Наиболее популярные и повсеместно встречающиеся ошибки при установке септиков, которые со временем приводят к лишним дорогостоящим хлопотам. А в отдельных исключительных случаях даже к взрыву и пожару.
Септик (просьба не путать с энергозависимыми аэрационными очистными системами) представляет собой одно или многокамерную емкость, в которой очистка сточных вод происходит, преимущественно, анаэробными бактериями, с дальнейшей почвенной доочисткой.
Недостаточный объем септика
СНиП 2.04.03-85 требует, чтобы каждая порция сточных вод пребывала в септике не менее трех суток. В этом случае будет достигаться минимально необходимый уровень очистки. А чем чище вода на выходе из септика, тем реже придется вычищать фильтрационный колодец или заменять фильтрующие системы, а также минимизируется вероятность бактериального заражения почвы из-за недостаточной степени очистки воды.
По нормативам принято считать, что на одного человека в сутки объем сточных вод равен 200 литрам. Также нужно учитывать такой параметр септиков, как максимальный залповый сброс.
Не сделана цементно-песчаная отсыпка
Для пластиковых септиков обязательно должна делаться отсыпка из смеси песка с цементом в соотношении 1:5. Под действием влаги в почве она превратится в защитный цементный кожух, который защитит септик от пучений почвы при ее промерзании, а также от других подвижек в грунте.
Если котлован с септиком просто засыпать землей, при промерзании или подвижках грунта он будет оказывать излишнее давление на корпус септика, что может привести к его повреждению и дальнейшему бактериологическому заражению почвы неочищенными водами.
Не выполнено утепление верхней части
Верхняя часть септика должна быть накрыта утеплителем и лишь затем присыпана землей. Утеплитель поможет сохранить температуру септика как можно более высокой и защитить его от промерзания в зимний период при сезонном режиме эксплуатации.
Типичная температура сточных вод находится в диапазоне 10-16°С. Чем она выше – тем активнее будет жизнедеятельность микроорганизмов, и тем быстрее будет осуществляться очистка стоков. Большинство анаэробных бактерий активны при температурах от 8 до 30°С (чем выше – тем лучше). Если вода замерзает – бактерии погибают, а очистка воды впоследствии прекратится.
Отсутствие крепления септика к плите при высоком уровне грунтовых вод
Если уровень грунтовых вод высок и превышает уровень воды в септике, он начнет всплывать как настоящий корабль. Чем выше уровень воды в грунте – тем сильнее будет действовать архимедова сила. Для предотвращения всплытия септик ставят на бетонное основание и перед обсыпкой крепят анкерными ремнями. Впрочем, способов борьбы со всплытием много.
Отсутствие вентиляции или фановой трубы
Фановая труба – продолжение стояка канализации. Она выводится на крышу на уровень 15-50 см над ней. По ней отводятся образующиеся газы из септика, а также предотвращается образование разряжения воздуха в трубе при залповых сливах.
Жизнедеятельность бактерий сопровождается значительным газообразованием. Тут и углекислый газ, и метан, и сероводород. Последние два – взрывоопасные. Потому газам нужно обеспечить скорейший свободный выход наружу. Вот что может произойти, если пренебречь вентиляцией.
Но это не все. Мгновенный слив большого количества воды создает в трубе разряжение, которое вытягивает воду из гидрозатворов (сифонов), тем самым нарушая их работу. Если гидрозатвор перестал выполнять свою роль, в помещение будут попадать запахи и газы из септика. Фановая труба компенсирует эти разряжения, а также выводит газы наружу, а не в помещение в случае, когда гидрозатворы пересохнут вследствие длительного перерыва в эксплуатации. Также в отсутствии фановой трубы возможна ситуация, когда через гидрозатворы может проходить газ, если септик будет плотно закрыт.
Еще один важный момент. Фановую трубу нельзя размещать на наружной стене фасада. Да и над крышей отапливаемого помещения труба должна возвышаться лишь на 15-50 см, чтобы избежать заиндевения и закупоривания в зимний период. Ведь по ней будет идти теплый и влажный воздух.
Использование серых труб
Недорогие трубы серого цвета предназначены для установки внутри помещения. Для укладки под землей используются специальные трубы наружной канализации (часто они красятся в рыжий цвет), которые имеют более высокую степень жесткости (маркировка SN4 – SN8).
При промерзании грунта серые трубы может сдавить, из-за чего сточные воды будут попадать в почву или произойдет закупорка трубы.
Неправильный уклон трубы
Многие знают, что уклон канализационной трубы должен быть не менее 2 см на метр длины, и считают, что чем он больше – тем лучше. Но это не так. При больших уклонах крупные фракции не успевают подхватываться жидкостью и могут скапливаться внутри труб, что может привести к засору.
Посадка деревьев ближе 3 м
Корни деревьев вполне способны со временем нарушить герметичность септика, потому близкая посадка деревьев не рекомендуется. А вот посадка одной или двух берез поблизости с фильтрационным колодцем позволит заметно увеличить отвод влаги. Ведь взрослая береза способна поглощать до 400 литров воды в сутки!
Бездумное внесение бактериальных добавок
Использование бактериальных препаратов, предназначенных для выгребных ям, запустит бурную реакцию газообразования в септике, которая поднимет со дна много осадка, что приведет к его выносу из септика и заиливанию фильтрационной системы.
Также стоит избегать различных биоактиваторов. Они содержат искусственно выращенные культуры бактерий, которые, как правило, не размножаются и попутно подавляют деятельность естественных бактерий.
Лучшим вариантом для запуска процессов является перенесение ила из другого давно работающего септика в расчете 15 л на одного человека. В крайнем случае, можно использовать осадок из выгребных ям при условии, что он там пролежал больше года. Если ил не вносить вовсе, нормальная работа септика начнется только через полгода-год.
Несоблюдение правил и норм
Правила определяются СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Несоблюдение правил грозит штрафами, принудительным демонтажом септика и прочими «удовольствиями».
Септик должен располагаться от жилых строений на расстоянии не менее 5 метров, от забора соседей не менее 2 метров. До точек водозабора, при гарантированном отсутствии связи между слоями, не менее 20 метров. До проезжей части с интенсивным движением – не менее 5 метров. До водоемов – не менее 50 метров.
Также необходимо учесть возможность подъезда машины для откачивания ила и располагать септик не далее 10 метров от точки подъезда.
Несоблюдение отдельных норм грозит подмыванием фундаментов, бактериологическим засорением питьевой воды и конфликтами с соседями.
Строительные работы ведутся в любое время года, несмотря на холод или зной. Не всегда есть возможность выбрать комфортный для работы сезон, поскольку сроки сдачи объекта поджимают.
В целом, установка септика зимой осуществляется в такой же последовательности, как и в любое другое время года, однако есть ряд особенностей, которые следует учесть при монтаже. Зная основные правила установки и подключения очистного сооружения, получится избежать ряда ошибок и не допустить поломки дорогостоящего оборудования, согласны?
В статье обозначены плюсы и минусы выполнения монтажных работ в холодное время года, приведены распространенные ошибки неопытных мастеров. Также описана поэтапная инструкция по установке и даны рекомендации по консервации септика на зиму.
Некоторые ошибочно предполагают, что установить септик в зимний период невозможно, и ждут весны для начала монтажа. Однако это далеко не так. Поставить септик у себя на участке можно в любое время года, более того, в некоторых ситуациях произвести монтаж можно только зимой. Это бывает в том случае, когда уровень грунтовых вод высокий.
Весной во время массового таяния снега УГВ подымается до критических отметок. Может возникнуть ситуация, когда только что вырытый котлован наполняется водой с большой скоростью. И тогда о монтаже не может быть и речи.
Так что лучше немного помучиться с верхним замерзшим слоем грунта – он обычно не превышает 100 см.
Галерея изображений
Канули в Лету те времена, когда удобства частного дома или дачи находились на улице, а воду приходилось носить ведрами из колодца. Сегодня словосочетание «дом со всеми удобствами» предполагает в первую очередь наличие водоснабжения и канализации. И если с водопроводом дела обстоят более-менее просто (бурится скважина, вода проводится в дом), то к вопросу канализации приходится подходить со всей серьезностью. И дело тут не только в том, что туалет должен быть теплым и иметь систему вывода отходов за пределы дома.
Вся вода, используемая в доме, включая нечистоты и химические бытовые средства, попадает в почву и разносится грунтовыми водами. Это наносит существенный урон как плодородности почвы на участке, так и экологии в целом.
До недавнего времени для стока отходов повсеместно применялись изолированные выгребные ямы с емкостями, в которых собирались нечистоты. При заполнении такой ямы требовалось вызвать ассенизаторскую службу, машина откачивала ил и воду, после чего на некоторое время о проблеме канализации можно было забыть. Однако выгребные ямы – это всегда неприятный запах на участке и регулярный расход средств на ассенизацию.
Альтернативным вариантом выгребной ямы на сегодняшний день является современная автономная система канализации – септик.
Особенности
Септик – это многоуровневое канализационное сооружение, где сточные воды проходят процесс отстаивания и фильтрации. От выгребных ям даже изолированного типа септик отличается герметичностью и сложной системой переработки нечистот. Как следствие, септик исключает неприятные запахи на участке, а воды, прошедшие очистку, выводятся в почву безвредными для окружающей среды.
Очистительные системы бывают разных видов, размеров и способов очистки. Их выбор будет зависеть от местоположения участка, наличия свободного места и финансовых возможностей.
Септики состоят из нескольких функциональных отсеков, соединенных между собой трубами. Принцип работы заключается в следующем : сточные воды из дома попадают по канализационным трубам в первый отсек, где происходит первичное отстаивание воды. Плотные массы оседают, а отстоявшаяся вода уходит в следующий отсек на дофильтрацию. Чем больше таких резервуаров в очистительной системе, тем чище вода на выходе в грунт.
Прохождение через резервуары определяет степень глубокой или средней очистки сточных вод. Септики – от самых простых до вариантов с новейшим оборудованием биофильтрами – продаются в готовом виде, а их установкой, как правило, занимаются бригады опытных специалистов. Однако, зная процесс установки и правила расположения очистительных систем, можно установить септик самостоятельно.
Виды
Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.
Накопительные
Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.
К примеру, если вы бываете на даче только в теплое время года и при этом не планируете установку стиральной машины, душевой кабины или ванны, то осуществлять опустошение емкости вполне можно один раз за сезон.
Иногда накопительные емкости приходится устанавливать по необходимости. В случаях когда:
- нет достаточного места возле дома для установки полноценной очистительной системы;
- грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности;
- рядом находится источник питьевой воды.
Отстойники с почвенной доочисткой
Этот вид септика представляет собой промежуточный вариант между накопительной ямой и полноценной системой очистки. Включает в себя несколько герметичных емкостей, в которых вода отстаивается и выводится наружу уже в очищенном виде. Переливной септик может быть двухкамерным или трехкамерным. Процесс очистки производится в несколько этапов.
- Попадая в первый резервуар, тяжелые вещества силой гравитации оседают на дно.
- Вода, еще загрязненная и мутная, но уже отделенная от тяжелых фракций, доходит до определенного уровня в баке и по трубам поступает в следующий отсек.
- Очищаясь, жидкость поступает в фильтрационный колодец, через который просачивается в грунт. В некоторых вариантах септиков система может заканчиваться не колодцем, а фильтрационными полями.
Очистка резервуаров требуется не чаще, чем один раз в два – три года.
Септики с биологической очисткой
Современная система фильтрации септиков с биологической очисткой позволяет на выходе использовать воду для полива или сливать ее в водоем без вреда для экологии. Очистка в биосептике происходит за счет работы бактерий, жизнедеятельность которых разлагает вещества на микроэлементы.
Бактерии создают брожение, которое проходит две стадии – кислое и метановое. Сначала белки, жиры и углеводы расщепляются до состояния низших кислот (уксусная, масляная), спиртов, сероводорода и углекислого газа. На второй стадии происходит разложение до метана и водорода.
Смесь этих газов необходимо выводить в атмосферу, поэтому биосептики обязательно оснащены системой вентиляции.
Материалы
Для изготовления септиков используются самые разнообразные материалы. Простые конструкции своими руками могут быть выполнены из кирпича, металла или бетонных колец. Более современные септики производятся из пластика и стеклопластика.
Бетонные кольца
Благодаря своему весу они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Но у этого способа есть ряд существенных недостатков:
- стыки между кольцами нужно герметично заделывать, и не факт, что со временем они не дадут течь;
- в колодцах из бетонных колец присутствует металлическая арматура, подверженная коррозии, при этом металл будет постоянно взаимодействовать с агрессивной средой, а значит, и коррозийные процессы не заставят себя ждать;
- для подъема и установки колец потребуется привлечение грузоподъемной техники, что повлечет за собой дополнительные растраты.
Металлические септики
Доступны по цене и обладают значительным весом. Вес изделия, с одной стороны, является минусом при транспортировке и установке, но с другой – это гарантия, что резервуар не будет подвержен «всплыванию» на пучинистых почвах.
При покупке септика из металла необходимо убедиться, что материал прошел качественную обработку антикоррозийными и гидроизоляционными средствами.
Есть и минусы. Металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому вода в нем может замерзать, даже если устройство расположено ниже промерзания грунта. Если не позаботиться о термоизоляции, то в морозную зиму есть риск, что канализационная система просто выйдет из строя. В исключительных случаях как временное средство может быть установлен герметичный наполнитель из старой бочки или цистерны.
Септик из кирпича
Довольно распространенный в недавнем прошлом вид ямы для сбора нечистот. В котловане делают кирпичную кладку, после чего стыки между кирпичами для гидроизоляции заделывают цементом или битумом.
Полимерные конструкции
Это современный вариант канализационных автономных систем. Преимущества пластиковых и стеклопластиковых емкостей:
- изначальная герметичность, отсутствие стыков, которые нужно изолировать;
- сопротивляемость агрессивной среде – бытовая химия, едкие вещества в сточных водах не разрушат и не «разъедят» пластиковое полотно;
- легкость материала – для установки септика не потребуется нанимать грузоподъемную технику.
Но этот материал имеет и свои недостатки.
- Пластик чувствителен к механическим повреждениям извне и подвержен деформации. Это касается установки пластиковых септиков в глинистых и каменистых почвах.
- Пластик замерзает и лопается при очень низких температурах. В северных районах, где земля основательно промерзает, следует рассматривать варианты септиков из стекловолокна. Этому материалу не страшны ни перепады температур, ни деформации.
Выбор элемента
На выбор оптимальной канализационной системы влияют:
- размер камер из расчета частоты пользования, количества человек в доме, бытовой и сантехнической техники с использованием воды;
- количество резервуаров для разных уровней очистки;
- свободного места на участке;
- отдаленность расположения от соседей и водоемов.
Немаловажное значение при выборе канализационного устройства имеет его компоновка и принцип погружения в почву.
Резервуары могут быть вертикальными и горизонтальными, каждый из видов имеет свои особенности при расположении на участке.
Если площадь позволяет, то предпочтение отдается горизонтальной системе. Чем дальше будет расположен окончательный вывод вод, тем лучше. Горизонтальную компоновку септика выбирают и при высоком уровне грунтовых вод.
Вертикальные резервуары требуют меньшей площади, но для них нужен более глубокий котлован. При вертикальном расположении емкость будет находиться ниже уровня промерзания, а значит, есть гарантия, что вода в резервуарах не замерзнет, и канализация может функционировать круглогодично. Вертикальное устройство исключено, если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли.
Уровень пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания почвы можно узнать с помощью гидрометеорологических станций по местности.
Определение места
Проектируя план участка или уже отдельно взятое обустройство автономной канализации, необходимо учитывать определенные нюансы. Разместить септик, подстраиваясь только под проект дома, не получится. Расположение системы должно соответствовать правилам и нормам, предписанным регламентирующими документами. Сооружение канализации требует обязательного согласования с санитарно-эпидемиологической службой, в которую следует заранее представить проект установки согласно нормам СНиП для установки септиков. Это позволит в будущем избежать проблем с законодательством.
Нормы, определенные для строительства канализации, имеют под собой веские основания: сточные воды, не очищенные должным образом, приводят к отравлению плодородных почв, грунтовых вод и, как следствие, водоемов. Помимо угрозы экологии, есть и ряд технологических причин. Случайная авария и разгерметизация резервуаров может привести к подтоплению фундамента зданий, а несвоевременная откачка переполненных емкостей в условиях паводков весной, дождей, обильных снегопадов – к выплеску вредоносных веществ на территорию.
Во избежание подобных неприятностей в законодательстве четко установлены правила и нормы, касающиеся метража удаленности от объектов.
- От домов и любых построек на фундаменте, а также дорог, газовых труб и границ участков септик должен быть удален не менее, чем на 3-5 метров.
- От источников с питьевой водой – колодцев, родников, скважин – предусматривается 50 метров. На легких песчаных почвах расстояние должно достигать 80 метров. Если позволяет рельеф местности, то канализационную систему лучше провести в низине относительно источников воды.
- От водоемов с непроточной водой (озеро, пруд, водохранилище) расположение септика должно составлять не менее 30 метров.
- От рек, проточных ручьев – 10 метров.
Определение расстояний проводится индивидуально для каждого участка в зависимости от состава почв, взаимосвязи между водоносными системами, расположением построек, агрокультурных участков, деревьев.
Подготовка котлована
Определив оптимальное место для установки канализационной системы, не стоит спешить с началом работ по выкапыванию котлована. Если выкопать яму заранее до приобретения конструкции, то высока вероятность совершить ошибки в размерах, а также есть риск обсыпания внутреннего слоя земли и затопления котлована грунтовыми водами.
Размеры и количество ям рассчитываются исходя из конфигурации и размеров приобретенного септика , а также указаний в инструкции по расположению резервуаров. Не стоит забывать, что место в котловане должно быть с небольшим запасом для того, чтобы конструкцию легко можно было опустить на дно, а также для укладки утеплителя.
В некоторых моделях септиков предполагаются дополнительные резервуары для слива технической воды, а значит, котлованов будет больше. Это следует учитывать еще в процессе проектирования.
Как и при установке любого фундамента, дно котлована необходимо заложить «подушкой» из песка и гравия, на которую сверху укладывается бетонная плита для заякорения септика. Это делается для того, чтобы в процессе изменений в почве не нарушилось положение установки, не подняло септик на поверхность, не развернуло и не накренило его. В противном случае может быть поврежден материал емкости, произойти разгерметизация резервуаров, нарушение работы всех частей канализационной установки. Устанавливают якорную плиту строго по уровню, резервуар крепится к плите стальными кронштейнами с антикоррозийной обработкой либо полимерными ремнями, способными противостоять агрессивной почвенной среде.
Одновременно с котлованом готовятся траншеи для прокладки канализационных труб. Глубина заложения труб рассчитывается отдельно, так как они должны находиться под определенным уклоном, чтобы вода и нечистоты равномерно стекали вниз, не образуя засоры.
Этапы монтажа
Установка септика производится в несколько этапов. Заранее следует подготовить:
- веревки для спуска конструкции в котлован;
- пенопласт в качестве утеплителя;
- песок и лопаты;
- кронштейны или полимерные ремни для крепления к плите;
- шланг для подачи воды.
Для того чтобы справиться с установкой конструкции без вспомогательной техники, понадобится помощь как минимум четырех человек, поскольку одному работнику не справиться с объемным изделием.
- Первым этапом резервуар опускается в котлован с помощью веревок. Как правило, в пластиковых конструкциях предусмотрены крепления специально для этих целей. Установленную емкость необходимо выровнять по уровню, закрепить к плите. Если изначально септик встал неправильно, ему придают нужное положение, раскачивая на веревках и одновременно подсыпая песок. Как только конструкция встанет по уровню, засыпают песок примерно до половины конструкции.
- Второй этап. Перед тем как окончательно засыпать септик землей, необходимо заполнить емкость водой. Это обязательное условие для того, чтобы под свежей толщей грунта стенки конструкции не деформировались и впоследствии не нарушили нормальное функционирование септика. Песок вокруг установки тоже следует пролить водой для его уплотнения.
- Третий этап. Вокруг конструкции выкладывается заранее заготовленный утеплитель. Это может быть пенопласт, стекловата или другой утеплительный материал. Специалисты советуют использовать толстые листы пенопласта, этот вид утеплителя лучше всего защитит емкости от промерзания. Не следует забывать, что в утеплении нуждается и крышка септика, которая будет находиться выше поверхности земли.
- Четвертым этапом выполняется прокладка труб от дома до резервуаров и между емкостями. Если проводится установка купленного оборудования, то проблем с прокладкой труб возникнуть не должно – в инструкции пошагово прописана вся схема подсоединения частей конструкции (например, как закрепить аэратор). Необходимо только соблюдать угол наклона и следить за поворотными элементами, чтобы впоследствии избежать засоров системы. Если при закладке труб появляются углы, то их выравнивают ревизионными трубами. Утепление труб осуществляется по желанию. На этапе прокладки канализационных элементов, устанавливается и вентиляционная труба.
С чего начать строительство дома? Ответ ясен, с фундамента. Хотя, если говорить строго, то наверное было бы правильнее начать с электричества и воды, впрочем, люди строят и без воды и без электричества. Но сейчас я бы отметил еще один момент, который лучше всего рассмотреть в самом начале - устройство септика. Ведь мы хотим не просто дом, но дом со всеми удобствами.
Рассматривая эту тему, я встретил множество статей про септики и видеоматериалов, в которых опытом устройства септиков и канализации делятся как профессионалы, так и частные застройщики. Среди опыта частников особенно выделяется опыт, с вязанный с бурением фундаментов, вводом в дом канализаций, прокладкой канализационных труб под полами и т.п.
Судя по этому опыту, многие начинают строить и вводить канализацию в дом после того, как дом уже возведен (еще, как правило не достроен, но фундамент, стены и крыша уже стоят). Правильно ли это? Я думаю, что это, скажем так, нормальный путь. Однако не самый рациональный.
На самом деле, про септик (да и саму канализацию) стоит задуматься еще даже до строительства фундамента. Вот какие аргументы за это:
Для расположения септика нужно заранее выделить место на участке, причем так, чтобы в будущем любая ассенизаторская машина смогла без проблем подъехать к септику хотя бы на расстояние три-четыре метра, чтобы без проблем опустить в емкость шланг (обычная длина шланга до 6 метров, которую при необходимости можно наращивать присоединяя дополнительные рукава, но это может повлечь за собой дополнительные расходы);
Устройство септика вместе с прокладкой наружной канализации является одной из наиболее грязных задач из-за больших объемов земляных работ. Чтобы сразу покончить с самыми грязными работами на участке удобно септик сделать сразу после строительства фундамента (а может быть даже одновременно или раньше)
Чтобы избежать необходимости бурить фундамент, лучше еще до его заливки предусмотреть место, где наружная канализация будет заходить в дом. Если фундамент предполагается мелкозаглубленный ленточный, то проложить канализацию несложно будет и под ним. Но если речь идет о настоящем глубоком фундаменте или цокольном этаже, то лучше всего предусмотреть в нем еще перед заливкой отверстие для входа канализационной трубы. Иначе не обойтись без бурения, что удорожает работы и является весьма трудоемким делом, требующим специального инструмента;
Под септик необходимо предусмотреть достаточную площадь, причем с соблюдением необходимых нормативов расположения (расстояние до дома, расстояние до соседских участков и др - об этих требованиях знают производители и профессионалы-монтажники). При этом под каждый септик потребуется своя площадь. Очевидно, что септик а-ля выгребная яма в виде металлической или пластикового емкости на 3-5 кубометров потребует меньше места, чем емкость на 10 кубов.
Кстати, по опыту жильцов при постоянном проживании трех человек в доме 10-кубовая емкость требует вызова ассенизаторской машины каждый месяц-полтора. Немало площадей и земляных работ потребует септик типа «Танк» (и аналоги) - в основном из-за дополнительных инфильтраторов, которые устанавливаются вместе с самим септиком, обычно в количестве до двух штук (на рисунке из буклета производителя - монтаж септика Танк 2, Танк 2,5) .
Зато производители обещают, что с таким септиком вызов ассенизаторов потребуется гораздо реже (раз в год и даже гораздо реже при использовании бактерий), к тому же "Танк" является энергонезависимым септиком, т.е. не требует электричества.
Еще меньше площади и земляных работ при прочих равных условиях требуют энергозависимые септики с аэрацией (например, септик Топас , септик Унилос Астра, Бионикс и др.). Они позволят образовать по-настоящему автономную канализацию, хотя и требуют существенно больших затрат на этапе покупки-монтажа. Впрочем подъезд ассенизаторской машины лучше предусмотреть и в этом случае.
Так когда же лучше делать септик? На мой взгляд лучше всего сделать септик сразу после заливки фундмента (при заливке предусматривая то, как труба канализации войдет в дом) - то есть сделать сам септик, наружную канализацию и довести ее в дом до точки соединения с будущей внутренней системой. При этом желательно иметь хотя бы черновой проект, наброски этой самой внутренней системы канализации.
Еще один попутный вопрос, который задают -
Надо ли заранее делать трубы в ленточном фундаменте для вывода канализации?
В принципе, если фундамент не глубокимй, трубу наружной канализации можно проложить потом. Для этого нужно будет прокопать траншею под фундаментом, положить под сам фундамент кусок железной трубы для защиты, а через нее подпустить под фундаментом наружную канализацию.
Но, конечно, будет проще, если при самой заливке фунадемна отверстие уже будет предусмотрено (так же, как и отверстия для подпольной вентиляции), пример - см. в этой с фото.
Если же средств на всю эту систему не хватает, то есть смысл при обустройстве фундамента сделать хотя бы точку входа канализации в дом. Тогда уже можно будет без дальнейших проблем возводить стены и даже стелить полы, а прокладку наружной канализации и монтаж септика выполнить в любое другое время.
И еще одно немаловажное замечание. Если вы хотите сэкономить средства и силы на устройстве внутридомовой канализации, то об этом тоже нужно подумать заранее. Самое простое будет и дешевое сделать так, чтобы все источники для канализации находились на первом этаже дома, причем санузел (ванна, туалет) и кухня располагались рядом.
Тогда можно будет легко устроить канализацию по такой схеме: сначала в дом вводится труба наружно канализации, которая с другой стороны соединена с септиком. Потом она соединяется с единым стояком внутренней канализации, а от нее в одну или в разные стороны (на небольшом расстоянии) делаются отводы к унитазу, душу и к кухне.
Ник Мастеров, сайт
Видео по теме ввод канализации в дом (как избежать "косяков"):
Что устанавливать раньше - унитаз или септик?
Такой вопрос некоторые тоже задают. На мой взгляд, это не так уж и связанные между собой работы - внутреннюю разводку, внешнюю канализацию и сам септик можно устанавливать независимо друг от друга. Только предусмотреть, где и как одно с другим будет соединяться.
То есть вы можете поставить унитаз, подключить его к внутренней канализации и без всякого септика. НО! Понятно, что пользоваться им будет нельзя - куда же будут стоки уходить? Но вот когда вы смонтируете всю систему целиком, да добавите сюда еще и водопровод, вот тогда, пожалуйста - унитазьте себе на здоровье:)
Как временный вариант, когда дом готов, в нем уже можно жить, а канализации еще нету - многие используют биотуалет.
Септик является частью системы канализации, поэтому к месту его размещения на участке нужно подойти ответственно. Понятно, что от отстойника и полей аэрации пахнуть будет отнюдь не розами. Кроме того, вода, фильтрующаяся в грунт, создает повышенную влажность, поэтому вопрос о том, где разместить септик на участке, весьма актуален для каждого застройщика. При выборе места строительства необходимо принимать во внимание санитарные требования и строительные нормы.
Самым практичным вариантом, применяемым для обустройства канализации загородного жилья, является установка или постройка септика. Этот вариант более удобен и экологичен, чем постройка выгребной ямы, однако, соблюдение санитарных требований к размещению является обязательным условием.
Рассмотрим, какое расстояние должно отделять септик от других объектов на участке, а также какими требованиями необходимо руководствоваться при выборе места строительства.
Расстояние от септика до жилья
Для того чтобы жильцам не досаждали неприятные запахи, важно правильно выбрать производительность, а также верно определить оптимальное расстояние от септика до дома.
Место установки по строительным нормам
При решении проблемы, где расположить септик на участке, большинство застройщиков старается выбрать место на окраине участка, подальше от жилья. А в том случае, если местность холмистая, то выбирают, как правило, самую низкую точку участка.
Совет! Вне зависимости от того, выполнена ли очистная установка самостоятельно, или приобретена готовая модель, место размещения выбирается согласно требованиям СНиП.
Нужно сказать, что расположение септика на участке СНиП определяет четко. В нормах зафиксированы минимально допустимые расстояния не только до фундамента жилого дома, но и до границы с соседним участком, проезжей дороги и других объектов. Особенно строго регламентируются требования, определяющие расстояние от септика до скважины.
Если производится освоение нового участка, то планирование территории необходимо произвести на самом первом этапе работ. Сложнее выбрать место для установки септика, если канализация строится в уже использующемся доме, участок которого уже застроен хозяйственными постройками. Однако нарушать требования СНиП к месту расположения очистной установки на участке нельзя и в этом случае.
Если канализацией оборудуется не дачный домик, а полноценное жилье, необходимо согласовать проект строительства с БТИ. В противном случае сооружение будет считаться незаконным, и владельцам участка могут грозить штрафные санкции.
При планировании важно сразу определить расположение септика и скважины на участке. При этом нужно будет принимать во внимание требования следующих нормативных документов:
- СНиП 2.04.02-84. Наружные сети водоснабжения,
- СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода,
- СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.
Итак, минимальное расстояние от фундамента дома до септика составляет пять метров. Это требование касается в первую очередь устройств, использующихся для доочистки воды – полей фильтрации, дренирующих канав и пр.
А собственно камеры-отстойники можно расположить ближе к дому. Такое размещение септика на участке позволяет не только избежать неприятных запахов вблизи дома, но и защитить фундамент от подмывания.
Совет! Особенно тщательно нужно подбирать расположение септика на участке, где высоко расположены почвенные воды. При выборе места нужно будет учитывать направление течения вод (рельеф участка), установка должна находиться ниже дома.
Расстояние до соседнего участка
Планируя установить септик на участке, нельзя забывать и об интересах соседей. Вполне понятно желание отнести септик от своего дома на максимальное расстояние, однако, и соседи вряд ли придут в восторг, если канализационная установка будет построена в непосредственной близости от их забора.
Если идет освоение новых частных участков, то соседям рекомендуется согласовать размещение очистных установок и скважин водозабора между собой. Это позволит избежать неприятных ситуаций и спорных моментов.
Если же идет благоустройство уже эксплуатирующегося дома, нужно принять во внимание требование, которые выдвигают санитарные нормы – септик должен находиться от соседского забора на расстоянии не менее двух метров.
Расстояние до сада
Избыточное увлажнение не идет на пользу садовым растениям. Если установка будет располагаться в непосредственной близости от сада, деревья и кустарники могут погибнуть от переувлажнения почвы.
В условиях избыточного поступления влаги корни просто сгнивают, что приводит к гибели растения. Чтобы сберечь сад, необходимо располагать установки почвенной доочистки минимум в 4 метрах от границы сада.
Совет! Разумеется, речь не идет о влаголюбивых растениях. Правильно выбрав сорта цветов, можно на самой фильтрационной площадке разбить отличный цветник.
Расстояние от септика до места водозабора
Очень важно правильно выдержать расстояние от скважины до септика, так как от этого зависит здоровье людей, живущих поблизости. Важно исключить попадание загрязненной воды в водоносные слои и трубы водопровода, так как, в противном случае, вода из скважины или колодца станет непригодной для использования.
Согласно правилам, расстояние от септика до колодца должно быть более 30 метров при условии, что место водозабора будет расположено выше по направлению тока подземных вод. Если же на участке высокопроницаемые грунты, например, песок, то минимальное расстояние от колодца до септика должно быть еще больше – не менее 50 метров.
Что делать, если места не хватает?
Очень часто застройщики сталкиваются с ситуацией, когда выдержать необходимое расстояние между скважиной и септиком и выполнить все остальные требования не позволяют границы участка.
Действительно, далеко не все являются владельцами обширных земельных угодий, на стандартных шести сотках надела практически невозможно выполнить все требования санитарных и строительных норм.
Однако невозможность выдержать определенное нормами расстояние между септиком и скважиной – это не повод его сокращать. Ведь требование это взято не с потолка и пренебрежение им может пагубно отразиться на здоровье людей. При невозможности выполнить правила установки септика, придется задуматься об ином устройстве канализации.
Например, установить накопитель. Такой септик – это просто объемная емкость, установленная в земле (хотя есть варианты и наземного монтажа), в которой накаливаются стоки. По мере наполнения емкости, ее нужно будет опорожнять – выкачивать при помощи ассенизаторской техники. Плюсы этого варианта:
- Простота монтажа,
- Доступная цена,
- Экологическая безопасность.
- Высокие эксплуатационные расходы,
- Распространение неприятного запаха при откачке.
Второй вариант устройства канализации в таких условиях – установка ЛОС. Эти современные установки производят полный цикл очистки воды, то есть, при их использовании не нужно строить устройства почвенной доочистки. Минус этого варианта – высокая стоимость установок.
При сооружении септиков необходимо соблюдать требование санитарных норм и строительных требований. При невозможности выполнения требований, необходимо выбрать другой вариант обустройства канализации.
Каким должно быть расстояние от септика до дома, колодца и других построек?
На первом этапе строительства очистной установки необходимо правильно рассчитать расстояние от септика до дома, точек водозабора, а также других построек.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Сегодня загородная жизнь давно перестала ассоциироваться с дачным домиком, огородом и удобствами на улице. Все больше людей переезжают жить за черту мегаполиса в поисках тишины, спокойствия, свежего воздуха. Но при этом отказываться от хорошей и комфортной жизни никто не хочет. Современный загородный дом – это полноценное жилище, порой не только с туалетом внутри, но и ванной, душем или даже бассейном.
А что, в первую очередь, делает нашу жизнь комфортной? Конечно же, коммунальные блага. Канализационная система – вовсе не роскошь на участке, а вполне себе необходимая вещь. Раньше повсеместно строились выгребные ямы. Вот только откачивать содержимое из них приходилось очень часто, да еще докучал неприятный запах и опасность загрязнения почвы и грунтовых вод.
Сегодня излюбленный вариант канализационной системы ответственных домовладельцев – это септик. Поэтому, как установить септик в частном доме – вопрос весьма насущный. К слову, строительство такого сооружения вполне может оказаться под силу каждому собственнику загородного дома. Ведь установка септиков – дело хоть и трудоемкое, но выполнимое.
Типы септиков в частном доме
Как правило, принято подразделять септики в зависимости от того, из какого материала они сделаны.
Септик из бетонных колец
Как правильно установить септик в частном доме из таких колец, знает каждый строитель. Из-за большого веса колец не обойтись без привлечения спецтехники. К тому же, на участке должны быть удобные подъездные пути для такого процесса. Впрочем, именно благодаря своему весу из колец получаются очень устойчивые и надежные конструкции колодцев.
Правда, есть у них и минусы. Металлическая арматура, которая также является частью таких колодцев, со временем подвергается коррозии. Если учесть, что в сточных водах часто содержатся агрессивные вещества бытовой химии, то коррозия может развиться быстрыми темпами. К тому же чтобы добиться герметичности конструкции, придется изрядно попотеть, заделывая стыки между кольцами. Специалисты предупреждают, с течением времени стыки также могут начать давать течь. И тогда о хорошей гидроизоляции придется забыть.
Металлические септики
Септики из кирпича
Установка септика из полимеров (полиэтилена, полипропилена, стеклопластика)
Вот только, пластик – материал, который плохо переносит перепады температур. Емкости из пластика также подвержены деформации, особенно, если грунт твердый и глинистый. Зато септики из стеклопластика отлично функционируют даже при сильном морозе, да и деформация им не страшна. Прочность стеклопластика сравнима разве что с прочностью металла. Это весомое преимущество таких септиков!
Устройство септиков
Прежде чем говорить о том, как установить септик, обратимся к вопросу о его устройстве. Как правило, септик – это многокамерное сооружение, с несколькими резервуарами. Они соединяются друг с другом трубами. В первой камере обычно стоки собираются, и идет разделение на твердые частицы, оседающие на дно, и легкие фракции, поднимающиеся к поверхности.
Затем во второй камере на сточные воды воздействуют бактерии и микроорганизмы. Они буквально «съедают» органические примеси в стоках. Также вода подвергается осветлению. И, наконец, в третьей камере идет доочистка стоков и выведение их наружу. Получившуюся в итоге воду предприимчивые хозяева участков применяют в садоводческих целях.
Дает ли СЭС «добро» на установку
Так вот, правила установки подобных сооружений гласят, что от жилого здания септик должен находиться на расстоянии 4-5 метров. От забора, разделяющего ваш участок от соседей, септик должен быть удален на 4 метра. А расстояние от источника питьевой воды не должно быть меньше 20 метров.
Все эти нормы призваны обеспечить санитарную зону вокруг септика. Ведь в случае прорыва конструкции стоки попадут в грунтовые воды, загрязнят почву, также возникнет конфликт с соседями из-за такой неприятности. Поэтому установка септика в доме должна проходить по всем правилам. Читайте также: “Как сделать септик в частном доме правильно”.
К слову, не забывайте, что за нанесение вреда окружающей среде владелец участка несет ответственность, в том числе материальную. И уж тем более, если стоки попадут в близлежащий водоем! Лучше не испытывать судьбу и изначально строить септик с учетом всех требований. Ведь если придется менять его местоположение – это обойдется недешево.
Как установить септик из полиэтилена
А теперь рассмотрим этапы установки септика из полимеров:
- Необходимо вырыть котлован. Его размеры должны быть больше, чем сам септик, чтобы было удобнее его устанавливать.
- Если у вас высоко залегают грунтовые воды, то дно котлована придется забетонировать или разместить там бетонную плиту. Не забывайте, что септик из полиэтилена весит мало. И из-за грунтовых вод он может попросту «всплыть». Значит нужно прикрепить его крепко тросами к бетонному основанию. Важное уточнение – вес бетонной плиты должен быть равен весу наполненного септика. Если же на участке нет проблем с высоким залеганием грунтовых вод, то просто насыпьте на дно котлована слой песка и гравия.
- Проложите к котловану канализационную трубу от дома. Она обязательно должна идти под уклоном и располагаться ниже уровня промерзания грунта. Или просто позаботьтесь о хорошей теплоизоляции труб, чтобы зимой не было проблем с застоями и замерзанием содержимого в трубах.
- Теперь начинается монтаж самого септика. Прикрепите его ко дну котлована. Также важно утеплить септик, как показано на фото. Воспользуйтесь для этого пенопластом. Он отлично выдержит любой мороз и холод. В утеплении нуждается и крышка септика! Читайте также: “Как утеплить септик на зиму правильно”.
- Установите вентиляционную трубу в септике, чтобы запахи не скапливались внутри.
- Крышка септика должна возвышаться над поверхностью земли.
- Перед тем, как начать засыпать септик, наполните его водой. Иначе под толщами грунта стенки септика подвергнутся деформации. А это нарушит его нормальное функционирование.
- В завершении, если у вас предусмотрено несколько камер, то соедините их трубами, согласно инструкции (если септик покупается готовый), или же самостоятельно продумайте схему прохождения труб из резервуара в резервуар. Очевидно, что стоки должны поступать самотеком, а значит, правильно рассчитайте угол наклона соединительных труб!
Итак, установка септика в частном доме завершена. Теперь вам остается наслаждаться комфортом и уютом. Ведь теперь все удобства в доме, а не на улице!
Установка септиков – как правильно установить
Установка септиков: как установить септик в частном доме, как правильно установить своими руками, правила установки, монтаж, схема на фото и видео
Септики несут определенную угрозу для окружающей среды, их бесконтрольная установка запрещена и преследуется по закону. Прежде чем устанавливать на своем участке септик, нужно составить проект, который согласовывается и утверждается в СЭС. В центе Госсанэпиднадзора согласовывается документ, называемый «проектная привязка», т.е. схематическое изображение местности. В этом документе изображен канализируемый объект, место сброса очищенных стоков и где будет находиться септик. Разрешение на реализацию проекта можно получить только в случае его соответствия строительным и санитарным нормам. Самым важным в проекте является месторасположение очистного сооружения .
При составлении проекта следует опираться на нормативные документы, такие как СНиП 2.04.03-85. В нем регламентировано наружное строительство сетей и сооружений канализации. СНиП 2.04.04-84 и 2.04.01-85 регулируют строительство наружных и внутренних сетей водопровода. В СанПиН 2.1.5.980-00 прописаны охранные мероприятия, направленные на сохранение чистоты поверхностных вод. Документ, регламентирующий создание санитарно – защитных зон возле предположительно опасных объектов, СанПин 2.2.12.1.1.1200-03. Стоит отметить, что в некоторых регионах нашей страны действуют местные рекомендации по поводу водоснабжения и водоотведения. В них детально расписана информация по локальным очистным сооружениям малой производительности, указано отрицательное воздействие разных построек без очистных конструкций на состояние водоемов и грунтовых вод.
Человеку, далекому от строительства, порой бывает сложно разобраться в ГОСТах, СНиПах и СанПиНах самостоятельно, поэтому ниже будут изложены основные принципы устройства септика на участке.
Наиболее важным моментом при монтаже автономной канализации является удаленность септика от источника питьевой воды (скважина, колодец). Необходимо, чтобы неочищенные водные стоки не смешивались с водой в колодце и не попадали в грунтовые воды. Несмотря на то, что нынешние септики представляют собой непроницаемые емкости, аварийные состояния все же возможны. По нормам строительства от скважины до септика минимальное расстояние 20 м, оптимальное – 50 м, чем больше это расстояние, тем лучше. Очистное сооружение необходимо располагать ниже места забора воды. Гидрогеологическое изыскание на участке поможет определить наличие фильтрующих слоев грунта, необходимость этого мероприятия обусловлена тем, что такие типы грунта, как суглинок, песчаный грунт и супесчаный грунт хорошо пропускают влагу, а вот при наличии глинистого грунта и суглинистого придется проводить масштабные земляные работы по устройству песчано-гравийных фильтров. Согласно СНиП регламентируется расстояние между трубами с питьевой водой и септиком, оно составляет не менее 10 м.
СНиПы так же требуют соблюдение следующих минимальных расстояний от впитывающей или фильтрующей площадки, площадь которой при объёме стоков 1 м 3 должна быть не менее 30 м 2 . Нарушение требований приведет к проблемам СЭС:
– от фундамента дома до септика – 3-5 м, меньшее расстояние не допустимо, большее приведет к засорам и установке ревизионных колодцев,
– от пограничной линии земельного участка – 4 м, от забора соседей не менее 2м. Интересы людей живущих по соседству необходимо учитывать, дабы избежать серьезного конфликта,
– до проточного водного источника (ручей, река) – 10 м,
– от водоемов с непроточной водой (пруд, озеро) – 30 м,
– до деревьев – 5м, до кустарников – 1 м,
– до газопроводных труб 5 м.
При расположении септика необходимо учитывать простой доступ ассенизаторского автомобиля для периодического удаления твердых отходов из септика. Расстояние от септика до места остановки транспортного средства не должно превышать 4-5 м, поскольку стандартная длина шланга ассенизаторской машины составляет 7 м.
Нарушение хоть одного требования не позволит согласовать с местным СЭС монтаж очистного сооружения, а при его устройстве без разрешения может привести к судебному разбирательству.
Нормы и правила по установке септиков на участке
В продолжение темы «Система канализации в деревянном доме» в этой статье расскажем о том, какие правила и требования следует соблюдать при монтаже канализации на участке.
В настоящее время все большее количество дачников стараются обустроить санузел в доме, особенно если предполагается посещение дачи или загородного дома в зимнее время. И тут возникает большой вопрос о водоотведении, проще говоря, канализации. Здесь выходит на первый план проблема выбора: сливная яма или септик, являющийся локальным очистным сооружением (ЛОС). Устройство последнего регулируется «Строительными нормами и правилами» (СНиП). Поэтому не получив соответствующего разрешения, можно влететь в копеечку и нажить себе врагов в виде соседей. Потому что даже такая казалось бы небольшая деталь, как расстояние между септиком и забором, играет большую роль.
Дело в том, что такой вид водоотвода является опасным как для экологии, так и для дома. Поэтому возведение или стандартного, или сделанного самостоятельно устройства без разрешительных документов повлечет, однозначно, штраф, а также может привести к гибели насаждений и подтоплению фундамента. В том случае, когда дом давно построен, следует исходить из реалий, а вот если участок пустой, проектирование ЛОС – одна из первоначальных задач.
Септик – это система трубопроводов с отстойниками и смотровыми колодцами, предназначенная для вывода и фильтрации сточных вод из домостроения. При проектировке надо обратить особое внимание на объем отстойника. Он вычисляется исходя из суточного расхода воды, умноженный минимум на три. Тут стоит обратить внимание, что в летнее время и осеннее, в зависимости от региона, в период консервации норма используемой воды значительно увеличивается. Наличие ванны также отражается на потреблении. Так что резервуар должен быть довольно большим.
Факторы, влияющие на размещение ЛОС
- рельеф местности,
- наличие уклонов,
- уровень грунтовых вод,
- хозпостройки,
- сад и др.
Нормативные акты для установки септика
- СНиП 2.04.03-85 – упорядочивает возведение наружных канализаций,
- СНиП 2.04.04-84 и 2.04.01-85 – то же, что и предыдущий, но тогда, когда для снабжения водой используется скважина или колодец,
- САНПИН 2.1.5.980-00 – требования к охране грунтовых вод,
- САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – о создании санитарных зон у экологически опасных объектов.
Выбор места для ЛОС
Традиционное для многих правило – чем дальше, тем лучше – в данном случае не работает. С одной стороны это обуславливается размерами дачного участка, с другой – рельефом и УГВ. Если на участке имеется уклон, то располагать надо в самой нижней части. При высоком уровне грунтовых вод – ниже водоносного слоя, чтобы не происходило загрязнение последнего. Не последнее значение имеет длина трубопровода. СНиП рекомендует установку в пяти метрах от дома.
Во-первых, это избавит от неприятного запаха в доме. Во-вторых, обезопасит фундамент от излишней влаги. В-третьих, удешевит и облегчит обслуживание системы. Чем длиннее трубы, тем большая вероятность образования засоров, а в случае возникновения порыва, ремонт затрудняется. При монтаже необходимо учесть угол уклона труб. Оптимальный перепад между верхней и нижней точкой на 1 метре составляет 20 – 30 мм. Не пяти метрах он будет составлять 100-150 мм. Больший и меньший уклон усиливает образование засоров либо вода не будет стекать вообще. Также необходимо знать уровень промерзания грунта, чтобы в зимнее время не допустить размерзания системы.
Важно знать, что если септик предполагает большую длину, то придется устанавливать смотровые колодцы через каждые 5 метров и на месте угловых стыков.
Расстояние от ЛОС до различных предметов
СНиП четко оговаривает расстояние от септика до окружающих предметов:
- дом – 5 м,
- дорога – 5м,
- скважина – 25 м,
- дерево – 5 м,
- ручей или река – 10 м,
- водохранилище – 30 м,
- колодец – 50 м,
- газопровод – 5 м,
- питьевой водопровод – 10 м.
Расстояние от септика до забора
Одним из важных есть вопрос: каким должно быть расстояние от септика до забора? Однозначного ответа нет. Формально – не менее 1 м (некоторые юристы утверждают, что 2 м). Здесь-то и начинается самое «интересное». Обозначенное расстояние в 1 метр – частный случай, когда ни за забором, ни перед ним ничего нет.
Если за забором, выходящим «на улицу», присутствуют какие-либо подземные коммуникации (газо-, водопровод) то расчет производится от них, а не от стены. При наличии на своем участке кустов либо деревьев вдоль ограждения, то за точку отсчета берутся именно они. В случае отсутствия насаждений у себя, а вдоль забора соседа есть насаждения, то опять таки промеры производят от них. Еще хуже обстоятельства складываются тогда, когда межуют два дома. Здесь от самой близкой точки дома до начала септика должно быть минимум 8-12 метров. Это же касается и всего остального: колодец, скважина, хозпостройки и т.д. Поэтому мерить от забора в принципе не имеет смысла.
Поэтому без согласования с соседями и разрешения соответствующих органов, которые знают законы и о наличии коммуникаций, даже и думать о ЛОС не надо.
Расстояние от септика до забора
Расстояние от септика до забора: факторы, влияющие на размещение локальных очистных сооружений, нормативные акты для установки септика