Большинство садовых растений (плодовых, декоративных и ягодных) хорошо переносит зиму и в каком-то укрытии не нуждаются. Однако часть таких растений при совпадении некоторых условий могут быть повреждены. К примеру, ранней весной было мало снега и много солнца. При этом некоторые хвойные растения могут подгореть. Или частая смена оттепелей и заморозков. Или сильные длительные морозы, иссушающие растения.

Часто бывает так, что одни и те же растения хорошо переносят суровую зиму, а вот в теплую погибают. По всей видимости, здесь сказываются совпадение ряда других условий. Причем осенью не угадаешь, какая будет зима и как она скажется на разные растения.

К тому же микроклимат в разных зонах садового участка также меняется.

На фотографии видно, что в одну зиму пихта возле садового дома была открытой. А в другую ее всю занесло снегом.

Поэтому значительно проще осенью укрыть те растения, которые зимой могут пострадать. И спать после этого спокойно.

Например, в Сибири нужно обязательно укрывать садовую голубику и рододендроны, а также пихту, если она расположена на солнечном месте. Желательно укрывать туи и редкие хвойные растения в первые несколько лет после высадки в грунт. Розы на зиму укрывать желательно, а вот в весеннее время - обязательно.

Способов укрытия растений много, все имеют свои достоинства и недостатки.

Из всех опробованных нам больше понравилось укрытие с помощью иглопробивного геотекстиля марки «Д». Он представляет собой синтетическую ткань белого цвета, прочную и долговечную.

Когда укрываем растения? После наступления постоянных отрицательных температур -6-8 С днем и ночью. Лучше укрыть растения позже, чем раньше. Во время осенних оттепелей растения могут под укрытием подпреть или пойти в рост.

Как укрываем? Ткань на растения укладываем так, чтобы под ней образовалась воздушная полость и чтобы она не касалась растений. Между тканью и растениями должен быть промежуток не менее пяти сантиметров.

Для этого ткань набрасываем на опоры, которые держат на себе вес снега и создают внутри воздушную полость.

Опорами могут быть: чурки, поленья, забитые в грунт стойки (бруски), деревянные или пластиковые ящики, дуги, кладочная сетка.

Мы использовались в качестве опор пластиковые дуги. При укрытии роз они весной под тяжестью мокрого снега сильно согнулись. Потом, когда снег растаял, они частично распрямились.

Но при укрытии рододендронов дуги тяжесть снега выдержали, так как расстояние между концами дуг было небольшим и степень их жесткости была выше.

Геотекстиль на опоры укладываем так, чтобы по краям были отверстия для вентиляции. Щели должны быть 5-10 см шириной, зимой их снегом завалит. Но они нужны в основном весной, когда идет активное таяние снега и нужна вентиляция лишней влаги из-под укрытия.

Края к грунту можно крепить с помощью согнутых электродов. Но лучше с помощью шайб для крепления утеплителя, без дюбеля. Такие шайбы бывают пластиковые и из оцинковки. Лучше использовать из оцинковки, так как они более прочные. Геотекстиль прижимаете к грунту, сверху кладете шайбу, в центральное отверстие вставляете строительный гвоздь длиной 200 мм и забиваете его в грунт молотком.

Примеры укрытия растений.

Голубика.

Побеги наклонили и прикрепили к грунту электродами, согнутыми в виде буквы «П».

По периметру куста установили поленья в качестве стоек.

Сверху набросили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

Рододендроны.

Над кустом установили две пластиковые дуги.

На них положили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

Розы.

Обрезаем невызревшие побеги и убираем листья.

Длинные побеги наклонили и прикрепили к грунту электродами.

Сверху установили пластиковые дуги.

На дуги положили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

Весной укрытие сняли только после того как новые побеги выросли на 4-5 см. Геотекстиль снимаем вечером или пасмурную погоду.

Для эксперимента часть геоткани сняли и заменили ее на геотекстиль марки «Т» черного цвета. После того, как геоткань сняли, заметили, что под черным геотекстилем побеги у роз начали расти быстрее, чем под белым. По всей видимости это связано с тем, что черная ткань нагревалась на солнце и под ней было теплее, чем под белой тканью.

Поэтому зимой розы можно укрывать белым геотекстилем марки «Д», а весной заменить его на марку «Т».

Туи.

Над растением сделали каркас из реек.

Каркас обмотали двумя слоями геотекстиля и обвязали его шнуром.

Вверху оставили отверстие для вентиляции, а геоткань дополнительно обвязали для прочности проволокой.

Добавить в закладки:

Зима - это нелегкое испытание для наших растений. Для деревьев и это гораздо опаснее, чем для травянистых растений, поскольку их почки находятся высоко над землей, не защищаются снежным покровом и открыты ветрам и морозу.

Чтобы весной вас не постигло разочарование, необходимо подбирать ассортимент , которые хорошо перенесут нашу зиму. Также значительную роль играет и качество посадочного материала. У растений должна быть хорошо развита корневая система, не поврежденная при выкапывании и транспортировке.

В конце осени необходимо помочь растениям уйти в состояние покоя. Со второй половины лета молодые побеги перестают расти в длину и начинают покрываться корой, которая и защищает ветви зимой. Ветви, на которых не образовалась кора, не доживут до весны.

К концу июля деревьям и кустарникам прекращают внесение , содержащих азот, который стимулирует рост растений. Для подготовки к зиме растениям нужны калий и фосфор (дозы внесения удобрений следует читать на упаковке).

Также необходимо укрывать растения, которые были посажены в этом году и те, которые должны пройти акклиматизацию. После этого растения адаптируются и укрытие им уже не понадобится. Некоторые, особенно нежные растения, например, рододендроны, укрывают каждый год. Это, конечно, добавляет хлопот в саду, но цветение этих растений настолько ярко, необычно и изысканно, что все затраты труда и времени окупаются той радостью, которую мы получаем, созерцая это цветение. Чтобы хорошо перезимовали, их надо обильно поливать, до первых морозов. Вечнозеленые растения в первые два-три года лучше укрывать лапником. А низкорослые - засыпать сухими дубовыми листьями. Листопадные рододендроны (азалии) укрывают по другой технологии. Ветки нужно пригнуть к земле и слегка присыпать почвой. Зимой их занесет снегом, и они не замерзнут.

Укрытие начинают проводить, когда температура воздуха ночью опускается до -5 С. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Ночные заморозки и небольшие морозы им не страшны. Основной - еловый или сосновый лапник. Он помогает накопить снег, который и защищает растение от сильного мороза.

Но, в таких уютных шалашах зимой любят поселиться мыши. Они едят кору деревьев и кустарников, и это может привести к гибели растения. Особенно любят мыши плодовые деревья. Придется помещать отраву под укрытие. Самый удобный способ - это пшеничные зерна, обработанные ядом. Их можно купить в хозяйственных магазинах и садовых центрах.

Укрытие ни в коем случае не должно повреждать или ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала нужно будет осторожно связать веревкой, затем обмотать мешковиной и лишь после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения нельзя связывать, для них нужно изготовить специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и закрывают лапником. Для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для молодых елок - пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

Значительную опасность представляют бесснежные морозные зимы, когда даже хорошее укрытие не может спасти растения от повреждений. Не страшно, если морозы держатся 1-2 дня, плохо, когда они стоят долго. Поэтому те растения, которым нужно укрытие, лучше размещать в защищенных от ветра местах, где скапливается больше снега.

Лапник нужно располагать таким образом, чтобы верхняя сторона веточек, где хвоинки гуще, смотрела вверх, значит лучше будет накапливаться снег. Закрепляют лапник также с помощью веревки.

Ветви и почки приспособлены выдерживать сильные морозы, чего нельзя сказать о корнях. Они очень страдают, в бесснежные зимы, поэтому надо стараться накопить снег в приствольных кругах. В этом может помочь тот же еловый или сосновый лапник.

Весной, когда устанавливается температура 0-5 С, и начинает таять снег, укрытие снимают. Обычно это происходит во второй половине марта. Не открывайте растения сразу, лучше делать это постепенно: сначала снять лапник, а через несколько дней мешковину.

Для зимнего укрытия растений также можно использовать агротекстиль или агроволокно. Агроволокно бывает различной плотности: 17, 23, 30, 40, 50, 60 мм на кВ м. Чем больше плотность агроволокна, тем больше оно защищает от перепада температур. Особенности агроволокна в том, что оно способствует циркуляции воздуха внутри и снаружи, отражает УФ свет, пропускает внутрь тепло, тем самым создает микроклимат внутри укрытых растений. Агроволокно с низкой плотностью может использоваться весной для защиты посевов, посадок, растений от весенних заморозков.

Опасность грозит растениям и тогда, когда зима уже заканчивается и солнце становится ярче. В первую очередь это касается хвойных, которые во второй половине зимы страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою. Защитить растения от солнца можно с помощью мешковины, в которую просто заворачивают крону. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет растения адаптируются, и прятать их не будет необходимости.

Нельзя не сказать и о том, как зимует газон, ведь это тоже растения. Газонные травы так же нельзя подкармливать азотными удобрениями, начиная с августа. С этого времени можно давать только калий и фосфор, элементы, помогающие растениям подготовиться к зиме. Не стоит стричь газон до наступления зимы, пусть под снег уйдет трава длиной 8-10 см. Так же, как и для древесных растений, для газона лучшая защита от мороза - это мягкое одеяло из снега. В редких случаях, когда бывают сильные оттепели, и снег сходит, на поверхности газона может образоваться ледяная корка, которую обязательно нужно разбивать, потому что она не дает травам дышать. И конечно, непозволительно устраивать на лужайке ледовый каток.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

а) Плетистые и полуплетистые розы .

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать , зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы .

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы .

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

Если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

Если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри , Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения . Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем , тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо . Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов . У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут . Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах ) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о зимовке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Вопрос о том, чем и как укрывать растения на зиму, остро встает перед каждым садоводом перед окончанием очередного дачного сезона. Специальных укрывных материалов для растений немало, но это не значит, что нужно замотать кусты, деревья или цветы толстым слоем плотной ткани и можно не волноваться. Далеко не каждая культура нуждается в подобных процедурах, а некоторым вполне достаточно простых "дедовских" способов защиты, о которых вы узнаете далее.

В преддверии зимы люди покупают себе зимнюю одежду или достают шубы и пуховики из шкафов и с антресолей. Так же и огородные растения нуждаются в укрытии, надежно защищающем от морозов. А поскольку культуры на нашем участке растут разные, то и виды зимних укрытий для каждого многолетника разные.

О том, чем укрывать растения и как это делать правильно, вы узнаете, ознакомившись с данным материалом.

Когда укрывать растения в саду на зиму?

Осенью, а уж тем более зимой ночные заморозки – обычное явление. Постепенно почва промерзает, и на ней образуется корочка. Если в огороде зимуют растения, не устойчивые к морозам, их следует начинать укрывать. Сроки, когда укрывать растения в саду на зиму, зависят от конкретных особенностей культур. Например, гортензии, которые любят тепло, нужно начинать укрывать с октября, а розы могут подождать и до конца месяца, так как их сначала следует обрезать. Но все-таки опытные садоводы советуют не дожидаться стойких морозов, поскольку похолодание сопровождается выпадением снега, а это будет мешать сооружению многих укрытий.

Однако и торопиться с укрытием цветов и других растений для зимней защиты также не стоит. Бывает, что первые заморозки до -5 °С наступают уже в сентябре, что приводит владельцев многолетних зимующих растений в смятение. Пугаться этого погодного явления не стоит.

Первые заморозки в сентябре-октябре - вещь обыденная и не мешающая растениям самостоятельно, без участия человека, готовиться к зиме. Даже если термометр показывает -10 °С, многолетникам такая температура не нанесет никакого вреда.

Небольшой снег в это время года также не будет мешать растениям ожидать настоящих зимних снегопадов, сбрасывать листья и т.д. Ведь чаще всего после небольших заморозков наступает оттепель, даже если перед этим на земле образовалась корка льда.

Не стоит торопиться с сооружением укрытий, так как для растений это последняя возможность насладиться солнечными лучами, вобрать в себя остатки питательных веществ и распределить их по веточкам и листикам, нарастить корни и закончить вызревание тканей. Без этого у огородных питомцев не будет сил, чтобы пережить долгую зиму. Даже больше - ранние заморозки полезны для многих луковичных растений, так как благодаря этому притормаживается их прорастение и все зимующие культуры перестраивают свой жизненный ритм под новые погодные условия.

Какие растения укрывать на зиму?

Все растения можно условно разделить по уровню холодостойкости и, исходя из этого, сооружать укрытия. Относя ту или иную культуру к определенному типу, следует оценивать не только ее холодостойкость, но и зимостойкость в целом.

При этом имеется в виду способность растения выдерживать низкие температуры, связанные с ними сырость и болезни, весенние ожоги и другие неблагоприятные факторы, которые связываем с наступлением зимнего времени года. Чтобы правильно укрывать растения, важно оценивать способность огородных питомцев восстанавливаться после замерзания.

Однако жизнеспособность растения зависит не только от его собственных защитных сил, но и от того, какие погодные сюрпризы приготовила зима.

Также стоит брать в расчет ту климатическую зону, в которой вы проживаете, и возможные температурные аномалии вашего региона. Только оценив все вышеперечисленные факторы, можно принимать решение о возведении укрытия.

В первую очередь следует соорудить на зиму укрытие для таких цветов, как нарциссы всех групп, а также . Лилии требуют защиты, но не все, а только трубчатые гибриды, лилии кандидум и восточные - их нужно укрывать особенно тщательно. Многолетники, нуждающиеся в зимней защите, - это инкарвиллея, книфофия, хризантема корейская, физостегия, и другие.

Не нужно укрывать на зиму те мелколуковичные цветы, которые распускаются весной, - , (шахматный и белоцветковый), пушкинии, и другие. Эти растения хорошо укореняются и за зиму не успевают замерзнуть. Но если сажать эти луковичные после 20 сентября, стоит засыпать их сверху мульчей. Одно из условий хорошей зимовки всех луковичных - это место посадки, не затапливаемое талыми водами.

Также нуждаются в зимнем укрытии теплолюбивые растения-многолетники, такие как спаржа, ревень, мелисса лимонная и другие.

Лучший укрывной материал для растений на зиму

Современные укрывные материалы для растений на зиму поражают разнообразием. Но в то же время не стоит забывать и о тех, что служили верой и правдой еще нашим бабушкам и дедушкам. Для создания надежного укрытия следует использовать их в совокупности.

Нетканка.

Чаще всего используется плотный нетканый белый материал, или геотекстиль. Следует выбирать материал высокой плотности - от 80 г на 1 м2. Такая ткань не мокнет и лучше выполняет свои защитные функции. Устанавливая укрытия, необходимо следить, чтобы материал не соприкасался с листьями или хвоей растений. Также покрытие должно быть только белого цвета.

Мешковина.

Это покрытие эффективнее нетканого полотна. Под мешковиной растения не преют и не горят. Покрытие можно использовать даже без каркаса, просто набросив материал на растение и обвязав сверху веревкой.

Даже если листья вечнозеленых растений примерзнут к мешковине, весной они восстанавливаются без потерь. Часто мешковину используют не в качестве укрытия от морозов, а как защиту от иссушения и ожогов. Единственный минус материала - цена. Например, геотекстиль марки 60 дешевле мешковины примерно в 4 раза.

Джутовая сетка.

По сути, этот материал для укрытия культур на зиму представляет собой более дорогой вариант мешковины. Кроме того, джутовая сетка не обладает мягкостью и с ней тяжело работать.

Пленка.

Без нее невозможно сделать воздушно-сухое укрытие для самых требовательных растений - роз и гортензий. Но к пленке нужен особый подход, при сооружении защиты необходимо знать некоторые нюансы, чтобы не погубить растения.

Композитное полотно.

Это новинка среди укрывных материалов для укрытия растений. Полотно состоит из геотекстиля и мелкоячеистой пластиковой сетки. При установке конструкций из композитного полотна необходимо дополнительно создавать каркас, так как форму материал держать не будет. Полотно предназначено только для небольших растений, поскольку его ширина оставляет 0,4-1 м и ее недостаточно, чтобы укрыть крупные растения.

Правила укрытия растений

Перед тем как укрыть цветы и другие растения, следует ознакомиться с основными правилами установки защитных материалов в соответствии с местными климатическими особенностями и своими возможностями.

Помните, что растения, в отличие от нас, не теплокровные существа. И если мы можем согреться, надев на себя шубу, то растения укутывать бесполезно. В зимнее время тепло поступает от земли, и чтобы в укрытии была комфортная температура, необходимо уменьшить теплопотери за счет теплоизолирующих материалов. В зимнем домике для растений будет теплее, если он будет низким. А вот различные чехлы, обмотка растений на опоре служат для защиты от ожогов, ветра, но никак не от морозов.

Основной теплоизолирующий материал подарен нам самой природой - это снег. Если бы слой рыхлого снега лежал на участке всю зиму, об укрытиях можно было бы не беспокоиться. Поэтому все защитные приспособления необходимо сооружать так, чтобы их покрывал снег. Они не должны быть высокими и с козырьками, которые препятствуют покрытию.

Тепло сохраняется лучше, если использовать рыхлые материалы, а само укрытие должно содержать прослойки воздуха.

Укрытия необходимо сооружать своевременно, как было указано выше, а перед этим растения подкармливают, обрезают, затем рыхлят почву вокруг них, укрывают перегноем, компостом, навозом и окучивают. Лишь после этого можно приступать к сооружению защиты.

Несмотря на все старания огородников, бывает, что растения гибнут в укрытиях, и чаще всего виной этому становится не холод, а различные болезни, которые развиваются в условиях сырости. Поэтому стоит озаботиться созданием сухих укрытий, а также проветривать растения осенью и весной и предупреждать затекание в них воды.

Основные виды зимнего укрытия растений

Основными видами укрытия растений на зиму являются мульчирование, окучивание, воздушно-сухой и воздушно-мокрый способы.

Мульчирование.

Под мульчированием понимается укрытие земли различными материалами в целях уменьшения теплопотерь и для сохранения корневой системы. Практически все зимующие огородные растения можно посыпать мульчей. Но особенно это важно для луковичных и растений недостаточно холодостойких или с поверхностной корневой системой.

В качестве мульчи используются перегной, опилки, торф, листья и иные материалы. Мульчируют растения вокруг, но место прилегания земли к стволу растения трогать нельзя. Со временем мульча из-за снега и дождей может передвигаться ближе к основанию растений. Для того чтобы препятствовать этому, пространство непосредственно около ствола нужно засыпать песком с небольшой горкой.

Часто огородные растения засыпают опавшей листвой, но следует иметь в виду, что сухие листья, рассыпанные по земле, отлично выполняют функцию теплоизоляции. Напротив, мокрая листва только ухудшает ситуацию и способствует гниению. Если на участке зимуют растения с розетками (например, корейские хризантемы), для них мокрые листья могут стать причиной гибели, особенно если в регионе преобладает влажный климат.

Окучивание.

Под окучиванием подразумевается подсыпание земли, торфа, опилок и других рыхлых материалов к основанию куста. Слой укладывается высотой 10-40 см. Таким образом, в области корневой шейки повышается температура и сохраняются имеющиеся в этом месте почки. Это делается в отношении многих растений - гортензий, клематисов, роз. Но будьте внимательны, потому что для некоторых растений, склонных к подпреванию, окучивание может стать причиной гибели, так как приводит к выпреванию коры в области основания куста.

На северо-западе климат неустойчивый, зима устанавливается долго и окучивать растения следует с осторожностью. Кроме того, окучивание нельзя проводить, если на растении появились морозобоины. Например, у роз через образовавшиеся трещины может проникнуть инфекция.

Пригибание.

Многие растения имеют наземную часть, которая восприимчива к холодам. Это могут быть кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. Такие растения защищают путем пригибания с последующим укрытием снегом. Пригибание проводится следующим образом: в землю вбивают колышек и верхнюю часть растения закрепляют в горизонтальном положении с помощью веревок и проволочной дужки. В продаже даже есть специальные проволочные подставки, оснащенные кольцами для поддержания кустов.

Под растение необходимо подложить доски или решетки, чтобы оно было пригнуто не до земли и ветки не загнили от сырости. Делать это нужно до наступления морозов, иначе древесина станет слишком хрупкой. Иногда растения прикрывают сверху нетканым полотном. Пригибанию подлежат крупнолистные гортензии, кустарниковые и плетистые розы, вейгелы и другие. Весной кусты необходимо распрямить до появления побегов, иначе растения искривятся.

Воздушно-сухое укрытие.

Это наиболее трудоемкое и в то же время одно из самых эффективных зимних укрытий. Оно состоит из прочного каркаса, выдерживающего тяжесть снега (высотой до 60 см), утепляющего слоя и влагоизолирующего слоя. Каркас делается из толстой проволоки, щита, деревянного ящика, уложенного на опоры.

В качестве теплоизолирующего материала используются лутрасил или полотнища любой ткани. Влагоизолирующий слой делается из прозрачной или черной полиэтиленовой пленки или рубероида. Также для этого подходит серебристая пленка - она непрозрачна, но, в отличие от черной, гораздо меньше нагревается. При использовании прозрачной пленки укрытие необходимо дополнительно притенить, иначе весной защитное сооружение превратится в парник и растения перегреются.

Все сооружения с использованием пленки страдают от одной напасти - сырости. В укрытии необходимо обеспечить сухость, и делают это следующим образом.

Внутри зимнего домика убирают все опавшие листья и сорняки. Также срывают все листья с самого растения и хорошо просушивают это место.

Например, над растением можно установить полиэтиленовую крышу. При создании защиты необходимо пользоваться только сухими материалами, чтобы избежать дополнительной влажности.

В сооружении также необходимо сделать отверстия для проветривания. Они закрываются при наступлении морозов пленкой или лутрасирислом, чтобы растение хоть немного проветривалось при наступлении оттепели.

Воздушно-мокрое укрытие.

Это сооружение является альтернативой сложному в установке воздушно-сухому укрытию.

Целью такого укрытия является создание вокруг растения воздушной прослойки. При этом само растение не изолируется от влаги, намокает и просыхает в результате проветривания, но очень важно не прижимать его плотно к земле во время сооружения конструкции.

Обычно на низкую опору кладется плотный нетканый материал. Опора может быть и не такой прочной, как в случае с воздушносухим укрытием, а материал укладывается в 1-2 слоя.

Опора может быть сделана из реек, положенных на бревнышки или кирпичи. Для этой цели подойдут даже пластиковые решетчатые ящики для овощей.

Особенно полезна такая защита для череночников, которые благодаря ей не прижимаются к земле и, следовательно, не гниют. Если под укрытием должны быть спрятаны хризантемы и флоксы, в качестве опоры используют остатки стеблей, которые торчат после обрезки. По ним растение укрывают толстым лутрасилом или тканью. При таком способе защиты растение можно держать в укрытии в любую погоду и сроки раскрытия не критичны.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как укрыть на зиму розы, хвойные и вечнозеленые деревья.

Как правильно укрывать деревья и плетистые розы на зиму (с видео)

Укрытие рододендронов и хвойных деревьев.

Эти виды растений плохо переносят зиму. Они страдают чаще всего не от морозов, а от ожогов, прения и иссушения. Чтобы укрывать на зиму хвойные деревья и рододендроны, в первую очередь их нужно защитить от ветра, солнца и обильного снега, так как под его тяжестью могут сломаться ветви.

Укрытие вечнозеленых деревьев.

Перед тем как укрывать на зиму вечнозеленые деревья, подготовьте правильный материал. Эти растения не переносят в качестве защиты пленку и даже плотный лутрасил. Для них делают сооружения с использованием светлой ткани.

Можно сшить чехол из старых простыней и закрепить его с помощью палок, установленных по типу шалаша, и веревки. В качестве укрытий также используют ящики со щелями, а полиэтиленом накрывают только крышу. Притеняют растения с осени, а снимают защиту в пасмурную погоду после схода снега и оттаивания земли.

Укрытие плетистых роз.

В случае с этими растениями необходимо применять сразу несколько способов защиты. Кусты окучивают, пригибают и укрывают.

При установке защитного сооружения необходимо быть готовыми к любым погодным условиям, которые чаще всего предугадать невозможно. Поэтому важно выбирать оптимальные виды укрытий, которые простоят в огороде до самой весны. Также важно не перекармливать осенью растения азотом, бороться с вредителями и болезнями и соблюдать сроки посадки. Это позволит растениям пережить даже самые суровые морозы без потерь.

Посмотрите видео, как укрывать розы на зиму, чтобы надежно защитить растения: