Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.
Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи . При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).
В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).
Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.
Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять
130 миллиметров
. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние
250 миллиметров
. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до
380 миллиметров
. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.
В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой , выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.
Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.
Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до
150 миллиметров
. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).
Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.
Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.
Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.
Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.
 |  |
Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.
Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.
 |  |
Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.
Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).
 |  |
Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?
Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.
Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него) .
Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).
Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.
Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.
Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме
Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).
В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.
Правильная кладка печки
С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.
Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).
Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:
- поддувало;
- камера сгорания;
- дымоход (змеевик).
Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.
При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.
Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.
Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.
Эксплуатация печки в кирпичной стене
Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.
В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.
В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.
Итак, вы твёрдо решили: «Печь будем топить из смежного с парной помещения, а печку покупаем металлическую с выносной топкой».
Раз уж вы пришли к окончательному решению, тогда вам, наверно, будет интересно, каким образом можно вставить в стену эту самую выносную топку. Что для этого нужно сделать, и какие материалы понадобятся?
Понятно, что вывод топки в соседнее помещение подразумевает наличие проёма в стене, разделяющей помещения бани.
Согласитесь, что наиболее целесообразный вариант создания такого проёма – заложить его будущее существование в проект строительства бани, чем потом «вырезать» отверстие в уже готовой стене.
Тем не менее, последние варианты тоже имеют место быть.
Какого размера делать проём?
Величина отверстия зависит от нескольких факторов:
1. Размеров самого топливного канала банной печи;
2. Вида материала, из которого сделана стена;
3. Правил изоляции таких элементов, как топливный канал.
Размеры топливного канала
Размеры топки (ширина, высота) – это базовые данные, от которых мы и будем плясать. Длина (или глубина) топливного канала никак не влияет на размер проёма. Но при покупке металлической каменки с выносной топкой вы должны учитывать толщину стены, через которую хотите вывести топку, плюс 5 см – необходимое расстояние между стеной и вертикальной поверхностью каменки. Так, длина телескопических каналов у разных печей варьируется от 160 до 300 мм.
Вывод топки через кирпичную или бетонную стену
Если у вас кирпичная или бетонная стена, то размер проёма напрямую будет зависеть от ширины и высоты топки.
Для разных печей размер проёма может варьироваться от 40 до 60 см по высоте и от 25 до 50 см по ширине.
Если под печь устанавливается дополнительное основание, его тоже нужно учитывать.
Плюс к размерам топки со всех сторон необходимо прибавить 10-20 мм. То есть, между топкой и стеной должен быть небольшой зазор, т. к. при нагревании металл немного расширяется.
Зазор естественно уплотняется каким-нибудь эластичным и термостойким материалом. Это может быть минеральная или базальтовая вата, асбестовый шнур.
Кроме того, в случае облицовки кирпичных стен вагонкой, от топки следует отступить во все стороны не менее 10 см.
Оставшаяся открытая поверхность закрывается с обеих сторон металлическим листом (желательно из нержавейки), в котором предварительно вырезается прорезь для топки.
Вывод топки через деревянную стену
В случае вывода топки сквозь деревянную перегородку (брус, сруб) получается «проём в проёме». То есть, вам нужно будет сначала вырезать проём в стене и выложить его кирпичной кладкой с отверстием для топки.
При этом формула расчёта будет следующей:
высота основания, на котором будет стоять каменка (если оно предусмотрено),
+ размеры топливного канала (высота от ножек),
+ 10-20 мм на зазор для расширения при нагреве (со всех сторон),
+ 25 см кирпичной кладки (вверх и в стороны).
По правилам пожарной безопасности расстояние от стенок топливного канала до легковоспламеняемых поверхностей должно быть не менее 25 см. Оставшийся зазор между кирпичной кладкой и деревянной стеной закрывают любым термостойким материалом.
Но наиболее правильный вариант – установить сначала печь, затем кирпичную кладку, а потом ставить стену. Так же поступают, когда хотят полностью облицевать металлическую каменку – сперва обкладывают всю печь кирпичом, а затем над ней возводят деревянную перегородку.
Расстояние от дровяной каменки до боковой стены
При создании проёма следует также учитывать безопасное расстояние от печи до боковой стены.
Если деревянная (или обшитая вагонкой) стена ничем не защищена, то расстояние до каменки должно быть не менее 500 мм.
Если имеется одинарная изоляция (металлический лист толщиной 1 мм или негорючий волокнистый арматурный цементный лист толщиной 7 мм) – это расстояние можно уменьшить до 250 мм.
При двойной изоляции (используется по 2 листа одного материала) расстояние до печи – 125 мм.
Изоляционные листы не должны вплотную прикасаться к стене. Между ними необходимо оставить около 3 см свободного пространства. Для этого в качестве промежуточной опоры можно использовать металлические втулки, например. Изоляция также не должна соприкасаться с потолком и полом.
Изоляция «предтопочного» пространства
Кроме всего прочего, необходимо обязательно изолировать пол перед каменкой, если он деревянный. Для изоляции подойдет металлический лист такого размера, чтобы он захватывал ширину топливного канала + по 10 см с правой и левой стороны. А в прямом направлении от дверцы топки лист должен покрывать расстояние, равное 40 см.
Этот элемент изоляции желательно устанавливать не только для легковозгораемых поверхностей, но и для всех остальных. Он обезопасит пространство перед топкой от возможных искр, от случайно выпавших угольков, да и мусор при закладке дров тоже иногда появляется.
Стальные защитные экраны
Некоторые каменки продаются вместе с защитными стальными экранами. При установке печи они заменяют собой кирпичную кладку. Под них точно так же вырезается отверстие в стене, как и под кирпич. Есть ещё боковые и напольные экраны, которые предохраняют стены и пол от возгорания.
Вывод можно сделать следующий: каким бы способом вы не встраивали в стену топливный канал, самое главное в этом процессе – не пренебрегая правилами пожарной безопасности, подобрать для себя подходящий вариант изоляции.