Так как дачное жилище по сути является лишь вторым объектом недвижимости, зачастую мы видим очень маленькие, порой даже крохотные постройки. И проблема заключается в том, что даже при наличии средств и яром желании пристроить еще одну комнату домику, нет возможности сделать это из-за маленького участка земли.
Тем более, проблема с квадратными метрами возникает у того, кто не хочет вкладывать слишком большие суммы в обустройство дачи. Как раз последним и посвящается эта статья о том, как без труда добавить к площади еще несколько квадратных метров.
Идея № 1
Обустройство мест для хранения
В этой маленькой комнате вы можете увидеть логичный и организованный подход к хранению мелких вещей на даче. Вам может показаться, что из-за небольших габаритов площадь экономится несущественно, но это не так. Мелкие вещи, которые не имеют своего места, как раз и создают беспорядок и не дают вам максимально использовать те квадратные метры, что имеются в вашем распоряжении.
По периметру на уровне вытянутой руки в этом домике расположены полки для книг. Не массивные, почти невидимые, они не утяжеляют интерьер, но помогают быстро прибрать в комнате, расставив все «по полочкам».
Небольшой подвесной стеллаж возле рабочего места (компьютерного стола) позволяет хранить CD- и DVD-диски, канцелярские принадлежности, письма и документы. Под обеденными столом вы можете заметить небольшой склад продуктов - здесь и крупы, и банки с консервами. При желании, такой же стеллаж можно было бы сделать и для одежды, увеличив его ширину примерно на 10 см.
Возле дивана - крючки для одежды, они расположились над местом для сна питомца - маленькой собачки. Совмещение всегда полезно, так как это экономит пространство.
Идея № 2
Устроить на мансарде спальню
Если у вас есть желание взять джекпот - то есть выиграть в домике от 8 до 15 квадратных метров - предлагаем вам устроить спальню в мансарде. Конечно же, это будет не полноценная комната, но для спального места, вашей одежды и еще чего-нибудь место там найдется.
Если у вас деревянные перекрытия, подумайте о том, как правильно их разобрать. Поможет и совет специалиста или же соседа по даче, которой сам занимался строительством своего домика. Крышу скорее всего придется утеплить и оббить вагонкой.
Лестницу на мансарду можно устроить как постоянную, так и разборную. Последняя стоит гораздо дороже, но имеет металлический механизм складывания. Еще можно подумать о приставной лестнице - если вы не часто бываете на даче.
Кошки очень любят быть на высоте - в прямом и переносном смысле слова. Вот и мансарду вы строите не только для себя - наверняка ваш Васька больше никогда не будет спать на первом этаже.
Умное расположение кроватей в мансарде поможет вам выкроить место и для двух, и даже для трех спальных мест. И не забудьте провести туда электричество - для того, чтобы вы могли спокойно почитать книгу перед сном. Не помешает и лампочка непосредственно над лестницей, чтобы ночью вы видели, куда ступаете.
Идея № 3
Складная и передвижная мебель
На фотографии вы видите столик, который может превращаться в кухонный остров, обеденный стол и тумбу вместе взятые. Посередине комнаты он выполняет первую функцию, у дивана - вторую, и у стены - третью.
Раскладывается он «крыльями» в обе стороны, отчего становится на две трети больше. Дополнительные крючки, магнитная металлическая полоса для хранения ножей и крепление для бумажных полотенец делают этот предмет самым многофункциональным в доме.
В сухую погоду его можно поставить в саду, просто выкатив за дверь. Здесь только понадобятся лавки или дополнительные стулья. Или вы можете преобразовать его в «уличную кухню» - для обеда на открытой террасе на нем поместятся блюда или будут готовиться салаты.
Смотрится такой передвижной столик очень стильно и современно. А еще у вас всегда будет все под рукой.
Идея № 4
Обратите внимание на второй вход на дачу - большие ворота. Залейте бетоном площадку возле них (около 16 квадратных метров) и поставьте навес - так в погожие деньки вы увеличите площадь своей дачи вдвое и получите прекрасное место для чаепитий, празднеств и чтения книг.
Жизнь в большом городе становится все более дорогой и некомфортной. Многие люди, обладающие даже самой скромной недвижимостью в сельской местности, переезжают в пригородные зоны. Они не стремятся стать отшельниками, просто некоторые профессии позволяют работать на расстоянии, а для снимающих квартиры такой вариант при нынешних арендных ставках - просто спасение от разорения.
Для постоянного проживания в загородном доме, который раньше использовался под дачу, нужно проделать ряд работ по реконструкции и благоустройству. Решений ввиду разных исходных данных может быть сколько угодно много, однако попробуем рассмотреть максимально простой вариант, когда нет необходимости менять планировку и трогать несущие стены, то есть не требуется утверждение изменений в проектной документации.
Нормативная справка
Без разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции можно:
- установить котел;
- смонтировать пожарную сигнализацию;
- подключиться к канализации;
- подключиться к газовой сети;
- сделать навес;
- оборудовать легкую беседку;
- обустроить летний душ, гараж, теплицу (все, что не требует фундамента).
Сценарий действий
Большинство дач не оборудовано водопроводом, в них отсутствует санузел, газовая плита работает на баллонном газе, стены и крыша не утеплены. В теплое время года дачники обходились летним душем и удобствами во дворе, но к зиме надо подготовиться основательно.
В доме, где проживают круглый год, должны быть: бесперебойное отопление, холодная и горячая вода, утепленные фасад и кровля, оборудованный санузел, надежные окна и двери.
Правильная последовательность работ выглядит так:
- Любую реконструкцию, перестройку или достройку начинают с укрепления фундамента и обустройства отмостки.
- Затем утепляют, а иногда и перекрывают заново крышу.
- После этого подводят газ или устанавливают в доме оборудование для использования другого вида топлива.
- Следующий этап - устройство водопровода. Если нет возможности подключиться к централизованной поселковой системе, нужно копать собственную скважину.
- Обязательно потребуют замены старые окна. Новые герметичные оконные системы способны значительно сократить теплопотери здания.
- Венчает процесс реконструкции утепление фасадов здания.
В большинстве случаев любой хозяин сталкивается также с необходимостью внутреннего ремонта и новой интерьерной отделки дома, однако подобные решения зависят от дизайнерских предпочтений и не сопровождаются таким количеством ошибок, как строительство.
Фундаментальный подход
Опытные строители утверждают, что в доме самое важное - фундамент и крыша.
Трещины основания говорят о большой нагрузке, но иногда они могут быть вызваны морозным пучением грунта под фундаментом с последующим оттаиванием и усадкой.
В причинах, вызвавших трещины, должен разобраться специалист. Способ их ликвидации зависит от происхождения. Если разрушения вызваны поведением грунта, то можно обойтись устройством отмостки, которая не даст грунту промерзать ниже фундамента.
Ее делают по периметру всего здания шириной примерно 60-80 см с небольшим уклоном (от 3 до 10°). Правильная отмостка защищает фундамент дома от дождевых и паводковых вод, а также предупреждает его деформации.
Для устройства отмостки применяют бетон, асфальт, тротуарную плитку, иногда булыжник, дерн и гравий (правда, последние не так хорошо защищают от попадания воды под фундамент).
Стандартная последовательность работ следующая: снимают грунт, засыпают и трамбуют песок, затем укладывают слой гравия, который после трамбовки заливают бетоном.
После устройства отмостки нужно заделать трещины в фундаменте. Для этого используют специальную сетку, которой укрепляют основание, и штукатурную смесь.
Если трещины фундамента вызваны не промерзанием грунта, а большими конструкционными нагрузками, то следует более серьезно его укрепить: в этом случае не обойтись без землеройных работ. Для начала нужно обкопать основание по периметру на 35-50 см.
Затем по нему просверлить перфоратором отверстия в два ряда под диаметр железных прутьев (расстояние между отверстиями в ряду - 35-45 см, между рядами - 25 см). Нарезав болгаркой прут, нужно вбить эти куски в отверстия по всему фундаменту.
Потом приварить к прутьям арматуру немерной длины по периметру основания в два ряда и засыпать траншею шлаком-отвалом, перемешанным с цементом 5:1, залить водой, утрамбовать. Затем нужно поставить щиты и залить их до уровня старого фундамента раствором цемента или бетона.
Кровля под микроскопом
Перед реконструкцией крыши ее необходимо осмотреть изнутри и снаружи.
В стропильных системах проверяют узлы сопряжения стропил, в которых возможно появление деформаций из-за усушки древесины и ослабления крепления, а также концы стропильных ног (мауэрлаты), где образуются благоприятные условия для гниения материала.
Испорченную древесину стесывают, а в случае значительного уменьшения сечения стропильные ноги, стойки, подкосы и другие части стропил усиливают или заменяют новыми. Усиление деревянных балок может быть осуществлено с помощью надбалок или подбалок, которые крепят к усиливаемой балке с помощью вертикальных болтов.
Усиление стропил при незначительных повреждениях гнилью осуществляют протезированием или наращиванием. Продольные трещины в стропилах стягивают металлическими хомутами на болтах.
Все деревянные элементы несущих конструкций из новой древесины тщательно обрабатывают антисептиком.
Как правило, кровельным материалом в старых домах служит шифер. Выбирая новое покрытие, следует помнить, что для натуральной черепицы необходимо усилить стропильную систему, а для битумной - обустроить сплошную обрешетку.
Следовательно, легкие кровельные материалы - например металлочерепица - оптимально подойдут для реконструкции. Реже используют кровельный (с капиллярной канавкой) профнастил. Укладывают оба материала на редкую обрешетку.
Перед заменой кровли нужно демонтировать шифер. Сначала вынимают шиферные гвозди, которыми материал был прикреплен к обрешетке, затем листы отрывают от несущей конструкции и демонтируют сверху вниз по скату.
Укладывают новое покрытие на стропильную систему начиная с карнизного свеса, справа налево, кладут внахлест как в вертикальных, так и в горизонтальных стыках. Отверстия для крепления следует просверливать чуть правее нижней точки впадины.
Резать листы металлочерепицы нужно специальными ножницами, болгарку использовать ни в коем случае нельзя. Повреждения защитных слоев, вызванные этим инструментом, могут в дальнейшем сказаться на эксплуатационных свойствах материала.
Крепят листы к обрешетке специальными оцинкованными саморезами с полимерным покрытием и обязательными резиновыми прокладками. Кроме листовой металлочерепицы, при кровельных работах используют доборные материалы - планки, коньки, снегоупоры. Это помогает придать кровле законченный внешний вид и обеспечить дополнительную защиту.
Но любое покрытие можно укладывать только на качественный кровельный «пирог», состоящий из утеплителя, пароизоляционной и гидроизоляционной пленок и так далее.
Есть ли жизнь на чердаке
Хозяева, которые решают максимально использовать полезную площадь в доме, как правило, превращают нежилой чердак в благоустроенную мансарду.
Для этого во время кровельных работ заменяют не только финишное покрытие, но и совершенствуют весь «пирог», укомплектовывая его недостающими слоями, а также часто добавляют мансарде света путем установки в крышу наклонных мансардных окон.
Такие работы - достаточно дорогостоящие, но они себя оправдывают.
В остальных случаях чердак можно оставить нежилым, но непременно придется утеплить его перекрытие.
Полом чердака являлся потолок жилого помещения. Жить с холодным потолком невозможно. Именно эта неутепленная конструкция может обеспечить до 30 % теплопотерь здания. Чтобы утеплить пол, нужна пароизоляционная пленка и утеплитель. В целом, для правильного устройства холодного вентилируемого чердака необходимо:
- Установить пароизоляционный барьер снизу под теплоизоляционным слоем. Иначе неизбежны проблемы с намоканием утеплителя и образованием конденсата. Паробарьер нужно герметично проклеить.
- Уложить слой теплоизоляции. Чем меньше тепла проникнет из помещения на чердак, тем лучше.
- Обеспечить приточную и вытяжную вентиляцию. Чердак «любит» сквозняки.
Как своими силами сделать дом из подручных материалов? Молодые супруги из Портленда (штат Орегон, Америка) смогли на своём примере доказать, что это возможно. Они переделали старый сарай и собрали своё жилище буквально по крупицам. Что же у них в итоге получилось? Мы решили взглянуть на результаты их трудов!
Молодые энтузиасты
Молодожёны Майкл и Дженни давно мечтали о своём доме, но средств на его покупку катастрофически не хватало. Единственное, что удалось приобрести за небольшую сумму денег – старый полуразрушенный сарай и маленький клочок земли. У молодых людей оставалось ещё немного денег. Было решено потратить их на восстановление дома и оформление интерьера.
Всё, что есть под рукой
Сарай достался семейной паре не пустым, а наполненным старыми ящиками и досками. Их использовали для восстановления и укрепление фасада дома, а также частичной внутренней отделки. Интересно, что с древесиной Майклу и Дженни повезло, им достались доски из тика и кедра. Эта древесина пригодилась и для создания мебели, которую хозяева дома делали своими руками, что позволило значительно сэкономить средства. Другую часть предметов интерьера приобрели на барахолках и семейных распродажах.
Несмотря на то, что площадь домика составляет всего 35 квадратных метров, в нём хорошо организовали зонирование. Кухню отделили при помощи барной стойки. Гостиную не стали загромождать мебелью, здесь есть лишь диван, переехавший с хозяевами из старого интерьера, а также самодельные столик и табурет. Второй этаж полностью отвели под спальню. Она получилась относительно просторной и хорошо организованной.
Перестройка дачи в жилой дом - это не элементарное утепление, а фактически реконструкция здания. Решения должны не повредить существующей постройке и повысить ее комфортность и энергоэффективность.
Дачи предназначены для эксплуатации в теплое время года. Однако дачные массивы, сосредоточенные вокруг городов, постепенно превращаются в районы индивидуальной застройки несмотря на отсутствие необходимой для полноценной жизни социальной инфраструктуры. Но инженерная составляющая там присутствует (в большей или меньшей мере), и превращение дачи в жилой дом позволяет не только повысить комфортность летнего отдыха, но и обзавестись полноценным загородным жильем для семьи.
Достигнуть результата можно разными способами. Радикальный подход, который нередко предпочитают новые хозяева после приобретения участка, предполагает снос старого дома и строительство нового. Однако если дача возведена качественно, во многих случаях рациональнее выбрать реконструкцию. Преимущества этого подхода - в более скромных, чем при новом строительстве, расходах и в возможности проводить работы, проживая в доме. Каждая дача индивидуальна, и программы реконструкции различны, но есть мероприятия, которые придется выполнить обязательно.
Особенности дач и сценарии
Пик раздачи участков пришелся на конец 80-х начало 90-х годов XX века. Данным фактом определяется возраст дачных домов. Обычно это одноэтажные, реже двухэтажные строения площадью до 40 м2, состоящие из пары комнат и веранды (их площадь ограничивалась до середины 8о-х годов прошлого века, затем появились более просторные дома). Строили дачи из кирпича (нередко отменного качества), дерева, каркасных и каркасно-щитовых конструкций. Профессионалов к работе привлекали редко, требования к строительным технологиям не всегда соблюдали, например фундамент редко закладывали на нормативную глубину. Дачи не отвечают требованиям к жилым домам по степени утепления или вообще не утеплены.
Многие из них не имеют инженерного оборудования. Правда, последние десятилетия происходит модернизация дач с устройством автономного водоснабжения, проведением газа и обустройством канализации с установкой септиков вместо выгребных ям.
В зависимости от качества и состояния дач, различаются действия по приспособлению их к постоянному проживанию. Во всех случаях необходимо утеплить дом и обеспечить его отоплением, водоснабжением, канализацией. Однако могут потребоваться увеличение площади, капитальный ремонт, перепланировка.
Если дача имеет площадь 40- 50 м2 и предназначается для проживания одного-двух человек, то можно обойтись существующим объемом. Но для комфортного проживания семьи с детьми желательно иметь больше площади. Ее можно увеличить на 50- 70 % путем устройства мансарды, в два раза - надстройкой второго этажа и более - достройкой помещений на уровне первого этажа. Достроить дом при необходимости можно в любое время, а созданные удобства затем пригодятся и при сезонной эксплуатации жилища, и при его сдаче в аренду или продаже.
Обследование постройки
Составляя планы по модернизации, следует учитывать тип конструкций и состояние дачной постройки. Ее необходимо обследовать от конька до фундамента и записать все данные. Лучше привлечь специалиста, который оценит износ здания в процентах. Если он достигает 40-60 %, перед утеплением потребуется капитальный ремонт с заменой конструкций. При большем износе дача считается ветхой и делать из нее жилой дом нецелесообразно.
Обследование покажет возможность устройства второго этажа или мансарды, объем и характер работ по ремонту, удобную технологию утепления. В значительной степени это зависит от материала стен.
Кирпичные дома могут служить 100 лет и более, и хорошо поддаются реконструкции. Опасность для них представляют неравномерные просадки фундамента и намокание стен. Если трещин в стенах нет, окна и двери не заклинивает, то фундамент устойчив. При замеченном увлажнении стен следует выяснить причину явления и возможность его устранения. Для дачных домов типичны кирпичные стены толщиной 250 мм. Они способны выдержать надстройку этажа, но важно оценить несущую способность фундамента. Если уверенности в его надежности нет, то стоит ограничиться мансардой или использовать для стен второго этажа легкую каркасную конструкцию.
Каркасные дома, построенные в советское время и простоявшие даже более 30 лет, можно реконструировать, если хорошо сохранился каркас - единая система из стоек стен и балок перекрытий. Выяснить состояние конструкций можно, сняв обшивку стен и вскрыв полы (вскрытие все равно понадобится при утеплении стен и пола дома, а если в стенах заложена минеральная вата, вероятно, потребуется ее замена). В одноэтажном каркасном доме достраивать второй этаж не следует, но возведение мансарды возможно.
Деревянная дача из бревен или бруса при должном уходе может служить более 50 лет. Дерево не должно быть трухлявым, пораженным гнилью, грибком. При небольшом объеме повреждений венцы стен и балки перекрытий можно заменить. Фундаменты у деревянных дач обычно столбчатые мелко-заглубленные и поддаются усилению. Возможна достройка второго этажа по каркасной технологии.
Конструкции домов различаются долговечностью. Стропила, кровля, деревянные балки перекрытий, дощатые полы, окна, как правило, изнашиваются через 30-50 лет. Все элементы осматривают, вскрывают отделочные слои (это все равно придется сделать при утеплении).
При повреждениях заменить конструкции и отделку несложно, при этом можно использовать новые материалы и проектные решения. Например, обшивку из ДСП лучше заменить гипсокартонными листами, при сильном повреждении стропил и необходимости их менять рационально сделать мансарду или полноценный этаж. Возможно, придется усилить балки чердака, чтобы они выдержали высокую нагрузку при эксплуатации жилого помещения.
План работ
Превращение дачи в дом всегда включает работы по ремонту и укреплению конструкций, утеплению с созданием замкнутого контура изоляции по всем ограждающим поверхностям, устройству инженерных коммуникаций с установкой оборудования, отделке. Достройку помещений, учитывая, что их конструкции (включая фундамент) должны быть автономными, можно выполнять до, одновременно или после (например, если требуется быстро вселиться в дом) окончания работ в основном здании. Однако новый объем, появление которого повлияет на форму крыши всего строения или в котором планируется разместить ванную, лестницу, следует возвести в первую очередь.
Не стоит одновременно приниматься за весь комплекс работ, особенно если нет возможности их быстро завершить. Лучше выделить этапы, каждый из которых следует начинать после завершения предыдущего в такой последовательности:
фундамент и пол первого этажа (ремонт и утепление);
чердак, мансарда, кровля (ремонт, утепление и др.);
инженерное обеспечение (прежде всего, ввод инженерных сетей в дом, отопление, вентиляция);
стены (окна, утепление, отделка).
Внутренние работы (установку оборудования и приборов, перепланировку, обновление отделки) можно вести параллельно с основными строительными процессами. В это время в доме можно жить несмотря на временный дискомфорт.
Первые три этапа по типу работ принципиально не отличаются для кирпичных, каркасных или деревянных домов, но в зависимости от материала стен используются разные утеплители.
Менее хлопотной является реконструкция кирпичных зданий. Утеплить стены несложно, работать можно не спеша, уже проживая в доме. Наиболее трудоемки при реконструкции каркасные постройки. Для получения качественного результата стены дома, служившего много лет, придется фактически создавать заново.
Фундамент и пол
Вначале любых строительных работ обеспечение прочности основания - первостепенная задача, и реконструкция - не исключение.
Фундамент. Ремонт может включать заделку трещин, устранение увлажнений (для этого может потребоваться устройство дренажа вокруг здания, инъекции гидрофобизирующих составов и др.) Выше поверхности земли выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя, устройство или ремонт отмостки. Если планируется кирпичная облицовка стен, для нее закладывают отдельный фундамент.
Полы. Технология утепления пола зависит от его конструкции. В качестве утеплителя можно применить насыпной материал (керамзит, опилки и др.), плитный (пенополистирол, минеральную вату), рулонный утеплитель (пенофол, стекловолокно). Толщина слоя зависит от материала. Например, экструдированного пенополистирола (лучшего материала для утепления пола) потребуется 20-30 мм, керамзита - не менее 100 мм. При нежелательной поднятии уровня пола используют наиболее эффективный утеплитель.
Если полы выполнены по грунту, финишное покрытие снимают и утеплитель укладывают непосредственно на цементную стяжку. Гигроскопичные материалы снизу и сверху желательно защитить гидроизоляционной пленкой. Утепленный пол можно зацементировать или покрыть ориентированно-стружечной плитой (ОСП), затем смонтировать финишное покрытие. Если пол в доме был отделан виниловой или керамической плиткой, то укладывать утеплитель можно непосредственно по этому покрытию.
Перестройка дачи в жилой дом: крыша
В дачных домах (как одноэтажных, так и двухэтажных) под крышей чаще всего расположено неэксплуатируемое чердачное помещение. При реконструкции его можно оставить холодным, утеплив чердачное перекрытие, или превратить в теплую мансарду (что сделать проще, если позволяет высота). Используют минеральные утеплители (пенополистирол не применяют по требованиям пожаробезопасное), укладывая их слоем 150-180 мм.
Чердак. Понадобится отремонтировать стропила крыши и утеплить чердачное перекрытие. В стропилах стесывают прогнившие участки, дополняют уменьшенные сечения накладками, трещины стягивают металлическими хомутами, при необходимости заменяют стропильные ноги. Кровлю менять не обязательно, но если это делается, нужно проложить под кровельным материалом гидроизоляцию, чтобы случайные протечки не повредили утеплитель на чердаке. Его укладывают между балками перекрытия
В полах, выполненных по деревянным балкам, конструкцию следует обнажить, обработать дерево антисептиком, устранить повреждения. Утеплитель удобно укладывать между балками (предварительно выполнив для него основание из досок или плит, опирающихся на черепные бруски). Гидроизоляцию укладывают так, чтобы она снизу защищала только утеплитель, а деревянная конструкция могла вентилироваться из подполья. Утеплитель покрывают гидроизоляцией, поверх монтируют черновой и чистовой пол или поверх пола. Под утеплителем должна лежать пароизоляционная пленка, гидроизоляция поверх слоя при надежной кровле не нужна.
Мансарда. После реставрации стропил понадобится модернизация кровельного покрытия с монтажом под ним гидроизоляционной пленки для надежной защиты будущего кровельного «пирога». Иногда, чтобы увеличить пространство под крышей, приходится демонтировать и заново выполнять стропильную систему. Если же высоты достаточно для размещения жилого помещения, то потребуется возвести мансардные (каркасные) стенки, которые оградят эксплуатируемый теплый объем под крышей. Поверхность чердачного перекрытия, которая останется за пределами жилой части, утепляют (как при холодном чердаке), затем утеплитель заводят вверх между стойками стен, а дальше прокладывают между стропилами (или в потолке мансарды, если он сделан плоским). От внутреннего пространства теплоизоляцию герметично защищают пароизоляционной пленкой.
Инженерные коммуникации
На территориях дачной застройки обычно отсутствуют централизованные инженерные сети. Доступна лишь электроэнергия (причем в некоторых местах часты ее отключения), но выделенная мощность линий, как правило, невелика (2,5-5 КВт на потребителя, тогда как в обычных поселках выделяют не менее 6 КВт, а в коттеджных городках - 15-25 КВт). Превышение допустимой мощности способно создать аварийную ситуацию для всего поселка. Поэтому автономность и экономичное оборудование являются насущным требованием к инженерному обеспечению дома.
Отопление. В условиях ограниченного энергоснабжения для отопления дома выгодно использовать твердотопливный котел (и не заниматься подводкой газа, даже если это возможно). Современные модели имеют высокий КПД, не требуют частой загрузки, работают на всех видах твердого топлива (дровах, угле, соломе, шелухе подсолнечника, стружке, а также на пеллетах и брикетах, сделанных из продуктов деревообработки, которые удобны, но существенно дороже дров). За счет дешевизны и доступности топлива такие котлы более экономичны, чем газовые и тем более электрические.
Двухконтурный котел можно использовать для горячего водоснабжения, альтернативой для подогрева воды является электрический бойлер (с эксплуатацией по ночным тарифам), дополненный солнечным коллектором.
Водоснабжение. Нередко на дачном участке уже есть песчаная скважина или колодец, и остается ввести воду в дом (труба должна быть проложена на глубине не менее 1 м), включить в систему насосную станцию, развести воду к приборам. Производительность песчаной скважины составляет примерно 0,5-1 м3/ч, что соответствует одному-двум открытым кранам. Для небольшого дома с бойлером емкостью 40-60 л этого вполне достаточно.
Канализация. Для очистки стоков придется смонтировать автономную канализацию. Более экономичны и надежны системы с использованием септика, для работы которых не требуется подключение к электросети. Септик закапывают на расстоянии 5-6 м от дома, ведущая к нему труба для канализационных стоков должна выходить из здания на глубине 0,5-0,7 м и прокладываться к септику с небольшим уклоном. Закладывать ее на глубину промерзания не требуется.
Насосную станцию, котельное оборудование, бойлер и др. лучше разместить в отдельном техническом помещении и ввести туда внешние сети. Чтобы не тянуть трубопроводы по дому, рядом можно расположить ванную и кухню.
Перестройка дачи в жилой дом: стены
При утеплении стен важно покрыть их сплошным, непрерывным слоем изоляции. В нижней части стен дома его следует начинать ниже уровня пола (примерно на 300 мм, покрыв также цоколь), в верхней - завести выше уровня перекрытия чердака. Укладка материала ведется снизу вверх.
Кирпичный дом. Утеплитель всегда монтируют снаружи на очищенную от старой штукатурки стену и защищают его от внешних воздействий отделкой. Используют две технологии: «мокрый» метод и вентилируемый фасад, утеплителями служат минеральная вата или пенополистирол. Толщина слоя должна составлять не менее 100 мм.
При «мокром» методе утеплитель наклеивают на стену и дополнительно закрепляют дюбелями, отделкой служит штукатурка, уложенная на него по сетке. Утеплитель должен быть жестким, чтобы выдержать вес штукатурки.
При создании вентилируемого фасада перед укладкой утеплителя на очищенную стену крепят вертикальные направляющие, которые послужат опорой для фасадных плит. Утеплитель закладывают между ними. Возможно применение не только жестких, но и мягких рулонных материалов. Поверх утеплителя, если это минеральная вата, накладывают ветрозащитную пленку (чтобы предотвратить выдувание материала) и закрывают конструкцию обшивкой из плитных изделий (сайдинга, вагонки, доски, ОСП). Между обшивкой и ветрозащитой оставляют вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм, необходимый для выветривания влаги, которая может проникнуть внутрь стены снаружи или изнутри.
Деревянный дом (из бревна или бруса) также утепляют по технологии вентилируемого фасада. Однако в качестве утеплителя для стен допустимо использовать только материалы с высокой паропроницаемостью, например на основе минеральных или древесных волокон. Покрывать дерево пенополистиролом или вспененным полиэтиленом нельзя. В качестве ветрозащиты следует использовать супердиффузную мембрану с высокой паропроницаемостью (1400 г/м2 в сутки и выше). Наружную отделку можно выполнить из блокхауса, чтобы возвратить строению облик деревянного.
Каркасный дом. Замена утеплителя, прослужившего более 20 лет и потерявшего свои теплозащитные качества, - необходимая процедура при реконструкции каркасного дома. Возможны различные варианты. При сечении стоек каркаса 50 х 150 мм утеплитель удобно расположить между ними. С внутренней стороны его защищают пароизоляцией, с наружной - паропроницаемой ветроизоляцией, с обеих сторон монтируют обшивку - гипсокартонные листы (изнутри), ОСП, водостойкую фанеру, вагонку или сайдинг. Восстановленная таким образом каркасная стена прослужит десятилетия.
При недостаточной толщине стены (50-100 мм), характерной для летних щитовых домов, дополнительное утепление можно смонтировать снаружи по технологии вентилируемого фасада. Пароизоляционную пленку расположить с наружной стороны существующей стены. Но если нет уверенности, что конструкции дома выдержат вес утеплителя и обшивки, то его можно обстроить по периметру стенами из тяжелого стенового материала (кирпича или газобетона). У одноэтажного здания толщина стен может быть 120-150 мм, у двухэтажного -200- 250 мм. Стены возводят на отдельном фундаменте (неглубокого заложения, поскольку они не являются несущими). Утепление монтируют снаружи по технологии, принятой для кирпичных домов.