Казалось бы, посадка саженцев яблони и груши на приусадебном участке – одно из самых несложных агромероприятий, ведь эти деревья некапризны, неприхотливы, а уход за ними нужен аскетичный, то есть минимальный. Все это отчасти так – но уже на стадии полноценного роста. А когда вы только собираетесь разбить фруктовый сад или просто желаете высадить в саду одинокое плодовое деревце, необходимо тщательно подготовиться и не просто «воткнуть» саженец в грунт, а сделать это по всем правилам агротехники. Только тогда молодое деревце примется в рост и через несколько лет порадует вас первыми, пусть и не обильными, но зато самостоятельно выращенными плодами.
Невозможно переоценить значение места, где расположен сад. Идеальные условия встречаются редко. Чаще всего это холодные низины или истощенные колхозные поля, или болотины, или голый песок, или крутые склоны. Даже в пределах одного садоводческого товарищества участки отличаются своим микроклиматом. Но любая земля может родить, если ее облагородить, да подобрать подходящие культуры.
Определяясь с участком для плодовых деревьев, надо обратить внимание на наличие других растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от северных ветров.
В этой статье рассказывается, как правильно сажать яблони и груши и как избежать возможных ошибок при разбивке сада.
Подготовка ям для посадки деревьев яблони и груши на участке (с фото)
Невозможно облагородить весь участок. Выход заключается в локальном окультуривании почвы, для чего выкапывают посадочные ямы для посадки яблонь и груш, которые могут иметь любую форму (предпочтительнее цилиндрическую), чтобы после заполнения их почвой и полива грунт оседал вместе с корневой системой саженца равномерно.
Чем беднее почва, тем больше должны быть ямы. Чтобы получились ровные ряды, перед копкой ям на участке нужно наметить места посадки, установив на них колья. Для посадки саженцев яблонь и груш необходимо иметь посадочную доску длиной 1,5 м и шириной 8-10 см с тремя выемками: одна – в средней части и две – у концов. Посадочные ямы готовят заранее, для весенней посадки их копают с осени. В процессе выветривания дна и стенок ямы вредные для корней растений закисные соединения переходят в окиси. Корни саженцев свободнее проникают за пределы ямы.
При подготовке к посадке яблонь и груш перед копкой укладывают на землю доску, совмещая среднюю выемку с основанием кола, находящегося в точке посадки. Около концевых выемок забивают контрольные колышки. Когда яма будет готова, выемки посадочной доски вновь совмещают с контрольными колышками и на дно против средней выемки вбивают кол обратно.
Конечно, если посадочные ямы окажутся большего размера, вреда не будет. Наоборот, корням дерева станет вольготней, и продолжительность жизни его увеличится. Еще лучше дно ямы углубить и перед засыпкой растительным грунтом сделать дренаж из битого кирпича.
Подготовка ям для посадки яблонь и груш на участках с бедными песчаными почвами должна быть более тщательной: их роют увеличенного диаметра, чтобы создать благоприятные условия для роста корней. Так, для яблони и груши ширину в подобных условиях увеличивают до 1,5 м и более.
Перед тем как сажать яблони и груши на тяжелых глинистых почвах, целесообразнее копать ямы шире и меньшей глубины, так как на дне глубоких может застаиваться вода и губительно влиять на корни. Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется.
Кроме того, лучше привезти растительный грунт на тяжелые глинистые земли и делать посадку саженцев на холмик высотой 0,5-1 м и диаметром 3 м. В условиях близкого залегания грунтовых вод или возможного накопления талых дно посадочной ямы бетонируют, чтобы главные вертикальные корни приняли горизонтальное положение.
Чтобы сажать яблони и груши так, как предполагает правильная агротехника, для окультуривания почв рекомендуется использовать перегной, торф с добавлением извести, полуперепревший навоз. Независимо от почвы в каждую посадочную яму вносят фосфорные (обычно суперфосфат) и калийные минеральные удобрения. Лучшее калийное удобрение при посадке яблонь и груш – это древесная зола, при внесении которой известь не требуется, разве что незначительное количество. На каждую посадочную яму под яблоню вносят до 1 кг суперфосфата и 1 кг золы или 100 г хлористого калия. Сразу же после приобретения саженцев с них удаляют все листья, а корни опускают на короткое время в воду, оборачивают влажной тряпкой и синтетической пленкой.
На этих фото посадки яблонь и груш показано, как проводится предварительная подготовка ям для саженцев:
Фотогалерея
Как сажать саженцы яблони и груши в саду (с видео)
До того как сажать яблони или груши, если корни были подсушены, то саженцы перед посадкой 1-1,5 суток выдерживают в воде. Чтобы быстрее и лучше развивалась корневая система, нужно замачивать ее в растворах стимуляторов роста (мед, гетероауксин).
Сажать плодовые культуры можно весной (апрель — начало мая) и осенью (конец сентября — начало октября), но практика показывает, что большинство растений лучше развивается при весенней посадке (до распускания почек), так как при осенней в суровые зимы они могут подмерзнуть.
Для правильной посадки яблонь и груш на садовом участке саженцы сразу же прикапывают независимо от того, когда они будут посажены: осенью или весной. Для весенней посадки их прикапыают в сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте в канаву в наклонном положении (под углом 30-45°) кронами на юг, присыпая почвой на 1/2 ствола и обкладывая еловым лапником для защиты от грызунов. Глубина прикопки 30-50 см.
Технология посадки яблонь и груш предполагает обязательное удаление перед помещением саженцев в посадочные ямы поврежденных частей корней. Концы более крупных корней зачищают садовым ножом, но так, чтобы вся корневая система была не короче 30 см. Чем больше корней, чем и они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы.
Перед тем как правильно сажать груши или яблони, на дно ямы нужно насыпать небольшой конический холмик плодородной земли. Сажать удобнее вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, чтобы в полдень тень предохраняла его от высыхания. При этом желательно расположить деревце так, чтобы южная сторона его смотрела на юг, а северная – на север. Определяются стороны света у дерева просто. Прививка обычно бывает с северной стороны подвоя (около корней шейки). Ранка, оставленная от среза стеблевой части дички, располагается на южной стороне. Можно определить южную и северную сторону саженца также по цвету коры на штамбе: более темный, коричневый – на южной стороне, светлый, зеленоватый – на северной.
При посадке деревьев груш и яблонь помните, что корневая шейка саженцев должна находиться на 3-4 см выше уровня земли.
Корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Корни тщательно расправляют по поверхности холмика. Второй сажающий в это время бросает влажную почву на корни, следя, чтобы она равномерно покрывала их, не оставляя пустот (при засыпке корней саженец несколько раз встряхивают). Засыпав яму примерно на 3/4, землю утаптывают, начиная с краев.
Если саженец при этом опустился, его слегка приподнимают вверх до нужной высоты. После этого подсыпают почву до полного заполнения ямы и вновь уплотняют; сначала по краям, а затем около ствола. Для правильной посадки саженцев яблонь и груш на карликовом подвое при высокой окулировке деревья заземляют так, чтобы место прививки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубляют, чтобы повысить устойчивость будущего дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглублять место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни.
Чтобы сажать груши и яблони так, как предполагает правильная агротехника, сразу же после посадки саженец любым мягким материалом подвязывают петлей в виде восьмерки к колу: вначале - свободно (чтобы саженец мог осесть вместе с почвой), а затем - более жестко. Вокруг посадочной ямы делают валик, и поливают растение 2-3 ведрами воды. Если после полива саженец вместе с почвой оседает, его осторожно вытягивают, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.
Как только почва впитает в себя воду, ее необходимо замульчировать перегноем или торфом; при осенней посадке можно посыпать древесными опилками для утепления корневой системы. Кол обрезают так, чтобы нижняя ветка находилась выше его на 5-8 см.
Многие владельцы садовых участков роют посадочные ямы непосредственно перед посадкой и при отсутствии перегноя, торфа и полуперепревшего навоза. В таком случае ямы нужно заполнять плодородной землей верхнего слоя, вынутой при рытье, а недостающую часть почвы добавлять из междурядий.
Чтобы лучше понять, как производится посадка яблонь и груш, посмотрите видео, представленное ниже:
Уход за яблонями и грушами после посадки: правила обрезки
Независимо оттого, когда были посажены саженцы (весной или осенью), их надо обрезать, чтобы привести надземную часть растения в соответствие с сильно поврежденной и уменьшившейся при выкопке в питомнике корневой системой.
Формовочную обрезку саженцев при уходе за яблонями и грушами после посадки надо делать рано весной, до распускания почек. Осенняя обрезка может способствовать повреждению саженцев зимой.
После посадки на центральном проводнике выбирают со стороны нижнего среза хорошо развитую почку для побега продолжения на расстоянии примерно 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Выше этой почки оставляют шипик длиной 5-6 см для подвязки побега продолжения, а остальную часть центрального проводника срезают. Все почки на штамбике саженца выламывают.
В результате обрезки на ветках будет расти много побегов из проснувшихся почек. В течение летнего периода их несколько раз нужно будет удалять или укорачивать, оставляя по нескольку штук на каждой скелетной ветке. Только побег продолжения укорачивают при сильном росте следующей весной. Верхнюю боковую ветвь срезают у яблонь не короче, чем на 30-35 см (примерно на половину ее длины), с таким расчетом, чтобы верхушка срезанной ветви была на 20-30 см ниже укороченного проводника. Затем остальные ветви выравнивают приблизительно по уровню среза верхней ветви. При этом слабые ветви укорачивают меньше (или не режут совсем). Промежуточные ветви кроны не удаляют, а укорачивают на половину длины, чтобы постепенно превратить их во временные полускелетные и обрастающие ветки.
Груша в год посадки растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. В дальнейшем за саженцами надо ухаживать так, чтобы деревца яблони ежегодно давали прирост однолетних побегов в 30-35 см. Но не следует допускать и чрезмерно большого прироста: деревья будут изнежены, что скажется на их зимостойкости. Для этого в период активного роста побеги пинцируют (прищипывают). Прищипка верхушки останавливает рост, и наступает процесс одревеснения всего однолетнего побега. Независимо от скорости прироста пинцируют также побеги-конкуренты и те, которые из ростовых нужно перевести в плодовые. Если верхняя почка на побеге или соседние с ней пробуждаются к новому росту, то надо дать образоваться 2-4 листьям и верхушку их вновь прищипнуть.
В первый после посадки яблонь и груш месяц по правилам культивирования плодовых деревьев саженцы поливают водой через каждые 6-7 дней, во второй и третий месяцы – через 15-20 дней.
Рыхлить землю под деревьями нужно садовыми вилами или лопатой. Полотно лопаты обычно рекомендуют ставить вдоль направления роста корней, а не поперек, чтобы не перерезать корни. На самом деле лучше чувствуешь соприкосновение лопаты с корнем при поперечном направлении.
Посмотрите видео правильной обрезки яблонь и груш после посадки в саду:
Неправильное расстояние между яблонями и грушами и другие ошибки при посадке
Некоторые начинающие садоводами пренебрегают правилами посадки яблонь и груш, совершая целый ряд ошибок.
Первая ошибка. Везут садоводы на свои участки саженцы (а вернее, полу-оформившиеся деревья) высотой 2-3 м для посадки в середине мая или в августе, надеясь, что взрослые растения дадут урожай уже в этом или в следующем году. И, как правило, жестоко ошибаются. Буквально через месяц эти растения стоят засохшие, так как слабая корневая система не способна обеспечить жизнедеятельность мощной надземной части.
Вторую ошибку садоводы допускают, стараясь на сравнительно маленьком участке земли высадить как можно больше растений. По мере роста растения затеняют друг друга, образуются вытянутые кроны. В результате снижается урожай, появляется больше болезней и вредителей. Тем временем расстояние между грушами и яблонями при посадке должно быть значительным. Конечно, психологически трудно заставить себя посадить маленькие саженцы яблонь и груш на расстоянии 5-6 м друг от друга, оставляя свободной большую площадь. Если деревцам будет мало места, у них снизится иммунитет. Слабые саженцы не устоят против заболеваний и, скорее всего, подвергнутся активному нашествию вредителей. Однако первые 3-4 года ее можно использовать под посадки ранних томатов, баклажанов, перцев, кабачков, моркови, редьки, столовой свеклы, редиса, картофеля, лука, салата, шпината, гороха, фасоли, цветочных растений.
Расстояние от груш и яблонь при посадке уплотняющих культур в саду, которому нет еще и трех лет, должно составлять порядка 0,5-1 м от штамба. После четвертого года отступают от штамба на 1,5-2 м. И ещё учитывайте, что плодовые саженцы должны находиться на дистанции минимум 3 м от кабелей, газопроводов, труб и подземных коммуникаций. В молодом саду нельзя выращивать высокие растения (подсолнух, кукурузу), сильно затеняющие плодовые деревья. Не рекомендуется выращивать в междурядьях ягодные кустарники и землянику.
Третья ошибка бывает при посадке саженцев. Обычно садоводы готовят посадочные ямы загодя, а делают их непосредственно при приобретении саженцев. Разрыхленная земля постепенно уплотняется, и растения оказываются заглубленными. Не забывайте, что по правилам посадки груш и яблонь, ямы нужно подготавливать заблоговременно.
Четвертую ошибку допускают садоводы, сажая деревья на границе с соседями. При этом не учитывается, что корневая система перейдет к соседям, а крона нависнет над их участком.
Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кроны плодовых деревьев, на которых оставляют лишние ветви, а также скелетные ветви под острым углом отхождения от ствола, что приводит к разлому дерева в период плодоношения.
Посмотрите на фото, как проводится посадка груш и яблонь на садовом участке:
Всем известна бедность почв. Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.
В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины.
Два метра чернозёма – и это не предел! В такую землю что ни брось, всё взойдёт и вырастет, лишь бы дождь время от времени напитывал почву влагой.
А у нас, в зоне рискованного земледелия, ещё ой как надо потрудиться,
чтобы вырастить это яблочко. А растить надо, если любим и бережём свою семью, детей, внуков.
Совет:
Важно не только приобрести саженец в надёжном месте, но и правильно его посадить.
Недавно мне попалась статья об учёных одного помологического сада, которые побывали в одной из западных стран и ознакомились с выращиванием яблонь. Сады очень красивые: ровные ряды нарядных яблонь с красно-жёлтыми плодами, по-видимому, сорта Айдаред, междурядья аккуратно выкошены, приствольные круги обработаны. Райский сад, и только!
Когда у нас заканчиваются свои яблоки, я покупаю именно этот сорт, Айдаред. Мне кажется, что их кожура не подвергается обработке для длительного хранения, также не видно следов воска или парафина, они более близки к естественным по размеру яблокам.
Но оказалось, что яблони и почва под ними обрабатывается за сезон химикатами до 32 раз против болезней и вредителей. Что-то мне расхотелось даже есть эти яблоки
Но вернёмся в родные пенаты. Покупка саженцев 
Мне жаль бывает начинающих садоводов, приобретающих южные саженцы, явно выгнанные на минеральных удобрениях, или трёх-, четырёхлетние саженцы с обрубленными корнями и с трудом упакованные в полиэтиленовые мешки.
Не в счёт, конечно, саженцы такого же возраста, выращенные в огромных,
неподъёмных контейнерах. Такие приживутся, рано начнут плодоносить, но они дороги и не по карману простому садоводу.
Совет:
В кислую почву следует добавить известь-пушонку или доломитовую муку, а весной их лучше заменить золой. Литровой банки золы будет
достаточно для посадки одного саженца.
Давайте порассуждаем. Корневая система плодового дерева (рис. 1) состоит из скелетных и всасывающих корней, последние расположены на концах скелетных корней, они нежные и отличаются светлой окраской.
Только всасывающие корни извлекают питательные вещества из почвы.
Открытая корневая система.
Сначала расскажу о посадке однолетнего саженца с открытой корневой системой. Если саженец выкопан аккуратно, без повреждения всасывающих корешков, хранился во влажной среде, корни его не подсохли, то при правильной посадке саженец приживётся.
А вот двухлетний и более саженец с открытой корневой системой труднее выкопать из грунта, его корневая система более разветвлённая, часто уходит глубоко в землю. При выкопке часть корней обрывается и остаётся в земле. Вероятность укоренения у такого саженца понижена.
Посадка семечковых культур, к которым относятся яблоня и груша, производится весной и осенью.
Весной на саженце должны быть нераспустившиеся почки, то есть растение должно быть без листиков. Корневая система ещё не в земле, корни не прижились и питанию для листочков поступать неоткуда.
Осенью саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать в сентябре - начале октября, когда деревце вступает в период покоя и ему не требуются питательные вещества.
Закрытая корневая система.
Я предпочитаю однолетние саженцы с закрытой корневой системой. Не болит голова, что у твоего саженца оборваны корни, что срочно надо отложить все дела и готовить посадочную яму, что твой саженец засохнет при перевозке и хранении. Привёз, поставил в полутень или на солнышко – и живи спокойно, не забывая поливать и подкармливать. Высаживать можно в любое время дня и ночи весной, летом и осенью.
Одно важное, но несложное условие: ком земли при посадке не должен быть разрушен. И это объяснимо: корни при посадке не повреждены, не оборваны, условия содержания улучшаются, появилась новая почва, куда корешки смогут прорастать, и на деревце не завянет ни один листочек.
Помню, задержалась с посадкой яблони сорта Ренет Кичунова. Октябрь на дворе, яблоня всё ещё в контейнере, отправлять её в прикоп на зимовку не хочется. Сажала её во второй половине октября – и ничего, хорошо перезимовала, а в этом году, на третий год после посадки, стояла вся в цвету. Впервые же зацвела в прошлом году, и созрели на ней первые яблочки, зеленовато-жёлтые с характерной оржавленностью у черешка.
Посадка саженцев.
Сначала расскажу, как мы сажаем плодовые деревья в условиях нашего Бабино на суглинистых почвах. Опыт пришёл с годами, долго мучились, чтобы что-то получилось. Сейчас выработали для себя правила посадки, и они дают результаты. Первое и незабвенное правило – не рыть яму в глине.
«Яма в глине – это могила для саженца» – давно, ещё на лекциях, я услышала эту истину от Ю.М.Чугуева, учёного из г. Смоленска. Раньше, читая литературу по садоводству и не анализируя прочитанное применительно к нашим условиям, мы и рыли ямы в глине. А что такое яма в глине? Это сосуд, в котором скапливается и стоит всё время вода. Корни растения загнивают, и оно погибает.
Теперь же мы сажаем, копая только до глины, а то и вовсе не копая. Выбираем место на участке, учитывая, что рядом ещё должен быть саженец-опылитель для получения полноценного урожая. Размечаем круг диаметром 1 м 20 см.
Совет:
Песчаные почвы не задерживают влагу, бедны по составу. Добавляем в такую почву перегной, перепревший навоз, торф и высушенную рассыпающуюся глину. В торфяные почвы добавляем перегной, перепревший навоз, речной песок и обязательно раскисляем.
Землю перекапываем, выбирая сорняки, и облагораживаем добавлением торфа, речного песка, перегноя или перепревшего навоза. На глину иногда кладём перепревшие опилки, сено или скошенную траву, сверху присыпая перепревшим навозом, как бы делаем тёплую грядку. Затем заполняем яму облагороженной землёй и уплотняем. На центр круга кладём лист перевёрнутого дёрна размером 30×30 или 40×40 см. Толщина дёрна – от 15 до 20 см. На этот дёрн и ставим пакет с саженцем.
Для засыпки нам понадобится плодородная земля, приготовленная по
предыдущему рецепту. При посадке саженца весной можно добавить удобрение
«Кемира весеннее» (100-120г), а осенью – «Кемира осеннее».
Когда деревья начинают цвести и плодоносить, мы уже не используем минеральные удобрения, а только перегной, перепревший навоз и зелёное удобрение. Но пока деревья растут, при посадке можно минеральные удобрения добавить.
После такой заправки посадочной ямы на следующий год можно подкормку не проводить.
Вернёмся к саженцу, который стоит на дёрне, а плодородная земля приготовлена для засыпки.
Аккуратно бритвенным ножом с двух сторон разрезаем пакет и убираем его, стараясь не разрушить ком земли, в котором рос саженец.
Быстро засыпаем ком земли с саженцем приготовленной
плодородной смесью, уплотняем её, делаем по периметру невысокий бортик и поливаем двумя вёдрами воды.
Внимательно осматриваем место прививки и не засыпаем его при посадке. Некоторые садоводы принимают за прививку верхний конец черенка (привоя), где была почка, из которой вырос побег, прививка же расположена в нижнем конце этого черенка. На однолетних и двухлетних саженцах она хорошо заметна.
Однолетний саженец обычно представляет собой побег от 0,7 до 1,2 м, без боковых ответвлений. Для появления боковых ветвей прищипываем верхушку саженца.
До установки саженца с комом земли на дёрн с южной стороны от центра вбиваем кол, а лучше – доску с заострённым концом, чтобы в первый год нежная кора саженца находилась в тени.
При посадке в торфяные или песчаные почвы надо добавлять недостающие компоненты.
Всё не так уж сложно, но увлекательно и интересно.
Весна – время посадки плодовых деревьев, это самый «горячий» сезон для дачников. Самые распространенные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, необходимо соблюдать правила посадки плодовых деревьев – только в этом случае через определенный период они смогут вас порадовать обильным урожаем и будут плодоносить регулярно.
Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников - наиболее оптимальный вариант, хотя этим можно заниматься и летом, и осенью. Одно из основных преимуществ весенней посадки саженцев плодовых деревьев - за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев необходимо удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.
Основная цель садовода - вырастить здоровые и красивые деревья, которые дают хороший урожай и радуют глаз. Для того чтобы посадить дерево, нужно выкопать посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от вида, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев плодовых деревьев весной вынутую землю верхнего плодородного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю верхнего слоя добавляют 10-12 кг перегноя, тщательно перемешивают, после чего часть смеси насыпают на дно ямы горкой. Можно добавить минеральные удобрения для плодовых деревьев в количестве, указанном в инструкции. Чтобы после посадки плодовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по центру вставляется колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.
Опустив саженец в яму, нужно аккуратно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать оставшуюся часть плодородного слоя (с компостом и удобрением). После этого саженец хорошо поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт нижнего слоя. Землю вокруг дерева тщательно утрамбовывают, а саженец подвязывают к колышку. Не забывайте соблюдать оптимальное расстояние при посадке плодовых деревьев, чтобы им не было впоследствии тесно.
Принцип посадки саженцев плодовых кустарников аналогичный, но яму нужно сделать меньшего размера. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для предотвращения вымерзания еще плохо прижившихся корней.
Посадка и уход за саженцами плодовых деревьев не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Плодовые деревья рекомендуется сажать под защитой других, более морозостойких, например рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают так, чтобы защищать сад от холодных ветров зимой. В качестве такой защиты могут выступать и постройки.
Как правильно сажать на участке яблони и груши
Яблони и груши - самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).
У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.
Следующий слой - засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.
После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.
Расстояние между яблонями и грушами при посадке
Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.
Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.
Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.
Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.
Правила посадки саженцев вишни
Во время размещения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам небольшой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в таких местах лучше прогревается, что сказывается благоприятным образом на растениях. Однако сажать вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть из-за того, что снег с холма сдует ветром.
Если посадка саженцев вишни производится вдоль забора, их нужно располагать на хорошо освещенной стороне. Во избежание затенения вишни другими деревьями (например, яблонями) посадки размещают на южной стороне. Если же посадить вишню на северной стороне, дерево вытянется, и практически совсем не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется достаточное освещение и тепло.
Вишня хорошо растет на почвах различных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земле, обладающей высокими физическими показателями, достаточно увлажненной, в которую поступает много воздуха. Такие свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.
Вишня не выносит тяжелых глинистых грунтов, а также кислых. Для посадки этой культуры непригодны низинные участки и долины, потому что в этих местах концентрируются прохладный воздух и влага. Самые благоприятные условия для полноценного роста и развития вишни - на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.
Расстояние между саженцами вишни при посадке
Наилучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как в южной части России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие хорошо развитую крону. Однако в северных регионах предпочтительно производить посадку двулетних саженцев.
Перед посадкой саженцев необходимо проверить глубину расположения грунтовых вод. Они должны находиться на расстоянии около 2 м от поверхности земли. Подготавливают саженцы к посадке следующим образом: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, обрезают поврежденные корни, а также лишние разветвления кроны.
Высадку производят в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой запоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).
Вспашка почвы с закладыванием минеральных и органических удобрений, а также извести, если это необходимо, производится максимум за 1,5-2 года до того, как будет производиться посадка деревьев, и не позднее сентября предыдущего года.
Если почвы имеют средний показатель плодородности, в качестве удобрения используют навоз, компост или перегной, которые обычно вносят по 5-6 кг на 1 м2. В том случае, если почва обеднена, норма таких удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в 2 раза меньшем, чем органические удобрения.
Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, таких сортов вишни , как «Юбилейная» , «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м друг от друга. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа - в среднем 2,5 м.
При посадке вишни можно придерживаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. Обычно это никак не сказывается на вкусовых качествах плодов.
Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы
Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом - так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы - не менее 3 м друг от друга.
Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний - с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.
Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.
Яблоня является самым популярным плодовым деревом не только в центральной полосе России, но теперь уже в Сибири.
Благодаря селекции было выведено несколько морозостойких сортов, но по-прежнему для садовода актуален вопрос, в какое время года правильней производить посадку этой культуры .
Климатические особенности регионов страны могут ограничивать не только выбор сорта яблони, но и обязать садовода придерживаться строгого графика посадки.
Так, для проживающих в южных и центральных областях страны , временем высадки любого сорта, обычно является осень.
Восточная Сибирь и Приморье было местом не самым благоприятным для роста яблони, но благодаря новым сортам, она вполне хорошо приживается весной, ближе к середине мая.
Кроме климата и с учетом сезона следует обратить внимание на сорт и возраст деревца.
Есть несколько устойчивых к морозу сортов . Это саженцы молодых деревьев Антоновки, Медуницы, Чародейки, Подарок осени, Юного натуралиста, Бессемянки мичуринской и Серебряного копытца.
Посадка осенью и ее особенности
В зависимости от региона холод можно почувствовать в разные периоды. Факт наступления заморозков, является точкой отсчета для высадки яблони.
Лучшим способом определить момент, когда садить яблоню — ориентироваться на листопад , все работы с посадкой деревьев лучше производить только после того как он закончится.
Как правило, для укоренения дереву потребуется от 15 до 25 дней в зависимости от сорта , в промежутке времени от 20 сентября до 20 октября.
То есть у вас есть практически месяц посадить даже яблоневый сад, но теперь расскажем об особенностях осенней посадки.
Если рассматривать в основном суровые районы высадки, тут здесь будет один маленьких недостаток, с точки зрения дополнительной работы.
Молодые саженцы уязвимы к заморозке более, чем старые деревья, поэтому после посадки их корни нужно укрывать широким лапником, или же использовать измельчённую скошенную траву.
Однако у осеннего варианта есть неоспоримая выгода :
- грамотно высаженные саженцы в холодный период отлично пускают корни и крепнут, а с приходом весны резко стартуют в рост;
- позже весной для корней дерева всегда будет больше пользы от влажной земли с перегнившим компостом;
- осенняя высадка способствует выработке иммунитета к морозу у дерева яблони.
Как садить деревце весной
Если по каким-то объективным причинам вам не удалось высадить яблоню осенью, всегда есть запасной вариант. Конечно, он заставит немного поторопиться, так как времени на высадку у вас будет значительно меньше, чем осенью .
Этот период обычно длится менее месяца, следует поторопиться закончить работу к середине мая . И снова укажем на положительные и отрицательные моменты посадки.
Начнем с хорошего, весной уже нет нужды опасаться вымерзания корней дерева . Однако, вас ожидает ряд проблем при выборе весенней посадки:
- за зиму влага уходит в землю, и новое дерево придется систематически и обильно поливать;
- посадочный материал всегда дороже стоит и трудней найти качественный даже в питомниках.
Почва весной быстро высыхает , что негативно скажется на весенней посадке яблони, если не поддерживает влажность на одном уровне.
Поместив за сутки корни дерева в прохладную воду, вы тем самым пропитаете их основательно еще до высадки в грунт.
Закрепить результат помогут измельченная сухая трава, либо перегной , которые нужно будет уложить в основание ствола яблони. Так вы избежите высыхания верхнего слоя и быстрого роста сорной травы.
Основные ошибки
Что можно назвать серьезной ошибкой в деле посадки яблони? Большую часть нарушений садоводы допускают все же при посадке, и лишь часть при ухаживании за деревом. Здесь перечислены самые важные моменты
При высадке
Высадка яблони слишком глубоко в яму грубейшая, и, пожалуй, самая важная об оплошность начинающих садоводов.
Дерево будет расти очень медленно, так как не правильно определена граница посадки относительно корневой шейки (участок ствола от корня до кроны).
Новички, покупая из питомника куст, который еще дополнительно может иметь прививку выше корневой шейки, примерно до 8 см, часто путают их, сажая дерево до нее.
Нормой для посадки является расположение корневой шейки на уровне земли или на пару сантиметров выше.
Где находится на стволе корневая шейка ? Это не сложно определить путем проведения мокрой тряпкой по нему. Так, где цвет будет меняться с зеленого на коричневый цвет, там и есть та самая граница.
При уходе
Полив дерева, в том числе при посадке, обильно минеральными удобрениями уничтожит микрофлору , при которой положительные бактерии уже не способны выживать.
Соблюдайте пропорцию по инструкции, приведенной производителем удобрений на каждой упаковке, не используйте мочевину и аммиачную селитру в первый год жизни дерева.
То же можно сказать и органической подкормки дерева. Ни в коем случае нельзя использовать свежий или плохо перегнивший навоз .
Внося такую прикормку, вы обречете яблонь на гибель, поскольку выделяемый свежим навозом аммиак и сероводород вытесняют кислород из почвы под корнем.
Как правильно выбрать саженцы
Основной целью выбора является правильное определения состояния саженца, то есть пригодность его к росту и эффективному плодоношению.
Непонимание основных признаков хорошего дерева приведет к тому, что фруктовое дерево либо будет развиваться слишком долго, либо засохнет.
Размер и количество корней яблони оказывают на ее приживление колоссальное значение. В погоне за многолетним огромным кустом-саженцем, в надежде вырастить мощную яблоню, может привести к печальным последствиям.
Обратите внимание на состояние и количество их в корневой системе. У большого саженца их, конечно же, множество, и по большей части повреждены, так как выращены в питомниках и выкапываются механизированным способом (плугом).
Посадив такой куст, потребуется срочно обрезать все ветки кроны дерева, иначе ветви из-за подломанных корней усохнут либо будут болеть.
У однолетки корень маленький и всегда целый . Ну и к тому уже не стоит спешить покупать яблоню с открытой корневой системой раньше срока посадки, что одинаково справедливо для любого сезона посадки. Куст просто не приживется, но спасти его уже будет трудно.
Есть один выход: опустить его в подвал до посадки , где поддерживается температура от 0 до -40 С.
Подготовка места
Прежде выбираем подходящее место и выкапываем яму. Подготовка к высадке может отличаться в зависимости от характера обработки земли и ее состава.
По общему правилу, сажать дерево в яму можно лишь спустя 10-12 ней после подготовки места . Яма должна быть такая, чтобы легко в нее вмешался корень без изгиба.
За это время почва прогреется и устоится, а корень уже не опуститься ниже корневой шейки. Исключение составляет осенняя посадка, так нужно выдержать 3-4 недели.
Выбираемую землю желательно разделить на две части: верхнюю и корневую. Затем всю землю необходимо очистить от сорняков. В момент посадки обычно верхняя земля засыпается под корень.
На каждый куст приготовьте не менее 800 грамм золы и удобрения . Если это перегной, то не более одного ведра. Доза минеральных удобрений очень мала, обычно это не более 1 кг.
И еще раз о видах почвы, поскольку от этого будет зависеть методика подготовки:
- при плодородной почве и тщательном рыхлении яма имеет размеры 35 см по глубине и 45 по ширине;
- при тяжелом грунте 70 по глубине и метр по ширине;
- если это земля, имеющая в своем составе щебень и мелованную глину, то старайтесь выкопать яму на 90 см, а ее ширину сделать чуть более 120 см.
Подготовленную землю засыпают в яму и еще раз рыхлят . Затем оставляют углубление для корня и ждут срока высадки.
Техника высаживания дерева
У молодого дерева обрезают все высохшее побеги . Обычно рационально оставлять не более пяти. После чего в ямку для корня выбивают деревянный колышек на 2/3 его длины, а затем опускают сам корень дерева.
Затем землю постепенно засыпают в ямку и трамбуют слой за слоем. Так нужно делать почти до самого края ямы, оставив приямок для удержания воды.
Во избежание поломки ствола деревца, привяжите его шпагатом к колышку . Только после этой процедуры можно обильно полить под корень, примерно до 5 ведер воды, в зависимости от времени посадки.
В оставшийся приямок следует произвести мульчирование опилками либо перегноем.
Уход за саженцем
Обрезка сухих веток и систематизированный своевременный полив являются составляющими успешного выращивания яблок и устойчивости дерева к заморозкам.
Постоянно рыхлите почву под кустом и не допускайте роста сорняка .
Если на второй год появляются цветы, их обычно удаляют , так как это пустоцвет. После первого получения плодов проряжайте ветки, удаляя сухие.
До середины лета важно делать не менее пяти азотных подкормок , на основе минеральных и биологических удобрений.
Напутствие начинающему садоводу
Надеемся, что эти несложные советы помогут вам не только грамотно высадить яблоню , но и регулярно получать хороший урожай фруктов.
Для этого ежегодно следите за состоянием дерева, обрезайте больные ветки и не забывайте поливать вовремя.