circuit are două potențiometre de 500 kΩ, un comutator cu trei poziții și o mufă jack de 6,3 mm. Între contactul potențiometrului de ton și negativul comun există un condensator de 47 nF și 100 volți. Este necesar pentru a filtra frecvențele înalte.
Trebuie avut în vedere faptul că la lipire este necesar să îndepărtați cât mai mult posibil firele de semnal de ecran, iar buclele de pământ nu ar trebui permise.

Ne-am uitat la conectarea directă a unui pickup cu o singură bobină. De data aceasta vom aprofunda conceptul de cablare a chitarei.

Tăiați sunetul!

Presupunând că nu vrem să ne oprim aici, cel mai simplu pas următor este să adăugați „ „. Acesta este un comutator simplu, care într-o poziție lasă sunetul așa cum este, iar în alta elimină complet sunetul. S-ar putea să vă gândiți că putem adăuga doar un mini comutator la fir alb("semnal") pentru a tăia ieșirea de la stripper, ca în imaginea de mai jos:

Cu toate acestea, atunci când folosim acest exemplu de tăiere a „semnalului”, vom obține același zgomot ca și cum cablul ar fi deconectat de la chitară. Cele două contacte în acest caz nu sunt la tensiuni egale.
În schimb, trebuie să setăm comutatorul astfel încât să dezactiveze în continuare stripper-ul, dar să completeze și circuitul:

De data aceasta, în poziția „pornit” a comutatorului, firul „semnal” este conectat la ieșirea senzorului. În poziția „oprit” este conectat direct la masă (în timp ce ieșirea de la stripper nu este conectată la nimic).
Acum avem un "kill switch" care de fapt oprește sunetul!

Măriți volumul

„Kill switch” este cu siguranță bun, dar controlul volumului este și mai util. Controlul volumului folosește un potențiometru care este ascuns sub butonul de volum al chitarei. Cam asa arata:

După cum puteți vedea, are trei contacte. Cele două cele mai exterioare sunt conectate printr-o bandă rezistivă, iar cea din mijloc este conectată la un contact care se mișcă de-a lungul benzii atunci când mânerul este rotit. Dacă conectăm „semnalul” la pinul din stânga și „masul” la pinul drept, atunci prin mișcarea pinului din mijloc putem controla ieșirea „semnalului” - ieșire completă, până la masă sau oriunde în între. Conectând acest pin din mijloc la mufă ca în imaginea de mai jos, vom conecta un control de volum la circuit.

În această diagramă veți observa că am conectat firul de împământare în serie pe pinul din dreapta și pe peretele din spate controlul volumului. În acest fel împământăm părțile metalice ale chitarei. Se întâmplă ca partea din spate a potențiometrului să fie folosită ca conductor de împământare pentru toate celelalte fire care au nevoie de împământare. Există argumente pro, contra și excepții, dar discutarea acestora depășește scopul acestui articol.

Să coborâm tonul

Ultimul lucru la care urma să ne uităm în acest articol era adăugarea unui buton de ton. Controlul tonului funcționează diferit decât controlul volumului. Folosește un potențiometru și un condensator împreună pentru a desatura frecvențele înalte din semnal la masă. Prin plasarea condensatorului RF pe „semnal”, conectăm frecvențele înalte la „masă” folosind un potențiometru. Adică, acum, prin rotirea butonului potențiometrului, adăugăm RF la masă, obținând astfel o scădere a ieșirii lor.
Pentru a conecta butonul de ton la circuit, conectăm intrarea potului de volum („semnalul” nostru de la pickup) la potul de ton de la un capăt al benzii rezistive. Apoi punem un condensator între pinul de conectare plutitor și masă (folosind partea din spate a potențiometrului pentru masă). Celălalt pin de pe potențiometru nu este folosit deoarece folosim potențiometrul ca rezistor variabil și nu ca divizor de tensiune. Rotirea butonului spre zero permite mai multor semnal să ajungă la condensator, unde frecvențele înalte sunt filtrate și îndepărtate prin masă. Cam asa arata:

Asta e tot ce voiam să explic în această parte. Acum avem un circuit de chitară cu un singur pickup, butoane de volum și ton. Acesta este circuitul folosit în prototip

Așadar, vine momentul și tu, dragul meu prieten chitarist, vrei să aduci ceva nou sunetului instrumentului tău. Și dacă amplificatorul a fost deja selectat, gadgeturile tale preferate au fost găsite, pickup-urile vor fi cel mai probabil următoarele. Dar nu le puteți schimba pur și simplu împingându-le, va trebui să le lipiți. Pe Internet, desigur, există multe scheme de cablare pentru diverse chitare, dar totuși m-am hotărât să scriu această mică serie de articole în care voi vorbi despre elementele de bază ale lipirii electronice a chitarelor. Prin urmare, sper că, după ce ați citit aceste articole, nu numai că veți urma circuite gata făcute, ci și să vă puteți dezvolta propriul circuit de cablare pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. În prima parte, vom începe cu cel mai simplu lucru - aceasta este o diagramă pentru conectarea unui humbucker cu un buton de volum și ton.

Acest circuit este destul de popular printre chitariști, deoarece mulți nu folosesc deloc un pickup pentru gât. Mai întâi trebuie să înțelegi ceva. La intrarea amplificatorului este furnizată o tensiune, care este amplificată în continuare și furnizată difuzorului. Drept urmare, auzim sunet. Tensiunea este creată între două contacte: masă și contact de semnal. Pe o mufă de chitară, aceasta este partea rotundă și, respectiv, vârful.

Dacă tensiunea dintre pinul semnalului și masă este zero, difuzorul nu va scoate niciun sunet. Adică va fi doar liniște.

humbucker- sunt două bobine de sârmă care sunt înfășurate în antifază, adică aproximativ vorbind, în direcții diferite. Marginile acestor bobine sunt conectate la fire. Astfel, avem câte 2 fire din fiecare bobină (începutul și sfârșitul înfășurării) și încă un fir - un ecran sau o împletitură.

Bobinele se numesc „nord” și „sud” în funcție de polaritatea lor. Pentru a evita confuzia firelor, producătorii le fac în culori diferite. Dar, din păcate, nu există un singur standard de culoare, așa că aceeași culoare de la diferiți producători poate însemna un fir diferit.

Poza arată schema clasica pinouts humbucker. Pe lângă aceasta, există mai multe alte scheme. Cel mai popular este circuitul de deconectare, unde una dintre bobine este deconectată de la circuit și humbucker-ul funcționează ca o singură bobină. Citiți cum să faceți o tăietură. De asemenea, puteți conecta bobinele în paralel și defazate. Ele nu vor fi luate în considerare în cadrul acestor articole.

Dacă din humbucker ies doar două fire, atunci producătorul și-a luat deja problemele pentru tine și le-a lipit pe celelalte două împreună în interiorul carcasei. Doar North Start și South Start ies afară. Acest lucru este cu siguranță mai fiabil, dar mai puțin funcțional. De exemplu, nu va mai fi posibilă efectuarea unui cutoff.

Cablaj humbucker cu control al volumului

Acum să trecem direct la diagrama de lipire a humbucker-ului nostru în chitară. După cum puteți vedea, avem 2 fire: semnal și masă. De fapt, le puteți lipi deja la mufă și totul va funcționa. Dar, dacă vrem ca totul să fie uman, adică măcar cu un control de volum, atunci trebuie să ne ocupăm de potențiometre. Deci cum este:

Potențiometrul standard are 3 ieșiri. Cele două exterioare sunt conectate printr-o bandă rezistivă, iar cea din mijloc se deplasează de-a lungul acestei benzi. Astfel, dacă lipim firul de semnal la pinul din stânga și pământul la dreapta, după ce l-am lipit anterior pe corpul potențiometrului, atunci pinul din mijloc va primi semnalul de ieșire complet. În funcție de poziția mânerului, acesta va crește sau scade. Să demonstrăm toate cele de mai sus în diagrama de mai jos.

Cablaj humbucker cu control al volumului și control al tonului

Acum să adăugăm un control de ton la circuitul nostru simplu. Personal, nu îl folosesc, dar poate cineva are nevoie de el. Butonul de ton funcționează diferit decât butonul de volum. Vom folosi un condensator în circuit.

Pentru a adăuga un control de ton la circuit, conectați intrarea potențiometrului de volum la unul dintre bornele exterioare ale potențiometrului de ton. Apoi lipim condensatorul nostru între contactul de ton mediu și masă. Al treilea contact nu este folosit. Astfel, la întoarcerea butonului de ton la zero, cea mai mare parte a semnalului începe să treacă prin condensator, unde frecvențele înalte sunt filtrate și îndepărtate la masă.

Ultima dată când am descris opțiuni diferite obținerea unui sunet diferit folosind pickup-uri. De data aceasta voi descrie modificările blocului de tonuri.

Potențiometre

Ce este un potențiometru? Acesta este un rezistor variabil. Electronica este astfel proiectată încât atunci când reducem volumul, o parte din semnal ajunge la pământ, iar restul merge la amplificator. Originea potențiometrului nu afectează sunetul, dar parametrii lor o fac. Și prin modificarea valorilor potențiometrelor, puteți obține un sunet diferit.

Nici potențiometrele nu sunt perfecte. Și chiar și atunci când sunt transformate la maxim, o parte a semnalului merge în continuare la pământ, ceea ce provoacă pierderi de putere și frecvențe înalte. Pierderile nu sunt foarte mari, dar totuși audibile. Prin urmare, cu cât rezistența potențiometrului este mai mare, cu atât pierderile sunt mai mici. Potențiometrele cu o valoare nominală de 250 kOhmi sunt instalate de obicei pe bobina simple și 500 kOhmi pe humbucker, deoarece humbuckerele sună mai tulbure, iar frecvențele înalte sunt inițial mai mici decât cele ale single-coil. Se va obține un sunet mai luminos când se utilizează potențiometre de 1 MΩ.

Păstrând vârful

Cu toate acestea, creșterea valorii potențiometrului nu rezolvă problema pierderii înaltelor atunci când volumul chitarei este redus. Și soluția la problemă este destul de ieftină și simplă și este vândută în orice magazin de piese radio. Este suficient doar să introduceți un condensator de 0,001 uF pe două contacte ale potențiometrului de volum și toate frecvențele înalte vor rămâne în forma lor originală. Există o avertizare aici - pentru implementarea normală, este necesar un potențiometru logaritmic. Cu liniar, modificarea volumului va fi bruscă și treptă. Apropo, acesta este ceea ce face ca vechile telecastere Fender să sune la orice nivel de volum.

Mergând în adâncuri

Din precedentul este clar că condensatorul conduce la frecvențe înalte. De fapt, controlul tonului este un condensator și un rezistor. În mod obișnuit, chitarile sunt echipate cu condensatoare cu o valoare nominală de 0,022 sau 0,047 uF, dar în principiu se poate instala oricare. Cu cât valoarea condensatorului este mai mare, cu atât frecvențele înalte se vor scurge în „pământ” și cu atât sunetul va fi mai tulbure. Deși, nu are sens să setați mai mult de 0,1 uF, dar puteți încerca.

Unul dintre cele mai interesante dispozitive, care a fost folosit pe unele Gibson ES semi-gole, inclusiv B.B. King Lucille și unele Blueshawks. Din pacate nu am gasit niciunul descriere exactă designul acestui lucru, deoarece există o mulțime de tot felul de gunoi pe acest subiect pe Internet. Și mai mult, din păcate, nu am reușit să cânt la nicio chitară cu chestia asta. Cu toate acestea, din tot felul de descrieri și videoclipuri este clar că Varitone „decupează” anumite frecvențe din semnal. Constă dintr-un comutator de poziție și condensatori. Primele lucruri mai întâi.

Un simplu variton, așa cum este descris pe Internet, este o grămadă obișnuită de condensatoare lipite la un poziționator. Când este selectată o poziție, semnalul este trimis către un anumit condensator și apoi către potențiometrul de ton. De fapt, acest lucru vă oferă posibilitatea de a alege prin ce condensator să redați și cât de profund va fi timbrul. Un lucru similar a fost implementat în chitarele Gretsch sub forma unui comutator cu trei poziții.

Mai interesant este designul Varitone-ului original de la Gibson. Face posibilă „decuparea” frecvențelor, schimbând radical sunetul. Cu așa ceva, practic nu aveți nevoie de nimic altceva, fără egalizator sau tăieturi - toate sunetele sunt deja la îndemână.

Killswitch

Comutator obișnuit. Un simplu comutator sau buton cu două poziții care oprește complet semnalul. Poate fi folosit și în muzică - Buckethead folosește acest lucru tot timpul.

Booster încorporat

În loc să te deranjezi cu sticlele de apă fierbinte, de ce să nu construiești un amplificator în chitară? Există amplificatoare active alimentate de baterii care vor crește puterea chitarei și vor pompa amplificatorul.

Puțini oameni știu că un booster poate fi și pasiv și că nu trebuie să cheltuiți mulți bani pe el. Pentru a obține o suprasolicitare reală de la chitară în sine, trebuie doar să cumpărați două diode din magazin. Dacă sunt conectate corect, vor da un semnal supraîncărcat, iar dacă faceți și ajustări, atunci nu sunt necesare încălzitoare și puteți crește semnalul de ieșire cu un singur comutator.
Se vinde chiar și în magazine, deși nu la noi. Se numește Black Ice și constă din mai multe diode într-un pachet mic. Conectându-le diferit, puteți obține sunete diferite. Dar este prea scump - cumpărarea de diode obișnuite este mult mai ieftină.

Ziua Independenței

Fanii care pornesc două pickup-uri simultan la chitare cu controale separate ale volumului știu că dacă dai un volum la zero, sunetul va dispărea complet. Cu toate acestea, problema poate fi rezolvată prin simpla rearanjare a firelor pe potențiometru, ca în diagramă. După aceasta, când se ridică volumul la zero, doar un anumit senzor va fi oprit. Sincer, nu știu care este magia, dar funcționează.
Adevărat, există și un efect secundar. Cert este că, cu o astfel de conexiune, doi senzori vor funcționa întotdeauna, dar la un volum extrem de minim - astfel încât cel de-al doilea senzor nici măcar nu va fi auzit.

Electronică activă: egalizatoare, preamplificatoare etc.

Nanotehnologia vă permite să încorporați în chitară orice prostie electronică pe care o dorește utilizatorul. Întreaga pedalieră se poate încadra astfel în corpul unei chitare, dar este chiar necesar?

Schemele electrice arată schematic cablarea reală

Diagrama de cablare din Figura 2 arată cum funcționează cablajul, în timp ce Figura 3 arată cablarea reală a chitarei și poate fi mai utilă atunci când lipiți componente.

Până acum, am considerat senzorul separat de orice altceva. De îndată ce conectați senzorul la ceva, a circuit electric, care modifică caracteristicile senzorului. Cel mai mult formă simplă circuit electric - un senzor conectat direct la mufa de ieșire (1) și amplificatorul pe care sunt controlate volumul și timbrul. În acest circuit electric, sunetul pickup-ului este determinat doar de rezistența cablului, rezistența de intrare a amplificatorului și, mai presus de toate, capacitatea cablului de chitară.

Circuitul cu potențiometru de volum (2,3) este un alt exemplu de circuit electric simplu care se potrivește unui număr mare de chitariști, care sunt speriați de abundența de tot felul de comutatoare, senzori și de numeroasele lor combinații cu complexitatea lor și distrași de la joc. Potențiometrul de volum al chitarei permite jucătorului să ajusteze volumul sunetului fără a alerga constant la amplificator. În plus, servește și pentru a potrivi ieșirea chitarei cu intrarea amplificatorului, care este foarte sensibil la diferite tipuri de abateri. Când contactul în mișcare al potențiometrului este rotit la volum maxim, spre lobul la care este lipit firul de semnal al senzorului, curentul electric nu trece prin calea de rezistență a potențiometrului și, prin urmare, trece fără a slăbi. Când contactul în mișcare al potențiometrului se deplasează în lobul opus, care este conectat la firul comun, semnalul slăbește și în cele din urmă dispare.

Potențiometrul de volum afectează și sunetul pickup-ului. De obicei, la single-coil se instalează potențiometre cu o rezistență de 220k sau 250k, iar la humbucker, 470k sau 500k, dar asta este și o chestiune de gust. Potențiometrele de volum nu sunt scutite de neplăcute efecte secundare, deși contactul mobil al potențiometrului are o legătură (prin rezistența potențiometrului) cu firul comun, o parte din frecvențele înalte este întreruptă. Aceasta este o caracteristică tipică a chitarelor electrice - pornirea potențiometrului de volum face ca sunetul să devină mai plictisitor, datorită faptului că înălțimea vârfului rezonant, ceea ce face sunetul strălucitor, pe lângă inductanța senzorului și capacitatea a cablului, este afectată de rezistența potențiometrului.

Această problemă de tăiere înaltă devine și mai gravă atunci când potențiometrul nu este conectat corect (4). Pe măsură ce volumul scade, bobina devine din ce în ce mai legată la pământ până când în cele din urmă este complet conectată la firul comun. Cred că nu este nevoie să explic ce se întâmplă cu vârful rezonant.

Mufe de ieșire

Mufa standard utilizată la chitarele electrice este de 6,35 mm (1/4"). Deoarece acest tip de mufă este folosit și ca mufă de intrare pe un amplificator, ambele mufe de la capetele unui cablu standard de chitară sunt aceleași, deci nu nu contează care dintre ele este inclusă în chitară, dar care este inclusă în amplificator.

Prizele mono au două contacte (1), dintre care unul este conectat la corp, celălalt la lama de contact. Când o fișă este introdusă într-o priză, vârful acesteia formă specială vine în contact cu urechea de contact a prizei, în timp ce cealaltă parte vine în contact cu corpul (2). Acest lucru este clar vizibil pe cuiburile deschise. La prizele izolate din plastic, contactul situat mai aproape de intrare este comun. Unele prize au și contacte suplimentare care pot fi folosite ca întrerupător (4). Acestea sunt activate atunci când este introdus ștecherul. Mufele stereo și mufele stereo au un al treilea contact suplimentar (3).

Tipuri de potențiometre:

(5) Potențiometru standard

(6) Potențiometru stereo: două contacte mobile pe două piste de rezistență sunt mișcate simultan de un singur cursor.

(7) Glisor (potențiometru longitudinal): contactul în mișcare se mișcă în linie dreaptă de-a lungul unei piste de rezistență. Acest tip nu este folosit la chitarele electrice.

(8) Piulițe de montare

(9) Potențiometru cu un glisor mai subțire.

Reguli de proiectare a circuitelor

Firul comun este cel mai comun element în circuitele electrice. O schemă electrică vă permite să reprezentați schematic, pentru a facilita citirea, conexiunile firelor și elementelor și în special firul comun (11) sunt reprezentate prin simboluri, iar conductorii prin linii. Această cartografiere a solului este utilă în special pentru circuitele electrice complexe, altfel încurcatura conductoarelor obișnuite va aglomera foarte mult circuitul. În cablarea reală, toate contactele comune trebuie să fie lipite între ele și la contactul comun al prizei.

Conexiunea conductoarelor de pe schema electrică este reprezentată sub formă de punct gros (12).

Două fire care se încrucișează fără conexiune sunt adesea reprezentate prin două linii care se intersectează fără punct (13), iar în diagramele americane ca în figura (14).

Potențiometre

Volumul sunetului chitarei (Volum) este reglat manual folosind un rezistor variabil cu trei terminale numit potențiometru. Cele două terminale exterioare sunt conectate la pista de rezistență, iar cea din mijloc este conectată la un contact mobil, care este deplasat de un glisor de-a lungul pistei de rezistență, modificând astfel rezistența. Potențiometrele liniare schimbă rezistența uniform: de exemplu, când contactul mobil este în poziția de mijloc, rezistența este egală cu jumătate din rezistența totală a potențiometrului. Potențiometrele audio sau potențiometrele logaritmice sunt tip special potențiometre la care rezistența se modifică exponențial. Acest tip de potențiometru este adesea folosit pentru controlul volumului și al tonului, deoarece dă impresia unei schimbări treptate a volumului sau a tonului. Desigur, pot fi folosite și potențiometre liniare, până la urmă este o chestiune de gust. Potențiometrele liniare sunt de obicei desemnate cu litera B, iar potențiometrele logaritmice cu litera A (audio). Astfel, potențiometrul de 250 kV este liniar, iar cel de 250 kA este logaritmic.

Reprezentarea unui rezistor sau potențiometru într-un circuit electric este diferită. În Germania, simbolul rezistenței DIN este un dreptunghi mic; Potențiometrul este reprezentat de o săgeată peste dreptunghi (DIN - standard industrial german). Stilul american este mai vizual, dar și mai greu de desenat. Această carte folosește o viziune hibridă.

Condensatoare

Condensatorii formează un obstacol în calea trecerii directe a DC curent electric, dar permite curentului alternativ să circule liber. Un condensator este format din două plăci separate de un strat de dielectric și amplasate atât de aproape una de cealaltă, încât curenții de sarcină alternativi - cum ar fi curentul alternativ - le fac să se influențeze reciproc. Rezistența condensatorului este scăzută la frecvențe înalte și ridicată la frecvențe joase. Cu alte cuvinte, condensatorul permite trecerea mai multor frecvențe înalte decât frecvențe joase. Condensatorii sunt componente ale circuitelor electrice care pot fi utilizate ca filtru de frecvență. Cu cât ratingul este mai mare, cu atât frecvențele pe care le trece condensatorul sunt mai mici. Condensatoarele de valoare mică pot fi din mica sau ceramică. Capacitatea este măsurată în picofarads (pF, pF), nanofarads (nF, nF) sau microfarads (μF, mF, ?F). 1nF = 1000pF și 1000nF = 1 uF (adică 0,001 uF = 1nF = 1000pF). Din păcate, capacitatea scrisă pe un condensator este prea des interpretată greșit. Pe cele mai multe dintre ele veți găsi doar numere, iar semnul unității de capacitate va fi complet absent. Valoarea unor astfel de condensatoare poate fi determinată probabil pe baza dimensiunii lor. În principiu, acest lucru nu este dificil dacă ai bun simț. Numărul „1000” scris pe un condensator mic va însemna cel mai probabil 1000pF (=1 nF). „1E3” ar fi, de asemenea, 1000pF. Și în sfârșit „.001”, scurt pentru 0,001 µF sau 1nF. În plus, unele multimetre vă permit să măsurați capacitatea.

Un alt marcaj este trei numere scrise pe condensator, primele două indică capacitatea în picofarads (pF), iar al treilea număr este numărul de zerouri: „503” – 50 pF + trei zerouri = 50000 pF = 50 nF = 0,050 μF

Comutatoare

Întrerupătoarele sunt dispozitive care deschid și închid un circuit electric. prin mijloace mecanice. Ele pot fi folosite și pentru a schimba direcția unui semnal. Comutatoarele sunt împărțite la numărul de pini și poziții. Cel mai simplu tip de comutator este comutatorul ON-OF (SPST = două ieșiri, două poziții: pornit - oprit, implementat ca comutator basculant sau buton). Figura (1) - denumire pe schema întreruptorului.

Comutator ON-ON (SPDT = trei pini, două poziții: on-on (2), pinul din mijloc este conectat alternativ la unul dintre celelalte două. Astfel, semnalul poate fi direcționat pe una din două căi.

ON-OF-ON Comutator (pornit-oprit-pornit) trei iesiri, trei pozitii (3), in pozitia de mijloc nici un contact nu este inchis. Acest comutator vă permite să conectați doi condensatori în paralel cu senzorul.

Un comutator ON-ON-ON este un tip special de comutator care funcționează așa cum se arată în Figura 4. Trei terminale, trei poziții. În poziția de mijloc, toate terminalele sunt închise.

Un comutator cu mai multe terminale vă permite să închideți mai multe contacte în același timp. Astfel, un întrerupător dublu (DPDT) (5) funcționează ca două întrerupătoare SPDT (2) așezate unul lângă celălalt și activate simultan, sau trei întrerupătoare SPDT cu trei terminale activate simultan.

Dacă nu știți cum funcționează un anumit comutator, verificați-l cu un ohmmetru.

Tăiere de înaltă frecvență cauzată de potențiometrul de volum poate fi redus prin utilizarea unui condensator (1). Un recipient adecvat este selectat experimental. Capacitatea tipică a condensatorului este de 0,01 uF. Deoarece curentul ia întotdeauna calea cu cea mai mică rezistență, frecvențele de semnal mai mari vor trece prin condensator fără pierderi. Aceasta - cel mai bun mod eliminați problema pierderii RF pe potențiometru. Pentru humbucker-urile conectate la un potențiometru cu o rezistență de 500k, cea mai bună opțiune este să folosiți un condensator cu o capacitate de 0,001uF și un rezistor cu o rezistență de 150k conectat în paralel (2), și un pickup conectat în paralel, încărcat cu o rezistență de aproximativ 300k atunci când este conectat în acest mod, produce un sunet care este echilibrat pe întreaga gamă de reglare. Cu bobine simple și potențiometre cu o rezistență de 250k, se utilizează un condensator cu o capacitate de 0,0025 μF și un rezistor de 220k, care permit transmiterea timbrului sunetului fără a se modifica la volume scăzute. (Nu aș recomanda utilizarea lanțurilor de compensare a tonului descrise (Fig. 1 și 2); practica arată că atunci când se joacă activ cu controlul volumului, acestea interferează foarte mult)

Condensatoare pentru controlul tonului. (3)

Rezistența mai mică a potențiometrului în comparație cu condensatorul duce la faptul că o parte din frecvențele înalte ale semnalului chitarei intră în pământ fără a ajunge la ieșire. Majoritatea muzicienilor rotesc potențiometrele de ton la minim, astfel încât frecvențele înalte să fie mai puțin tăiate, împiedicând sunetul să devină plictisitor. Se recomandă utilizarea unui potențiometru logaritmic ca control al tonului (în ciuda recomandărilor autorului, marea majoritate a producătorilor instalează potențiometre liniare pe ton - poate pur și simplu nu au citit articolul ;-)). Pentru a controla tonul, se folosesc de obicei condensatoare cu capacități de 0,047 µF sau 0,05 µF (47 nF și, respectiv, 50 nF) pentru bobine simple și 0,02 µF (20 nF) pentru humbucker, dar desigur că puteți experimenta cu capacități diferite.

Dacă controlul tonului este un potențiometru cu un comutator încorporat (buton ON-ON), puteți comuta între doi condensatori de capacități diferite (4).

Mai multe opțiuni de timbru pot fi obținute prin utilizarea unui comutator circular (galetnik) cu condensatori de diferite capacități lipiți la acesta și conectați în paralel la senzorul (5). Această metodă vă permite să schimbați frecvența de rezonanță a senzorului, obținând o varietate mai mare de sunete. Experimentarea cu condensatoare de diferite capacități între 0,0005uF (0,5nF sau 500pF) și 0,010mF (10nF) vă va permite să învățați diferențele de timbre. Un condensator cu o capacitate mai mare conectat în paralel va tăia mai multe frecvențe înalte și va face sunetul mai joasă decât un condensator cu o capacitate mai mică. Dacă comutatorul rotativ face clic în timpul comutării, conectați un rezistor de 10M în paralel cu fiecare condensator. Puteți cumpăra comutatoare circulare gata făcute cu condensatoare încorporate (6) pentru majoritatea pickup-urilor și chitarelor de la expertul german în electronică de chitară Helmut Lemme.

Experimentele ulterioare pot consta în conectarea unui rezistor cu un condensator în serie (6-8k) sau în paralel (100-150k). Acest rezistor ar trebui să taie vârfurile de rezonanță care sunt prea înalte și să facă sunetul mai cald.

humbucker constă din două bobine identice, care sunt de obicei conectate în serie, începuturile înfășurărilor sunt conectate între ele (așa-numitul punct de mijloc), iar capetele formează cablurile. Unul dintre aceste cabluri este adesea conectat la o placă metalică suport (1), oferind astfel un scut pentru senzor. În acest caz, trebuie să știți exact ce pin humbucker este conectat la ecran. De obicei, doi pini sunt suficienți, dar puteți obține mai multe opțiuni de sunet dacă ecranul este conectat la un al treilea pin separat (2). Cantitate maxima libertatea de comutare a bobinelor într-un humbucker este dată de cinci terminale (3) (patru fire de la bobine (două porniri, două capete) plus un fir de masă).

De asemenea, puteți transforma un humbucker într-o singură bobină, separându-i bobinele cu un comutator (4). Acest circuit va da sunetul tipic single-coil, dar, desigur, efectul de reducere a zgomotului se va pierde.

În loc să utilizați un comutator, puteți include un potențiometru de declanșare (5) în paralel cu una dintre bobine. Pentru a o face, deschideți potențiometrul și folosiți un cuțit pentru a tăia o cale de rezistență mai aproape de unul dintre terminale. În același timp, la începutul unui astfel de potențiometru, senzorul va funcționa ca un humbucker pur. Apoi, rotind cursorul potențiometrului, contactul în mișcare va restabili conexiunea cu celălalt terminal, iar spre final humbucker-ul va trece ușor în modul single-coil.

Conectarea a două bobine humbucker în paralel va oferi noi variații de ton, menținând în același timp efectul de anulare a zgomotului. Acest lucru este posibil prin intermediul unui comutator DPDT (poziție dublă) (6). Această conexiune paralelă va oferi un sunet mai strălucitor, dar va reduce ieșirea.

Single

Producător	Început (prima ieșire)	Sfârșit (a doua concluzie)	Stâlp/înfășurare
			N/în sensul acelor de ceasornic
			S/în sensul acelor de ceasornic
			S/în sensul acelor de ceasornic
			N/în sensul acelor de ceasornic
			S/în sensul acelor de ceasornic
			S/CCW
			S/în sensul acelor de ceasornic
			N/în sensul acelor de ceasornic

Producători și culori ale cablurilor senzorilor

Humbucker-uri

Producător	Polaritate reglabila	Polaritate fixă
	Început Sfârşit verde - verde - verde - verde -	Început Sfârşit Roșu + verde - Roșu + Maro Roșu + Roșu +

Când două pickup-uri single-coil cu polii lor magnetici în direcții opuse sunt utilizate simultan, ambele pickup-uri pot fi conectate în paralel sau în serie, ca un humbucker. De ce această conexiune nu este folosită pentru pickup-uri pe Jazz Bass, precum cele prezentate mai sus, este un mister pentru mine. Ambii senzori au aceeași polaritate magnetică, care este foarte greu de schimbat deoarece bobinele sunt înfășurate direct pe magneți.

Pentru senzorii care au magneți plati aflați sub bobină, polaritatea câmpului magnetic poate fi schimbată cu ușurință prin schimbarea orientării magneților.

Determinarea pinoutsului bobinei humbucker

Dacă nu aveți o diagramă și nicio ipoteză despre ce bobine și ce fire ies din humbucker, aveți două moduri de a determina această comutare: prima este să încercați să dezasamblați senzorul (sunt împotriva acestui traseu, de când am demontat senzorul poate fi ușor deteriorat), al doilea este să utilizați un ohmmetru pentru a măsura rezistența, astfel încât să puteți trage apoi concluzii logice din aceasta. Comutați multimetrul în modul de măsurare a rezistenței, setați comutatorul de mod la 20 kOhm și măsurați rezistența pe oricare două fire. Dacă nu sunt conectate, acestea sunt fire de la diferite bobine. Continuați să măsurați rezistențele celorlalte fire una câte una în raport cu una dintre primele două până când multimetrul arată o rezistență în intervalul de la 1k la 12k, ceea ce înseamnă că ați găsit două fire dintr-o bobină. Notează-le culorile, apoi folosește aceeași metodă pentru a găsi firele celeilalte bobine. Când ați găsit și înregistrat culorile cablurilor celei de-a doua bobine, va rămâne doar firul, care ar trebui să fie conectat la placa de cupru - ecranul. Destul de des, acest fir este conectat la firul de ecranare împletit al cablului senzorului și, prin urmare, este ușor de identificat.

Determinarea polarității electrice a bobinelor Humbucker

Pentru a determina polaritatea bobinelor, conectați firele la un voltmetru și atingeți ușor miezurile bobinei cu o șurubelniță. Dacă voltmetrul nu arată tensiunea care apare pe o bobină, atingeți cealaltă. În cele din urmă, voltmetrul va afișa fie tensiune pozitivă, fie negativă. Dacă tensiunea este negativă, schimbați firele între ele. Acum notează culoarea firului care este conectat la borna + a voltmetrului și în același mod află contactul pozitiv al celeilalte bobine. Pentru a obține efectul de reducere a zgomotului, ambele terminale pozitive sunt folosite ca terminale pentru senzori, iar terminalele negative sunt conectate între ele. În acest caz, unul dintre bornele pozitive ale senzorului este conectat la masă și la scutul senzorului. Deși această metodă nu poate spune care dintre cele două terminale pozitive este începutul și care sfârșitul înfășurării bobinei, ea permite conexiuni în modul comun dacă ceilalți senzori sunt testați în același mod. Astfel de „teste” sunt absolut sigure - senzorii rămân în siguranță.

Determinarea polarității magnetice

Polaritatea magnetică a miezurilor senzorului poate fi determinată cu ușurință folosind o busolă. Doar aduceți-l la miez și vedeți care capăt al acului busolei este atras de senzor. Dacă capătul este sud, atunci nucleele au polii nordici în partea de sus a senzorului și invers. În principiu, dacă ai un magnet liber, vei avea nevoie de busolă o singură dată. Marcați polaritatea pe el folosind metoda de mai sus și aduceți-o la nuclee. Dacă magnetul este respins din nuclee, acestea au aceeași polaritate ca și partea magnetului care este adusă spre nuclee.

Un comutator de pickup este necesar dacă chitara dvs. are mai multe pickup. Comutatorul SPDT prezentat în diagrama (1), deși comută senzorii, nu îi va putea porni în același timp. Acest lucru se poate face folosind un comutator dublu cu trei poziții (2), rezultând următoarele opțiuni: un prim senzor în poziția 1 a comutatorului, primul și al doilea senzor împreună în poziția 2 și un al doilea senzor în poziția 3. Pentru a evita diferențele în volumul sonor al senzorilor, de la - pentru utilizarea senzorilor cu rezistențe diferite, ambii senzori trebuie să aibă aproximativ aceeași rezistență. Folosind două bobine simple cu polaritate magnetică opusă în fiecare bobină, se poate obține un efect humbucker prin rotirea comutatorului în poziția 2, care plasează bobinele simple în serie.

Comutatoarele speciale ale senzorului vă permit să porniți primul și al doilea senzor fie separat unul de celălalt, fie ambii împreună. Unul dintre aceste modele (3,4,8) este foarte simplu: prin deplasarea mânerului comutatorului într-o parte, contactele de pe o parte se închid și se deschid pe cealaltă, iar în poziția de mijloc ambele contacte sunt interconectate. Aceste comutatoare sunt, de asemenea, în stil L (4), făcute pentru a se potrivi în punți cu grosimea mai mică de 45 mm (l3/4"). În plus, există și comutatoare de tip glisant (7).

Comutatoarele de tip pârghie cu trei poziții (5) sunt puțin mai complexe. Când porniți un astfel de comutator, așa cum se arată în Figura 9, vă va permite să implementați următoarele combinații: 1 senzor, 1 și 2 senzori împreună, 2 senzori.

Se poate folosi și un comutator rotativ cu două căi, trei căi (6), dar majoritatea chitarilor preferă comutatoarele obișnuite. Există întrerupătoare circulare cu mai multe niveluri (galetniks). Fiecare nivel constă dintr-o placă de circuit imprimat rotundă cu pini dispuși într-un cerc și de-a lungul căreia trece o bandă de contact, antrenată de un comutator. Alte întrerupătoare circulare au 12 contacte într-un cerc și variază în ceea ce privește numărul de poziții și contacte care pot fi închise. În funcție de model, există 1 x 12, 2x6, 3x4 sau 4x3 (primul număr este numărul de contacte închise, al doilea este numărul de poziții). Pentru fiecare nivel din mijloc există concluzie generală. La unele modele, numărul de poziții a comutatorului poate fi schimbat folosind o oprire mică, transformând astfel un comutator 2 x 6 într-un comutator, de exemplu, 2 x 3.

Cu trei sau mai mulți senzori, numărul de combinații posibile crește și comutarea devine mai complexă. Utilizarea a trei comutatoare ON-OF (SPST) separate este cea mai simplă modalitate de a obține orice combinație de senzori dorită (10). Cu toate acestea, majoritatea chitarelor cu trei pickup-uri folosesc un comutator special cu pârghie cu cinci poziții (11), care oferă următoarele opțiuni de pickup: 1, 1+2, 2, 2+3, 3.

Sunt posibile mai multe combinații de senzori atunci când utilizați biscuiți. Dar, deoarece chitariștii preferă adesea comutatoarele cu pârghie cu cinci căi, producătorii produc versiuni speciale ale acestui tip de comutator care oferă mai multe combinații decât de obicei.

Megaswitch (11), un comutator cu pârghie de înaltă calitate, poate fi utilizat în locul unui comutator convențional cu cinci căi. Pe lângă caracteristicile standard Strat și Tele (modele S sau T cu 8 pini), există și un model P, care modelează combinațiile de pickup ale chitarelor Paul Reed Smith (PRS), ale căror două humbucker-uri sunt conectate pentru a oferi următoarele combinații: 1. bridge humbucker , 2. bobine interioare ale ambelor humbucker conectate în paralel, 3. bobine exterioare ale ambelor humbucker în paralel, 4. bobine exterioare ale ambelor humbucker în serie, 5. humbucker gât.

Primul astfel de comutator a fost conceput pentru a oferi cinci combinații de sunet de la trei pickup-uri. De exemplu: single/single/single, humbucker/single/single, humbucker/single/humbucker și humbucker/humbucker. Acest întrerupător Schaller vine cu instrucțiuni detaliate de cablare, așa că nu le voi explica aici.

Comutatorul Yamaha cu 12 pini și 5 căi (12) permite cel mai mare număr de combinații diferite. Comutarea sa este însă destul de complexă. Acest comutator poate fi achiziționat de la Stewart-MacDonald. Pentru că merge foarte bine instrucțiuni detaliate conexiune, nu o voi repeta în această carte. Aș recomanda cu căldură acest comutator dacă numărați numărul de combinații pe care le obțineți întrerupătoare obișnuite, insuficientă.

Blocul de tonuri este instalat pe placa metalica. Am folosit acest circuit la ultima mea chitară. Un condensator cu o capacitate de 0,001 uF și un rezistor cu o rezistență de 150k, lipit la potențiometrul de volum, ar trebui să facă reglarea lină pe întreaga cursă a regulatorului.

Conectarea antifazată a senzorilor este o altă oportunitate de a obține mai multe opțiuni de timbru. Efectul acestui lucru se obține cu cel puțin doi senzori cu aproximativ aceleași caracteristici. Atunci când două sau mai multe pickup-uri sunt pornite simultan, acestea sunt de obicei conectate în paralel și în fază, adică toate pickup-urile răspund în același mod la vibrația corzilor din lor. câmpuri magnetice, producând, de exemplu, o tensiune pozitivă când corzile se apropie de senzori și o tensiune negativă când șirurile se îndepărtează de ei. Când unul sau mai multe pickup-uri sunt defazate, sunetul este subțire și nazal, dar potrivit pentru anumite stiluri de muzică. Acest lucru se poate realiza cu ușurință prin schimbarea conexiunii unuia dintre senzori. Comutarea fazelor este posibilă întrerupător DPDT ON-ON (1) sau potențiometru cu comutator DPDT încorporat. Acesta din urmă are avantajul deoarece nu necesită găurirea unui orificiu suplimentar pentru comutator. Dacă aveți două sau mai multe humbucker, puteți conecta unul dintre ele la un comutator, așa cum se arată în Figura 2, pentru a schimba doar fazarea acestuia (humbucker-ul trebuie să aibă un fir de împământare separat). Două bobine simple pot fi conectate la un comutator de fază în același mod ca un humbucker.

Fazare la conectarea a două bobine

Tabelul arată fazarea unei conexiuni paralele tipice a senzorilor atunci când aceștia sunt comutați diferit de un comutator.

N = Polul Nord, S = Polul Sud, HC = Reducerea zgomotului

Înfășurare/stâlp	În sensul acelor de ceasornic / S	În sensul acelor de ceasornic / N	În sens invers acelor de ceasornic / S	În sens invers acelor de ceasornic / N
În sensul acelor de ceasornic / S	În fază	Defazat	Defazat	Modul comun-HC
În sensul acelor de ceasornic / N	Defazat	În fază	Modul comun-HC	Defazat
În sens invers acelor de ceasornic / S	Defazat	Modul comun-HC	În fază	Defazat
În sens invers acelor de ceasornic / N	Modul comun-HC	Defazat	Defazat	În fază

Diode

Dioda - componentă circuite electrice, are două terminale („+” - anod și „-” - catod) și permite trecerea curentului doar într-o singură direcție. Diodele pot proteja circuitul în cazul în care bateria este conectată incorect. Dacă se aplică tensiune la borna diodei, care este marcată cu un semn (anod) - practic o linie - dioda este conectată corect și permite curentului să circule. Dacă este invers (față de catod), dioda nu trece curent.

Electronică activă

Folosirea electronicii active in locul circuitelor pasive are mai multe avantaje: sunetul chitarei devine independent de cablul chitarei si poate fi reglat mai larg (aceste avantaje devin mai putin importante daca se foloseste un transmitator wireless cu echipament audio extern cu cel pasiv). În plus, utilizarea unui activ elimină dezavantajele circuitelor pasive, cum ar fi dezactivarea sunetului prin comenzi, iar comutarea extinsă a semnalelor de la senzori devine posibilă.

În cele mai multe cazuri, un amplificator activ este încorporat în chitară și este alimentat de o baterie de 9 volți, care are un dezavantaj - se epuizează și trebuie schimbat, acest lucru se întâmplă de obicei în cel mai rău moment posibil. momentul potrivit. Prin urmare, este imperativ să aveți la dispoziție o baterie de rezervă. Cea mai bună soluție este de a oferi posibilitatea de a schimba un activ într-un pasiv și înapoi în timpul jocului.

De asemenea, puteți folosi o baterie de 9V, în timp ce echipați chitara cu o priză pentru o sursă de alimentare pentru a reîncărca bateria.

Puteți folosi recipiente speciale din plastic pentru baterie. Ele pot fi achiziționate de la magazinele de radio sau de muzică. Acest container face înlocuirea bateriei foarte ușoară. Majoritatea bateriilor de 9 volți au terminale speciale pentru conectare.

Toate sistemele active trebuie să aibă un comutator pentru a deconecta alimentarea de la circuit. Dacă uitați să opriți alimentarea, bateria se va epuiza în curând. Mufa stereo poate fi folosită și pentru a opri alimentarea, deoarece cablul este de obicei deconectat de la chitară după cântare. Negativul bateriei trebuie conectat la pinul din mijloc al prizei stereo. Dacă într-o astfel de priză este introdus un cablu obișnuit de chitară cu o mufă mono obișnuită (1), negativul bateriei este conectat la firul comun al circuitului, inclusiv alimentarea. Când chitara nu este folosită, circuitul electric trebuie deschis trăgând cablul.

Prin utilizarea unei diode, circuitul poate fi protejat împotriva conexiunii incorecte a bateriei. Diodele permit curentului să circule într-o singură direcție și doar 0,6V din tensiunea bateriei se pierde pe ea, astfel încât 8,4V rămași merg la alimentarea circuitului. Aproape toate diodele sunt potrivite pentru acest scop. 1N4001 și 1N4148 sunt cele două diode cele mai frecvent utilizate în acest scop.

În prezent, toate circuitele active sunt construite pe microcircuite - amplificatoare operaționale. Majoritatea microcircuitelor au un amplificator operațional și opt pini la bord. Primul pin de pe corpul cipului este adesea marcat cu un punct, iar fixarea amplificatoarelor operaționale precum NE530, TL061, TL071, TL081, LF351, LF411, uA771 și altele este standardizată. Circuitele integrate cu amplificatoare operaționale duble au și opt pini, de exemplu: TL062, TL072, TL082, LF353, LF412, uA772, NE5532, NE5535, AD712. Quad opamp-uri, cum ar fi OP11, TL064, TL074, TL084, LF347, uA774 și altele, sunt implementate într-un pachet cu 14 contacte.

Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor sunt câteva nume ale producătorilor de amplificatoare operaționale. Toate oferă diferite tipuri de amplificatoare și cu parametri diferiți. Pentru electronica activă a chitarei, se folosesc opampuri cu zgomot redus și micro-putere. Circuitele active pe care le voi descrie folosesc opampuri de microputere - modelele TL061, TL062 și TL064 de la Texas Instruments. Pe de altă parte, există și opampuri cu zgomot redus (cum ar fi TL071, TL072 și TL064) care consumă mai multă energie. Toate amplificatoarele operaționale vin cu informații detaliate care descriu toți parametrii lor.

Dacă doriți să aflați mai multe despre electronica activă, citiți literatura relevantă. Cunoștințele mele în acest domeniu sunt în mare parte generale, dar voi încerca totuși să le descriu pe toate în cuvinte simple. Nu v-aș sfătui să proiectați singur circuitele active decât dacă aveți cunoștințele și echipamentul adecvat, cum ar fi un generator de tonuri sau un osciloscop.

Dacă nu aveți experiență în domeniul electronicii și nu înțelegeți circuitul, cereți unui inginer radio sau un amator pe care îl cunoașteți să vă facă o placă de circuit imprimat. Majoritatea producătorilor de chitare nu produc electronice active și lasă această oportunitate altora. Circuitele pasive sunt mai ușor de înțeles și de construit.

Instalarea pickup-urilor cu electronică activă integrată în chitară este cel mai simplu mod de a trece la activ; Au nevoie doar de o sursă de alimentare și sunt ușor de cumpărat. Au o placă electrică încorporată în carcasa senzorului și sunt fabricate folosind SMD (componente de montare la suprafață). Parametrii unor astfel de senzori sunt deja definiți și nu pot fi modificați. Ele pot fi conectate la potențiometre de volum și ton în mod obișnuit, dar aceste potențiometre nu ar trebui să aibă o rezistență mai mare de 25k, adică 1/10 din rezistența unui potențiometru de circuit pasiv de chitară obișnuit.

Mulți producători oferă circuite active gata făcute, a căror instalare nu necesită cunoștințe profunde de electronică. Ele sunt adesea implementate în potențiometre sau pe plăci de circuite imprimate. Folosind instrucțiunile de cablare incluse, puteți conecta cu ușurință circuitul la chitară. Egalizatorul vă permite să selectați diferite frecvențe de tăiere folosind un comutator DIP miniatural.

Urmatorul de tensiune este baza electronicii active; elimină complet influența cablului de chitară asupra tonului pickup-ului. Prima modalitate de a vă conecta la o chitară este să construiți circuitul direct în chitară, între elementele pasive normale și mufa de ieșire. A doua metodă este să-l instalați într-o carcasă externă care se atașează la o curea de chitară și este conectată între mufa de ieșire și cablul de chitară. Această metodă are avantajul că electronica poate fi folosită pe o altă chitară. Absența oricărei capacități a cablului face ca frecvența de rezonanță a senzorului să fie foarte mare, iar sunetul să fie plăcut și luminos. Prin includerea unui condensator în circuit (prezentat ca o linie punctată în figura din stânga) în paralel cu intrarea, puteți readuce frecvența de rezonanță la nivel normal. Capacitatea condensatorului este selectată experimental. Capacitatea cablurilor standard de chitară de la 500pF la l000pF (lnF) poate servi drept ghid.

Amplificatoare operaționale în pachete standard cu 14 și 8 pini.

Toate amplificatoarele operaționale menționate în text corespund pinout-ului standard prezentat în figura de mai sus. Alte tipuri pot varia, așa că vă rugăm să fiți atenți.

Amplificatoare operaționale

Un amplificator operațional sau amplificator operațional este de obicei implementat ca un circuit integrat (IC) și este un amplificator de tensiune. Practic, acestea sunt cipuri mici cu un număr mare de semiconductori, cum ar fi tranzistoare, diode etc., care formează o miniatură complexă. schema electrica. Principalul lor avantaj este rezistența lor de intrare extrem de mare și rezistența de ieșire extrem de scăzută. Ele pot fi utilizate într-o varietate de scopuri, deoarece proprietățile lor electrice sunt determinate de componente externe, cum ar fi rezistențele și condensatorii.

Mic PCB, afișat în stânga, este un filtru crestat realizat de Helmut Lemme. Potențiometrul Q este înlocuit cu un mini comutator, care este mai practic. De la stânga la dreapta: potențiometru de frecvență, comutator Q, conector de baterie de 9 V, fir de intrare, fir comun și fir de ieșire care se conectează la potențiometrul de volum.