В панельных домах , построенных из конструкций запроектированных ещё в 60-х годах, были запроектированы стыки с заполнением из вспененных материалов и цементного раствора, что, однако, не обеспечивало их герметичность .

Причиной отсыревания стен также могут быть :

1. не заполненные раствором или просмоленной паклей швы ;
2. недостаточная толщина или большой объёмный вес засыпки чердачных перекрытий ;
3. неотрегулированная система отопления ;
4. повышенная влажность керамзитобетона в первые годы эксплуатации здания ;
5. недостаточная толщина стен ;
6. замена одного стройматериала другим - с более низкими теплотехническими свойствами ;
7. отсутствие в помещениях проветривания и сквозной вентиляции ;
8. охлаждение через железобетонные конструкции , не соответствующие проектной толщине ;
9. охлаждение через металлические балки и анкеры ;
10. капиллярное проникновение влаги и подтапливаемость подвалов ;
11. появление конденсата на вытяжных трубах ;
12. неправильное устройство пароизоляции в чердачных перекрытиях .

Кроме того, толщина отделочного слоя оказалась недостаточной, а способы его соединения с внутренним слоем стеновых панелей не обеспечивал его свободного деформирования при колебаниях температуры наружного воздуха. Поэтому облицовка наружных панелей из плитки постепенно осыпалась , обнажая незащищённую стену от промокания и промерзания .

При эксплуатации панельных зданий обнаруживались протекания атмосферной влаги в местах крепления заполнения проёмов вследствие недоброкачественной герметизации и неправильной установки конструкций металлического наружного покрытия подоконников .

В практике эксплуатации полносборных зданий и зданий из керамзитобетонных блоков встречаются случаи промерзания стен в отдельных квартирах , расположенных преимущественно на верхних этажах .

1.1. Сыреют и промерзают стены из-за нарушений в утеплении чердачного перекрытия.

В местах примыкания чердачного перекрытия к наружным стенам , на поверхности стен и потолков при понижении температуры наружного воздуха появляется сырость .

Работы по устранению дефектов в стыках между блоками несколько снижают, но полностью не устраняют отсыревание на внутренней поверхности наружных стен .

В квартирах , расположенных на верхнем этаже , в углах комнат и в местах примыкания чердачного перекрытия к наружным стенам :

1. могут появляться чёрные пятна с плесенью ;
2. от постоянного увлажнения обои отслаиваются от стен ;
3. поверхность стен под обоями становится влажной .

Причиной возникновения сырости и чёрных пятен на потолке в углах дома может являться нарушение технологии выполнения работ по утеплению чердачного перекрытия .

На чердачных перекрытиях в качестве утеплителя применялся керамзит , толщина засыпки которого составляла 13…16 см , вместо требующихся по нормам - 25…30 см .

Отсыпку по периметру наружных стен не выполнили - в результате температура воздуха в отдельных комнатах верхнего этажа дома , расположенных в торцах зданий , при морозах снижалась до 13…16°C .

Чердачные перекрытия необходимо покрыть слоем утеплителя из материалов, с толщиной слоя утеплителя , указанной в таблице 1 раздела сайта "Утепление кровли и чердака" .

1.2. Сыреют и промерзают стены из-за недостаточной вентиляции чердачного пространства.

Значительное влияние на влажность покрытий в процессе эксплуатации оказывает вентиляция чердачного пространства . Схемы размещения вентиляционных отверстий чердачного пространства зданий показаны на рис.2.

ВНИМАНИЕ! Правильно выполненная вентиляция обеспечивает высыхание теплоизоляционных слоёв как от технологической влаги, проникающей во время строительства здания , так и от увлажнения , вызванного диффузией водяного пара в период эксплуатации .

Ошибками, при выполнении работ по вентиляции покрытий , являются:

• устройство слишком малых вентиляционных отверстий ;
• отсутствие защиты вентиляционных отверстий сетками , вследствие чего птицы беспрепятственно устраивают там свои гнезда ;
• устройство вентиляционных отверстий с уклоном внутрь , что способствует попаданию атмосферной влаги внутрь чердачного пространства ;
• отсутствие сквозного проветривания пространства , не обеспечивающего достаточного воздухообмена .

ВНИМАНИЕ! Правильно запроектированная и выполненная вентиляция покрытия должна обеспечивать примерно одинаковую температуру на всей поверхности кровли в зимний период . При недостаточно интенсивной вентиляции (в случае устройства вентиляционных отверстий вдоль свеса крыши) в период отрицательных температур наблюдается понижение температуры вдоль свеса по сравнению с температурой покрытий в центральной части здания , где она может быть положительной.

При наличии снегового покрова на крыше он начинает таять в центральной его части, стекая по направлению к свесам , где попадает в зону отрицательных температур . В результате вблизи свесов образуются наледи , затрудняющие отвод воды и талого снега и вызывающие образование протечек в этих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостаточное движение воздуха в вентилируемых покрытиях не предохраняет также внутреннее пространство от перегрева в жаркие летние дни .

1.3. Сыреют и промерзают стены из-за плохой заделки в стены балконных плит.

Из-за плохой заделки в стены балконных плит сырость проникает в швы между плитой и стеной . От попадания влаги в стык - на стене , по которой расположены балконы, возникают сырые пятна .

Сырость может распространяться на значительной площади стены и перерастать в протечки. В некоторых комнатах следы протечек возникают на потолках вдоль рустов шириной в каждую сторону на 12…18 см и длиной до 2 м .

1.4. Сыреют и промерзают стены из-за плохой зачеканки швов в панелях наружных стен.

Одной из причин отсыревания и охлаждения помещений в верхних этажах зданий является повышенная теплопередача узлов опирания строительных конструкций и примыканий чердачных перекрытий к наружным стенам.

Ошибка в соблюдении технологии выполнения узлов опирания и примыкания чердачных перекрытий к наружным стенам, обусловлена тем, что узел примыкания не обладал необходимой теплотехнической надёжностью.

Пустоты в плитах перекрытия не были запломбированы бетонными пробками. Холодный воздух поступал через плохо выполненную зачеканку швов наружных стен дома в пустоты плит перекрытия .

Швы между плитами перекрытия и стенами также были не заделаны раствором . А слой утеплителя по чердачному перекрытию не соответствовал требуемым нормам .

Протекание и промерзание , наблюдающееся в панельном и крупноблочном строительстве, можно отнести за счет неудачи конструкции стыков.

На основе накопленного опыта некоторые недостатки в конструкции панелей были устранены, однако по-прежнему проблемы долговечности и ремонтопригодности учитываются не всегда. Например, в некоторых горизонтальных и вертикальных стыках применяются прокладки, долговечность которых не равна долговечности здания в целом, в то же время их форма и расположение не обеспечивают в будущем возможность их замены.

Однако значительную роль в этом играют несовершенная технология обработки и зачеканки швов.

В зависимости от способа воздухо-(водо)защитных качеств стыки подразделяются на закрытые и открытые:

1. в закрытых стыках воздухозащитные качества обеспечивает один основной элемент;
2. в открытых стыках - два основных элемента, из которых:

• один обеспечивает воздухозащиту,
• другой - влагозащиту.

2. Заделка и герметизация стыков и швов в стенах.

Заделка и герметизация стыков и швов обеспечивают сопротивление стыков и швов теплопередаче, воздухо-, паро- и влагопроницаемости , а также способствует повышению прочности и монолитности конструкций дома.

Для устройства стыков необходимой плотности и монолитности применяют метод механического нагнетания смеси в швы конструкций .

Качественное выполнение замоноличивания стыков достигается при соблюдении следующей технологической последовательности:

• смачивают стыкуемые поверхности водой;
• законопачивают швов с двух сторон ;
• заделывают стыки на высоту до 2 м с уплотнением вибрацией ;
• устанавливают арматурный каркас ;
• и бетонируют оставшиеся части стыка до отметки верха панели .

Армированные горизонтальные стыки бетонируют одновременно с заполнением вертикального стыка . Неармированную часть стыка между гребнем наружной стеновой панели и панелью перекрытия также заполняют бетоном .

Вертикальные стыки между внутренними ребрами стеновых панелей необходимо заполнять до укладки панелей перекрытия .

Вертикальные стыки между наружными стеновыми панелями и горизонтальные армированные стыки в узлах соединений замоноличивают после окончания монтажа на захватке секции бетоном марки М-100 .

Для предотвращения вытекания бетона из зазоров вертикальных стыков с внутренней стороны зазоры конопатят , а с фасада уплотняют деревянной инвентарной рейкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: При бетонировании вертикальных стыков и прилегающих армированных узлов перерывы в работе не допускаются .

После замоноличивания производят герметизацию наружных швов мастиками, пастами (согласно проекту) и расшивают швы цементным раствором.

Качество работ по герметизации зависит:

1. от подготовки поверхности;
2. дозировки компонентов мастик;
3. обеспечения проектной толщины герметизирующего слоя;
4. ширины контакта;
5. непрерывности нанесения герметика;
6. степени обжатия упругих прокладок;
7. величины адгезии мастик.

Герметизирующие материалы , обеспечивающие воздухо- и влагонепроницаемость в стыках между панелями, должны удовлетворять требованиям проекта и техническим требованиям герметика (табл.1.).

Таблица 1: Характеристики герметизирующих мастик для герметизации стыков и швов в стенах.

п/п	Мастика	Краткая характеристика	Применение	Допустимая температура эксплуатации
1	2	3	4	5
1	Герметизирующая нетвердеющая строительная мастика (ГОСТ 14791-79)	Вязкая однородная масса	Закрытые и дренированные стыки, а также примыкания оконных и дверных блоков	от -50°C до +70°C
2	Тиоколовые мастики марок У-30М и УТ-31 (ГОСТ 13489-79)		Стыки металлических элементов конструкций	от -60°C до +130°C
3	Тиоколовые мастики марок АМ-0,5 и КБ-0,5 (ТУ 84-246-75)	То же	Стыки наружных ограждений по упругой основе	от -50°C до +70°C
4	Тиоколовые мастики марок 51-УТО-40; 51-УТО-42; 51-УТО-43; 51-УТО-44; (ТУ 38-1054-96-72)	Однокомпонентные вулканизирующиеся мастики	Для герметизации стыков	от -40°C до +70°C
5	Кремнийорганическая (силиконовая) мастика марки ластосил №1106 (ТУ 02-775-78)	То же	То же	от -55°C до +90°C
6	Бутилкаучуковые мастики марок: ЦПЛ-2У (ВТУ 6-01-11-32-75); ПГС (РСН 256-75)	Двухкомпонентные вулканизирующиеся мастики	Стыки наружных ограждений и места примыканий оконных и дверных блоков	от -40°C до +70°C
7	Гермабутил-1, гермабутил-2, гермабутил-УМ (РСТ УССР 5018-81)	То же (гермабутил в виде двухслойной ленты)	Стыки наружных ограждений и гидроизоляции	от -50°C до +80°C

При контроле качества герметизации стыков элементов зданий (панелей наружных стен, примыканий балконных плит к стенам, плит лоджий, оконных и дверных коробок ) необходимо следить за выполнением технологических операций:

1. подготовкой исходных материалов для приготовления мастики и праймера;
2. приготовлением рабочего состава мастики;
3. заполнением ампул мастикой;
4. приготовлением рабочего состава праймера и клеящей мастики;
5. подготовкой поверхности стыка для нанесения праймера;
6. покрытием поверхности праймером;
7. нанесением противоадгезионного слоя;
8. заполнением стыков мастикой;
9. нанесением защитных покрытий на мастичный герметик.

Работы по герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей следует выполнять в соответствии с требованиями проекта.

Герметизацию стыков принимает технадзор заказчика и оформляет актом освидетельствования скрытых работ. Приёмка работ по герметизации стыков осуществляется в процессе выполнения работ (промежуточная приёмка) и после её окончания .

Приёмка готовой герметизации стыков оформляется актом , являющимся одновременно и гарантийным паспортом .

3. Ремонт герметизации стыков и швов в наружных стеновых панелях.

Работам по ремонту герметизации стыков и швов должны предшествовать :

1. ремонт наружных и боковых поверхностей стеновых панелей ;
2. просушка влажных стыков , участков стен или потолков (со стороны жилых помещений);
3. удаление повреждённого герметика из ремонтируемого стыка;
4. удаление повреждённых уплотняющих прокладок .

ВНИМАНИЕ! При ремонте выполняют расчистку снаружи полости ремонтируемого стыка на глубину до 50 мм . При этом обязательно удаляют герметизируемые мастики и повреждённые уплотняющие прокладки .

После этого в стык устанавливают новые уплотняющие прокладки . Уплотняющие прокладки , устанавливаемые заново в стыках, должны быть обжаты на 20…25% диаметра (ширины) их поперечного сечения . Для этого выбирают прокладки такого размера, чтобы они превышали ширину стыкового зазора не менее чем на 25% .

Уплотняющие прокладки устанавливают в устьях стыков насухо, без обмазки клеем . Заведение прокладок в стык выполняют с помощью закруглённой деревянной лопатки. Соединяют прокладки по длине "на ус" ;.

Устья стыков в местах нанесения герметизирующих мастик должны быть сухими и чистыми .

Герметизацию стыков большой ширины выполняют в два приёма - сначала вдоль граней стыкуемых поверхностей, а затем посередине . После укладки слой мастики с помощью деревянной расшивки , смоченной в мыльном растворе , разравнивают и придают его поверхности форму .

При наличии неповреждённого цементно-песчаного основания допускается нанесение отвердевающих мастик в виде плёночного покрытия поверх предварительно наклеенного компенсирующего слоя полимерной ленты шириной 22-40 мм . Толщина наносимого слоя покрытия должна составлять 2…3 мм и заходить на поверхность смежных панелей не менее, чем на 30 мм .

В торцах панелей внутренних стен должны быть ограничители , обеспечивающие в вертикальных стыках толщину шва не менее 10 мм .

Схема герметизации закрытого стыка облицованной наружной стеновой панели показана на рис.3.

Зазоры между наружными стеновыми панелями в местах, уплотняемых герметизирующими материалами, должны быть не более 20 мм . Толщина наносимого слоя покрытия должна составлять 2-3 мм и заходить на поверхности смежных панелей не менее, чем на 30 мм . Ширина плёночного покрытия должна составлять 110 мм (по 55 мм от оси стыка).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наносить герметизирующие мастики на влажные поверхности , предварительно не огрунтованные специальными составами - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Для увеличения схватывания тиоколовых герметиков с бетоном и другими строительными материалами необходимо применять праймерующие составы и клеи .

Упругую подоснову под тиоколовые мастичные герметики необходимо выполнять из пороизола, гернита . Приклеивают упругую подоснову в рабочее положение клеящими мастиками КН-2, КН-3, БК-1, БВН, изол и др.

ВНИМАНИЕ! Неплотная заделка швов не может быть компенсирована поверхностной обмазкой их гидроизоляционными и герметизирующими составами. Плёнка , наносимая по поверхности шва, нуждается в периодическом обновлении из-за "старения" материала и потери им эластичности .

Ремонт стыков может выполняться с предварительной их расчисткой и без расчистки в зависимости от их состояния. Работы по ремонту и утеплению стыков следует выполнять в тёплое время года в сухую погоду .

1. Ремонт закрытых стыков выполняют в соответствии с "Руководством по герметизации стыков наружных стен" (ОНТИ ЛНИИ АКХ, 1976г.) и "Рекомендациями по устранению протечек и промерзаний в крупнопанельных домах с закрытыми стыками" (МНИИТЭП, 1976г.).

2. Ремонт открытых стыков выполняется в соответствии с "Рекомендациями по устранению дождевых протечек и промерзаний в крупнопанельных домах с открытыми стыками серий П-42/6, П-43/16 и П-30/12" (МНИИТЭП, 1980г.) и "Указаниями по герметизации стыков при ремонте полносборных жилых зданий мастикой АМ-0,5 и армогерметиками" БСН-13-83 (ГМЖУ, 1983г.).

4. Выбор толщины наружных стен с учётом температурного баланса.

Одной из причин того, что стены сыреют как раз и является нарушение баланса теплозащиты стен . Т.е. стены выполнены без учета температурного баланса между комнатной температурой и зимней температурой наружного воздуха.

Для соблюдения такого баланса толщина наружных стен должна соответствовать размерам , указанным в таблице 2.

Применение сплошной кирпичной кладки для наружных стен толщиной более 38 см малоэтажных зданий из полнотелого кирпича экономически нецелесообразно и допускается только для сырых помещений (ванная, постирочная, баня) с влажностью воздуха более 75% .

Однако надо учесть , что для участков стен, имеющих повышенную нагрузку (простенки несущих стен длиной 38-64 см ) и несущих столбов , применяется только полнотелый кирпич не ниже марки М-75 .

Это надо учитывать, если Вы только собираетесь строить свой дом. А если дом уже стоит и стены сыреют ?

Хорошо бы выяснить соответствует ли толщина сыреющих стен требованиям норм теплозащиты указанным в таблице 2. И если стены тоньше нормы , то утеплить стены - облицевать дом снаружи дополнительным слоем кирпичной кладки или утеплителем под штукатурку на сетке и др.

Как один из вариантов - утепление стен внутри помещения за счет дополнительной установки каркаса внутренней стены с облицовкой плитным утеплителем толщиной 80 мм и объемной массой 1000 кг/м³ "на относе" (см. табл.2).

Т.е. выполнить каркас для крепления плит из пенопласта, стекловаты и др. утеплителя с облицовкой каркаса сухой штукатуркой .

Каркас скрепить с утепляемой стеной , оставив простенок (толщ. 50 мм ) для засыпки в него керамзита .

Керамзит впитает старую влагу сырой стены и не позволит распространяться плесени .

Толщина стены увеличится таким образом на 150 мм :

• 80 мм - плиты пенопласта ;
• 50 мм - утеплитель керамзит ;
• 20 мм - толщина сухой штукатурки .

Этот вариант допустим для сухих помещений .

Примечание: Позже в строительном производстве стали выпускать очень экономичные, лёгкие пеноблоки толщиной до 80 мм . Эти пеноблоки удобны тем, что не требуют устройства каркаса под них и укладываются на простой цементный раствор с быстротвердеющими добавками. Эти плиты способны выполняют ту же роль изолятора стен внутри холодных помещений . То есть практически без ограничений температурного баланса ограждающих конструкций и влажности внутри помещений.

Таблица 2: Выбор толщины наружных стен с учётом температурного баланса.

Материал для стен	Типы конструкций стен	Толщина кладки, мм	Масса 1 м² стены, кг	Сопроти- вление теплопе- редаче, м²*ч*°С/ккал	Расход основных материалов на 1 м² стены			Допустимая расчетная (зимняя) температура наружного воздуха
					Условный кирпич, шт.	раствор, л
						кладо- чный	штука- турный
Кирпич глиняный обыкновенный и силикатный объемной массой 1800кг/см 2		250	480	0,57	102	62	25	-3°С
		380	710	0,76	152	96		-10°С
		510	950	0,94	204	127		-20°С
		640	1180	1,13	256	160		-30°С
		770	1410	1,32	308	193		-40°С
		420	720	0,93	152	85	50	-20°С
		550	950	1,19	204	117		-33°С
		680	1190	1,32	256	150		-40°С
	Стены с облицовкой изнутри плитами толщиной 80 мм и объемной массой 1000 кг/м³ "на относе". Кладка на "холодном" растворе с наружной и внутренней расшивкой швов.	250	530	0,98	102	62	-	-22°С
		380	770	1,16	152	95		-31°С
		510	1000	1,34	204	127		-41°С
Кирпич эффективный (многодырчатый, с щелевидными пустотами) объемной массой 1300 кг/м³	Стена сплошной кладки на "холодном" растворе с наружной расшивкой швов и внутренней штукатуркой	250	350	0,7	103	50	25	-7°С
		380	520	0,96	154	76		-21°С
		510	690	1,22	206	102		-35°С
		640	860	1,48	259	128		-48°С
	Стена с воздушной прослойкой в кладке на "холодном" растворе с наружной и внутренней штукатуркой	420	530	1,13	154	66	50	-30°С
		550	700	1,39	206	92		-42°С
		680	870	1,65	259	118		-55°С

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго следить за толщиной ограждающих конструкций с учётом их применения в данных климатических условиях региона строительства дома.

5. Способы снижения влажности в помещении.

Если помещение с повышенной влажностью (ванная, постирочная, баня), то здесь сырость стен может быть связана не только с тонкими стенами, но и с плохой вентиляцией .

Если есть возможность, проверьте вентиляционные каналы . Вполне возможно, что туда попал посторонний предмет, который не дает циркулировать воздуху.

Проверку засоренности вентиляционных каналов можно провести очень простым способом . Достаточно поднести зажженную свечу к отдушине и посмотреть на реакцию пламени, если пламя отклоняется в сторону решетки, значит тяга есть и вентиляция не забита . Если свеча никак не реагирует на близость вентиляционной решетки, потребуются дополнительные устройства для возобновления циркуляции воздуха.

Если каналы чистые, а вытяжка слабая то, как простейший вариант, просверлите в низу дверного полотна дополнительные отверстия для прохождения воздуха в помещение.

Если через некоторое время Вы убедитесь, что и это не помогает, то придется ставить принудительную вытяжку в вентиляционное отверстие ванной комнаты .

Такие вентиляторы для принудительной вытяжки есть в продаже. Однако включать их можно только когда в помещении (ванная, постирочная, баня) уже никого не будет - а то и "здоровье может вытянуть вместе с паром".

Ванную комнату лучше оборудовать вентилятором с контролером влажности . При повышенной влажности вентилятор автоматически удалит перенасыщенный влагой воздух . Кроме того, белье в такой ванной высыхает намного быстрее .

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении обильной сырости необходимо в первую очередь отрегулировать систему отопления, причем температура воздуха в жилых помещениях должна достигать 20…22°C . И провести искусственную сушку стен с обязательным интенсивным проветриванием помещений.

Поскольку для внутренней отделки пространства комнат сегодня повсеместно используется гипсокартон, актуальным является вопрос формирования углов. Особенно это важно при сооружении различных конструкций из этого материала — арок, перегородок и т.п.
Наша статья будет посвящена именно решению этого вопроса.

Наружный и внутренний

Стены в комнате могут образовывать два типа углов:

• внутренний;

• наружный.

Они отличаются друг от друга направленностью: один идет вовнутрь помещения, другой — из него. Учитывая это, сделать из гипсокартона углы можно разными способами.

Готовимся ответственно

Монтаж гипсокартонного угла, вне зависимости от вида, требует предварительной подготовки. Она включает в себя:

• очистку пространства;
• шпаклевку трещин на стенах, после чего грунтуем стены;

Грунтовка поверхности

• проведение необходимых расчетов. Здесь следует рассчитать длину и высоту стен в помещении. И, исходя из шага крепления, нужно высчитать необходимое количество материалов;
• нанесение разметки на стены, включая углы.

После этого можно приступать к монтажным работам по сборке, а также обшивке каркаса и его углов гипсокартонными листами.

Готовим инструменты для работы

Для отделки угла гипсокартоном вам понадобится следующий набор инструментов:

• шуруповерт или дрель;
• нож для гипсокартона;
• ножницы по металлу;
• набор шпателей.

Также вам будут нужны следующие материалы:

• металлические профиля (направляющие и стоечные). Вместо них можно использовать деревянные бруски;
• листы гипсокартона;
• саморезы;
• серпянка;
• шпаклевка.

Такой перечень материалов и инструментов является необходимым для удачного завершения запланированных работ.

Работы со стыками стен

Монтаж листов в местах стыка осуществляется в зависимости от типа конструкции. Раз существует два типа углов (наружный и внутренний), то существует и два метода монтажа. Рассмотрим более внимательно каждый конкретный случай.

Сборка внутренней конструкции

Итак, рассмотрим монтаж внутреннего угла. Чтобы сделать конструкцию из металлического профиля нужно проделать следующие действия:

• устанавливаем на полу вдоль поверхности направляющий профиль. Его крепим на дюбеля;
• далее необходимо с другой стороны, к уже установленному профилю, прикрепить другой профиль;
• далее нужно делать зеркальное отражение на потолке;
• после этого по всей длине стены крепим направляющий профиль.

В итоге получается практически готовая конструкция. Далее нужно делать следующие операции:

Обшивка листами

• по всей длине монтируем стоечные перемычки, которые крепятся между вертикальными направляющими;
• шаг крепления нужно делать, исходя из нагрузки, предполагаемой для конструкции. Чем больше нагрузка, тем расстояние крепления будет меньше. Используют расстояние от 30 до 60 см.

Такой способ допустим, если одна стена уже была полностью обшита листами. Этот метод очень прост и поэтому достаточно широко применяется. Здесь нет нужды мучиться с нарезанием профилей и формированием из них единой конструкции.
Но можно использовать и другой метод, когда нужно делать надрезы на профилях и соединять их с помощью саморезов. Для этого необходимо сделать следующие операции:

• берем два стоечных профиля и надрезаем их так, чтобы боковая часть одного элемента крепилась к половине лицевой другого;

Правильное соединение

• соединяем их саморезами;
• далее всю конструкцию объединяем с периметральным направляющим.

Все, внутренний угол готов к обшивке. Гипсокартон в таком случае крепится по стандартной схеме.

Обратите внимание! Гипсокартоном сначала обшиваем одну стену, а затем другу, закрывая при этом всю конструкцию. При втором варианте монтажа соблюдается такой же алгоритм.

Сборка внешней конструкции

Здесь главной особенностью является тот факт, что здесь нет нужды формировать прочный соединенный каркас.
Монтаж внешнего угла можно сделать по следующей схеме:

• два стоечных профиля крепим с двух сторон стены;
• после этого монтируем их к периметральному профилю саморезами.

Установка листов

Помните! Что здесь с одной стороны лист гипсокартона должен выходить на ширину плиты с другого края.
После того как листы будут закреплены с обеих сторон стены, нужно их стык защитить с помощью перфорированного металлического уголка. Он убережет материал от повреждений, которые очень часто приходятся именно на это место.

Остается всего ничего

Когда все основные операции завершены, все стыки и щели между листами обрабатывают следующим образом:

• наносим на них серпянку;
• замазываем шпаклевкой. Одновременно с этим замазываем сверху все саморезы. Используйте специальный шпатель для замазывания швов вдоль стыка стен;
• затираем поверхность наждачкой до гладкой поверхности;
• грунтуем поверхность и наносим отделочный материал. Для окончательной обработки можно использовать краску, обои или декоративную отделку.

Как видим, сделать угол из гипсокартона не сложно. Придерживайтесь вышеприведенных рекомендаций, и вы точно справитесь со всеми сложностями.

Статьи по теме

Подготовка гипсокартонной поверхности к оклейке обоями

Стыки стеновых панелей

Как уже указывалось выше, эксплуата­ционные качества крупнопанельных до­мов во многом зависят от конструктив­ного исполнения стыков между панелями и с другими элементами здания.

Стыки между панелями наружных стен должны быть герметичными (т. е. иметь малую воздухопроницаемость и исклю­чать проникание дождевой воды внутрь конструкции), не допускать образования конденсата в месте стыка (вследствие не­достаточных теплозащитных свойств), обладать достаточной прочностью, чтобы предохранить стык от появления в нем трещин.

При конструировании крупнопа­нельных зданий необходимо учитывать также особенности работы стен. Если в кирпичных стенах нагрузки распреде­ляются равномерно, то в крупнопа­нельных они концентрируются в местах стыкования панелей. Кроме того, под влиянием изменений температуры ме­няются линейные размеры стены. Это происходит из-за воздействия на поверх­ности панели положительной (с внутренней стороны) и отрицательной (с наруж­ной стороны) температуры, в результате чего изменяются ее линейные размеры. Возникающие при этом усилия приводят к образованию трещин.

По расположению стыки различают вертикальные и горизонтальные.

Вер­тикальные стыки по способу свя­зей панелей между собой разделяют на упругоподатливые и жесткие (моно­литные). При устройстве упругоподатливого стыка (Рис. 10) панели соединяют­ся с помощью стальных связей, привари­ваемых к закладным деталям стыкуемых элементов. В паз, образуемый четвертя­ми, входит на глубину 50 мм стеновая панель внутренней поперечной стены. Со­единяют панели с помощью накладки из полосовой стали, привариваемой к за­кладным деталям панелей. Для гермети­зации стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или пороизола на мастике. С наружной стороны стык промазывают специальной мастикой - тиоколовым герметиком. Для изоляции от проникновения влаги с внутренней стороны стыка наклеивают на битумной мастике вертикальную по­лоску из одного слоя гидроизола или ру­бероида. Вертикальный колодец стыка заполняют тяжелым бетоном.

Недостатком упрутоподатливых сты­ков является возможность коррозии стальных связей и закладных деталей. Та­кие крепления податливы и не всегда обеспечивают длительную совместную работу сопрягаемых панелей и, следова­тельно, не могут предохранить стык от появления трещин. Это происходит пото­му, что от нагрева при сварке закладная деталь как бы отрывается от бетона, в который она была замоноличена при изготовлении. Проникающая в щель ат­мосферная или конденсационная влага разрушает нижнюю поверхность заклад­ной детали.

Для защиты от коррозии их покры­вают на заводе со всех сторон цинком путем распыления, горячего цинкования или гальванизации. После сварки при монтаже панели защитный слой с лице­вой стороны закладной детали и связи-накладки восстанавливается с помощью газопламенной металлизации. Кроме то­го, оцинкованные стальные элементы за­щищают замоноличиванием их цементно-песчаным раствором (1:1.5...1:2) тол­щиной не менее 20 мм.

Более надежными в работе являются жесткие монолитные стыки. Прочность соединения между стыкуемыми элемента­ми обеспечивается замоноличиванием со­единяющей стальной арматуры бетоном. На Рис. 11 показан монолитный стык однослойных стеновых панелей с пет­левыми выпусками арматуры, соеди­ненными скобами из круглой стали диа­метром 12 мм. Между замоноличенной зоной стыка и герметизацией образована вертикальная воздушная полость, кото­рая служит дренажным каналом, отводя­щим попадающую внутрь шва воду с вы­пуском ее наружу на уровне цоколя.

Для устройства горизонтальных стыков верхнюю стеновую панель укладывают на нижнюю на цементном растворе. При этом через горизон­тальный шов, плотно заполненный рас­твором, дождевая вода может проникать главным образом вследствие капиллярно­го подсоса воды через раствор. Вот поче­му принята такая сложная геометрия го­ризонтального стыка (Рис. 12). В нем устраивают так называемый противодождевой барьер или зуб в виде гребня, идущего сверху вниз. На наклонной части раствор прерывают и создают воз­душный зазор, в пределах которого подъ­ем влаги по капиллярам прекращается. Таким образом, мы видим, что для обеспечения нормальных эксплуата­ционных качеств стен из крупных панелей для устройства стыков применяют раз­личные материалы, имеющие самые раз­нообразные физико-механические свой­ства: крепежные (сталь), утепляющие (минераловатные вкладыши), гидроизо­лирующие (рубероид или изол), связую­щие и уплотняющие (бетон и раствор), герметизирующие (пороизол или гернит и мастики). Все эти материалы имеют разную долговечность и часто гораздо меньшую срока службы здания. Вот по­чему при конструировании стыков пане­лей и их исполнении необходимо особое внимание уделять возможности обеспече­ния высокого качества производства строительных работ, применяя для этого материалы только с хорошими физико-механическими свойствами.

Соединение панелей внутренних стен бескаркасных зданий (Рис. 13) осущест­вляется путем сварки соединительных стержней диаметром 12 мм к закладным деталям по верху панели. Вертикальные швы между панелями заполняют упругими прокладками из антисептированных мягких древесноволокнистых плит, обер­нутых толем, а вертикальный канал за­полняют мелкозернистым бетоном или раствором.

На Рис. 14 показан узел опирания плит перекрытия на внутреннюю панель и соединение панелей с помощью само­фиксирующего болта.

Нередко горизонтальный стык между несущими панелями поперечных стен и перекрытий проектируют платформен­ного типа (Рис. 15), особенностью ко­торого является опирание перекрытий на половину толщины поперечных стеновых панелей, при котором усилия в верхней стеновой панели на нижнюю передаются через опорные части панелей перекрытий.

Швы между панелями и плитами вы­полняют на растворе. Однако в случае неполного заполнения швов раствором в отдельных участках панелей может возникнуть опасность концентрации напря­жения. Чтобы предотвратить это явле­ние, для стыковых соединений приме­няют цементно-песчаную пластифициро­ванную пасту, из которой можно полу­чать тонкие швы толщиной 4...5 мм. Такая паста состоит из портландцемента марки 400...500 и мелкого песка с макси­мальным размером частиц 0,6 мм (состав 1:1) с добавлением пластифицирующей и противоморозной добавки нитрата на­трия в количестве 5... 10% от массы це­мента. Такая паста как бы склеивает па­нели между собой.

При строительстве крупнопанельных зданий существует много других кон­струкций стыков, однако требования к ним и принципы исполнения являются общими.

Каркасно-панельные здания и их конструкции

При строительстве общественных и ча­стично жилых зданий широко применяют каркасные конструктивные схемы. Каркасно-панельное здание это здание с несущей основой из сборного железобетонного каркаса с навесными или поэтажно опираемыми стенами. Сетка колон 6*3, 6*6, 7,2*7,2. Высота этажа в зависимости от функционального назначения здания и его помещений.

Достоинства:

Раздельные функции несущих и ограждающих конструкций

Снижение расхода бетона и массы здания приблизительно в 2 раза

Большое разнообразие объёмно- планировочных решений с возможностью реализации гибкой планировки

Хорошие условия для модернизации и перепланировки

Возможность решения наружных стен в разных вариантах

Различают системы каркасов рамные, рамно-связевые и связевые.

Рамная система (Рис. 16) состоит из колонн, жестко соединенных с ними риге­лей перекрытий, располагаемых во взаимно перпендикулярных направлениях и образующих таким образом жесткую конструктивную систему. Соединения ко­лонн и ригелей сложны и весьма тру­доемки, требуют значительного расхода металла. Колонны зданий с рамной си­стемой имеют по высоте здания перемен­ное сечение. Если каркас выполнен в мо­нолитном варианте, то он более жесткий, чем сборный, но в то же время более трудоемок. Эта система имеет ограничен­ное применение в строительстве много­этажных гражданских зданий.

В рамно-связевых системах (рис. 12.19) совместная работа элементов каркаса до­стигается за счет перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных сте­нок-связей (диафрагм). Стенки-диа­фрагмы располагают по всей высоте зда­ния, жестко закрепляют в фундаменте и с примыкающими колоннами. Их разме­щают в направлении, перпендикулярном направлению рам, и в их плоскости. Рас­стояние между стенками-связями обычно принимают 24...30 м. Они бывают пло­скими и пространственными. Поперечные связи-диафрагмы устраивают сквозными на всю ширину здания. По степени обес­печения пространственной жесткости, расходу металла и трудоемкости рамно-связевые каркасы занимают промежуточ­ное место между рамными и связевыми. Эти системы применяют при проектиро­вании общественных зданий высотой до 12 этажей с унифицированными конструк­тивно-планировочными сетками 6x6 и 6 х 3 м.

Для общественных зданий большей этажности применяют связевые системы каркасов с пространственными связевыми элементами в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или про­странственных элементов, проходящих по всей высоте здания, образующих так на­зываемое «ядро жесткости» (Рис. 18). Эти пространственные связевые элементы жесткости закрепляют в фундаментах и соединяют с перекрытиями, образую­щими поэтажные горизонтальные свя­зи - диафрагмы (диски), которые и вос­принимают передаваемые на стены гори­зонтальные (ветровые) нагрузки. Расход стали и бетона в зданиях со связевыми системами на 20...30% меньше по срав­нению с рамными и рамно-связевыми.

Пространственные связевые элементы размещают обычно в центральной части

Жесткость зда­ния обеспечивается: созданием го­ризонтального диска с помощью плит перекрытия. Стеновые панели в этом слу­чае являются самонесущими или на­весными.

Пространственная жесткость каркасных высотных зданий обеспечивается, кроме того, созданием специальных жестких го­ризонтальных дисков, образующих так называемые технические этажи. Их ис­пользуют также для расположения инже­нерного оборудования. Такие простран­ственные горизонтальные диски вместе с вертикальными обеспечивают хорошую жесткость зданий. В практике строитель­ства зданий в 60... 100 этажей находят применение связевые системы в виде ре­шетчатых бесраскосных или раскосных ферм, жестко скрепленных в углах и образующих как бы внешний короб-оболочку, в которую заключено здание. Это очень эффективная система, так как обладает высокой пространственной жесткостью и вместе с внутренним ядром жесткости воспринимает горизонтальные нагрузки.

Для уменьшения общей массы кон­струкций каркасных высотных зданий ис­пользуют легкие бетоны, что позволяет снизить массу надземной части здания почти на 30 %. Наружные стены приме­няют обычно навесными облегченного типа.

Ригели могут располагаться в продольном и поперечном направлении.

Элементы сборного железобетонного каркаса (Рис 20) включают колонны прямоугольного сечения вы той один-два этажа с одной консолью для крайнего ряда и двумя консолями для среднего ряда; ригели таврового сечения с одной или двумя полками для опирания плит перекрытия и лестничных маршей; плиты перекрытия (многопустотные или сплошные), состоящие из межколонных, пристенных с пазами для колонн и рядов) шириной 1200, 1500 мм.

Сопряжение элементов каркаса, осуществленное опоре, называют узлом. К узлу относят:

стык колонны (рис. 21,а, б). Колонну опирают через бетонные выступы оголовков, сваривая выпуски арматуры и замоноличивая стык;

опирание ригеля на консоль колонны (рис. 21,в) На поверхности консоль закрепляют сваркой закладных деталей, наверху - стальной накладкой, приваренной к закладным деталям колонны и ригеля, затем швы замоноличивают раствором;

опирание плиты перекрытия на ригель (рис. 21,г). Уложенные плиты на полки ригелей соединяются между собой стальными связями, зазоры между ними заделываются раствором.

Чтобы оформить стык между потолком и стеной, сегодня используются традиционные и инновационные облицовочные материалы и решения. Конечно, самым распространенными решениями этой задачи являются плинтус и лепнина.

Потолочный плинтус

В некоторых жилых зданиях, построенных во времена СССР, стык никак не оформлялся – он просто округлялся. В те годы такой дизайн помещений был понятен – построить нужно было дешево и быстро.
Вопрос декорирования стыка сегодня стоит по-иному, ведь практически все декоративные решения дешевле и проще возни с закруглениями.

Выбор потолочного плинтуса

Итак:

• Основной критерий при выборе потолочного плинтуса – в помещении. От этого зависит ширина профиля.
  Иными словами: чем ниже помещение, тем уже должен быть плинтус и, соответственно, наоборот;
• Второй вопрос – материал, из которого изготовлен декоративный плинтус. Потолочные плинтуса могут делаться из гипса, полиуретана, дерева, пенопласта.
  Выбирать материал нужно не только в соответствии с вашими личными предпочтениями, но и основываясь на технических параметрах потолка и стен.

Если вы хотите сделать фигурную лепку, то разговор следует вести только и гипсовом плинтусе, и ни о каком другом. Такие плинтуса использовались для оформления еще в античные времена, и до сих пор он очень востребован в современных дизайнах.
Отделывая стык между стеной и потолком деревянным плинтусом, нужно принимать во внимание тот факт, что и другие материалы отделки также должны быть деревянными.

Монтаж плинтуса

Итак:

• необходимо с угла комнаты, для чего профиль отрезается под прямым углом с одной стороны и под углом в 45 градусов с другой. Для этого используется столярное стусло, в котором предусмотрено наличие трафаретов для углов в 90, 67.5, 67, 45 градусов;

• Приклеивание потолочных плинтусов производится или на шпатлевку, или на специальный полимерный клей («Бустилат» или полимерный ПВА, или на основе полимерных жидких отвердителей типа «»жидких гвоздей» и эпоксидной смолы).
  Кроме того,инструкция многих производителей предусматривает использование «Момента», «Дракона» или белого (прозрачного) силикона.

Совет! Чтобы монтировать деревянный плинтус на потолке, кроме клеевого состава используются желтые саморезы. Помимо этого, шурупы потребуются при монтаже широкого гипсового плинтуса, когда шпатлевка не сможет выдержать массы профиля и требуется дополнительная поддержка до того момента, пока состав не застынет.

Чтобы состыковать потолочный плинтус в пролете стены используется косой срез. Такой подход позволяет сделать соединение практически незаметным.
Если плинтус(см.) фактурный, то нужно проследить за тем, чтобы на профилях сходился узор. Для изделий из гипса производится стыковка профилей под прямым углом, а видимые зазоры необходимо заделать раствором шпатлевки.
Начинаем:

• В первую очередь, на подготовленный стык потолка и стены устанавливаются плинтусы в разном направлении: изначально делается один угол помещения, от которого уже и производится монтаж по периметру всей комнаты;
• Если плинтус закрепляется на шпаклевку, то раствор следует полностью заполнить пространство между плинтусом и стыком стены и потолка. Если плинтус крепится на клей, то промазать им следует только те части профиля, которые будут прилегать к основной поверхности (зависит от материалов стены и потолка);
• При монтаже последнего профиля на периметре или в пролете, плинтус нарезается размером на 1 мм больше, чем требуется. Когда плинтус установится на свое место, то он сделает стык между соседними плинтусами абсолютно незаметным;
• Зазоры, которые останутся после монтажа, требуется заделать шпатлевкой, чтобы профиль смотрелся как единое целое. Если плинтуса деревянные, то используется шпатлевка по дереву.
  Кроме того, можно воспользоваться тонкими пластинками, которые срезаются с самого профиля.

Можно маленькой кисточкой. Если требуется выделение рельефных изображений, то нужно воспользоваться художественными кистями.
Это достаточно кропотливая работа, не всегда выполняемая своими руками.

Следует отметить: далеко не в каждом помещении внутренние или наружные углы соответствуют трафарету стусла, поэтому разметка плинтуса делается иногда вручную:

• Профиль нужно приложить к месту примыкания.
• до поворота по потолку прочерчивается линия.
• То же самое проделывается с другой стороны.
• Если приставить плинтус, то на потолке его пересечет идущая под углом линия.
• Точка места пересечения и точка нижнего крайнего угла – ориентир для линии среза. Отрезка производится в направлении изнаночного угла профиля.

Монтаж лепных карнизов

Совет! Первым делом подготавливается поверхность стены. Для этого прикладываем карниз к углу и делаем отметки в месте прилегания профиля на стене и потолке.
Про правильную разметку и подготовку потолка для лепных карнизов можно посмотреть фото и видео в интернете.

Используя шнурок-отбивку отбиваем линии по периметру помещения, беря за основу угловые отметки. Перфорировать потолок и стены нужно при помощи дрели, чтобы обеспечить лучшее схватывание элементов.
Итак:

• начинается с углов. Для этого запиливаем профиль с одной стороны под углом в 45 градусов.
  Второй конец профиля нужно подрезать, воспользовавшись стуслом для более точного отрезания;
• После этого циклей по внутренней стороне карниза наносятся насечки;
• Приготавливаем гипсовым раствор, в смесь добавляем с небольшое количество ПВА;
• Равномерно распределяем клеевой раствор по карнизу;
• Прикладываем карниз к стене на место крепления, немного двигаем его вправо-влево, чтобы выдавить лишний раствор и обеспечить хорошее сцепление;
• Если лепнина легкая и небольшая, то она вполне может держаться и на самом растворе. Для крупной лепнины требуется наличие специальных креплений;
• Тяжелая лепнина закрепляется на оцинкованные саморезы и дюбели;
• Карниз нужно придерживать в месте крепления до момента полного схватывания (несколько минут);
• Остатки раствора убираются шпателем или циклей. В завершении можно пройтись по всему карнизу кистью, смоченной в воде, чтобы убрать излишки раствора.

Чтобы заделать места крепления, зазоры и щели, воспользуйтесь гипсовым раствором.
Если установка лепного карниза была проведена неправильно или есть трудности с выравниванием профилей, то проблемный участок нужно снять как можно быстрее. Участок стены снова зачищается, до того, как раствор успеет застыть.
Полное высыхание произойдет через 2-3 суток после установки карниза. Неровные участки можно отшлифовать, воспользовавшись наждачной бумагой.
После шлифования карниз покрывается грунтовкой, красится белой краской, чтобы материал мог сохранить свой цвет в течение долгого времени.

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка - это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

• Карниз;
• Потолочный плинтус;
• Багет;
• Бордюр.

Потолочный плинтус

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

1. Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
2. Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
3. Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!