Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.
Выбор варианта прокладки электропроводки
Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:
- Экономия свободного пространства квартиры
- Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
- Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
- Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом
К недостаткам скрытого метода проводки можно отнести следующие параметры:
- Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
- Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки
Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:
- Относительная простота монтажа
- Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
- Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры
Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:
- Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
- Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
- Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
- Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.
Выбор схемы электроснабжения квартиры
На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:
- Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
- Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично. - Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.
Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.
Расчет электропроводки
Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.
Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.
Итак:
- Для определения нагрузки используем формулу; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см 2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.
Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.
- Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.
Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.
Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:
- Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
- Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
- Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
- Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
- В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
- Металлические элементы электропроводки (короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.
Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:
- Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
- Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
- Следует избегать пересечения проводов.
- Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.
Выводы
Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.
Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.
Цели замены электропроводки
Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:
- Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий - не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
- Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
- Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов - вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения - TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.
Этапы монтажа электропроводки
Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:
- Создание схемы электрического снабжения.
- Разработка плана разводки проводов, его согласование.
- Обустройство ремонтной времянки.
- Прокладка проводов.
- Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.
На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA - электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.
Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.
Планирование потребляемой мощности
При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.
Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.
Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:
- Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса - 1,3 – 1,5.
- Устройство защитного отключения - 50А.
- Для кухни требуется две ветки проводов (сечение - 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
- Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат - 16А, УЗО - 20А.
- Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов - 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.
Чертеж схемы
В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна - можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).
Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.
Подготовка плана
На рисунке выше изображен план электрической проводки.
Объяснения к плану:
- Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
- Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
- В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
- Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
- Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
- Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию - это против регламента ПУЭ.
- Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
- Сканируем полученный план.
- В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
- Распечатываем полученную схему.
Электрическое оборудование помещений
Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.
Ванная комната
Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.
В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:
- Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
- Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
- Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
- Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
- Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
- Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
- Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.
Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.
Туалет
Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.
Кухня
Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение - 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.
Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью - чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.
Прихожая и коридор
Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.
Детская комната
Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.
Жилые помещения
Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:
- Гостиная - 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 - дополнительной, 1 - на приборы освещения.
- Спальня - 1 основная ветка проводов, другая - осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
- Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.
В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.
Высота размещения розеток
Идеальная высота для местоположения розеток - 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.
Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.
Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.
Инструмент и материалы
Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:
- перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
- болгарка с кругом по камню;
- паяльник;
- индикатор с указателем фазы;
- мультиметр;
- пассатижи;
- отвертки;
- фонарь;
- уровень и шнур;
- шпатель;
- электрическая переносная лампа.
Понадобится определенный набор материалов:
- Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно - по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
- Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
- Кабель. Лучший вариант - российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
- Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
- Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
- Изоляционная лента.
- Токопроводящая паста.
- Алебастр.
Инструкция по замене проводки
Работа осуществляется в несколько этапов.
Создание времянки
Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.
После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.
Создание штроб и установка подрозетников
Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.
Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем - долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне - только долотом).
Укладка проводов
Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.
Цвет проводов
Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода - желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.
Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.
Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).
Окончание работы
После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.
Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.
Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.
Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.
Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.
Заключение
Замена электропроводки в квартире своими руками - крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.
Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.
В первую очередь это опасность возгораний . Во-вторых — это опасность для жизни и здоровья(безопасным током для человека считается ток до 36 вольт). Ну и в третьих плохая устаревшая электропроводка, — это нестабильная работа и выход из строя оборудования,- поломка дорогих бытовых и осветительных приборов.
Как осознать что в доме старая проводка?
В первую очередь, вам необходимо обратить внимание на электрический щиток. Обычно, это то место где установлен счетчик электроэнергии. Если в щите все еще стоят старые советские пробки, то у вас старая проводка! Здесь всё очевидно, — проводка в доме гнилая, с алюминиевыми проводами. Второй, немаловажный признак старой электропроводки, — это если вас периодически бьет током в самых неожиданных местах. Не откладывайте до следующего раза — незамедлительно вызывайте электрика! И по возможности, обязательно замените все пробки на автоматы. Не ждите когда они перегорят в следующий раз. Замену пробок на автоматы лучше всего доверить профессионалу, — вызвать электрика на 1 час, и работа сделана! Помните! Что несвоевременная замена, может стоить вам значительно дороже.
«Противопожарный» деревянный щиток, с плавящимися проводами
В чем опасность алюминиевой проводки?
Срок жизни алюминиевых проводов, значительно меньше чем у проводов медных. Алюминий в большей мере подвержен окислению, и является менее гибким и более мягким металлом (если сравнивать с медными сплавами). Проблема алюминия, особенно сильно проявляется в местах соединений и перегибов в проводке. Повышенная влажность и плохой контакт, — также ускоряют процессы окисления. В последствии, это приводит к перегреву и отгоранию контакта.
Алюминиевая проводка
Старая алюминиевая проводка имеет одинарную изоляцию, что по современным правилам просто недопустимо! Одинарная изоляция чревата утечками тока в стены или на другие конструкции дома. В современном жилище, просто необходим провод в двойной изоляции, который называется называется кабелем. По новым правилам, в квартирах и домах разрешено использовать только кабель.
Так проходит ток через человека
Еще одним минусом старой проводки, является отсутствие третьего, так называемого «безопасного» провода, известного как провод заземления. В старых пятиэтажках, хрущевках, сталинских, и в панельных домах, вплоть до постройки начала 2000х годов. — Заземляющий провод просто не был предусмотрен! Поэтому ставить розетки с заземлением, без замены всех проводов, не имеет никакого практического смысла. В особых, нелепых случаях, это даже может сыграть злую шутку при неправильной установке розеток ! Новые правила требуют заземления всего электрооборудования, и соответственно наличия безопасного провода во всей электропроводке. Что такое термин заземление, и для чего оно нужно можно прочитать .
Распаячные коробки и скрутки
Стандартное расположение распаячных коробок
Наверное каждый слышал такое понятие как скрутки. В старых электропроводках скрутки — это нормально. Хорошая скрутка ни чем не хуже, чем например болтовой зажим. Главное и необходимое условие, — все скрутки и соединения проводов должны располагаться в распаячных (распределительных) коробках, которые служат местом для безопасной коммутации (соединения) проводов. По правилам, не разрешается закрывать доступ к распаячным коробкам, замазывать их или заклеивать обоями. Обычно распаечные коробки со скрутками, располагаются над выключателями света под потолком.
Старые скрутки проводов
Скрутки из алюминиевых проводов, в этих местах со временем приходят в негодность, особенно при повышенной влажности и некачественном монтаже. Признаками проблем в распаячной коробке являются: моргание света, электрический треск под потолком, запахи гари (не всегда явные), или частичное отсутствие света в квартире. В таких случаях, необходимо искать и вскрывать старые распаечные коробки, чтобы перебрать (перекоммутировать). Для этого расплетают старые скрутки, и сажают провода на специальные клеммники, предварительно обработав концы проводов.
Клеммники для соединения проводов
Довольно частой (даже слишком частой) и неприятной проблемой, является скрутка медных проводов с алюминиевыми. То что так делать нельзя, наверное должны учить в еще школе! И то, что это одна из основных причин пожара знают не многие! Тоненькие провода, с сечением не соответствующим нагрузке, — это второй фактор причин возгораний! Любой провод, пропускающий через себя ток греется, и нагревается он прямо пропорционально нагрузке. То есть, любой провод можно накалить как паяльник, — достаточно подать на него хорошую нагрузку! Если вы видите, что например бытовой обогреватель висит на тоненьких проводках, — выключите его и немедленно вызовите электрика , — Старая электропроводка — это самая распространенная причина пожара!!! .
Скрутка — так делать нельзя!
Опасность старых розеток и выключателей
Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели, — не соответствуют современным стандартам электробезопасности. В старую розетку советского образца, просто невозможно вставить вилку без дополнительных усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка обычно ломается.
Основные проблемы в старых проводках, чаще всего проявляются в проходных розетках . Проходными называются розетки, через которые электричество идет от источника(другой розетки) дальше, к следующей розетке или потребителю. Обычно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем хуже контакт, тем выше нагрузка на место соединения. При повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся нагрузка по квартире, и если розетка старая и постоянно эксплуатируется, высока вероятность ослабления контакта именно в ней.
Понятно, почему чаще всего именно старые розетки выходят из строя. В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат кроме УЗО, от этого не спасёт.
Вообще, проходные розетки — это нормально, и они разрешены правилами. Без них не обходится ни одна современная проводка. В первую очередь это связанно с колоссальной экономией кабеля. Качественные, и правильно установленные проходные розетки , справляются со своей задачей на ура. Главное не превышать расчетные нагрузки на линию с розетками.
Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света. Конечно, нагрузка на выключатели значительно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке, это еще один признак осознания того, что с проводкой что-то не так.Розетка в старом подрозетнике держится на деревяшках
Освещение. Как понять, что пора всё менять?
Необходимо обратить внимание на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы. Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. Замена патронов в старых люстрах — удовольствие недешевое, так как это очень кропотливая работа и требует достаточно много времени. Намного проще и дешевле купить новый осветительный прибор.
Будьте аккуратны с электрическим током! Нету средств на полную замену проводки ? — Делайте это хотя бы частично! Любое улучшение в проводке, это дополнительная страховка вашей безопасности, которая на порядок снижает вероятность возникновения любых проблем с проводкой, и позволит значительно сократить расходы на электроэнергию.
Старая довоенная проводка в аварийном доме на Старом Арбате.
Эксклюзивное фото от нашего электрика
Если у вас есть вопросы или вам нужны профессиональные электрики пишите или звоните +7 495 760 36 77 !
Как правильно выполнить ремонт квартирной электропроводки.
В нашей многострадальной стране людям не хватает денег для покупки нового жилья. Вторичный рынок квартир, т.е. квартир «Б.У.» становится все более популярным. Первое, что делают новоселы после покупки - это готовятся к ремонту. Но ремонтировать нужно не только стены, пол, и потолок, но и проводку.
Дело в том, что в прошлом веке, когда это жилье строили, рассчитывали на энергопотребление квартиры 1-2 кВт, а сейчас оно легко может доходить до 10 кВт. Почти у всех есть стиральная машина, СВЧ печь, утюг, фен, пылесос, электротостер, электрогриль и т.д. Большинство из этих приборов с легкостью потребляют 1-2 кВт, а ведь они могут быть включены одновременно! Менять придется даже . Современный электросчетчик рассчитан на ток не менее 50 А.
Но как приступить к ремонту электропроводки ? Для этого существуют определенные правила. Они помогут Вам экономить время, деньги и здоровье.
Правило первое
Ремонт электропроводки начните с проекта. Определите, какие приборы будут стоять в каждой комнате. Какое там будет освещение, где будут . На какой высоте их нужно установить. Раньше было общепринято устанавливать розетки на высоте 80-90 см, а выключатели 150-160 см от пола.
Теперь пришла другая мода: розетки на высоте 30-40 см, а выключатели 80-90 см. Исключение составляют , там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы. Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.
Правило второе
Менять проводку при ремонте нужно сразу и целиком. Во-первых, потому, что раньше использовали алюминиевые провода, а они недолговечны и имеют массу очень существенных недостатков. Во-вторых, при ремонте электропроводки нельзя соединять алюминиевые провода и медные. В-третьих, работа, связанная со штроблением стен. Лучше сделать ее в квартире без мебели, т.к. будет много грязи и неудобств.
Правило третье
Перед заменой электропроводки рассчитайте потребление. Сложите мощности электроприборов, что будут запитаны от одной линии (одного автомата). Принято, что от одного автомата были подключены не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток 2.5 квадрата. Автомат ставиться на ток не более 25 А. Сечение провода на освещение не менее 1.5 квадрата. Мощность приборов освещения не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.
Правило четвертое
Не экономьте на материалах. Кабель лучше брать ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5 или кабель ввп 3х2,5. Выбирайте розетки, коробки и выключатели средней ценовой категории. Критерием оценки должно быть качество выполнения контактных соединений (лучше хромированные или никелированные контакты), термостабильная основа (лучше керамика).
Как правило, каждые 3-5 лет мы производим ремонт комнат в своей квартире. В подавляющем большинстве случаев, ремонт носит косметический характер и включает в себя: замену потолочного, настенного и напольного покрытия, а также замену: плинтусов, карниза, освещения и розеток. Если вы решили сделать ремонт во всей квартире или переезжаете в новую, то рекомендуем произвести замену проводки. О том, как правильно проложить проводку, мы постараемся подробно рассказать в данной статье.
Содержание статьи:
Для чего необходимо менять проводку
Некоторых интересует вопрос, зачем нужно менять проводку, если старая вполне нормально работает. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно привести аналогичный пример с водопроводными трубами. Металлические трубы часто заменяют пластиковыми, так как они намного надёжнее и долговечнее, а к тому же, они не забиваются оскалом, который возникает в металлических трубах, а стало быть, пропускная способность пластиковых труб и напор в них будет всегда хорошим. То же самое, по большому счёту, касается и электрической проводки.Во-первых, сама по себе проводка в домах, которые были построены в прошлом веке, не рассчитана на то, как мы её эксплуатируем сейчас. При проектировании домов и квартир инженеры-электрики не знали, что в каждой квартире через несколько лет, кроме холодильника, телевизора, стиральной машины и лампочек, будет ещё: компьютер, кондиционер, мощный электрочайник, утюг и другая электротехника. Получается, что пропускная способность старой проводки ниже, потребляемой мощности всех наших электроприборов.
Во-вторых, помимо несоответствия пропускной способности проводки, в большинстве домов старой постройки она была алюминиевой, а алюминий - не самый лучший материал для этого, имея в себе большое количество недостатков. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки - 30 лет, но заменить её стоит даже не дожидаясь этого срока, чтобы обеспечить подачу стабильного напряжения в квартире и продлить срок службы электроприборам.
Выбор проводки и план установки розеток и выключателей
Перед тем как переходить к описанию практических действий по монтажу проводки, пару слов необходимо упомянуть и о самой проводке.Какую новую проводку лучше прокладывать
Конечно же, самый лучший кабель для электропроводки в квартире - медный многожильный кабель. Главное преимущество медного кабеля перед алюминиевым – его прочность. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, когда алюминиевая жила кабеля, при подключении выключателя или розетки, попросту обламывалась, а это очень неприятная ситуация, с медным многожильным кабелем такая проблема в не страшна. Кроме того, медный кабель обладает лучшими пропускными способностями и более длительным сроком эксплуатации.Для подключения розеток рекомендуется использовать многожильный медный кабель 2,5 квадрата, а для освещения – 1,5 квадрата. Советуем отдать предпочтение кабелю с двойной изоляцией. Если же у вас в доме есть заземление или вы его планируете в будущем сделать самостоятельно, то покупайте тройной кабель, со специальной жилой для заземления.
План установки розеток и выключателей
Первым делом, перед произведением монтажных работ, вам необходимо продумать план и интерьер комнат после ремонта, так как на его основе и будет производиться разводка квартирной проводки, чтобы знать куда и какой кабель прокладывать, а главное – как. Поэтому, имея такой план, вы будете знать, в каких местах разместить выключатели и розетки.Например, зная место, где будет установлен компьютер, мы проложим туда отдельный кабель, чтобы запитать все компьютерные устройства, которые имеют высокую суммарную потребляемую мощность. То же самое касается и другой мощной техники. В тех местах, где будет располагаться энергоёмкая техника, лучше проложить отдельный кабель с одинарной розеткой: электрическая печь, кондиционер, водонагревательный бак, холодильник, стиральная машина и т.п. Для остальной техники проводим «общий» кабель и розетки.
Зал
В зале рекомендуем установить 5 розеток с одной рамкой, для подключения домашнего кинотеатра (телевизора, DVD-проигрывателя, цифрового ресивера и аудиосистемы), двойную розетку возле мягкого уголка, и по одинарной розетке в тех местах, где они вам будут необходимы.
Спальни
Что касается спальни, то возле кровати, письменного стола и телевизора лучше сделать по двойной розетке. В остальных местах - по надобности.
Коридор
В коридоре достаточно установить одну двойную розетку, а при необходимости - дополнительные.
Ванная комната
В ванной комнате наличие розеток зависит от того, какими электроприборами вы будете в ней пользоваться. Если там не будет стиральной машины, и члены вашей семьи не будут использовать электроприборы, то смыла делать розетку в ванной – нет.
Кухня
Если у вас технически функциональная кухня, то в месте, где будет находиться разделочный стол, рекомендуем сделать от трёх до пяти розеток в одной рамке, в зависимости от количества одновременно используемых приборов. Как правило, 5 розеток оптимальный вариант чтобы подключить: вытяжку, микроволновую печь и электрический чайник, оставив две розетки свободными для подключения: кухонного комбайна, хлебопечки, кофеварки и прочего. Старайтесь продумать количество розеток таким образом, чтобы стационарная техника, которая не будет складываться в ящик после использования, имела свою розетку для подключения, дабы не высовывать каждый раз из розетки вилку одной техники для подключения другой. Затем высчитываем необходимое количество розеток, а также, какой мощности и сколько одновременно будет работать устройств, чтобы знать: проводить один кабель или несколько.
Также, делаем розетки и в других местах, где это необходимо.
Монтаж розеток
По установленным нормативам, монтаж розеток производится на расстоянии 30 см от пола, а монтаж выключателей – на 85 см. К одному кабелю с сечением 2,5 квадрата можно подключить до пяти розеток для питания не энергоёмких приборов, для энергоёмких – желательно одну. От счётчика до распределительных коробок рекомендуется использовать кабель с сечением в 4 квадрата.
Как демонтировать старую проводку
Итак, когда вы знаете где и какая розетка у вас должна быть по плану, приступаем к демонтажу старой проводки. Процедура демонтажа целиком зависит от того, как была уложена старая проводка: уложена в специальные каналы внутри стены или вмурована в стену, но обо всём этом по порядку.Перед проведением всех электромонтажных и демонтажных работ необходимо отсоединить всю квартирную проводку идущую от счётчика, а от счётчика напрямую запитать удлинитель для временного электропитания.
Если проводка была уложена в каналы, то её демонтаж и монтаж новой производится одновременно. То есть, к одному концу старого кабеля мы наматываем новый, и вытаскиваем второй конец старой проводки - таким образом вам ненужно будет бить стены для демонтажа старой проводки и испытывать сложности с прокладкой новой. Но если план новой проводки не будет совпадать с планом прокладки существующей, то в стенах нужно будет пробивать штробы.
В том случае, когда ваша квартирная проводка была вмурована в стену, то в первую очередь нужно определить где она проложена, а только затем производить её демонтаж и прокладку новой. Найти проводку в стене можно и визуально, увидев на поверхности стены заделанные штробы, либо же воспользовавшись специальным прибором.
Как правильно проложить проводку
Монтаж новой проводки производится следующим образом: на стене производим разметку, где будет проходить новая проводка. После этого, с помощью болгарки и перфоратора делаем штробы – самый лучший способ для стен панельного дома. Проводку рекомендуем укладывать в гофру, так как это дополнительная безопасность, и в следующий раз её замена не будет столь сложной, так как новый кабель можно будет провести путём вытаскивания старого.
Когда штробы для кабеля проделаны, в первую очередь проводим кабель от счётчика к распределительным коробкам. Помещаем кабель в гофру и укладываем его в данные штробы, фиксируя к стене алебастром, через каждые 1-1,5 м. Далее, от распределительных коробок прокладываем кабель (также в гофре) к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Отпуск кабеля для розетки и для выключателя должен быть не менее 15 см. Следующий этап работ – соединение разветвлений кабеля с магистральным в распределительных коробках. Хотим обратить ваше внимание, что соединение кабеля производится с помощью специального клемника, а не с помощью скруток. Такое соединение будет более качественным и безопасным. Когда все работы в распределительных коробках произведены – переходим к квартирному вводу электропитания.
Конечным этапом работ является подключение квартирной разводки к счётчику. Если у вас старый счётчик и старые автоматы - их лучше заменить. Идеальный вариант – пригласить электриков, чтобы они провели новый кабель от распределительного щитка подъезда к вам в счётчик, а также заменили сам счётчик. Установить счётчик рекомендуем в специальный металлический щиток, куда также устанавливаются электрические автоматы. Что касается автоматов, то рекомендуем установить двухфазный. Сколько ампер должно быть в автомате – определяйте исходя из того, какая техника будет у вас работать одновременно. Потребляемые мощности этих устройств складываются и делятся на 220, таким образом, получаем ампераж автомата. После того как все работы с прокладкой нового кабеля в квартиру, заменой счётчика (опломбировкой) и установкой автомата – завершены, в самую последнюю очередь подключаем к автомату квартирную разводку и затем включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит всё подключено правильно, проверяем все розетки и выключатели на работоспособность.
Материалы, которые нужны для замены проводки в квартире:
- Кабель;
- Розетки и выключатели (рамки);
- Коробки под розетки;
- Распределительные коробки;
- Гофра;
- Клемники;
- Электрический автомат;
Сколько стоит поменять проводку в квартире
Если вы решили произвести замену проводки, воспользовавшись для этого услугами специальных фирм, то как правило одна точка, по средним подсчётам, вам обойдётся в районе 500 рублей. То есть, чтобы установить 2 розетки и 2 выключателя - это будет стоить 2000 рублей, не считая материалов: коробки, кабеля, розетки или выключателя. К этому необходимо добавить ещё и стоимость прокладки кабеля от щитка до распределительной коробки и стоимость материалов. Таким образом, замена проводки в однокомнатной квартире вам обойдётся от 7000 рублей.Стоимость замены проводки своими руками будет в несколько раз дешевле, так как для этого вам нужно лишь купить необходимый материал, а также иметь: болгарку с диском по бетону, перфоратор с насадками для штробления, алебастр и подсобный инструмент.