Как вставить металлопластиковое окно. Как правильно устанавливать пластиковое окно своими руками. Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Большинство владельцев собственного жилья выбирают для установки пластиковые окна не только из-за прекрасных эксплуатационных качеств, но и из-за легкости установки. Процесс этот несложен благодаря тому, что конструкция предусматривает очень легкие в устройстве крепежи и доборные детали, которые включены в комплектацию окна. Многие интересуются, как именно производят установку окон монтажники-профессионалы. При самых минимальных навыках владения инструментами любой хозяин жилья способен установить такие окна.

Разумеется, как и при монтаже любого конструктивного элемента, при установке окон ПВХ понадобится соблюсти ряд особенностей, определенных действий. Желательно выполнять такого рода работы с помощником, пусть даже не имеющим никаких строительных навыков, при выравнивании окна могут возникать некоторые трудности, если выполнять эту работу в одиночку. Правильное исполнение всех нюансов монтажа поможет вам аккуратно выполнить работу и сэкономить на труде наемных работников.

Выполнение замеров и расчетов

Перед тем как приобретать окна, следует выполнить замеры проемов – на основании этих данных вы и будете делать заказ в мастерскую. При выполнении замеров надо учитывать, с четвертью они или нет. Для построек из пенобетона характерны проемы с четвертью, что намного снижает теплопотери. Для проема без четверти при заказе стеклопластковых окон длина будет на 5 см меньше того же параметра у проема. Из значения, определенного как ширина проема, вычитают 3 см. По контуру должны быть предусмотрены зазоры по 1,5 см – они необходимы для того, чтобы провести запенивание. Внизу следует оставлять добавочные 3,5 см для монтажа подоконника. Согласно ГОСТу, по периметру положено оставлять 2 см.

Чтобы сделать правильные замеры для проема с четвертью, измерения надо осуществлять по самому узкому месту. При заказе окон к отмеренной ширине надо прибавлять 3 см, у длины значение не меняют.

Чаще оконные конструкции из ПВХ устраивают не посередине проема, а отступив в глубину от внешней плоскости приблизительно на 1/3. Но если конструкцию вы собираетесь устанавливать самостоятельно, окно можно немного смещать по своему усмотрению. Чтобы заказать отливы и подоконники, следует непременно учитывать данные параметры. К показателям ширины, которые подсчитаны для предполагаемого расположения окон, прибавляйте по 5 см.

При определении ширины будущего подоконника надо учитывать батарею – она должна быть закрыта подоконником примерно наполовину. Прибавьте еще 2 см – подоконник надо будет завести под основание оконной рамы. По длине надо оставлять запас – самое меньшее 8 см. Но будет намного лучше, если добавить 15 см – это позволяет красивее вырезать подоконник.

В комплекте к отливам и подоконникам обычно прилагают пластиковые боковые заглушки. Отказываться от них не стоит, хотя некоторые мастера поступают именно так.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа оконной рамы

Технология установки окон из поливинилхлорида не зависит ни от того, сколько внутренних камер в профиле из металлопластика, ни от количества камер в стеклопакетах. Учитывать при разработке плана монтажа понадобится следующие моменты: материал, из которого сделаны стены жилья, и размеры оконной пластиковой конструкции. В зависимости от этого определяют способ крепления и устройства, которые при этом будут использоваться.

Пластиковые оконные рамы можно фиксировать в проеме при помощи следующих элементов:

• с использованием дюбелей, монтажных анкеров, которые надо внедрять в стены через специальные сквозные отверстия, которые выполняются в профиле заблаговременно;
• другой вариант – специальные зубчатые пластины, вжатые в профиль, которые не внедряют в стену, а ставят «враспор» и фиксируют шурупами.

Более надежным из них считают 1-ый вариант. Он чаще используется в тех случаях, когда необходимо выполнять монтаж оконных систем с немалыми размерами и весом. Оконные рамы при сквозном креплении вполне хорошо сопротивляются разнообразным ударным нагрузкам, которые могут возникать, к примеру, при эксплуатации систем из ПВХ со створками, открывающимися в разных положениях. Анкеры, проходящие через пластиковые рамы насквозь, позволяют точнее регулировать конструкцию при монтаже и по вертикали, и по горизонтали.

Желающих выяснить метод правильной установки окон ПВХ, имеющих небольшие размеры, с глухими стеклопакетами может заинтересовать фиксация конструкции с использованием анкерных пластин. Крепежные элементы не будут портить внешность окна – их закрывают откосы.

Для установки анкерных пластин в проемы стен из кирпича или бетона надо будет сделать углубления. Если их не делать, потребуется нанесение лишнего выравнивающего слоя перед тем, как осуществлять установку внутренних откосов.

Иногда монтажники стараются совместить эти 2 способа. В стены заглубление анкеров производится через донный профиль, то есть основание оконной конструкции и боковые стороны рамы, а верхнюю часть фиксируют с помощью пластин. Если монтаж окон ПВХ производится в бане, выстроенной из дерева, анкерные пластины устанавливать не стоит – во время эксплуатации они расшатываются. В некоторых случаях вместо анкеров используют оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Нюансы монтажа пластиковых окон в деревянных строениях

На процесс установки будет оказывать значительное влияние тип материала, из которого выстроено жилье. К примеру, для стен из пустотелых или полнотелых кирпичей, пенобетона различия будут заключаться только в глубине, на которую устанавливаются анкера. А вот к проемам в стенах из бревен или брусьев потребуется особенный подход. Здесь надо будет учесть способ установки и правильно выбрать время для этого.

Устанавливать в стены из деревянных стройматериалов пластиковые окна можно лишь спустя год после возведения дома. Еще лучше выждать 2 года – за это время процесс усадки войдет в ту стадию, в которой последующая эксплуатация будет более продолжительной и надежной. У построек из клееного бруса период усадки длится быстрее всего.

Монтаж окна не стоит проводить сразу же в проем, как делают иногда в деревнях.

Окно из пластика следует вставлять исключительно в деревянную коробку, которая будет предохранять от перекоса оконную конструкцию. Сам оконный блок должен быть лишен каких-либо повреждений, недопустимо наличие дефектов, гнили. Перед тем как начинать работу, следует провести его обработку антисептическим составом.

После того как окна ПВХ будут установлены на места, усадка сруба не заканчивается. Правда, она будет продолжаться уже не столь интенсивно. Для того чтобы она не нанесла сокрушительного поражения пластиковым конструкциям, рекомендовано оставить между верхней гранью рамы и оконной коробкой зазор величиной 3-7 см. После того как окно поставлено на место, зазор заполняют джутовым утеплителем и закрывают с обеих сторон наличниками.

В нормах строительства отсутствуют точные рекомендации по поводу того, из каких материалов следует устанавливать отливы и подоконники в домах из дерева. Как правило, устанавливают стандартные отливы, которые заказывают в одном комплекте с конструкцией окна. Подоконники бывают и деревянными, и из полимеров. Донный профиль можно опереть на подоконник из дерева, то есть он может быть установлен до монтажа окна.

Тем, кто собирается установить окна собственноручно, но особого опыта в этом деле не имеет, может быть полезной следующая информация. Поскольку древесина хорошо пропускает пары влаги, технические качества монтажной пены, используемой при установке окна, серьезно уменьшаются. Чтобы пена, задуваемая по периметру конструкции, не подвергалась воздействию влаги и не намокала, вдоль той линии, на которую она наносится, на оконный блок следует наложить ленту из фольгированного полиэтилена. Этот нюанс в нормативах не оговаривается, но опытные монтажники очень рекомендуют при установке окна не пренебрегать такой оснасткой.

Вернуться к оглавлению

Стандартные методы установки пластиковых окон

Технология установки оконных конструкций из пластика включает в себя такой момент, как применение монтажной пены. Кроме обеспечения изоляции, она придаст дополнительную жесткость соединению проема с рамой. Таким образом, слой из монтажной пены, полученный в результате ее полимеризации, одновременно защищает проем и фиксирует конструкцию. Чтобы под влиянием неблагоприятных внешних воздействий слой пены не утратил бы своих технических свойств, его лучше окружить дополнительной изоляцией.

Относительно того, когда именно вставлять окна ПВХ, решение принимают хозяева жилья. Можно встретить и такое мнение, что установку лучше совершать не летом, а зимой – в этом случае все огрехи монтажа проявятся незамедлительно и могут быть исправлены очень быстро. Выбирая монтажную пену для работы, обращайте внимание на информацию о составе – там должно быть указано, при какой температуре можно работать с данной продукцией. Отвердевание пены произойдет только при той температуре, что указана в ее рабочих характеристиках, поэтому не следует использовать для работы в летнее время пену, предназначенную для применения в условиях сильного холода, и наоборот.

О том, как проводить запенивание, можно прочесть в инструкции, которую производитель прикладывает к конкретной продукции. Обычно пенить начинают снизу, постепенно двигаясь вверх. Движения должны быть поворотно-круговыми. Чтобы дорогостоящий материал расходовался поменьше, пену лучше задувать в несколько приемов, рассчитывая отрезки примерно в 25-30 см.

Чтобы сместить точку росы, выполнять запенивание лучше с разной плотностью. На практике это выглядит так: наружный слой пены стараются уплотнять меньше, чем слой, обращенный внутрь. Пену надо заливать по периметру оконной рамы как можно ровнее, без пропусков и пустот.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить к работе оконный проем?

Чтобы установить окна ПВХ, перед работой потребуется провести подготовительные работы. Из оконного проема перед монтажом следует полностью убрать любые загрязнения: пыль, строительный мусор, частицы старой краски. При самостоятельном выполнении работ мастерам следует знать, что при установке новой пластиковой конструкции в деревянную оконную коробку, побывавшую в употреблении, верхний слой лучше полностью состругивать. Он недостаточно надежен, лучше убрать его полностью, чтобы не нарушать сцепления пены с поверхностью.

Если зазор между проемом и оконной рамой не превышает 4 см, их заполнение производится только пеной. При большей ширине просветов лучше заполнять их частично другими материалами, более дешевыми. Это могут быть куски бруса, гипсокартон, пенопласт, осколки кирпича и другие строительные отходы.

При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и .

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

1. Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
2. На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
4. Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать. В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
2. Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
3. При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Всем добрый день!

Знание – сила, с этим не поспоришь.

Обратился ко мне недавно знакомый с вопросом, можно ли самому установить окна.

Он надумал самостоятельно возвести дачный домик, занять, так сказать, себя после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А я, как специалист по окнам, как раз оказался кстати. Накидал для него краткий план действий, а подробно решил рассмотреть все вопросы у себя в блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
2. Подготовка нового пластикового окна.
3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
4. Крепление крепежных элементов к оконной раме.
5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
9. Установка и выравнивание подоконника.
10. Монтаж откосов.
11. Регулировка оконной фурнитуры.
12. Установка отлива с наружной части окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов.

Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.

Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.

Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.

Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.

Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.

Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна. Когда монтаж подставочного профиля завершен, приступаем к установке окна.

Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).

Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем.

После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.

После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.

Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания. Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.

Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.

Обратите внимание!

Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.

Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам.

Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого запенивания. Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.

Полезный совет!

Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окна – это отдельная тема, которая будет рассмотрена в ближайших статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установка пластикового окна ПВХ своими руками не особо сложна.

Вам не нужно иметь специфические навыки или специальное профессиональное оборудование для этих действий.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно ощутимые суммы денег, но расходы на них можно снизить, если проводить монтаж пластиковых окон своими руками.

При этом экономия, приблизительно, составит от 40 до 70 у.е. (долларов) и выше, на каждом установленном самостоятельно стеклопакете.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос о самостоятельной установке пластиковых окон.

В конце статьи Вы так же найдете тематичесткое видео установка пластиковых окон своими руками по ГОСТ.

Установка пластикового окна — этапы:

1. Методы установки — существуют два метода установки окна с распакечиванием и без.
2. Крепежные элементы — виды крепежных элементов, схема, глубина погружения креплений.
3. Изолирующие материалы — что такое ПСУЛ и диффузинная лента, что где расположить — схема.
4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
5. Установка отлива — схема, рекомендации по применению монтажной пены.
6. Сборка окна — собираем окно после распакечивания.
7. Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
8. Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.

Сегодня есть два метода установки окон из металлопластика:

— с распаковыванием окна, и без такого действия.

Способ монтажа с распаковыванием производится с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снимают штапики

— стекла вынимают из рамы и откладывают в определенное место до ее установки.

После этого рама прикрепляется к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем штапики и стеклопакеты устанавливают обратно. Отметим, что такой метод установки пластиковых окон имеет ряд нюансов на которых мы заострим Ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий но более безопасный метод (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и конечно же он же присутствует в видео установка пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

Вынимая стеклопакет необходимо быть очень аккуратным так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все делать аккуратно то ни чего страшного не произойдет.

Если осуществлять данный процесс без распаковывания, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание прикрепляется к стене с помощью предварительно установленных на наружной площади деталей крепления.

Но такой вид крепления не подойдет для объемных окон которые, имеют большую массу.

Из этого делаем выводы, что применение первой технологии для установки окна своими руками боле проста и целесообразно, но хватит теории давайте приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти части могут быть глухими или представлять из себя открывающуюся створку.

Давайте сейчас рассмотрим как извлечь стеклопакет из глухой части окна и как правильно демонтировать окрывающуюся створку.

Извлечение стеклопакета.

После того как Вам доставлено окно, перед его установкой необходимо извлечь стеклопакеты из глухих (не открывающихся) частей окна.

Обычно когда доставляют новое стекло, штапики (штапик — это пластмассовая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забивают не до конца и есть возможность их легко демонтировать.

Если все таки на фирме изготовителе штапики утопили до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянный молоток) направленными от центра окна к его переферии постараться демонтировать штапики (их 4 штуки).

После того как штапики поддадутся и станут выходить из пазов станут выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент монтажа штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все необходимо делать очень аккуратно дабы не разбить дорогущий стеклопакет.

Лучше всего данную операцию производить вдвоем, так как удержать стеклопакет, который в среднем весит 30 кг и делать, что то параллельно задача не из простых.

Да и еще один момент, складировать снятые стеклопакеты необходимо на чистую твердую поверхность, а еще лучше стеклопакет (стеклопакеты) прислонить к стене, если их несколько, то между ними проложить слой мягкой чистой тряпки.

Для того чтобы снять открывающиеся створки пластикового окна необходимо приоткрыть его, что бы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с разбора верхней петли.

Для этого надо извлечь шпиндель (вращающийся вал внутри петли), сначала необходимо надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего часть данного вала появиться снизу.

Зацепив нижнюю часть шпинделя плоскогубцами вынимаем его соответственно вниз.

После того как верхняя петля разобрана необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля даст Вам это сделать, затем приподнимите створку ориентировочно на 5 см.

После этого створка освободиться и от второй нижней петли. Для выполнения данного демонтажа хорошо бы позвать напарника, который подстрахует Вас, так как массы и створки и стеклопакетов как мы уже отмечали в среднем равны 30 кг.

Крепежные элементы.

Крепежные элементы, в нашем случае это анкерные болты распределяются по всему периметру начиная от краев, причем максимальное расстояние между болтами 700 мм, а минимальное 150 (схему см. ниже).

Так же крепления должны располагаться возле импостов (импост — горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Виды крепления.

Согласно ГОСТу существует три вида крепления:

1. Крепление с использованием шурупа по бетону.
2. Дюбель гвозди с анкерными пластинами.
3. Крепление с помощью анкерного болта.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ мы выбираем метод крепления с помощью анкерных болтов. Это одно из самых сложных и в тот же момент самых прочных видов креплений, где можно не задумываться над массой окна.

Крепление с помощью анкерного болта.

• бетон — 40 мм
• кирпич полнотелый — 40 мм
• кирпич шелевидный — 60 мм
• блоки из пористового природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных изолирующих материалов, это диктуется тем, что в помещении влажность выше, чем на улице, поэтому некоторая часть влаги проникает внутрь шва даже при установленной пароизоляционной ленте.

Если наружный контур шва сделать таким же плотным как внутренний, то влага будет постепенно скапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип внутри плотнее чем снаружи.

Для этих целей используют ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ так же как и диффузионная лента клеится на оконную раму, они предназначены для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды, а так же для того что бы влага могла выходить из монтажного шва, в процессе эксплуатации пластиковых окон.

Из всего выше изложенного делаем вывод, что в идеале необходимо применять диффузионную ленту в низу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть в видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично представлено на рисунке-схеме ниже.

Подготовка проема.

Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел).

Рама оконного блока устанавливается в проем при этом коробка не должна ставиться на поверхность проема, а должна устанавливаться на несущие опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Данные клинья устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивая приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, в связи с тем, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо с приложенным уровнем взять дрель и просверлить отверстия в раме окна и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты но не до конца, для того что бы была возможность выровнять раму.

После того как все анкерные крепления были установлены в отверстия, повторно проверяем ровно ли установлена рама и если все нормально утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкера, в этот момент происходит расклинивание, и рама уже «намертво» закрепляется в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является монтаж отлива. Отлив можно заказать на фирме изготовителе окна, а можно использовать и старый, если конечно он в хорошем состоянии.

Отлив крепиться к подставочному профилю на несколько саморезов (см рисунок-схему).

Подошел тот момент когда необходимо использовать монтажную пену.

В процессе производства работ температура баллона с монтажной пенной не должна быть ниже 20 град.С.

Поэтому в холодное время года когда температура ниже нуля необходимо одевать специальные шубки, как на ствол пистолета аппликатора так и на сам баллон.

Обратите внимание!

Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 мм, если же ширина составляет более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того как мы смонтировали оконную раму и отлив все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками закончены и можно вернуть назад створку и стеклопакет.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы что бы Ваш напарник держал в этом положении стеклопакет, а Вы в этот момент вставили штапики на направляющие и аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забудьет про пластиковые фиксаторы).

Затем необходимо установить створку окна, для этого необходимо приподнять створку и совместить петли, после чего снизу вставить шпинделя и вдавить их до упора (здесь так же можно использовать киянку и аккуратные удары).

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.

Затем вплотную присоединить к подставочному профилю, после этого выравниваем подоконник с помощью уровня и подкладываем различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой наклон от окна для отвода конденсата, но он ни в коем случае не должен проседать.

По истечении 12 часов когда пена застыла груз можно снять и излишки пены необходимо обрезать.

Полезный совет!

Груз был предназначен для того, что бы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Очень не желательно чтобы между подоконником и рамой осталась щель, если все таки она осталась заделать ее необходимо силиконом. Надо постараться что бы избежать образования такой щели.

Первое что необходимо сделать при установке откосов это прикрепить к периметру окна (внутренний периметр проема окна см. фото) деревянную планку.

Крепление производить шурупами примерно 95 мм длинны.

Планка не должна выпирать из проема окна, а должна как говориться быть заподлицо.

Чтобы откосы получились ровные, необходимо выравнивать планки с помощью уровня.

После этого крепим П-образный стартовый профиль на внешнюю раму окна. Крепление осуществляется на саморезы клопы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.

В данный профиль будут вставлены откосы, поэтому внешние края необходимо как можно аккуратней соединить.

Следующим шагом является установка F-образного профиля, он крепиться строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы как раз и будут ставиться откосы. У той части, которая располагается выше окна F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами по железу, потому что данный паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того как установлены по всему периметру П-образный и F-образный профили можно вставлять откосы. Если у Вас не получается подогнать ровно швы, то можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.

Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование.

Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна

— с четырехкамерным оконным профилем
— и двухкамерным стеклопакетом
— а также усиленную входную дверь.

Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа.

А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

1. Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь.

Первым делом мы снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник).

Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену.

Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ.

Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.

Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника.

Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Обратите внимание!

В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место.

Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен.

Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Полезный совет!

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.

Она используется при установке окна в проем с четвертями.

Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти.

Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта.

Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.

Обратите внимание!

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах.

Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх.

По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах.

На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник.

Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму.

В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа.

Полезный совет!

Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же.

Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру.

Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами.

Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать.

Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать.

Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Обратите внимание!

Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру.

Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово!

Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку.

Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

В наши дни тенденция замены старых деревянных окон на пластиковые становится все более распространенной. Такие окна имеют целый ряд преимуществ, которые заметно выделяют их среди своих конкурентов. Как правило, монтаж окон производится при помощи специалистов, которые справятся с поставленной задачей за считанные часы. Впрочем, быстро не всегда значит хорошо. Порой в спешке мастера забывают о различных мелочах, которые в дальнейшем приходится доделывать самостоятельно. Во избежание такого «профессионального» монтажа установить пластиковые окна можно самостоятельно. Главное расписать четкий план действий и следовать всем его пунктам.

Замеры окна

Первым делом нужно измерить ширину и высоту оконного проема. Ширина – это расстояние между внутренними частями стены – откосами. Высота – расстояние между верхним откосом и подоконником. Исходя из полученных размеров, можно вычислить размер окна. От полученной ширины нужно отнять 3 см (по 1,5 см зазора с каждой стороны). От высоты нужно отнять 5 см (1,5 см зазора сверху и 3,5 см для установки подоконника).

Размер подоконника и наружного отлива рассчитывается с учетом зазора в 5-10 см. Во время монтажа и подоконник и отлив «утапливаются» в оконный проем. Ширина подоконника должна быть такой, чтобы он не перекрывал радиатор отопления больше чем на 1/3. Замеры откосов проводятся уже непосредственно после установки окон, поскольку заранее определить их размер довольно сложно.

Выбор материала

Подбор пластиковых окон проводится сразу по нескольким критериям. Во-первых, нужно определиться с принципом крепежа рамы. Он бывает двух типов:

• через раму в упаковочной плоскости;
• при помощи заранее вмонтированной опорной арматуры.

Первый вариант монтажа считается более надежным, но в тоже время и более сложным. Принцип заключается в распаковке окна. Стекло вынимается из рамы. Затем раму вставляют в проем и прикрепляют к стене с помощью анкеров. В готовую раму заново вставляют стеклопакеты. Данный способ позволяет укрепить оконную конструкцию, однако во время монтажа увеличивается риск повредить стекло.

Второй способ заключается в установке окон без их предварительной распаковки. В данном случае к оконной раме заранее крепятся металлические пластины, с помощью которых окно и монтируется в проем. Такой метод довольно прост, но надежность значительно ниже по сравнению с первым вариантом.

Еще одним критерием при выборе пластиковых окон является качество материала. Во-первых, обратите внимание на армирующий профиль, который служит основой любого окна. Он должен быть изготовлен исключительно из оцинкованной стали. Если же окно сделано с применением другого металла, то в дальнейшем он покроется ржавчиной и на окне выступят рыжие потеки.

Не менее важен и выбор самого стеклопакета. Для неотапливаемых помещений можно выбрать однокамерный пакет, для квартиры, дома или офиса лучше отдать помещение двух- или трехкамерным моделям. Само стекло может быть либо простое, либо с инфракрасным напылением. ИК-стекла, к слову, станут прекрасным решением для окон, которые выходят на восток. Инфракрасные лучи способны отражать тепло, поэтому даже в самые жаркие летние дни в комнате будет комфортно.

Подготовительные работы перед началом монтажа

Перед началом установки нового окна нужно провести демонтаж старого. Делается это поэтапно. Сначала из оконной рамы вынимают стекло, предварительно поддев стамеской штапики, которые его держат. Если этого не сделать во время монтажа стекло может разбиться и поранить вас. Далее нужно распилить раму. Сделать это можно как с помощью обычной пилы, так и с применением болгарки. Однако, стоит помнить, что болгарку можно применять лишь при наличии алмазного диска или диска по бетону. Во избежание травматизма категорически запрещается использовать диски по дереву и металлу. Распилив раму на части можно приступать к её демонтажу, вооружившись при этом перфоратором, ломиком или же гвоздодером.

Следующий этап заключается в удалении старого подоконника и отлива. Если они деревянные, то для демонтажа применяют тот же принцип что для рамы. Подоконник или отлив нужно распилить на несколько частей и вытащить их одна за одной. С бетонным подоконником дела обстоят несколько сложнее. Удалить его можно лишь предварительно разбив на части при помощи отбойного молотка.

Избавившись от старого окна можно приступать к финишным подготовительным работам. Оконный проем нужно тщательно очистить от строительной пыли и мусора, образовавшегося в процессе демонтажа. Сделать это можно с помощью обычного пылесоса. Также стоит убрать остатки старого утеплителя и монтажной пены.

После всех проведенных работ поверхность оконного проема нужно обработать грунтовкой. Далее в нижней части будущего окна устанавливается так называемый подставочный профиль, к которому в дальнейшем будет крепиться сам стеклопакет. Закрепляется профиль с помощью монтажной пены.

Установка окна

Если для установки пластикового окна был выбран метод с распаковкой стеклопакета, то процесс будет проходить следующим образом. Первым делом нужно вынуть стекло из оконной рамы. Для этого аккуратно один за одним снимаются все штапики, благодаря которым держится стекло. Затем стекло под небольшим наклоном плавно вынимается из рамы. После распаковки стеклопакета стекло лучше сразу убрать в другую комнату, дабы не повредить его во время монтажа рамы.

Для начала оконную раму нужно установить на заранее подготовленные деревянные клинья. Это нужно для того чтобы рама изначально приняла нужное положение и не сместилась во время монтажа.

Вооружившись дрелью, в раме проделывают отверстия под анкера (по три отверстия с каждой стороны). Просверлив все отверстия, стоит убедиться в том, что рама не сместилась. Для этого можно воспользоваться отвесом и лазерным уровнем. Традиционный пузырьковый уровень лучше не применять, так как он не дает максимально точных измерений.

Убедившись, что все показатели в норме можно прикреплять окно анкерами. Для этого воспользовавшись перфоратором на уровне уже имеющихся в раме отверстий нужно сделать аналогичный отверстия в стене, глубиною не менее 6 см. Далее проводится крепеж анкеров, начиная с нижнего ряда. После каждого закрепленного анкера перепроверяется ровность окна.

На этапе монтирования оконной рамы устанавливается и отлив. Крепится он к подставочному профилю, который был заранее установлен под рамой. Края отлива нужно немного «утопить» в стену, предварительно проделав в ней отверстия. В конце монтажа все имеющиеся стыки и щели с наружной части окна заделываются герметиком.

Проделав все вышеперечисленные манипуляции в раму можно вставлять стекло.

Установка пластикового окна без распаковки проводится по схожему принципу. Отличие данного процесса лишь в том, что пакет в этом случае не разбирается, а монтируется полностью. Крепеж оконной конструкции проводится без применения анкеров, а с помощью специальных пластин.

Также как и в первом случае, стеклопакет устанавливают на заранее подготовленный подставочный профиль и деревянные клинья. Затем окно выравнивается и проверяется уровнем. К оконному профилю саморезами прикручиваются пластины из прочного металла. Они могут быть линейные или П-образные. Расстояние между пластинами не должно превышать 7 см.

У пластин есть так называемые хвостики с отверстиями для анкеров. Во время монтажа хвостики нужно согнуть и плотно прижать к стене. В имеющееся отверстие вставляется дюбель и с помощью дрели монтируется в стену. Крепеж анкеров в данном случае проводится по направлению снизу вверх. На каждом этапе вкручивания дюбелей окно проходит нивелирную проверку.

Монтирование подоконника

Установка металлопластикового подоконника начинается с его обрезки. Форма подоконника должна получиться такой, чтобы он легко вошел в боковые проемы и при этом плотно соприкасался с подкладочным профилем. Между боковыми стенками оконной коробки и подоконника нужно оставить небольшой зазор (около 1 см) который в дальнейшем закроется откосами.

Разместив подоконник нужным образом можно приступать к его крепежу. Для этого под подоконник вставляют несколько деревянных клиньев, которые уберегут его от смещения. Затем образовавшееся под ним пространство заполняется монтажной пеной или цементным раствором. При этом на сам подоконник нужно положить какой-нибудь груз, чтобы образовался небольшой уклон. Данная манипуляция необходима для отвода конденсата.

Когда пена или раствор затвердеет, подоконник крепят к оконной раме. Делается это при помощи саморезов с внутренней её стороны.

Откосы

Оформление откосов является завершающим этапом установки металлопластиковых окон. Сделать их можно либо с помощью гипсокартона либо с применением ПВХ панелей.

Откосы из гипсокартона выгодны в тех случаях, когда поверхность внутренней части оконного проема не поддается выравниванию. Делаются такие откосы следующим образом:

• по краю оконной рамы крепится специальный L-образный профиль;
• внутренняя часть профиля заполняется герметиком;
• в пазы профиля вставляются заранее подготовленные полоски гипсокартона;
• пустое пространство между стеной и гипсокартоном заполняется минеральной ватой;
• места соприкосновения откосов со стеной смазываются клеем.

Откосы из ПВХ панелей монтируются несколько проще, однако их стоит применять лишь на идеально ровных поверхностях. Делается это так:

• из ПВХ панелей вырезаются полосы необходимого размера;
• при помощи жидких гвоздей заготовки крепятся к рабочей поверхности;
• торцы и стыки между откосами закрываются специальными пластиковыми уголками.

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

         

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

          

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.