आपल्या स्वत: च्या हातांनी मोटरसह जहाज कसे बनवायचे. पॉपपॉप बोट किंवा वाफेवर चालणारी बोट. अर्डिनो मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग

ओव्हरचर

तीन वर्षांपूर्वी मित्रांच्या प्रभावाखाली त्याला कार्प फिशिंगची आवड निर्माण झाली. त्यांनी मला पकडायला शिकवले, त्यांनी मला सर्व रहस्ये सांगितली. पहिले कार्प्स गेले. आणि मग, एकदा मासेमारीच्या प्रवासात, मी कार्प बोटीसह एक मच्छीमार हेवाच्या डोळ्याने पाहिले. मला ही बोट खूप आवडली. मी विचारले की त्याची किंमत किती आहे - मला ते खरोखर आवडले नाही ($ 1000 "एका मिनिटासाठी"). मी गुगल केले - असे दिसून आले की आपण ते $ 100 मध्ये घेऊ शकता, परंतु तसे नाही. या व्यतिरिक्त, माझ्या डोक्यात एक मोठ्या प्रमाणात घरगुती योजना तयार होत होती जेणेकरुन स्वतःचे मनोरंजन व्हावे आणि माझ्या मुलाची आवड निर्माण व्हावी.

पहिला निर्णय घेण्यात आला: आपल्या स्वत: च्या हातांनी आमिष वितरणासाठी बोट बनवणे. मी आरसी मॉडेलिंगवरील फोरममधून फ्लिप केले, अंदाज काढला - माझे सलगम स्क्रॅच केले. हे घटकांसाठी सुमारे $ 150 खराब मार्गाने बाहेर आले. होय, आणि हे कार्य माझ्यासाठी खूप सोपे वाटले (माझ्यासाठी दु: ख भोळे).

दुसरा निर्णय घेण्यात आला: आपल्या स्वत: च्या हातांनी सर्वात बजेट-अनुकूल बोट बनवणे आणि आदर्शपणे विनामूल्य. प्रामाणिकपणे, मित्रांनो, लोभातून नाही, तर खेळाच्या आवडीतून.

म्हणून, संकल्पना तयार केली गेली: मी डीटीएमएफ कंट्रोलवर बोट बनवण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा तुम्ही एकाकडून कॉल करता तेव्हा असे होते भ्रमणध्वनी(ट्रांसमीटर) दुसर्‍याकडे (रिसीव्हर) आणि जेव्हा तुम्ही कळा दाबता तेव्हा वेगळ्या टोनची “बीप” ऐकू येते. दुसर्‍या फोनवर (रिसीव्हर), प्राप्त झालेल्या टोनवर अवलंबून या “बीपिंग” चे भिन्न नियंत्रण आदेशांमध्ये रूपांतर प्रोग्राम करण्यासाठीच राहते (एक सिग्नल मोटर सुरू करतो, दुसरा थांबतो, तिसरा वळतो).

बघा किती साधे आहे? मी Arduino Uno बोर्ड वापरून सिग्नल रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात या समस्येचा तपशीलवार विचार करू. चला शरीरापासून सुरुवात करूया.

फ्रेम

सुरुवातीला, मी पासून केस वापरण्याची अपेक्षा केली जुने खेळणी. मुलाने (म्हणून सांगायचे तर, तो वाटा होता) चाकांवर एक जुना पायरेट फ्रिगेट सहजपणे सादर केला. परंतु प्रस्तावित उपकरणे (बॅटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इ.) च्या प्राथमिक वजनादरम्यान, असे दिसून आले की फ्रिगेटमध्ये पुरेसे वाहून नेण्याची क्षमता नाही.

दुर्दैवाने, मला स्टोअरमध्ये पुरेशा किंमतीसाठी योग्य आकाराचे खेळणी सापडले नाहीत. आणि मी माझ्या मासेमारीच्या बोटीसाठी एक हुल बनवण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा, अनेक मंच आणि लेखांमधून स्क्रोल केल्यानंतर, मी ठरवले की फायबरग्लास आणि इपॉक्सी सामग्री म्हणून काम करतील.

मी एक रिक्त बांधून बोटीसाठी हुल बनवण्यास सुरुवात केली, ज्यावर मी नंतर साहित्य लागू करण्याची योजना आखली. मी असे रिक्त केले: मी फायबरबोर्ड आणि कार्डबोर्डपासून एक सांगाडा बनविला. मी ते फायबरबोर्डच्या शीटवर फक्त गरम गोंदाने निश्चित केले.

मग त्याने सांगाड्याचे कप्पे जिप्सम (अलाबास्टर) ने भरण्यास सुरुवात केली. लिटल लाइफ हॅक: अलाबास्टरमध्ये थोडेसे व्हिनेगर घाला आणि ते हळू हळू घट्ट होईल, परंतु त्याच वेळी वायूंचे तीव्र प्रकाशन होईल, म्हणून खोलीत हवेशीर करण्यास विसरू नका.

जेव्हा डिस्क सुकली, तेव्हा मी ती थोडी दुरुस्त केली आणि कागदाच्या स्केचने चिकटवली, जेणेकरून नंतर ते केसपासून वेगळे करणे सोपे होईल.

मी वापरलेल्या फायबरग्लासला ग्लास मॅट असेही म्हणतात. विक्रेत्याने सांगितले की वक्र आकारांसाठी ते वापरणे चांगले आहे. इपॉक्सी सर्वात सोपा आहे.

आणि पुन्हा मिनिट टीबी: तुम्हाला हवेशीर भागात काम करणे आवश्यक आहे. मी थट्टा नाही करत आहे. ते तुमच्यासाठी नाही आगपेटीदोन थेंब मिसळा. इपॉक्सीचा थर लावताना मी दोन वेळा फिशिंग बोटच्या हुलवर वाकलो आणि नंतर तीन दिवस मला श्वास घेता आला नाही आणि माझे डोके दुखले.

मी हे 2-3-4 थर लावले. यापूर्वी, मला घरगुती लोकांबद्दल देखील आश्चर्य वाटले: आपण लागू केलेले दोन किंवा तीन स्तर मोजणे खरोखर अशक्य आहे का? असे दिसून आले की कामाच्या दरम्यान, कधीकधी आपल्याला स्तर ओव्हरलॅप करावे लागतात आणि कधीकधी आपल्याला पॅच लावावे लागतात. म्हणून, केसच्या भिंतींच्या जाडीवर लक्ष केंद्रित करणे चांगले आहे. माझ्या मासेमारीच्या बोटीमध्ये, हुलच्या भिंती सरासरी 3 मिमी जाड आहेत.
या टप्प्यावर, मासेमारीच्या ठिकाणी आमिष पोहोचवण्याच्या बोटीला "पास्ता मॉन्स्टर" असे म्हणतात, कारण. फायबरग्लास चटई सर्व दिशांना चिकटलेली.

आणि भरपूर खडबडीत सॅंडपेपर देखील. मग प्रक्रिया स्पष्ट आहे: घासणे, पोटीन, घासणे, पोटीन. आणि असेच, जोपर्यंत आपण हे समजत नाही की ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे जी आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी करू शकता.

जेव्हा मी केस रिकाम्यामधून काढले तेव्हा त्याचे वजन 1 किलो 200 ग्रॅम होते. जे अशा कडकपणासाठी आणि अशा लोड क्षमतेसाठी खूप चांगले आहे.

पाणी तोफ आधीच ठिकाणी असताना पेंट केलेले (पुढील विभागात वर्णन केले आहे). पेंटिंग तीन टप्प्यांत केली गेली: प्राइमर आणि पेंटचे दोन स्तर "यॉट इनॅमल पीएफ -167".

मोटार. कपलिंग. डेडवुड. स्क्रू

या धड्यात मी नवशिक्यांसाठी जहाजबांधणीमध्ये सर्वात भयंकर काय आहे याबद्दल बोलेन - घरगुती डेडवुड (वॉटरप्रूफ शाफ्ट) आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला काय आहे: प्रोपेलर आणि मोटरबद्दल. बरं, हे सर्व आपल्या स्वत: च्या हातांनी कसे जोडायचे, जेणेकरून ते आमिष बोटवर विश्वासार्ह आणि सहजतेने कार्य करेल.

बोटीसाठी घरगुती डेडवुडमध्ये खालील घटक असतात:

• केस - जुन्या रेफ्रिजरेटरची पातळ-भिंतीची ट्यूब आहे. बाह्य व्यास 5 मिमी, आतील व्यास 4.5 मिमी. कडा मॅन्युअली रोल आउट कराव्या लागतील जेणेकरून 6 मिमीच्या बाह्य व्यासाचे बीयरिंग दोन्ही बाजूंना उभे राहतील.
• शाफ्ट एक स्टेनलेस स्टील रॉड आहे ज्याचा व्यास 3 मिमी आहे. एका बाजूला, मी प्रोपेलर जोडण्यासाठी M3 धागा कापला.
• बियरिंग्ज 3*6*2 मिमी. चिनी कडून मागवलेले बीयरिंग. फोटोमध्ये अँथर्ससह बेअरिंग्ज होत्या आणि आगमन झाल्यावर असे दिसून आले की अँथरऐवजी फक्त एक प्रकारची वायर होती. चिनी लोकांनी पैसे परत केले, पण जे आधीच आहेत ते ठेवायचे ठरवले.
• तेल सील. त्यांची भूमिका TO-220 इन्सुलेटिंग बुशिंग्ज (रेडिओ घटक, काही असल्यास) द्वारे खेळली जाते.

वरील फोटो आणि खालील व्हिडिओ डेडवुड कसे एकत्र केले जाते ते दर्शविते.

ऑपरेशन दरम्यान, बियरिंग्ज जवळील तेल गरम होऊ शकते आणि अधिक द्रव बनू शकते, म्हणून मी साध्या 3/5 मिमी रबर रिंगमधून अधिक तेल सील जोडण्याचा निर्णय घेतला. ते थेट बेअरिंगच्या समोर घातले जातात.

मी जाड वंगण म्हणून LITOL-24 वापरले. डेडवुड भरण्यात अनेक बारकावे आहेत. डेडवुडचे शरीर ग्रीसने भरणे आवश्यक आहे जेणेकरून आत फक्त वंगण असेल आणि अर्धे वंगण नाही, अर्धे पाणी असेल. हे करण्यासाठी, सरळ ट्यूब बनविण्यासाठी सिरिंजचे नाक कापले जाते. पिस्टन काढला आहे. आणि अशी ट्यूब अगदी काठावर ग्रीससह बॅरलमध्ये (किंवा आपल्याकडे जे काही आहे) घातली जाते. मग पिस्टन सिरिंजमध्ये घातला जातो आणि त्यानंतरच आम्ही हवेशिवाय ग्रीसने पूर्णपणे अडकलेली सिरिंज बाहेर काढतो.

क्लचसाठी, मी तुम्हाला कळवणे माझे कर्तव्य समजतो की क्लच कारखान्यातून घेतले पाहिजे. भरपूर होममेड रबर तपासले आणि धातू पर्याय, परंतु मी एक सामान्य क्लच विकत घेईपर्यंत आणि मोटरला प्लंब लाइनमध्ये ठेवण्यापर्यंत, तेथे होते सतत समस्याविश्वासार्हता आणि रनआउटसह.

मोटार निवडताना, किमती पाहून मी थक्क झालो, म्हणून मी पर्याय शोधू लागलो. मला स्वस्तांपैकी सर्वात शक्तिशाली सापडले - ही इलेक्ट्रिक मोटर 540-4065 आहे.

मला वाटते की थोडीशी कमकुवत मोटर घेणे देखील शक्य होते, परंतु मी असे म्हणू शकत नाही, कारण मी अद्याप कमकुवत मोटर्ससह माझ्या आमिष बोटीची चाचणी केलेली नाही. एका बॅटरी चार्जमधून पॉवर रिझर्व्ह वाढवण्यासाठी कदाचित एखाद्या दिवशी हे येईल.

प्रोपेलर 1 मिमी जाडीच्या पितळापासून स्वतंत्रपणे बनविला गेला होता. मी डुकराच्या कानाच्या आकारात तीन एकसारखे ब्लेड कापले. आणि त्यांना M3 धाग्याने कांस्य रॅकवर सोल्डर केले. हे चांगले झाले, परंतु मी तुम्हाला ते विकत घेण्याचा सल्ला देतो किंवा तुम्हाला ब्लेडच्या आनुपातिक सोल्डरिंगसाठी अनुकूलन करावे लागेल.

पहिल्या चाचण्यांनंतर, हे स्पष्ट झाले की सर्वकाही चांगले कार्य करते, परंतु एका अटीवर: जर डेडवुडला प्रोपेलरपासून फार दूर नसेल तर. माझ्या बाबतीत, स्क्रू केसमधून डेडवुडच्या बाहेर पडण्यापासून बर्‍याच अंतरावर आहे. मी डेडवुडला तीन MZ नट सोल्डर करून आणि वॉटर कॅनन आणि डेडवुडला स्क्रूने जोडून वॉटर जेट बॉडीच्या सापेक्ष फिक्सेशन करण्याचे ठरवले.

वॉटर कॅनन आणि स्विव्हल यंत्रणा

माझी प्रलोभन बोट डिझाइन करताना, मी एकाच वेळी प्रोपेलर, जेट सिलेंडरचा आकार आणि रोटरी यंत्रणा. अनेक पर्यायांमधून क्रमवारी लावल्याचा परिणाम म्हणून, मी दुर्गंधीनाशक बाटलीची निवड केली. बलूनचा बाह्य व्यास सुमारे 42 मिमी आहे, जो स्क्रूच्या परिघापेक्षा 4 मिमी मोठा आहे आणि 3 मिमी मोठा आहे. रोटरी यंत्रणेच्या व्यासापेक्षा कमी, ज्याचे खाली वर्णन केले जाईल.

153 मोजमापानंतर, थरथरत्या हातांनी, मी माझ्या बोटीच्या नुकत्याच तयार झालेल्या हुलमध्ये एक छिद्र पाडले.

त्यावर वॉटर कॅनन चिकटवली गरम गोंद. पाणी पिण्यासाठी छिद्र केले. सिलेंडरच्या अतिरिक्त कडकपणासाठी मी अॅल्युमिनियम छिद्राचा तुकडा जोडण्याचे ठरवले, कारण त्यातील धातू खूप पातळ आहे आणि थोड्या प्रयत्नात सहजपणे वाकते.

पुढे, मी आमिष बोटच्या शरीरावर इंजिन माउंट जोडले. मी हे अशा प्रकारे केले: मी डेडवुडला एक स्क्रू आणि एक कडक कपलिंग जोडले. क्लचला - माउंटमध्ये निश्चित केलेली मोटर. त्यानंतर, मी बोट अशा स्थितीत सेट केली की डेडवुडने जास्तीत जास्त उभ्या स्थितीत घेतले, तर मोटर फ्री सस्पेंशनमध्ये होती.

निराकरण करण्यासाठी थोडे गोंद लागू करणे बाकी आहे योग्य स्थितीफास्टनिंग, आणि ते थंड झाल्यावर, विश्वसनीय फिक्सेशनसाठी आवश्यक गोंद लावा.

माझ्या मासेमारीच्या बोटीतील "रडर" साठी, मी एक्वैरियम फिशसाठी अन्नातून प्लास्टिकची भांडी वापरली. हे जार, तसे, जंपर्सने चार भागांमध्ये विभागले होते. वॉटर जेट सिलेंडरच्या कनेक्शनसाठी सर्वकाही काळजीपूर्वक कापून चिन्हांकित करणे माझ्यासाठी राहते.

टर्निंगसाठी लीव्हर 3 मिमीच्या जाडीसह फायबरग्लासचा बनलेला आहे. मी अंदाजे आकार कापला आणि नंतर फाईल आणि सॅंडपेपरसह अन्नाच्या जारच्या आकारात एक अवकाश कापला.

मी छत्री (जाडी 2 मिमी) मधून विणकामाची सुई घेतली आणि रॉड्स (33x12 मिमी) साठी ओलावा-प्रूफ बूटमध्ये थ्रेड केली.

स्पोकचा शेवट 90 अंशांच्या कोनात वाकलेला होता आणि SG-90 सर्वोमध्ये आणला होता.

वायरिंग आकृती

प्रत्येकजण जिथे आहे तिथेच राहतो आणि कोणीही पळून जात नाही. घाबरण्यासारखे काही नाही. खाली पूर्ण आहे सर्किट आकृतीमासेमारी नौका. योजना मोठी आहे, कारण ती तपशीलवार आहे, परंतु आता सर्व काही स्पष्ट होईल.

ठिपके असलेल्या रेषा वैयक्तिक ब्लॉक्स दर्शवतात. आपण त्यापैकी काही अजिबात वापरू शकत नाही आणि काही स्वस्त खरेदी केलेल्या अॅनालॉगसह बदलले जाऊ शकतात. फक्त एक सर्किट तुम्हाला क्लिष्ट वाटू शकते, परंतु तुम्हाला ते समजून घेण्याची गरज नाही आणि तुमची इच्छा असल्यास, तुम्हाला जे समजत नाही ते तुम्ही सोल्डर करू शकता.

तुम्ही योजना मोठ्या स्वरूपात डाउनलोड आणि डाउनलोड करू शकता

तर, कीबोर्डवरून या प्रकारे नियंत्रण लागू केले जाईल:

आणि खालील तक्त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की Arduino Uno वरील कोणती पिन कोणत्या कमांडसाठी जबाबदार आहे. पिन, अर्डुइनो, स्केच या शब्दांची देखील भीती वाटते की पुढे किंमत नाही, मी तुम्हाला सर्वकाही तपशीलवार सांगेन. "थ्रू:" स्तंभ विशिष्ट फोन की दाबल्यावर ट्रिगर होणारे रिले सूचित करतो.

DTMF डीकोडर सर्किट फक्त 3 प्रतिरोधक आणि 1 कॅपेसिटरसह कार्यान्वित करणे सोपे आहे. मी हे सर्व मिनी-जॅक प्लगमध्ये बसवू शकलो.

पुढचे थोडे अवघड आहे. आपण Arduino Uno, Arduino Nano च्या सर्किटबद्दल आणि Arduino बोर्डांच्या रिलेबद्दल बोलू. परंतु तरीही, योजना तपशीलवार रेखाटली आहे. आणि बहुतेक लिंक सारख्याच आहेत. उदाहरणार्थ, K1a-K6a रिले Arduino साठी 5 V रिले आहे. प्रत्येक रिलेसाठी तीन वायर योग्य आहेत: + 5V, GND (पॉवरसाठी 2 वायर) आणि सिग्नल.

जेव्हा फोन DTMF सिग्नल प्राप्त करतो (उदाहरणार्थ, "3" की दाबून), तो A0 इनपुट पिनद्वारे Arduino Uno बोर्डवर प्रसारित करतो. तेथे, हा सिग्नल त्वरित नियंत्रण सिग्नलमध्ये रूपांतरित केला जातो, जो इच्छित आउटगोइंग पिनवर लागू केला जातो, उदाहरणार्थ, पिन 6, आणि K3a रिले ट्रिगर केला जातो, ज्यामुळे "स्मॉल फॉरवर्ड" मोड चालू करण्यासाठी सर्किट सुरू होते.

दुसरा बोर्ड Arduino Nano आहे. हे केवळ वळणासाठी वापरले जाते. Arduino Nano साठी इनपुट सिग्नल्स Arduino Uno च्या 7,8,9 पिन मधून आउटगोइंग सिग्नल आहेत. परंतु Arduino नॅनो बोर्डमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, हे सिग्नल OR1-OR3 ऑप्टो-रिलेच्या सहाय्याने एका तार्किक एक ते शून्य, अनुक्रमे शून्य ते एक असे उलटे केले जातात.

ही जटिलता या वस्तुस्थितीमुळे आहे की रोटेशनसाठी स्केच केवळ या क्रमात अपयशाशिवाय कार्य करते. एवढेच; या योजनेचे विश्लेषण पूर्ण झाले आहे.

Optorelays KR293KP9A उपलब्ध होते. ऑप्टो रिले ब्लॉक असे दिसते:

या ब्लॉकमध्ये तीन आहेत. सर्वात लहान आणि सोपा 9V रेग्युलेटर आहे. त्याला LM7809 म्हणतात. हे आउटपुटवर अगदी 9 व्होल्ट देते, जे Arduino Uno आणि Arduino Nano द्वारे समर्थित आहेत.

आरामदायी वेग "फुल स्पीड" आणि "स्लो स्पीड" सेट करण्यासाठी दोन नॉब वापरतात. प्रथम, "फुल स्पीड" मोडसाठी, आपण रेग्युलेटरशिवाय करू शकता आणि बॅटरी व्होल्टेजसह या मोडमध्ये मोटरला फक्त पॉवर करू शकता. हे सिस्टमची विश्वासार्हता देखील वाढवेल. दुसरे म्हणजे, जर तुम्हाला असा फोबिया असेल तर अशा नियामकांना सोल्डरिंग लोहापासून घाबरत नसलेल्या व्यक्तीला सोल्डर करण्यास सांगितले जाऊ शकते. किंवा, शेवटी, रेडिओ स्टोअरला समजावून सांगा की मोटर कोणती पॉवर आहे, तुम्हाला ते कोणत्या व्होल्टेजमध्ये पॉवर करायचे आहे आणि ते तुमच्यासाठी रेग्युलेटर उचलतील.

मोटर नियंत्रण योजना:

मी रिलेवर मोटर कंट्रोल सर्किट बनवण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रामुख्याने माझ्याकडे स्टॉकमध्ये होते या वस्तुस्थितीमुळे आहे.

मी खोटे बोलणार नाही. तयारी नसलेल्या लोकांसाठी ही योजना गुंतागुंतीची आहे. पण किमान ते कशासाठी तयार केले गेले ते मी तुम्हाला सांगेन. हे कसे कार्य करते हे कदाचित अनेकांना समजेल.

पुढे, समान योजना दोन स्वरूपात सादर केली गेली आहे: पहिली स्थापना अधिक सोयीस्कर आहे आणि दुसरी म्हणजे लॉक कसे कार्य करतात याचे विश्लेषण करण्यासाठी. लॉक अशा प्रकारे बनवले जातात की जेव्हा रिव्हर्स गियर गुंतलेले असते तेव्हा लहान किंवा पूर्ण पुढे गुंतणे अशक्य असते.

जेव्हा बोट पुढे जात असते तेव्हा ती उलटणे अशक्य असते. दिशा बदलण्यासाठी, तुम्हाला "0" की दाबून बोट थांबवावी लागेल. या लॉकची मुख्य कल्पना: ओव्हरलोड तयार करू नका इलेक्ट्रिकल सर्किट. त्याच वेळी, जाता जाता, आपण सहजपणे लहान आणि पूर्ण फॉरवर्ड स्विच करू शकता.

मी बोर्डवर रिले आणि टर्मिनल ब्लॉक्स ठेवले. रिले सर्किट असे दिसते:

मी रिले संपर्क आणि कॉइलमधून टर्मिनल ब्लॉक्सवर आउटपुट सोल्डर केले. रिले कॉइल्सवर डायोड स्थापित करण्याचे सुनिश्चित करा. ब्लू व्हेरिस्टर (2 मंडळे) पर्यायी आहेत.

आकृतीनुसार, मी रिले आणि पॉवर संपर्क एकमेकांशी जोडले. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे मूळ आहे. मी सूक्ष्मीकरणाचा पाठलाग करत होतो. तसे केले. आपण अधिक अवजड, परंतु अधिक व्यवस्थित करू शकता.

अनलोडिंग योजना

अनलोडिंगचे तत्त्व सोपे आहे: आम्ही अर्डिनोला सिग्नल देतो, इलेक्ट्रिक लॉक सक्रिय केले जाते, आमिष आणि उपकरणे असलेले बंकर सोडले जाते. लेसर प्रिंटरमधील पेपर फीडमधून इलेक्ट्रिक लॉक हे साधे 24V सोलेनॉइड आहे.

मागे घेण्याची शक्ती अधिक होण्यासाठी, मी बॅटरीमधून व्होल्टेज 30 V पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला .. हे AliExpress वर विकत घेतलेले एक साधे चीनी डिव्हाइस MT3608 वापरून केले जाते.

स्विचेस, व्होल्टमीटर आणि परिमाण टॉगल करा.

येथे योजना त्यांच्या साधेपणाने आणि स्पष्टतेने डोळ्यांना आनंद देतात. मासेमारी बोटीच्या हँडलला सायकलचा दिवा जोडून परिमाण सहज लक्षात येऊ शकतात.

मी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सची कथा अशा प्रकारे संपवतो आपत्कालीन स्टॉप सर्किट:

हे तयार केले गेले जेणेकरून मासेमारी करताना अपघाती मोबाइल संप्रेषणाचे नुकसान झाल्यास, मासेमारी बोट क्षितिजाच्या पलीकडे किंवा रीड्समध्ये जाऊ नये.

ऑपरेशनचे तत्त्व सोपे आहे: रिसीव्हर ऑफ-हुक असताना आणि फोन (रिसीव्हर) टॉक मोडमध्ये असताना, हेडसेट मायक्रोफोनवर व्होल्टेज असते. हे ऑप्टो-रिले नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, सामान्यपणे उघडलेल्या संपर्कांद्वारे बोटच्या मोटरला व्होल्टेज पुरवला जाईल. आपण कॉल समाप्त केल्यास किंवा नेटवर्क गमावल्यास, मायक्रोफोनवरील व्होल्टेज अदृश्य होईल, ऑप्टो-रिले उघडेल आणि मोटर थांबेल.

अर्डिनो मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग

Arduino, जर कोणाला माहित नसेल तर, सामान्य लोकांसाठी मायक्रोकंट्रोलर आहे. अतिशय सुलभ आणि सुलभ. साधारणपणे सांगायचे तर: यूएसबी द्वारे संगणकाशी कनेक्ट केलेले, त्यावर एक स्केच अपलोड केले (मायक्रोकंट्रोलर काय करेल हे सांगणारा प्रोग्राम) आणि तुम्ही पूर्ण केले. मी डाउनलोडसाठी ड्राइव्हर्स आणि प्रोग्राम स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन करणार नाही. वेबसाईटवर सर्व काही घेता येईल. एrduino.

जर काही प्रश्न असतील तर नेटवर्क भरले आहे तपशीलवार वर्णनही प्रक्रिया.

माझी आमिष बोट दोन Arduino बोर्ड वापरते: एक UNO आणि एक NANO.

Uno साठी, स्केच व्यतिरिक्त, आपल्याला लायब्ररीची आवश्यकता असेल.

आपण लायब्ररी डाउनलोड आणि डाउनलोड करू शकता

DTMF फोल्डर C:\Program Files\Arduino\libraries फोल्डरमध्ये कॉपी करणे आवश्यक आहे.

स्वतः स्केचेसमध्ये, अशा "//" चिन्हानंतर टिप्पण्या आहेत.

आणि येथे स्वतः स्केचेस आहेत:

UNO साठी:

#समाविष्ट करा
int sensorPin = A0;
फ्लोट n = 128.0;
फ्लोट सॅम्पलिंग_रेट = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
फ्लोट d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // 10 PINS / रिलेसाठी अॅरे.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-पिन, लायब्ररीद्वारे वापरलेले!
};
शून्य सेटअप()(
साठी (int i = 0; i<= 9; i++) {
पिनमोड(ledPins[i], आउटपुट); // संपूर्ण ledPins अॅरे आउटपुट करा.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // संपूर्ण ledPins अॅरे उच्च करा.
}
}
शून्य पळवाट() (
dtmf.sample(सेन्सरपिन);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
जर (हा)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
विलंब (500);
डिजिटलराइट (लेडपिन, उच्च);
}
}

नॅनोसाठी:
// सर्वोसह कार्य करण्यासाठी लायब्ररी जोडा
#समाविष्ट करा
// पुढील कामासाठी, आम्ही पिन 12 ला सर्वोपिन असे नाव देऊ
# सर्वोपिन 12 परिभाषित करा
// 544 ही संदर्भ नाडीची लांबी आहे ज्यावर सर्वोने 0° स्थान घेतले पाहिजे
# servoMinImp 544 परिभाषित करा
// 2400 ही संदर्भ नाडीची लांबी आहे ज्यावर सर्वोने 180° स्थान घेतले पाहिजे
# servoMaxImp 2400 परिभाषित करा
सर्वो myServo;
निरर्थक सेटअप()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// सर्वो कंट्रोल पिन म्हणून पिन सेट करा,
// आणि थेट 0 ते 180° कोनांच्या श्रेणीमध्ये सर्वोच्या ऑपरेशनसाठी, डाळींची किमान आणि कमाल मूल्ये सेट करा.
पिनमोड(5, इनपुट);
पिनमोड(6, इनपुट);
पिनमोड(7, इनपुट);
myServo.write(1430);
}
शून्य पळवाट()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // पहिल्या बटणाची स्थिती
{
myServo.write(1130); // सर्वो डावीकडे 45 अंश फिरवा
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2रे बटण अट
{
myServo.write(1430); // सर्वो परत केंद्रावर आणा
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // 3रे बटण अट
{
myServo.write(1730); // सर्वो उजवीकडे 45 अंश फिरवा
}
}

बोटीचे कव्हर (डेक) आणि त्यावर नियंत्रणे

झाकणासाठी 2 मिमी जाड फायबरग्लास सामग्री म्हणून काम केले.

झाकणाचे वजन 590 ग्रॅम निघाले. अशा कडकपणासाठी, परिणाम अगदी सामान्य आहे.

मी पावडर कंटेनरमध्ये कंदीलसाठी पॉवर रेग्युलेटर आणि टॉगल स्विच ठेवले, जे मी संपूर्ण वॉटरप्रूफिंगसाठी "लिक्विड नेल्स" ग्लूवर लावले.

रिसीव्हर फोन आणि व्होल्टमीटरसाठी, मी बाह्य जंक्शन बॉक्स वापरला.
यात बॅटरी चार्ज करण्यासाठी बॅटरी कॉन्टॅक्ट देखील आहेत. मागील बाजूस अनलोडिंगसाठी कनेक्टर बाहेर आणले.

झाकण स्थापित केलेले आमिष बोट असे दिसते, परंतु अनलोड न करता:

आमिष अनलोडिंग

आमिष अनलोड करण्याचे तत्त्व खालीलप्रमाणे आहे: जेव्हा सिग्नल दिला जातो, तेव्हा एक सॉलनॉइड सक्रिय केला जातो जो कुंडीसह हॉपरच्या तळाशी धरतो आणि ते स्वतःच्या वजनाखाली किंवा आमिषाच्या वजनाखाली मुक्तपणे उघडते.

आमिष हॉपर लहान भागांसाठी तीन जोडलेल्या बॉक्समधून बनवले गेले. मी घरगुती बाजारात सापडलेल्या सर्वात लहान लूपवर दोन-मिलीमीटर टेक्स्टोलाइटचा तळ टांगला.

आणि हे सर्व एक-मिलीमीटर स्टेनलेस स्टीलच्या कोपऱ्याला जोडलेले होते.

तसे, त्याने बंकर द्रुतपणे वेगळे करण्यायोग्य केले. हे करण्यासाठी, मी "कान" सह नटांवर बोटला कोपरे जोडतो आणि कनेक्टरद्वारे सोलेनोइडला केबल जोडतो.

शीर्षस्थानी, कोपरे (बंकरचे तळ) 10 मिमी व्यासासह अॅल्युमिनियम ट्यूबने बनवलेल्या बोट हँडलने बांधलेले होते.. अनलोडिंगचे वजन एक किलोग्रामपेक्षा थोडे जास्त होते. हे खूप आहे, परंतु माझ्या आमिष बोटसाठी ते अगदी स्वीकार्य आहे.

सोव्हिएत काळात, मुलांकडे बार्बी, प्लेस्टेशन आणि रेडिओ-नियंत्रित हेलिकॉप्टर नव्हते. परंतु बर्याच मनोरंजक गोष्टी जवळच्या कारखान्यात, बांधकाम साइटवर किंवा माफ करा, लँडफिलमध्ये आढळू शकतात. सॉल्टपीटर, कार्बाइड, मेटल शेव्हिंग्ज, शेवटी, त्याच तांब्याच्या नळ्या आणि पितळ प्लेट्स. प्राचीन सोव्हिएत रेसिपीनुसार, जेट इंजिन खालीलप्रमाणे तयार केले गेले: मोठ्या प्रकारच्या डी बॅटरीमधून एक शेल काढला गेला, केंद्रीय इलेक्ट्रोड आणि सर्व सामग्री काढली गेली. शिप मॉडेलरला झिंक कपमध्ये रस होता. कपचा वरचा दोन तृतीयांश भाग हॅकसॉने कापला गेला, कडा कात्रीने समतल केल्या गेल्या आणि परिणामी “सॉसपॅन” मध्ये तांब्याच्या नळ्यांसाठी दोन छिद्रे ड्रिल केली गेली. नळ्या सामान्य टिनने सोल्डर केल्या होत्या. पितळेच्या ताटातून एक गोल झाकण कापले गेले आणि "सॉसपॅन" वर सोल्डर केले गेले. मग एक जंगम पडदा मिळविण्यासाठी झाकण किंचित दाबले गेले. नळ्या मध्ये फुंकणे करून, पडदा क्लिक करणे शक्य होते. बॉयलरला शक्य तितक्या लहान करणे चांगले आहे: इंजिनच्या आत पाण्याचे प्रमाण जितके लहान असेल तितके जलद ते सुरू होईल.

जहाजावर पाइपलाइन टाकणे अर्थपूर्ण आहे जेणेकरून पाईप्सचा महत्त्वपूर्ण भाग वॉटरलाइनच्या खाली असेल. या प्रकरणात पाणी कूलंटची भूमिका बजावते. पाईप्समध्ये वाफ जितक्या वेगाने थंड होते तितकेच इंजिन अधिक विश्वासार्ह चालते. जहाजाच्या हुलची रचना करताना, लक्षात ठेवा की "आठ" पासून स्टीलच्या नळ्या खूप वजन करतात. बोटीचे व्हॉल्यूम आणि विस्थापन इंजिन आणि स्पार्क प्लगच्या घन वस्तुमानाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.

चालू करण्यापूर्वी, सिरिंज वापरून इंजिन पूर्णपणे पाण्याने भरले पाहिजे. "इंधन भरणे" सुलभ करण्यासाठी डिझाइनमध्ये दोन नळ्या आहेत, आणि एक नाही: एका नोजलमध्ये पाणी ओतले जात असताना, दुसऱ्या नोझलमधून हवा बाहेर येते. जहाज असे बांधले आहे की दोन्ही नळ्या सतत पाण्यात बुडवल्या जातात. जेव्हा कढईखाली मेणबत्ती ठेवली जाते तेव्हा त्यातील पाणी गरम होते आणि उकळू लागते. परिणामी वाफ बॉयलरमधून पाणी बाहेर ढकलतात. नळ्यांमधून जाताना, पाणी थंड होते, बॉयलरमधील दाब कमी होतो आणि इंजिन पुन्हा पाणी शोषून घेते. अशा प्रकारे, पाईप्समध्ये पाण्याच्या स्तंभाची सतत परस्पर हालचाली होतात.

इंजिनमध्ये थोडी शाई ओतल्याने, आम्ही पाण्याचे जेट त्याच्या सर्व वैभवात पाहू शकलो. फोटो किती दूर आणि स्टीम इंजिन बीट्स गोळा दाखवते. एवढ्या जोरावर जहाज वेगाने पुढे जात आहे यात नवल नाही.

सर्वात सोपी स्टीम वॉटर कॅनन बॉयलरशिवाय बनवता येते. बॉयलरच्या पद्धतीने मेणबत्तीच्या वर थेट अनेक वळणांमध्ये पाईप वाकणे पुरेसे आहे. बॉयलर स्पेशल इफेक्ट्ससाठी बनवले आहे: वक्र झिल्ली मोठा आवाज करते. पाण्याचा स्तंभ समान मोठेपणासह दोन्ही दिशेने फिरतो हे तथ्य असूनही, इंजिन बोट पुढे ढकलते. हे सर्व पाणी नळ्यांमधून एकाच दिशेने ढकलले जाते आणि सर्व बाजूंनी शोषले जाते या वस्तुस्थितीमुळे आहे.

आजकाल दुर्मिळ असलेल्या तांब्याच्या नळ्या आणि पितळ प्लेट्सची जागा शोधण्याच्या प्रयत्नांमुळे आम्हाला पुढील उपाय मिळाले: VAZ 2108 कारमधील ब्रेक लाइन ही एक उत्कृष्ट ट्यूब बनली आहे. ती व्यासामध्ये उत्तम प्रकारे बसते, चांगली सोल्डर केलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्याही ऑटो शॉपमध्ये विकले जाते.

स्टीम जेटला दोन-स्ट्रोक इंजिन म्हटले जाऊ शकते. पहिल्या चक्रादरम्यान, बॉयलरमधील पाणी गरम होते आणि उकळत्या बिंदूपर्यंत पोहोचते. परिणामी स्टीम बॉयलरमधून पाणी बाहेर ढकलते आणि पाईप्समधून चालवते. दुसऱ्या स्ट्रोकवर, पाईप्समधील गरम पाणी थंड होते, सिस्टममधील दाब कमी होतो आणि पाणी पुन्हा बॉयलरमध्ये शोषले जाते. पाणी काटेकोरपणे परिभाषित दिशेने बाहेर काढले जाते आणि सक्शन सर्व बाजूंनी आहे. म्हणून, पहिल्या सायकलवर, जहाज पुढे ढकलले जाते, आणि दुस-या सायकलवर, ते मागे सरकत नाही.

शब्दाच्या प्रत्येक अर्थाने पडदा ही एक नाजूक बाब आहे. कव्हरच्या इतक्या लहान व्यासासह, त्याची सामग्री खूप मऊ आणि लवचिक असणे आवश्यक आहे. अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आम्ही सर्वात स्वस्त हीटिंग मेणबत्तीपासून अॅल्युमिनियम कपमधून एक पडदा बनवला. ते खूप पातळ, मऊ, छान वाटते. फक्त नकारात्मक म्हणजे अॅल्युमिनियम सोल्डर केलेले नाही. सोल्डरिंगऐवजी, आम्ही 10 मिनिटांचे दोन भाग इपॉक्सी अॅडेसिव्ह वापरले. कठोर तापमान परिस्थितीत त्याच्या सामर्थ्याबद्दलची चिंता पूर्ण झाली नाही. जर इंजिन योग्यरित्या कार्य करत असेल तर कप जास्त गरम होत नाही - हे वॉटर जेटचे थर्मोडायनामिक चक्र आहे.

इंजिन कामगिरी प्रभावी आहे. जहाजाला पुढे ढकलण्यासाठी त्याची शक्ती पुरेशी आहे, ज्यामुळे पाण्याचे प्रवाह मागे उघड्या डोळ्यांना दिसतात. खरे सांगायचे तर, आम्हाला जुन्या दिवसांप्रमाणे कारमधून खरोखर तेजस्वी आवाज मिळू शकला नाही. म्हणून असे दिसते की पडद्याच्या सामग्रीवर अद्याप प्रयोग करणे योग्य आहे. पितळी प्लेट्सच्या शोधात आम्ही तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो!