Имеются в каждом доме. Они продаются в магазинах в большом ассортименте. Но большинство покупателей замечают, что цена мебельного предмета не всегда соответствует его качеству.
Довольно примитивная табуретка из самых простых материалов может иметь высокую стоимость. В таком случае, можно попытаться сделать ее своими руками из простого ДСП, которое продается в любом строительном магазине.
К особенностям ДСП стоит отнести его низкую стоимость и неплохие технические характеристики. С этим материалом легко и просто работать . Оно отличается высокой прочностью, стойкостью к негативным факторам, широким разнообразием текстур, фактур и цветовых решений.
Все листы ДСП делятся на:
При выборе ДСП для изготовления мебели в домашних условиях стоит обратить внимание на такие показатели, как:
- Толщина. Листы ДСП поступают в продажу 8, 9 и 10, 16, 18,19 мм толщиной. Для изготовления мебели применяется 16 и 18 мм ДСП .
- Текстура и цветовое решение. Мебель должна гармонировать с окружающей обстановкой.
- Прочность и надежность материала. Изготовленный табурет своими руками должен выдерживать вес человека, быть устойчивым и практичным.
- Степень обработки граней и экологичность материала. Все срезы на деталях необходимо тщательно поторцевать, чтобы плиты не выделяли токсинов и вредных веществ.
Совет : не обязательно приобретать новые листы ДСП в строительном магазине. В целях экономии можно смело использовать старый материал от ненужной мебели.
Чертеж, стандартные размеры
Несмотря на то, что табурет является самым простым мебельным предметом, для его самостоятельного изготовления лучше сделать предварительный чертеж. На нем необходимо указать не только общий вид табурета, но и количество всех деталей и их четкие размеры .
Сделать чертеж можно разными способами. Опытные мастера рисуют схемы от руки на листике бумаги. Кто-то предпочитает использовать готовые варианты, распложенные на просторах интернета, а кому-то нравится пользоваться специальными компьютерными программами.
Внимание: создавая чертеж табурета, стоит соблюдать строгий баланс между его верхней и нижней частями. В противном случае, несоблюдение этих размеров приведет к неустойчивости мебельного предмета.
После того как вы определитесь с моделью будущего табурета можно приступать к созданию чертежа. А уже после — к разметке ДСП. Так как обычно людям требуется сразу несколько табуретов, рекомендуется сделать лекало для отдельных частей мебельного предмета, чтобы все стулья были идентичными. Изготавливается шаблон на плотном картоне .
Для изготовления табурета потребуются:
- две детали ДСП размерами 40 на 30 см для изготовления стоек;
- один лист габаритами 30 на 30 см для сидения;
- одна деталь габаритами 20 на 12 для перемычек.
Стандартными габаритами табуретки являются:
- высота — 40 см;
- ширина — 30 см;
- расстояние между стойками — 22 см.
Инструменты
Для самостоятельного изготовления табурета из ДСП потребуются следующие инструменты:
Из материалов понадобятся:
- лист ДСП;
- саморезы;
- конфирматы;
- пластиковые уголки;
- поролон;
- обивочная ткань.
Как сделать самому?
Начинается изготовление табурета с подготовки материала и его распила. Карандашом рисуются эскизы стоек, сидения и перемычек. Далее с помощью лобзика детали вырезаются по контуру .
Внимание : на лобзик необходимо надеть пилку с мелкими зубьями и пилить необходимо на максимальной скорости. Тогда края деталей получаться ровными, аккуратными, а главное — без сколов и зазубрин.
При вырезании сидения углы рекомендуется закруглить. Это сделает изделие более эстетичным и максимально удобным в эксплуатации.
После того, как все детали вырезаны согласно имеющемуся чертежу, можно приступать непосредственно к сборке изделия. Но перед сборкой, все срезы ДСП необходимо поторцевать ПВХ кромкой. Для этого потребуется строительный фен.
Сначала тщательно прогреваем торцовку феном, что бы нанесенный на нее клей расплавился, прикладываем ее к торцам деталей и хорошо прижимаем сухой тряпкой. Через несколько минут выступающие края кромки аккуратно срезаются острым канцелярским ножом .
Собирается табурет в такой последовательности:
Фото
Идеи для декорирования получившейся мебели можно посмотреть на следующих фото:
Полезное видео
Подробный процесс изготовления с вырезанием, торцеванием и сборкой можно посмотреть на следующем видео:
Заключение
Вот и весь несложный процесс изготовления табурета из ДСП в домашних условиях. Как видно, справиться с такой простой работой может каждый мужчина. В результате, у вас получится стильный, практичный и надежный стул для дома с высокими техническими характеристиками и по самой приемлемой стоимости.
Вконтакте
Приобретая мебель можно заметить явное несоответствие цен на материалы для их изготовления и конечную цену продукта. Особенно это бросается в глаза при покупке довольно простых предметов мебели, таких как табуретки.
Табуреты чаще всего делают из ДСП.
Табуреты чаще всего делают из ДСП. Это довольно дешевый материал, с ним легко работать, он прочный и прекрасно подходит для использования в закрытых помещениях. Глянув единожды на табурет из ДСП несложно понять, что сделать его своими руками довольно легко. Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по изготовлению различных конфигураций табуретов в домашних условиях.
Глянув единожды на табурет из ДСП несложно понять, что сделать его своими руками довольно легко.
Сделать табурет своими руками можно, имея под рукой профессиональные и непрофессиональные элементы и приспособления.
К обязательным инструментам относятся:
- электрический лобзик, в комплекте с мелкой пилкой;
- шуруповерт.
Для декорирования сиденья табурета можно также приготовить поролон и обивочные материалы.
Также может понадобиться дрель со сверлом и степлер, строительного назначения.
Обивка может быть тканевой, клеенчатой, дерматиновой.
Для упрощения задачи по сборке предварительно можно склеивать детали, а уж потом закреплять их саморезами.
Материалы для изготовления:
- листы ДСП, новые, некондиция или оставшиеся запчасти от старой мебели;
- саморезы, длиной не более толщины ДСП;
- конфирматы 4 штуки. Размером 6,4 мм на 50 мм;
- металлические уголки 4 штуки;
- лента клейкая для обработки кромки листов;
- подпятники из любых приемлемых материалов;
- наждачная бумага для шлифовки.
Создание табурета из ДСП своими руками позволяет мастеру не ограничивать себя стандартными моделями.
Инструменты непрофессиональные, которые найдутся в любом доме:
- карандаш или маркер;
- картон для изготовления шаблонов;
- линейка или рулетка;
- нож любой конфигурации, главное острый.
Казалось бы, простая конструкция табурета насчитывает несколько десятков различных моделей.
Части табурета собираются при помощи конфирматов и саморезов.
Для декорирования сиденья табурета можно также приготовить поролон и обивочные материалы. Обивка может быть тканевой, клеенчатой, дерматиновой.
Наглядные примеры можно посмотреть в мебельных магазинах, у соседей или в интернете.
Создаем проект
Создание табурета из ДСП своими руками позволяет мастеру не ограничивать себя стандартными моделями. Казалось бы, простая конструкция табурета насчитывает несколько десятков различных моделей. Наглядные примеры можно посмотреть в мебельных магазинах, у соседей или в интернете.
Обычно табуреток необходимо сразу несколько штук, поэтому крайне важно выбрать одну понравившуюся форму и сделать по выбранному чертежу идентичные предметы.
Приступая к окончательной сборке деталей необходимо предварительно обработать все срезанные кромки специальной лентой.
Обычно табуреток необходимо сразу несколько штук, поэтому крайне важно выбрать одну понравившуюся форму и сделать по выбранному чертежу идентичные предметы. При изготовлении чертежа важно помнить, что конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между нижней и верхней ее частью. Несовпадение размеров сиденья и ширины ножек может привести к дисбалансу, в результате чего предмет будет весьма неустойчив, а потому травмоопасен.
При изготовлении чертежа важно помнить, что конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между нижней и верхней ее частью.
Выбираем материал для изготовления
Табуреты можно изготавливать из разных материалов. Подойдет ДСП, многослойная фанера, деревянные бруски и доски. Самый дешевый и незатейливый в работе материал – это ДСП. Листы можно приобрести в магазине, на мебельных фабриках или купить обрезки у мелких фирм, изготавливающих мебель на заказ. Подойдут также листы старого ДСП, которые ранее были частями иной мебели.
Несовпадение размеров сиденья и ширины ножек может привести к дисбалансу, в результате чего предмет будет весьма неустойчив, а потому травмоопасен.
Последним штрихом в подготовке перед сборкой будет сверление необходимых отверстий.
Наносим графическую разметку
Табуреты можно изготавливать из разных материалов.
Определившись с моделью будущей табуретки необходимо разметить лист ДСП, подготовив его тем самым для дальнейшей работы. Если планируется сделать несколько идентичных табуретов, то лучше сделать лекало для всех частей мебели. Шаблон удобно изготавливать из плотного картона.
Для дальнейшего удобства эксплуатации изготовленной мебели следует закруглять углы деталей. Выполнить ровные закругления лучше при помощи циркуля. Отсутствие данного предмета может быть компенсировано, например тарелкой, подходящего диаметра.
Самый дешевый и незатейливый в работе материал – это ДСП.
Высокая скорость обеспечит обрезку листов без сколов и зазубрин.
После обрезки необходимо зачистить все кромки табурета наждачной бумагой.
В зависимости от выбранной формы и модели размеры элементов могут быть следующими.
№п/п Модель табурета Размеры сиденья Размеры ножек Размер перекладины
- 1 30х30 30х40 20х12
- 2 30х40 30х40 30х15
- (3 штуки)
- 3 40х40 20х35 (8 штук) 30х20
- (4 штуки)
Подойдут также листы старого ДСП, которые ранее были частями иной мебели.
Вырезаем элементы для будущего табурета
Главное заранее определиться с количеством штук готовых изделий, и рассчитать необходимые объемы материалов.
Вырезание элементов из имеющихся кусков ДСП производиться при помощи электрического лобзика.
Вырезание элементов из имеющихся кусков ДСП производиться при помощи электрического лобзика. Сделать хороший срез кромки можно при помощи мелкой пилки и высокой скорости работы лобзика. Высокая скорость обеспечит обрезку листов без сколов и зазубрин.
После обрезки необходимо зачистить все кромки табурета наждачной бумагой. Такая обработка обеспечит хорошее прилегание одной детали к другой и упростит сборку.
Последним штрихом в подготовке перед сборкой будет сверление необходимых отверстий. Следите за тем, чтобы отверстия сверлились на одном уровне.
Определившись с моделью будущей табуретки необходимо разметить лист ДСП, подготовив его тем самым для дальнейшей работы.
Собираем табуретку
Приступая к окончательной сборке деталей необходимо предварительно обработать все срезанные кромки специальной лентой. Ленту необходимо выбирать под цвет листа или наоборот контрастных оттенков.
Лента прикладывается к срезу ножек и сиденья и приклеивается при помощи горячего утюга. Утюг необходимо прикладывать быстрыми и короткими движениями. Теплую ленту следует придавливать чистой тряпочкой. Клей, который находится на оборотной стороне ленты, очень быстро схватывается и не требует длительного разогрева или остывания.
Части табурета собираются при помощи конфирматов и саморезов. Для упрощения задачи по сборке предварительно можно склеивать детали, а уж потом закреплять их саморезами.
Сиденье получившегося стула можно сделать мягким за счет поролона и обивочного материала.
Для дальнейшего удобства эксплуатации изготовленной мебели следует закруглять углы деталей.
Выполнить ровные закругления лучше при помощи циркуля.
ВИДЕО: Табуреты из обрезков ДСП, своими руками.
50 фото-идей как сделать табурет своими руками из дсп
Дачная мебель имеет одну особенность: в большинстве случаев это мебель с историей. Только в последнее время, вдыхая жизнь в новый загородный дом, владельцы иногда покупают сразу готовое интерьерное решение. Традиция свозить на дачу кресла, диваны, стулья, вышедшие «на пенсию» в другом, основном доме, до сих пор жива. Однако порой возникает необходимость и в самодельных вещах. К примеру, табуретка из дсп своими руками окажется полезной в решении сразу нескольких дачных задач.
Простая компактная модель
Дачный дом – это нередко небольшое помещение, где в ряде случаев нужно разместиться сразу нескольким гостям. Поэтому небольшие габариты в данном контексте предпочтительнее красоты и удобства. И компактный табурет отлично справится с возложенной на него задачей. К тому же, обладающий хорошей устойчивостью, он подойдет в качестве подставки и маленькой лесенки, будет удобен пожилым людям в некоторых сельхозработах, например, при сборе ягод с кустарников. Иными словами, табуретка из дсп – вещь незаменимая. Так как же изготовить её самому?
Инструменты и материалы
Для данной модели можно взять обрезки листовых материалов. Подойдет ДСП, но можно табурет сделать и из фанеры толщиной на менее 12мм.
Также понадобятся:
- конфирматы, саморезы либо деревянные гвозди;
- карандаш и линейка;
- пила или электролобзик;
- клей пва;
- масляная или акриловая краска по дереву.
Собираем табуретку
- Табуретка из дсп, как посдказывают чертежи, собирается довольно просто. Самая сложная работа – сделать круглое основание. Кроме него необходимо подготовить четыре одинаковых детали, выступающих в роли ножек-опор. Для упрощения раскроя сначала подготавливают бумажную выкройку, которую потом просто обводят карандашом.
- После распиловки детали нужно проверить. Чтобы табуретка из ДСП своими руками не «играла» под сидящим на ней человеком, все ножки должны быть одинаковыми, с ровными нижними краями. Заусенцы, образовавшиеся в ходе пиления, зачищают мелкой наждачкой.
- Если табуретка делается из ДСП, не стоит оставлять открытые торцы в готовом изделии. Лучше всего торцы закрыть специальной пленкой ПВХ с помощью строительного фена или обычного утюга. В крайнем случае – покрасить. Это связано с использованием формальдегидных смол при производстве плиты, которые могут выделять фенол.
Чертежи табуретки из ДСП своими руками показывают, что она имеет в готовом виде высоту 30,5 см и ширину 36 см. Это довольно компактная модель. Ножки скрепляются между собой оригинальным способом, делающим конструкцию устойчивой. Чтобы табурет не качался, при установке ножек желательно проверить их вертикальность с помощью уровня (правила).
К сиденью готовое основание табурета крепится с помощью саморезов либо скрытого крепежа (шкантов). Во втором случае можно дополнительно проклеить стыки клеем пва.
«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.
Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.
Устройство и кое-что о терминах
Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.
Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.
На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.
В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.
Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.
Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.
Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.
Что будем делать?
Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.
Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.
В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.
Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.
Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.
Важные тонкости
Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.
Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.
Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.
Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.
Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.
Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.
Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.
Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.
Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.
Материалы, инструмент, технология
Из чего делать?
Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.
Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.
Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.
Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.
Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.
На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.
Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.
Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.
Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.
О клее
Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.
Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.
Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.
Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.
Чем делать?
Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.
Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.
Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.
Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.
Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.
Как делать?
Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:
- Врезку в полдерева (вполдерева).
- Пазогребневое соединение.
- Соединение шип-паз.
Вполдерева
Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!
Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.
Пазогребень и шип-паз
Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.
Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.
Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.
Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.
Шканты
Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.
Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.
У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:
Видео: соединение на шкантах
Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел
Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками
Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты
Сплачивание
Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.
Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.
Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.
О сиденье
Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.
Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.
Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.
Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.
Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.
Примеры и образцы
Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.
Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.
И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.
В заключение
Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.
И гости сайта. сегодня хочу выложить на обозрение очередную свою самоделку- табурет-пуф с мягким сиденьем и местом для хранения мелочей внутри.
Для изготовления этой вещи нам понадобятся
старые полки от шкафов или кусок толстой фанеры, толщиной не менее одного сантиметра. из инструментов нужны:
дрель и сверло диаметром 6 мм
болгарка со шлифовочным диском
циркулярная пила
рулетка
мерочный уголок
мебельные болты и ключ для них
две маленькие петли для седушки
клеевой пистолет, несколько мелких гвоздей с широкой шляпкой
Теперь начнем сам процесс сборки табуретки.
шаг 1.
берем исходный материал. в моем случае-это полки от старых советских шкафов.
теперь нам нужно разметить заготовки. по высоте каждая деталь равняется 35 сантиметров. Две детали, боковины, я зделал по 30 сантиметров шириной. остальные две по 27 сантиметров.
выпиливаем. получаются такие заготовки для будущей табуретки
шаг 2.
теперь размечаем на боковой стороне заготовки места для отверстий крепления мебельных болтов. прикладываем одну боковину к краю другой, отмечаем маркером ширину и уже в произвольном порядке, в любом удобном вам месте делаем отверстия.
теперь, когда мы высверлили отверстия на боковине, ширина которой 30 сантиметров, мы прикладываем другую боковину, ширина которой 27 сантиметров. и карандашом отмечаем в ее торце разметки для сверления, чтобы они совпали с отверстиями на первой боковине.
высверлив одно отверстие в торце детали 27 сантиметров
мы высверливаем другие.
шаг 3. для этого я уже не стал отмечать каждое отверстие, а просто, закрутив один мебельный болт и совместив все края детали, начал уже сверлить по отверстиям первой детали. получается намного быстрее и удобнее.
прикручиваем все болты. на каждую сторону их потребуется по три штуки
шаг 4. аналогичные действия проводим со всеми деталями. в итоге у нас получается прямоугольник-основа нашей табуретки.
шаг 5. следующим этапом работы стало выпиливание дна и крышки табуретки. у меня получилось две заготовки размерами указанными на фото
размеры верхней детали, которая будет сиденьем, указаны в меньших размерах, так как на нее будет крепиться поролон и если размеры оставить как на нижней детали (дне табуретки) тогда крышка будет очень плохо закрываться.
шаг 6. далее я брал болгарку с лепестковым диском и зашлифовывал все торцы и стороны прямоугольника.
шаг 7. следующим действием идет прикрепление нижней детали (дна) к прямоугольнику. берем 4 мебельных болта и привинчиваем. их вполне будет достаточно. деталь держится крепко.
шаг 8. Теперь, когда наша табуретка собрана, приступаем к самому, на мой взгляд, муторному делу. нам нужно ее обшить тканью для придания законченного вида. берем кусок ткани, какая вам больше нравится. растилаем ее на ровной поверхности и ложим на нее пуф.
далее, прикрепляем ткань к краю табуретки степлером.
натягиваем ткань по всему периметру детали, чтобы было без морщин. когда подходим к уже застеплереному краю, подгибаем ткань и тоже крепим на скобки.
так как деревянная основа довольно крепкая и не всегда скобы могут ее пробить, подбиваем молотком.
шаг 9. после обшивки остается ненужная ткань с торцов. подрезаем ее.
снизу и сверху оставляем по несколько сантиметров, чтобы можно было подогнуть и скрыть торцы.
крепим ткань на торцах табуретки скобами.
вот так это должно выглядеть. подогнуто и прикрывает углы.
шаг 10. берем еще один кусок ткани, но более плотный. его прикрепим на самое дно табуретки, прикрыв часть обшивки и открытое пространство.
крепим скобами, потом подбиваем их молотком. получается так:
то же самое проделываем и с верхней частью. закрепляем ткань на краях табуретки.
шаг 11. для следующих действий нам понадобятся 2 куска поролона и клеевой пистолет.
накладываем меньший кусок поролона на сиденье и клеем его.
шаг 12. оставшийся кусок поролона, больший по размеру, крепим поверх первого. подворачиваем углы и с внутренней
стороны сиденья прикрепляем.
получается такая вот деталь.